本文來自：零售資本論，作者：財報分析師
本文來自：零售資本論，作者：財報分析師
8月29日，零售資本論分析師從多個公開渠道獲悉，二手時尚電商平臺“紅布林”獲得2000萬美金B+輪融資，該輪融資領投方為某著名美元母基金（該集團為國內多家美元一線基金的LP）和日本最大的人力資源和互聯網公司Recruit，Recruit在中國的過往投資案例包括58同城等。
老股東經緯中國、啟明創投和九合創投等也持續加碼跟投。本輪融資由衝盈資本擔任獨家財務顧問。
除了紅布林之外，本文還將分析另外三家時尚電商平臺，它們分別是融資了1億美元正在準備整體出售的Spring，獲得京東投資併成功在去年上市的歐洲最大的時尚電商平臺Farfetch，同樣是去年成功上市的中國本土時尚生活平臺的寺庫和二手奢侈品電商The Realreal Inc.。
二手時尚電商紅布林的C2B2C模式
本文來自：零售資本論，作者：財報分析師
8月29日，零售資本論分析師從多個公開渠道獲悉，二手時尚電商平臺“紅布林”獲得2000萬美金B+輪融資，該輪融資領投方為某著名美元母基金（該集團為國內多家美元一線基金的LP）和日本最大的人力資源和互聯網公司Recruit，Recruit在中國的過往投資案例包括58同城等。
老股東經緯中國、啟明創投和九合創投等也持續加碼跟投。本輪融資由衝盈資本擔任獨家財務顧問。
除了紅布林之外，本文還將分析另外三家時尚電商平臺，它們分別是融資了1億美元正在準備整體出售的Spring，獲得京東投資併成功在去年上市的歐洲最大的時尚電商平臺Farfetch，同樣是去年成功上市的中國本土時尚生活平臺的寺庫和二手奢侈品電商The Realreal Inc.。
二手時尚電商紅布林的C2B2C模式
紅布林(Plum)創立於2017 年，通過C2B2C 的模式來切入二手時尚交易，創始人為徐薇。從用戶量級、平臺GMV等各個維度來看，紅布林在近半年內實現了5倍的快速增長。
根據4 月26 日麥肯錫發佈的《中國奢侈品報告2019》顯示，2018 年中國人在境內的奢侈品消費額達7700億元，佔全球奢侈品消費總額的三分之一。2012 至2018 年，全球奢侈品市場超過一半的增幅來自於中國。並且，報告預計至2025 年，中國奢侈品消費總額或將增至1.2 萬億元。
保守估計這其中有10%可進入二手市場再循環，推算出中國二手時尚年交易規模約數千億人民幣，但實際現在中國二手時尚品滲透率只有不到2%。
但同時，業內資深人士也表示，目前的奢侈品在其自有渠道表現活躍，但在主流B2C 、C2C 電商平臺和奢侈品垂直平臺的參與度依然偏低。
紅布林的聯合創始人&CTO 龐博也坦然道，作為二手時尚平臺，迭代業務邏輯模式上的優勢，會逐步推動行業朝更有價值和意義的方向發展。相對於其他電商售賣形式，C2B2C 讓紅布林更著眼於解決時尚市場中時尚資源冗餘的痛點，打造自己的優質壁壘。
C2B2C 在百科上面的定義為：顧客通過電子商務平臺，實現顧客與企業之間、顧客與顧客之間的信息交流。
通俗來講，就是把一群有共同消費需求的用戶聚集在一起，用互聯網平臺的方式，通過評價、估值等手段，把核心內容反饋給平臺，平臺再根據獲取信息進行包裝升級，從而提高物品的商業價值。用戶通過平臺，接觸更多的用戶。
本文來自：零售資本論，作者：財報分析師
8月29日，零售資本論分析師從多個公開渠道獲悉，二手時尚電商平臺“紅布林”獲得2000萬美金B+輪融資，該輪融資領投方為某著名美元母基金（該集團為國內多家美元一線基金的LP）和日本最大的人力資源和互聯網公司Recruit，Recruit在中國的過往投資案例包括58同城等。
老股東經緯中國、啟明創投和九合創投等也持續加碼跟投。本輪融資由衝盈資本擔任獨家財務顧問。
除了紅布林之外，本文還將分析另外三家時尚電商平臺，它們分別是融資了1億美元正在準備整體出售的Spring，獲得京東投資併成功在去年上市的歐洲最大的時尚電商平臺Farfetch，同樣是去年成功上市的中國本土時尚生活平臺的寺庫和二手奢侈品電商The Realreal Inc.。
二手時尚電商紅布林的C2B2C模式
紅布林(Plum)創立於2017 年，通過C2B2C 的模式來切入二手時尚交易，創始人為徐薇。從用戶量級、平臺GMV等各個維度來看，紅布林在近半年內實現了5倍的快速增長。
根據4 月26 日麥肯錫發佈的《中國奢侈品報告2019》顯示，2018 年中國人在境內的奢侈品消費額達7700億元，佔全球奢侈品消費總額的三分之一。2012 至2018 年，全球奢侈品市場超過一半的增幅來自於中國。並且，報告預計至2025 年，中國奢侈品消費總額或將增至1.2 萬億元。
保守估計這其中有10%可進入二手市場再循環，推算出中國二手時尚年交易規模約數千億人民幣，但實際現在中國二手時尚品滲透率只有不到2%。
但同時，業內資深人士也表示，目前的奢侈品在其自有渠道表現活躍，但在主流B2C 、C2C 電商平臺和奢侈品垂直平臺的參與度依然偏低。
紅布林的聯合創始人&CTO 龐博也坦然道，作為二手時尚平臺，迭代業務邏輯模式上的優勢，會逐步推動行業朝更有價值和意義的方向發展。相對於其他電商售賣形式，C2B2C 讓紅布林更著眼於解決時尚市場中時尚資源冗餘的痛點，打造自己的優質壁壘。
C2B2C 在百科上面的定義為：顧客通過電子商務平臺，實現顧客與企業之間、顧客與顧客之間的信息交流。
通俗來講，就是把一群有共同消費需求的用戶聚集在一起，用互聯網平臺的方式，通過評價、估值等手段，把核心內容反饋給平臺，平臺再根據獲取信息進行包裝升級，從而提高物品的商業價值。用戶通過平臺，接觸更多的用戶。
徐薇則在公開場合分析了C2B2C模式中她對買賣家兩側的看法：賣家很重要，對賣家來說真正重要的事情並不是我們的服務，而是我們幫助他們把手裡的貨物賣掉，但這個需求是要靠買家驅動來實現的。
我們賣二手這麼快，是因為我們的思路：從產品到商業模式，核心思考是怎麼讓買家很爽，怎麼贏得買家用戶。將這個策略從開始堅持到現在，很大程度上是我們跟行業其他公司的區分點。
在二手交易中，普遍的認知是想要買件二手的東西，但其實買家的本質是購買一件性價比更高的好東西。
在Plum紅布林中，商品按照質量和品牌分為六個等級。
“淘N（全新）貨的有很多，但讓我更感興趣的是淘B-C級比較舊的貨的買家。”在她的跟蹤中，她發現這樣的用戶大有人在。
從用戶行為分析的角度上說，該類人群已經不再考量二手商品本身的使用痕跡問題，在他們眼中頭等大事是買最便宜且心儀的東西。
在Plum紅布林的C2B2C運營模式下，提供的是一個賣家和買家打通的循環，使用戶先賣掉一件商品，然後再購買進階到一個更好的品牌，這也是實現消費升級的一種方式。
零售資本論分析師通過觀察研究發現，在今年5月，在直播電商大風潮下，紅布林(Plum)也上線了自己的直播業務，除了在綜合平臺上直播外，在“紅布林” App 端內也上線了直播板塊。
本文來自：零售資本論，作者：財報分析師
8月29日，零售資本論分析師從多個公開渠道獲悉，二手時尚電商平臺“紅布林”獲得2000萬美金B+輪融資，該輪融資領投方為某著名美元母基金（該集團為國內多家美元一線基金的LP）和日本最大的人力資源和互聯網公司Recruit，Recruit在中國的過往投資案例包括58同城等。
老股東經緯中國、啟明創投和九合創投等也持續加碼跟投。本輪融資由衝盈資本擔任獨家財務顧問。
除了紅布林之外，本文還將分析另外三家時尚電商平臺，它們分別是融資了1億美元正在準備整體出售的Spring，獲得京東投資併成功在去年上市的歐洲最大的時尚電商平臺Farfetch，同樣是去年成功上市的中國本土時尚生活平臺的寺庫和二手奢侈品電商The Realreal Inc.。
二手時尚電商紅布林的C2B2C模式
紅布林(Plum)創立於2017 年，通過C2B2C 的模式來切入二手時尚交易，創始人為徐薇。從用戶量級、平臺GMV等各個維度來看，紅布林在近半年內實現了5倍的快速增長。
根據4 月26 日麥肯錫發佈的《中國奢侈品報告2019》顯示，2018 年中國人在境內的奢侈品消費額達7700億元，佔全球奢侈品消費總額的三分之一。2012 至2018 年，全球奢侈品市場超過一半的增幅來自於中國。並且，報告預計至2025 年，中國奢侈品消費總額或將增至1.2 萬億元。
保守估計這其中有10%可進入二手市場再循環，推算出中國二手時尚年交易規模約數千億人民幣，但實際現在中國二手時尚品滲透率只有不到2%。
但同時，業內資深人士也表示，目前的奢侈品在其自有渠道表現活躍，但在主流B2C 、C2C 電商平臺和奢侈品垂直平臺的參與度依然偏低。
紅布林的聯合創始人&CTO 龐博也坦然道，作為二手時尚平臺，迭代業務邏輯模式上的優勢，會逐步推動行業朝更有價值和意義的方向發展。相對於其他電商售賣形式，C2B2C 讓紅布林更著眼於解決時尚市場中時尚資源冗餘的痛點，打造自己的優質壁壘。
C2B2C 在百科上面的定義為：顧客通過電子商務平臺，實現顧客與企業之間、顧客與顧客之間的信息交流。
通俗來講，就是把一群有共同消費需求的用戶聚集在一起，用互聯網平臺的方式，通過評價、估值等手段，把核心內容反饋給平臺，平臺再根據獲取信息進行包裝升級，從而提高物品的商業價值。用戶通過平臺，接觸更多的用戶。
徐薇則在公開場合分析了C2B2C模式中她對買賣家兩側的看法：賣家很重要，對賣家來說真正重要的事情並不是我們的服務，而是我們幫助他們把手裡的貨物賣掉，但這個需求是要靠買家驅動來實現的。
我們賣二手這麼快，是因為我們的思路：從產品到商業模式，核心思考是怎麼讓買家很爽，怎麼贏得買家用戶。將這個策略從開始堅持到現在，很大程度上是我們跟行業其他公司的區分點。
在二手交易中，普遍的認知是想要買件二手的東西，但其實買家的本質是購買一件性價比更高的好東西。
在Plum紅布林中，商品按照質量和品牌分為六個等級。
“淘N（全新）貨的有很多，但讓我更感興趣的是淘B-C級比較舊的貨的買家。”在她的跟蹤中，她發現這樣的用戶大有人在。
從用戶行為分析的角度上說，該類人群已經不再考量二手商品本身的使用痕跡問題，在他們眼中頭等大事是買最便宜且心儀的東西。
在Plum紅布林的C2B2C運營模式下，提供的是一個賣家和買家打通的循環，使用戶先賣掉一件商品，然後再購買進階到一個更好的品牌，這也是實現消費升級的一種方式。
零售資本論分析師通過觀察研究發現，在今年5月，在直播電商大風潮下，紅布林(Plum)也上線了自己的直播業務，除了在綜合平臺上直播外，在“紅布林” App 端內也上線了直播板塊。
至於為什麼做直播，徐薇分析了兩方面的原因：
除了直播的帶貨能力已經被驗證這個大背景外，“直播”首先滿足的是用戶對於短視頻內容的消費訴求，相對於標品，和文玩珠寶類似，二手商品的強非標屬性“自帶內容話題”，自然也適合直播，此外從成本角度考慮，這類高客單的商品也更適合直播。
另外一點則在於二手商品的消費其實仍處於一個市場教育期，所以視頻化的內容信任感和教育的過程十分必需，作為短視頻時代的“電視購物”，直播恰好也能起到教育用戶的作用。
對於紅布林(Plum)來說，直播更像是一個比較強的運營和銷售工具，幫助團隊提升了商品的銷售和轉化速度，根據官方提供的數據，App端內的直播動銷水平能夠達到單場50%以上，同時也進一步提高了客單價水平和用戶粘性。
在綜合電商已經相對強勢的當下，對於包括二手商品在內的垂類電商，只有能夠持續保證貨品的強差異性，同時通過客單的提升來補足獲客成本。
顯然，只要牢牢抓住C端供給、和C端形成強粘性的情況下，才有可能實現貨品的差異化和客單價的提升（全平臺客單1000~2000元）。
徐薇認為，從用戶體量和供貨量上來說，紅布林（Plum）已經在C 端供給上建立了頭部能力。相比B端供給，C端供給是二手時尚品最上游、海量和具有性價比的供給，是在這個行業的最核心資產。
另外一個有意思的現象——Plum紅布林的“全新商品”數量在上升。用徐薇的話來說就是：“有些商品包裝都沒拆，就送到我們這來了。”她每天會留意Plum紅布林的數據，慢慢地頭腦中形成了對“非標品”電商新的運營思路。
“這和大數據有關。”徐薇表示。
品牌直供的時尚電商平臺Spring
本文來自：零售資本論，作者：財報分析師
8月29日，零售資本論分析師從多個公開渠道獲悉，二手時尚電商平臺“紅布林”獲得2000萬美金B+輪融資，該輪融資領投方為某著名美元母基金（該集團為國內多家美元一線基金的LP）和日本最大的人力資源和互聯網公司Recruit，Recruit在中國的過往投資案例包括58同城等。
老股東經緯中國、啟明創投和九合創投等也持續加碼跟投。本輪融資由衝盈資本擔任獨家財務顧問。
除了紅布林之外，本文還將分析另外三家時尚電商平臺，它們分別是融資了1億美元正在準備整體出售的Spring，獲得京東投資併成功在去年上市的歐洲最大的時尚電商平臺Farfetch，同樣是去年成功上市的中國本土時尚生活平臺的寺庫和二手奢侈品電商The Realreal Inc.。
二手時尚電商紅布林的C2B2C模式
紅布林(Plum)創立於2017 年，通過C2B2C 的模式來切入二手時尚交易，創始人為徐薇。從用戶量級、平臺GMV等各個維度來看，紅布林在近半年內實現了5倍的快速增長。
根據4 月26 日麥肯錫發佈的《中國奢侈品報告2019》顯示，2018 年中國人在境內的奢侈品消費額達7700億元，佔全球奢侈品消費總額的三分之一。2012 至2018 年，全球奢侈品市場超過一半的增幅來自於中國。並且，報告預計至2025 年，中國奢侈品消費總額或將增至1.2 萬億元。
保守估計這其中有10%可進入二手市場再循環，推算出中國二手時尚年交易規模約數千億人民幣，但實際現在中國二手時尚品滲透率只有不到2%。
但同時，業內資深人士也表示，目前的奢侈品在其自有渠道表現活躍，但在主流B2C 、C2C 電商平臺和奢侈品垂直平臺的參與度依然偏低。
紅布林的聯合創始人&CTO 龐博也坦然道，作為二手時尚平臺，迭代業務邏輯模式上的優勢，會逐步推動行業朝更有價值和意義的方向發展。相對於其他電商售賣形式，C2B2C 讓紅布林更著眼於解決時尚市場中時尚資源冗餘的痛點，打造自己的優質壁壘。
C2B2C 在百科上面的定義為：顧客通過電子商務平臺，實現顧客與企業之間、顧客與顧客之間的信息交流。
通俗來講，就是把一群有共同消費需求的用戶聚集在一起，用互聯網平臺的方式，通過評價、估值等手段，把核心內容反饋給平臺，平臺再根據獲取信息進行包裝升級，從而提高物品的商業價值。用戶通過平臺，接觸更多的用戶。
徐薇則在公開場合分析了C2B2C模式中她對買賣家兩側的看法：賣家很重要，對賣家來說真正重要的事情並不是我們的服務，而是我們幫助他們把手裡的貨物賣掉，但這個需求是要靠買家驅動來實現的。
我們賣二手這麼快，是因為我們的思路：從產品到商業模式，核心思考是怎麼讓買家很爽，怎麼贏得買家用戶。將這個策略從開始堅持到現在，很大程度上是我們跟行業其他公司的區分點。
在二手交易中，普遍的認知是想要買件二手的東西，但其實買家的本質是購買一件性價比更高的好東西。
在Plum紅布林中，商品按照質量和品牌分為六個等級。
“淘N（全新）貨的有很多，但讓我更感興趣的是淘B-C級比較舊的貨的買家。”在她的跟蹤中，她發現這樣的用戶大有人在。
從用戶行為分析的角度上說，該類人群已經不再考量二手商品本身的使用痕跡問題，在他們眼中頭等大事是買最便宜且心儀的東西。
在Plum紅布林的C2B2C運營模式下，提供的是一個賣家和買家打通的循環，使用戶先賣掉一件商品，然後再購買進階到一個更好的品牌，這也是實現消費升級的一種方式。
零售資本論分析師通過觀察研究發現，在今年5月，在直播電商大風潮下，紅布林(Plum)也上線了自己的直播業務，除了在綜合平臺上直播外，在“紅布林” App 端內也上線了直播板塊。
至於為什麼做直播，徐薇分析了兩方面的原因：
除了直播的帶貨能力已經被驗證這個大背景外，“直播”首先滿足的是用戶對於短視頻內容的消費訴求，相對於標品，和文玩珠寶類似，二手商品的強非標屬性“自帶內容話題”，自然也適合直播，此外從成本角度考慮，這類高客單的商品也更適合直播。
另外一點則在於二手商品的消費其實仍處於一個市場教育期，所以視頻化的內容信任感和教育的過程十分必需，作為短視頻時代的“電視購物”，直播恰好也能起到教育用戶的作用。
對於紅布林(Plum)來說，直播更像是一個比較強的運營和銷售工具，幫助團隊提升了商品的銷售和轉化速度，根據官方提供的數據，App端內的直播動銷水平能夠達到單場50%以上，同時也進一步提高了客單價水平和用戶粘性。
在綜合電商已經相對強勢的當下，對於包括二手商品在內的垂類電商，只有能夠持續保證貨品的強差異性，同時通過客單的提升來補足獲客成本。
顯然，只要牢牢抓住C端供給、和C端形成強粘性的情況下，才有可能實現貨品的差異化和客單價的提升（全平臺客單1000~2000元）。
徐薇認為，從用戶體量和供貨量上來說，紅布林（Plum）已經在C 端供給上建立了頭部能力。相比B端供給，C端供給是二手時尚品最上游、海量和具有性價比的供給，是在這個行業的最核心資產。
另外一個有意思的現象——Plum紅布林的“全新商品”數量在上升。用徐薇的話來說就是：“有些商品包裝都沒拆，就送到我們這來了。”她每天會留意Plum紅布林的數據，慢慢地頭腦中形成了對“非標品”電商新的運營思路。
“這和大數據有關。”徐薇表示。
品牌直供的時尚電商平臺Spring
擁有“超豪華”投資人陣容的時尚電商平臺Spring由Alan Tisch、David Tisch 和Octavian Costache創立於2013年，總部位於紐約。
Spring 在創立之初就十分高調，立志在移動時代重新定義時尚電商。
聯合創始人兼CEO David Tisch 本人旗下的Box 集團曾投資了包括在線眼鏡供應商Warby Parker 在內的一系列初創公司，他自掏腰包啟動該項目。
app 還未上線就獲得了Coach 前首席執行官Lew Frankfort，Theory 品牌的首席執行官／著名時尚投資人Andrew Rosen，香港大亨曹其峰的Novel TMT Ventures 以及法國奢侈品巨頭LVMH 的大股東Groupe Arnault 等一大批時尚產業巨頭的投資。
此後五年間，Spring 又陸續從美國富達投資集團Fidelity、谷歌風投（Google Ventures）、Thrive Capital、默多克前妻鄧文迪、俄國著名投資公司DST 的Yuri Milner 等處陸續獲得了高達一億美元的投資。
Spring選擇與品牌商家直接合作，經營的商品品類繁多，包括男女服飾、生活方式和美妝，合作品牌超過1500個，商品一半的銷售來自於網上電商平臺，另一半來自於移動端銷售。
Spring上80%到90%的產品都沒有在亞馬遜上銷售，比如說，亞馬遜上有賣Gucci的產品，但是產品銷售來自第三方賣家，而且大多數產品已經過季了。Spring則與Gucci達成合作，直接向消費者銷售產品。
本文來自：零售資本論，作者：財報分析師
8月29日，零售資本論分析師從多個公開渠道獲悉，二手時尚電商平臺“紅布林”獲得2000萬美金B+輪融資，該輪融資領投方為某著名美元母基金（該集團為國內多家美元一線基金的LP）和日本最大的人力資源和互聯網公司Recruit，Recruit在中國的過往投資案例包括58同城等。
老股東經緯中國、啟明創投和九合創投等也持續加碼跟投。本輪融資由衝盈資本擔任獨家財務顧問。
除了紅布林之外，本文還將分析另外三家時尚電商平臺，它們分別是融資了1億美元正在準備整體出售的Spring，獲得京東投資併成功在去年上市的歐洲最大的時尚電商平臺Farfetch，同樣是去年成功上市的中國本土時尚生活平臺的寺庫和二手奢侈品電商The Realreal Inc.。
二手時尚電商紅布林的C2B2C模式
紅布林(Plum)創立於2017 年，通過C2B2C 的模式來切入二手時尚交易，創始人為徐薇。從用戶量級、平臺GMV等各個維度來看，紅布林在近半年內實現了5倍的快速增長。
根據4 月26 日麥肯錫發佈的《中國奢侈品報告2019》顯示，2018 年中國人在境內的奢侈品消費額達7700億元，佔全球奢侈品消費總額的三分之一。2012 至2018 年，全球奢侈品市場超過一半的增幅來自於中國。並且，報告預計至2025 年，中國奢侈品消費總額或將增至1.2 萬億元。
保守估計這其中有10%可進入二手市場再循環，推算出中國二手時尚年交易規模約數千億人民幣，但實際現在中國二手時尚品滲透率只有不到2%。
但同時，業內資深人士也表示，目前的奢侈品在其自有渠道表現活躍，但在主流B2C 、C2C 電商平臺和奢侈品垂直平臺的參與度依然偏低。
紅布林的聯合創始人&CTO 龐博也坦然道，作為二手時尚平臺，迭代業務邏輯模式上的優勢，會逐步推動行業朝更有價值和意義的方向發展。相對於其他電商售賣形式，C2B2C 讓紅布林更著眼於解決時尚市場中時尚資源冗餘的痛點，打造自己的優質壁壘。
C2B2C 在百科上面的定義為：顧客通過電子商務平臺，實現顧客與企業之間、顧客與顧客之間的信息交流。
通俗來講，就是把一群有共同消費需求的用戶聚集在一起，用互聯網平臺的方式，通過評價、估值等手段，把核心內容反饋給平臺，平臺再根據獲取信息進行包裝升級，從而提高物品的商業價值。用戶通過平臺，接觸更多的用戶。
徐薇則在公開場合分析了C2B2C模式中她對買賣家兩側的看法：賣家很重要，對賣家來說真正重要的事情並不是我們的服務，而是我們幫助他們把手裡的貨物賣掉，但這個需求是要靠買家驅動來實現的。
我們賣二手這麼快，是因為我們的思路：從產品到商業模式，核心思考是怎麼讓買家很爽，怎麼贏得買家用戶。將這個策略從開始堅持到現在，很大程度上是我們跟行業其他公司的區分點。
在二手交易中，普遍的認知是想要買件二手的東西，但其實買家的本質是購買一件性價比更高的好東西。
在Plum紅布林中，商品按照質量和品牌分為六個等級。
“淘N（全新）貨的有很多，但讓我更感興趣的是淘B-C級比較舊的貨的買家。”在她的跟蹤中，她發現這樣的用戶大有人在。
從用戶行為分析的角度上說，該類人群已經不再考量二手商品本身的使用痕跡問題，在他們眼中頭等大事是買最便宜且心儀的東西。
在Plum紅布林的C2B2C運營模式下，提供的是一個賣家和買家打通的循環，使用戶先賣掉一件商品，然後再購買進階到一個更好的品牌，這也是實現消費升級的一種方式。
零售資本論分析師通過觀察研究發現，在今年5月，在直播電商大風潮下，紅布林(Plum)也上線了自己的直播業務，除了在綜合平臺上直播外，在“紅布林” App 端內也上線了直播板塊。
至於為什麼做直播，徐薇分析了兩方面的原因：
除了直播的帶貨能力已經被驗證這個大背景外，“直播”首先滿足的是用戶對於短視頻內容的消費訴求，相對於標品，和文玩珠寶類似，二手商品的強非標屬性“自帶內容話題”，自然也適合直播，此外從成本角度考慮，這類高客單的商品也更適合直播。
另外一點則在於二手商品的消費其實仍處於一個市場教育期，所以視頻化的內容信任感和教育的過程十分必需，作為短視頻時代的“電視購物”，直播恰好也能起到教育用戶的作用。
對於紅布林(Plum)來說，直播更像是一個比較強的運營和銷售工具，幫助團隊提升了商品的銷售和轉化速度，根據官方提供的數據，App端內的直播動銷水平能夠達到單場50%以上，同時也進一步提高了客單價水平和用戶粘性。
在綜合電商已經相對強勢的當下，對於包括二手商品在內的垂類電商，只有能夠持續保證貨品的強差異性，同時通過客單的提升來補足獲客成本。
顯然，只要牢牢抓住C端供給、和C端形成強粘性的情況下，才有可能實現貨品的差異化和客單價的提升（全平臺客單1000~2000元）。
徐薇認為，從用戶體量和供貨量上來說，紅布林（Plum）已經在C 端供給上建立了頭部能力。相比B端供給，C端供給是二手時尚品最上游、海量和具有性價比的供給，是在這個行業的最核心資產。
另外一個有意思的現象——Plum紅布林的“全新商品”數量在上升。用徐薇的話來說就是：“有些商品包裝都沒拆，就送到我們這來了。”她每天會留意Plum紅布林的數據，慢慢地頭腦中形成了對“非標品”電商新的運營思路。
“這和大數據有關。”徐薇表示。
品牌直供的時尚電商平臺Spring
擁有“超豪華”投資人陣容的時尚電商平臺Spring由Alan Tisch、David Tisch 和Octavian Costache創立於2013年，總部位於紐約。
Spring 在創立之初就十分高調，立志在移動時代重新定義時尚電商。
聯合創始人兼CEO David Tisch 本人旗下的Box 集團曾投資了包括在線眼鏡供應商Warby Parker 在內的一系列初創公司，他自掏腰包啟動該項目。
app 還未上線就獲得了Coach 前首席執行官Lew Frankfort，Theory 品牌的首席執行官／著名時尚投資人Andrew Rosen，香港大亨曹其峰的Novel TMT Ventures 以及法國奢侈品巨頭LVMH 的大股東Groupe Arnault 等一大批時尚產業巨頭的投資。
此後五年間，Spring 又陸續從美國富達投資集團Fidelity、谷歌風投（Google Ventures）、Thrive Capital、默多克前妻鄧文迪、俄國著名投資公司DST 的Yuri Milner 等處陸續獲得了高達一億美元的投資。
Spring選擇與品牌商家直接合作，經營的商品品類繁多，包括男女服飾、生活方式和美妝，合作品牌超過1500個，商品一半的銷售來自於網上電商平臺，另一半來自於移動端銷售。
Spring上80%到90%的產品都沒有在亞馬遜上銷售，比如說，亞馬遜上有賣Gucci的產品，但是產品銷售來自第三方賣家，而且大多數產品已經過季了。Spring則與Gucci達成合作，直接向消費者銷售產品。
Spring總裁Marshall Porter表示：
顯然購物者們都更喜歡有更多品牌的商店，原因是消費者們可以得到完整的品牌目錄，而且購物很方便。
品牌商家則可以在Spring平臺上獲得相當於直銷的利潤，Spring不會向品牌收取刊登費，只是收取銷售額的20%作為佣金。
目前ShopSpring.com每月訪問量超過100萬，其中60%是老顧客。2017年網站收入相比2016年增長了273%，Internet Retailer雜誌估計2017年Spring的交易總額為1.5億美元，而2016年交易總額為5100萬美元，增長率為194%。
Porter表示：“2018年的收入增長應該會略高於273%，在網上獲得消費者、取得信任並引導他們到移動端很容易。”他還指出40%的消費者會在90天內再次下單，因此回頭客是在市場中取得成功的關鍵因素。
連接實體店的時尚新零售平臺Farfetch
本文來自：零售資本論，作者：財報分析師
8月29日，零售資本論分析師從多個公開渠道獲悉，二手時尚電商平臺“紅布林”獲得2000萬美金B+輪融資，該輪融資領投方為某著名美元母基金（該集團為國內多家美元一線基金的LP）和日本最大的人力資源和互聯網公司Recruit，Recruit在中國的過往投資案例包括58同城等。
老股東經緯中國、啟明創投和九合創投等也持續加碼跟投。本輪融資由衝盈資本擔任獨家財務顧問。
除了紅布林之外，本文還將分析另外三家時尚電商平臺，它們分別是融資了1億美元正在準備整體出售的Spring，獲得京東投資併成功在去年上市的歐洲最大的時尚電商平臺Farfetch，同樣是去年成功上市的中國本土時尚生活平臺的寺庫和二手奢侈品電商The Realreal Inc.。
二手時尚電商紅布林的C2B2C模式
紅布林(Plum)創立於2017 年，通過C2B2C 的模式來切入二手時尚交易，創始人為徐薇。從用戶量級、平臺GMV等各個維度來看，紅布林在近半年內實現了5倍的快速增長。
根據4 月26 日麥肯錫發佈的《中國奢侈品報告2019》顯示，2018 年中國人在境內的奢侈品消費額達7700億元，佔全球奢侈品消費總額的三分之一。2012 至2018 年，全球奢侈品市場超過一半的增幅來自於中國。並且，報告預計至2025 年，中國奢侈品消費總額或將增至1.2 萬億元。
保守估計這其中有10%可進入二手市場再循環，推算出中國二手時尚年交易規模約數千億人民幣，但實際現在中國二手時尚品滲透率只有不到2%。
但同時，業內資深人士也表示，目前的奢侈品在其自有渠道表現活躍，但在主流B2C 、C2C 電商平臺和奢侈品垂直平臺的參與度依然偏低。
紅布林的聯合創始人&CTO 龐博也坦然道，作為二手時尚平臺，迭代業務邏輯模式上的優勢，會逐步推動行業朝更有價值和意義的方向發展。相對於其他電商售賣形式，C2B2C 讓紅布林更著眼於解決時尚市場中時尚資源冗餘的痛點，打造自己的優質壁壘。
C2B2C 在百科上面的定義為：顧客通過電子商務平臺，實現顧客與企業之間、顧客與顧客之間的信息交流。
通俗來講，就是把一群有共同消費需求的用戶聚集在一起，用互聯網平臺的方式，通過評價、估值等手段，把核心內容反饋給平臺，平臺再根據獲取信息進行包裝升級，從而提高物品的商業價值。用戶通過平臺，接觸更多的用戶。
徐薇則在公開場合分析了C2B2C模式中她對買賣家兩側的看法：賣家很重要，對賣家來說真正重要的事情並不是我們的服務，而是我們幫助他們把手裡的貨物賣掉，但這個需求是要靠買家驅動來實現的。
我們賣二手這麼快，是因為我們的思路：從產品到商業模式，核心思考是怎麼讓買家很爽，怎麼贏得買家用戶。將這個策略從開始堅持到現在，很大程度上是我們跟行業其他公司的區分點。
在二手交易中，普遍的認知是想要買件二手的東西，但其實買家的本質是購買一件性價比更高的好東西。
在Plum紅布林中，商品按照質量和品牌分為六個等級。
“淘N（全新）貨的有很多，但讓我更感興趣的是淘B-C級比較舊的貨的買家。”在她的跟蹤中，她發現這樣的用戶大有人在。
從用戶行為分析的角度上說，該類人群已經不再考量二手商品本身的使用痕跡問題，在他們眼中頭等大事是買最便宜且心儀的東西。
在Plum紅布林的C2B2C運營模式下，提供的是一個賣家和買家打通的循環，使用戶先賣掉一件商品，然後再購買進階到一個更好的品牌，這也是實現消費升級的一種方式。
零售資本論分析師通過觀察研究發現，在今年5月，在直播電商大風潮下，紅布林(Plum)也上線了自己的直播業務，除了在綜合平臺上直播外，在“紅布林” App 端內也上線了直播板塊。
至於為什麼做直播，徐薇分析了兩方面的原因：
除了直播的帶貨能力已經被驗證這個大背景外，“直播”首先滿足的是用戶對於短視頻內容的消費訴求，相對於標品，和文玩珠寶類似，二手商品的強非標屬性“自帶內容話題”，自然也適合直播，此外從成本角度考慮，這類高客單的商品也更適合直播。
另外一點則在於二手商品的消費其實仍處於一個市場教育期，所以視頻化的內容信任感和教育的過程十分必需，作為短視頻時代的“電視購物”，直播恰好也能起到教育用戶的作用。
對於紅布林(Plum)來說，直播更像是一個比較強的運營和銷售工具，幫助團隊提升了商品的銷售和轉化速度，根據官方提供的數據，App端內的直播動銷水平能夠達到單場50%以上，同時也進一步提高了客單價水平和用戶粘性。
在綜合電商已經相對強勢的當下，對於包括二手商品在內的垂類電商，只有能夠持續保證貨品的強差異性，同時通過客單的提升來補足獲客成本。
顯然，只要牢牢抓住C端供給、和C端形成強粘性的情況下，才有可能實現貨品的差異化和客單價的提升（全平臺客單1000~2000元）。
徐薇認為，從用戶體量和供貨量上來說，紅布林（Plum）已經在C 端供給上建立了頭部能力。相比B端供給，C端供給是二手時尚品最上游、海量和具有性價比的供給，是在這個行業的最核心資產。
另外一個有意思的現象——Plum紅布林的“全新商品”數量在上升。用徐薇的話來說就是：“有些商品包裝都沒拆，就送到我們這來了。”她每天會留意Plum紅布林的數據，慢慢地頭腦中形成了對“非標品”電商新的運營思路。
“這和大數據有關。”徐薇表示。
品牌直供的時尚電商平臺Spring
擁有“超豪華”投資人陣容的時尚電商平臺Spring由Alan Tisch、David Tisch 和Octavian Costache創立於2013年，總部位於紐約。
Spring 在創立之初就十分高調，立志在移動時代重新定義時尚電商。
聯合創始人兼CEO David Tisch 本人旗下的Box 集團曾投資了包括在線眼鏡供應商Warby Parker 在內的一系列初創公司，他自掏腰包啟動該項目。
app 還未上線就獲得了Coach 前首席執行官Lew Frankfort，Theory 品牌的首席執行官／著名時尚投資人Andrew Rosen，香港大亨曹其峰的Novel TMT Ventures 以及法國奢侈品巨頭LVMH 的大股東Groupe Arnault 等一大批時尚產業巨頭的投資。
此後五年間，Spring 又陸續從美國富達投資集團Fidelity、谷歌風投（Google Ventures）、Thrive Capital、默多克前妻鄧文迪、俄國著名投資公司DST 的Yuri Milner 等處陸續獲得了高達一億美元的投資。
Spring選擇與品牌商家直接合作，經營的商品品類繁多，包括男女服飾、生活方式和美妝，合作品牌超過1500個，商品一半的銷售來自於網上電商平臺，另一半來自於移動端銷售。
Spring上80%到90%的產品都沒有在亞馬遜上銷售，比如說，亞馬遜上有賣Gucci的產品，但是產品銷售來自第三方賣家，而且大多數產品已經過季了。Spring則與Gucci達成合作，直接向消費者銷售產品。
Spring總裁Marshall Porter表示：
顯然購物者們都更喜歡有更多品牌的商店，原因是消費者們可以得到完整的品牌目錄，而且購物很方便。
品牌商家則可以在Spring平臺上獲得相當於直銷的利潤，Spring不會向品牌收取刊登費，只是收取銷售額的20%作為佣金。
目前ShopSpring.com每月訪問量超過100萬，其中60%是老顧客。2017年網站收入相比2016年增長了273%，Internet Retailer雜誌估計2017年Spring的交易總額為1.5億美元，而2016年交易總額為5100萬美元，增長率為194%。
Porter表示：“2018年的收入增長應該會略高於273%，在網上獲得消費者、取得信任並引導他們到移動端很容易。”他還指出40%的消費者會在90天內再次下單，因此回頭客是在市場中取得成功的關鍵因素。
連接實體店的時尚新零售平臺Farfetch
總部位於倫敦的Farfetch創立於2007年，是一家在線奢侈品電商平臺，銷售來自全球700多家品牌的商品。
2017年6月，京東向Farfetch投資3.97億美元，成為其最大股東。
2018年9月，Farfetch在美國紐交所上市，融資規模達8.8億美元，估值約為62億美元。開盤後股價大漲42.25%，開盤價為27美元，當日最高價格達到30.60美元。
上市後的Farfetch加快收購和擴張的步伐，在去年通過收購Top Life入駐中國的京東商城，而上週，該公司則宣佈收購意大利品牌管理公司New Guards Group（NGG）。
雖然快速擴張給Farfetch帶來了巨大的流量和銷量，但該公司在過去一年的財務壓力著實激增。Farfetch公司主要通過其網站的銷售提成來賺錢。在2017財年，它創造了3.85億美元營收，較上一年增長了59%。
但是，由於它仍在積極投資追求新的客戶以及打造自己的基礎設施，它仍處於虧損狀態。
零售資本論分析師從2018財年和2019年第一季度財報分析發現，上市後Farfetch的虧損在不斷擴大。
上週四（8月22日）公佈的本財年第二季度財報顯示，Farfetch在該季度的稅後虧損增幅相當驚人，較上一年同期翻了超4倍，數字達到7.19億美元，約合每股虧損29美分。此消息一出，Farfetch的股價當日暴跌40%，收盤於10.91美元每股，致使Farfetch市值蒸發約20億美元。
投資銀行稱，電商公司的股價往往高於傳統零售商，因為它們不會銷售人們不想要的商品。但是，Farfetch公司仍然面臨著來自奢侈品零售商如Matchesfashion.com和Net-a-Porter等的激烈競爭。雖然它的商業模式減少了庫存的風險，但是它無法阻止消費者在多個網站上進行購物。
本文來自：零售資本論，作者：財報分析師
8月29日，零售資本論分析師從多個公開渠道獲悉，二手時尚電商平臺“紅布林”獲得2000萬美金B+輪融資，該輪融資領投方為某著名美元母基金（該集團為國內多家美元一線基金的LP）和日本最大的人力資源和互聯網公司Recruit，Recruit在中國的過往投資案例包括58同城等。
老股東經緯中國、啟明創投和九合創投等也持續加碼跟投。本輪融資由衝盈資本擔任獨家財務顧問。
除了紅布林之外，本文還將分析另外三家時尚電商平臺，它們分別是融資了1億美元正在準備整體出售的Spring，獲得京東投資併成功在去年上市的歐洲最大的時尚電商平臺Farfetch，同樣是去年成功上市的中國本土時尚生活平臺的寺庫和二手奢侈品電商The Realreal Inc.。
二手時尚電商紅布林的C2B2C模式
紅布林(Plum)創立於2017 年，通過C2B2C 的模式來切入二手時尚交易，創始人為徐薇。從用戶量級、平臺GMV等各個維度來看，紅布林在近半年內實現了5倍的快速增長。
根據4 月26 日麥肯錫發佈的《中國奢侈品報告2019》顯示，2018 年中國人在境內的奢侈品消費額達7700億元，佔全球奢侈品消費總額的三分之一。2012 至2018 年，全球奢侈品市場超過一半的增幅來自於中國。並且，報告預計至2025 年，中國奢侈品消費總額或將增至1.2 萬億元。
保守估計這其中有10%可進入二手市場再循環，推算出中國二手時尚年交易規模約數千億人民幣，但實際現在中國二手時尚品滲透率只有不到2%。
但同時，業內資深人士也表示，目前的奢侈品在其自有渠道表現活躍，但在主流B2C 、C2C 電商平臺和奢侈品垂直平臺的參與度依然偏低。
紅布林的聯合創始人&CTO 龐博也坦然道，作為二手時尚平臺，迭代業務邏輯模式上的優勢，會逐步推動行業朝更有價值和意義的方向發展。相對於其他電商售賣形式，C2B2C 讓紅布林更著眼於解決時尚市場中時尚資源冗餘的痛點，打造自己的優質壁壘。
C2B2C 在百科上面的定義為：顧客通過電子商務平臺，實現顧客與企業之間、顧客與顧客之間的信息交流。
通俗來講，就是把一群有共同消費需求的用戶聚集在一起，用互聯網平臺的方式，通過評價、估值等手段，把核心內容反饋給平臺，平臺再根據獲取信息進行包裝升級，從而提高物品的商業價值。用戶通過平臺，接觸更多的用戶。
徐薇則在公開場合分析了C2B2C模式中她對買賣家兩側的看法：賣家很重要，對賣家來說真正重要的事情並不是我們的服務，而是我們幫助他們把手裡的貨物賣掉，但這個需求是要靠買家驅動來實現的。
我們賣二手這麼快，是因為我們的思路：從產品到商業模式，核心思考是怎麼讓買家很爽，怎麼贏得買家用戶。將這個策略從開始堅持到現在，很大程度上是我們跟行業其他公司的區分點。
在二手交易中，普遍的認知是想要買件二手的東西，但其實買家的本質是購買一件性價比更高的好東西。
在Plum紅布林中，商品按照質量和品牌分為六個等級。
“淘N（全新）貨的有很多，但讓我更感興趣的是淘B-C級比較舊的貨的買家。”在她的跟蹤中，她發現這樣的用戶大有人在。
從用戶行為分析的角度上說，該類人群已經不再考量二手商品本身的使用痕跡問題，在他們眼中頭等大事是買最便宜且心儀的東西。
在Plum紅布林的C2B2C運營模式下，提供的是一個賣家和買家打通的循環，使用戶先賣掉一件商品，然後再購買進階到一個更好的品牌，這也是實現消費升級的一種方式。
零售資本論分析師通過觀察研究發現，在今年5月，在直播電商大風潮下，紅布林(Plum)也上線了自己的直播業務，除了在綜合平臺上直播外，在“紅布林” App 端內也上線了直播板塊。
至於為什麼做直播，徐薇分析了兩方面的原因：
除了直播的帶貨能力已經被驗證這個大背景外，“直播”首先滿足的是用戶對於短視頻內容的消費訴求，相對於標品，和文玩珠寶類似，二手商品的強非標屬性“自帶內容話題”，自然也適合直播，此外從成本角度考慮，這類高客單的商品也更適合直播。
另外一點則在於二手商品的消費其實仍處於一個市場教育期，所以視頻化的內容信任感和教育的過程十分必需，作為短視頻時代的“電視購物”，直播恰好也能起到教育用戶的作用。
對於紅布林(Plum)來說，直播更像是一個比較強的運營和銷售工具，幫助團隊提升了商品的銷售和轉化速度，根據官方提供的數據，App端內的直播動銷水平能夠達到單場50%以上，同時也進一步提高了客單價水平和用戶粘性。
在綜合電商已經相對強勢的當下，對於包括二手商品在內的垂類電商，只有能夠持續保證貨品的強差異性，同時通過客單的提升來補足獲客成本。
顯然，只要牢牢抓住C端供給、和C端形成強粘性的情況下，才有可能實現貨品的差異化和客單價的提升（全平臺客單1000~2000元）。
徐薇認為，從用戶體量和供貨量上來說，紅布林（Plum）已經在C 端供給上建立了頭部能力。相比B端供給，C端供給是二手時尚品最上游、海量和具有性價比的供給，是在這個行業的最核心資產。
另外一個有意思的現象——Plum紅布林的“全新商品”數量在上升。用徐薇的話來說就是：“有些商品包裝都沒拆，就送到我們這來了。”她每天會留意Plum紅布林的數據，慢慢地頭腦中形成了對“非標品”電商新的運營思路。
“這和大數據有關。”徐薇表示。
品牌直供的時尚電商平臺Spring
擁有“超豪華”投資人陣容的時尚電商平臺Spring由Alan Tisch、David Tisch 和Octavian Costache創立於2013年，總部位於紐約。
Spring 在創立之初就十分高調，立志在移動時代重新定義時尚電商。
聯合創始人兼CEO David Tisch 本人旗下的Box 集團曾投資了包括在線眼鏡供應商Warby Parker 在內的一系列初創公司，他自掏腰包啟動該項目。
app 還未上線就獲得了Coach 前首席執行官Lew Frankfort，Theory 品牌的首席執行官／著名時尚投資人Andrew Rosen，香港大亨曹其峰的Novel TMT Ventures 以及法國奢侈品巨頭LVMH 的大股東Groupe Arnault 等一大批時尚產業巨頭的投資。
此後五年間，Spring 又陸續從美國富達投資集團Fidelity、谷歌風投（Google Ventures）、Thrive Capital、默多克前妻鄧文迪、俄國著名投資公司DST 的Yuri Milner 等處陸續獲得了高達一億美元的投資。
Spring選擇與品牌商家直接合作，經營的商品品類繁多，包括男女服飾、生活方式和美妝，合作品牌超過1500個，商品一半的銷售來自於網上電商平臺，另一半來自於移動端銷售。
Spring上80%到90%的產品都沒有在亞馬遜上銷售，比如說，亞馬遜上有賣Gucci的產品，但是產品銷售來自第三方賣家，而且大多數產品已經過季了。Spring則與Gucci達成合作，直接向消費者銷售產品。
Spring總裁Marshall Porter表示：
顯然購物者們都更喜歡有更多品牌的商店，原因是消費者們可以得到完整的品牌目錄，而且購物很方便。
品牌商家則可以在Spring平臺上獲得相當於直銷的利潤，Spring不會向品牌收取刊登費，只是收取銷售額的20%作為佣金。
目前ShopSpring.com每月訪問量超過100萬，其中60%是老顧客。2017年網站收入相比2016年增長了273%，Internet Retailer雜誌估計2017年Spring的交易總額為1.5億美元，而2016年交易總額為5100萬美元，增長率為194%。
Porter表示：“2018年的收入增長應該會略高於273%，在網上獲得消費者、取得信任並引導他們到移動端很容易。”他還指出40%的消費者會在90天內再次下單，因此回頭客是在市場中取得成功的關鍵因素。
連接實體店的時尚新零售平臺Farfetch
總部位於倫敦的Farfetch創立於2007年，是一家在線奢侈品電商平臺，銷售來自全球700多家品牌的商品。
2017年6月，京東向Farfetch投資3.97億美元，成為其最大股東。
2018年9月，Farfetch在美國紐交所上市，融資規模達8.8億美元，估值約為62億美元。開盤後股價大漲42.25%，開盤價為27美元，當日最高價格達到30.60美元。
上市後的Farfetch加快收購和擴張的步伐，在去年通過收購Top Life入駐中國的京東商城，而上週，該公司則宣佈收購意大利品牌管理公司New Guards Group（NGG）。
雖然快速擴張給Farfetch帶來了巨大的流量和銷量，但該公司在過去一年的財務壓力著實激增。Farfetch公司主要通過其網站的銷售提成來賺錢。在2017財年，它創造了3.85億美元營收，較上一年增長了59%。
但是，由於它仍在積極投資追求新的客戶以及打造自己的基礎設施，它仍處於虧損狀態。
零售資本論分析師從2018財年和2019年第一季度財報分析發現，上市後Farfetch的虧損在不斷擴大。
上週四（8月22日）公佈的本財年第二季度財報顯示，Farfetch在該季度的稅後虧損增幅相當驚人，較上一年同期翻了超4倍，數字達到7.19億美元，約合每股虧損29美分。此消息一出，Farfetch的股價當日暴跌40%，收盤於10.91美元每股，致使Farfetch市值蒸發約20億美元。
投資銀行稱，電商公司的股價往往高於傳統零售商，因為它們不會銷售人們不想要的商品。但是，Farfetch公司仍然面臨著來自奢侈品零售商如Matchesfashion.com和Net-a-Porter等的激烈競爭。雖然它的商業模式減少了庫存的風險，但是它無法阻止消費者在多個網站上進行購物。
據英國《泰晤士報》消息，康泰納仕因為對Farfetch的資金管理有所擔憂，認為其在營銷方面的投入過高，目前已從Farfetch集團撤出。之前康泰納仕持有Farfetch 6%的股權價值2.34億英鎊（約合2.93億美元）。
事實上康泰納仕的退出已有預兆，3月康泰納仕集團董事長Jonathan Newhouse就離開了Farfetch董事會。
旗下有《Vogue》和《GQ》等雜誌的國際時尚出版集團康泰納仕曾是英國奢侈品電商Farfetch最早期的股東之一，包括前文提到的京東，Farfetch的股東還有開雲集團老闆Fran ois-Henri Pinault的投資集團、Chanel集團、Index資本等。
根據該公司的註冊文件顯示，它將購物者與全球超過700個品牌進行了對接，而且負責給190多個國家提供快遞服務。
Farfetch公司要最終實現盈利，必須大大提高其銷售額，從而抵消它的固定開支，例如管理費用。該公司還面臨著很多風險，例如它投資的支持其“未來零售店”的新技術。
Farfetch公司在2015年收購了倫敦時裝精品店Browns。它將Browns精品店用作它嘗試“未來零售店”技術的試驗場之一。這些新技術包括觸摸屏增強鏡和聯網衣架。
Farfetch公司還推出了讓奢侈品牌用來發展自己電商業務的基礎架構平臺Black and White。
轉型為“精品生活方式平臺”的寺庫
本文來自：零售資本論，作者：財報分析師
8月29日，零售資本論分析師從多個公開渠道獲悉，二手時尚電商平臺“紅布林”獲得2000萬美金B+輪融資，該輪融資領投方為某著名美元母基金（該集團為國內多家美元一線基金的LP）和日本最大的人力資源和互聯網公司Recruit，Recruit在中國的過往投資案例包括58同城等。
老股東經緯中國、啟明創投和九合創投等也持續加碼跟投。本輪融資由衝盈資本擔任獨家財務顧問。
除了紅布林之外，本文還將分析另外三家時尚電商平臺，它們分別是融資了1億美元正在準備整體出售的Spring，獲得京東投資併成功在去年上市的歐洲最大的時尚電商平臺Farfetch，同樣是去年成功上市的中國本土時尚生活平臺的寺庫和二手奢侈品電商The Realreal Inc.。
二手時尚電商紅布林的C2B2C模式
紅布林(Plum)創立於2017 年，通過C2B2C 的模式來切入二手時尚交易，創始人為徐薇。從用戶量級、平臺GMV等各個維度來看，紅布林在近半年內實現了5倍的快速增長。
根據4 月26 日麥肯錫發佈的《中國奢侈品報告2019》顯示，2018 年中國人在境內的奢侈品消費額達7700億元，佔全球奢侈品消費總額的三分之一。2012 至2018 年，全球奢侈品市場超過一半的增幅來自於中國。並且，報告預計至2025 年，中國奢侈品消費總額或將增至1.2 萬億元。
保守估計這其中有10%可進入二手市場再循環，推算出中國二手時尚年交易規模約數千億人民幣，但實際現在中國二手時尚品滲透率只有不到2%。
但同時，業內資深人士也表示，目前的奢侈品在其自有渠道表現活躍，但在主流B2C 、C2C 電商平臺和奢侈品垂直平臺的參與度依然偏低。
紅布林的聯合創始人&CTO 龐博也坦然道，作為二手時尚平臺，迭代業務邏輯模式上的優勢，會逐步推動行業朝更有價值和意義的方向發展。相對於其他電商售賣形式，C2B2C 讓紅布林更著眼於解決時尚市場中時尚資源冗餘的痛點，打造自己的優質壁壘。
C2B2C 在百科上面的定義為：顧客通過電子商務平臺，實現顧客與企業之間、顧客與顧客之間的信息交流。
通俗來講，就是把一群有共同消費需求的用戶聚集在一起，用互聯網平臺的方式，通過評價、估值等手段，把核心內容反饋給平臺，平臺再根據獲取信息進行包裝升級，從而提高物品的商業價值。用戶通過平臺，接觸更多的用戶。
徐薇則在公開場合分析了C2B2C模式中她對買賣家兩側的看法：賣家很重要，對賣家來說真正重要的事情並不是我們的服務，而是我們幫助他們把手裡的貨物賣掉，但這個需求是要靠買家驅動來實現的。
我們賣二手這麼快，是因為我們的思路：從產品到商業模式，核心思考是怎麼讓買家很爽，怎麼贏得買家用戶。將這個策略從開始堅持到現在，很大程度上是我們跟行業其他公司的區分點。
在二手交易中，普遍的認知是想要買件二手的東西，但其實買家的本質是購買一件性價比更高的好東西。
在Plum紅布林中，商品按照質量和品牌分為六個等級。
“淘N（全新）貨的有很多，但讓我更感興趣的是淘B-C級比較舊的貨的買家。”在她的跟蹤中，她發現這樣的用戶大有人在。
從用戶行為分析的角度上說，該類人群已經不再考量二手商品本身的使用痕跡問題，在他們眼中頭等大事是買最便宜且心儀的東西。
在Plum紅布林的C2B2C運營模式下，提供的是一個賣家和買家打通的循環，使用戶先賣掉一件商品，然後再購買進階到一個更好的品牌，這也是實現消費升級的一種方式。
零售資本論分析師通過觀察研究發現，在今年5月，在直播電商大風潮下，紅布林(Plum)也上線了自己的直播業務，除了在綜合平臺上直播外，在“紅布林” App 端內也上線了直播板塊。
至於為什麼做直播，徐薇分析了兩方面的原因：
除了直播的帶貨能力已經被驗證這個大背景外，“直播”首先滿足的是用戶對於短視頻內容的消費訴求，相對於標品，和文玩珠寶類似，二手商品的強非標屬性“自帶內容話題”，自然也適合直播，此外從成本角度考慮，這類高客單的商品也更適合直播。
另外一點則在於二手商品的消費其實仍處於一個市場教育期，所以視頻化的內容信任感和教育的過程十分必需，作為短視頻時代的“電視購物”，直播恰好也能起到教育用戶的作用。
對於紅布林(Plum)來說，直播更像是一個比較強的運營和銷售工具，幫助團隊提升了商品的銷售和轉化速度，根據官方提供的數據，App端內的直播動銷水平能夠達到單場50%以上，同時也進一步提高了客單價水平和用戶粘性。
在綜合電商已經相對強勢的當下，對於包括二手商品在內的垂類電商，只有能夠持續保證貨品的強差異性，同時通過客單的提升來補足獲客成本。
顯然，只要牢牢抓住C端供給、和C端形成強粘性的情況下，才有可能實現貨品的差異化和客單價的提升（全平臺客單1000~2000元）。
徐薇認為，從用戶體量和供貨量上來說，紅布林（Plum）已經在C 端供給上建立了頭部能力。相比B端供給，C端供給是二手時尚品最上游、海量和具有性價比的供給，是在這個行業的最核心資產。
另外一個有意思的現象——Plum紅布林的“全新商品”數量在上升。用徐薇的話來說就是：“有些商品包裝都沒拆，就送到我們這來了。”她每天會留意Plum紅布林的數據，慢慢地頭腦中形成了對“非標品”電商新的運營思路。
“這和大數據有關。”徐薇表示。
品牌直供的時尚電商平臺Spring
擁有“超豪華”投資人陣容的時尚電商平臺Spring由Alan Tisch、David Tisch 和Octavian Costache創立於2013年，總部位於紐約。
Spring 在創立之初就十分高調，立志在移動時代重新定義時尚電商。
聯合創始人兼CEO David Tisch 本人旗下的Box 集團曾投資了包括在線眼鏡供應商Warby Parker 在內的一系列初創公司，他自掏腰包啟動該項目。
app 還未上線就獲得了Coach 前首席執行官Lew Frankfort，Theory 品牌的首席執行官／著名時尚投資人Andrew Rosen，香港大亨曹其峰的Novel TMT Ventures 以及法國奢侈品巨頭LVMH 的大股東Groupe Arnault 等一大批時尚產業巨頭的投資。
此後五年間，Spring 又陸續從美國富達投資集團Fidelity、谷歌風投（Google Ventures）、Thrive Capital、默多克前妻鄧文迪、俄國著名投資公司DST 的Yuri Milner 等處陸續獲得了高達一億美元的投資。
Spring選擇與品牌商家直接合作，經營的商品品類繁多，包括男女服飾、生活方式和美妝，合作品牌超過1500個，商品一半的銷售來自於網上電商平臺，另一半來自於移動端銷售。
Spring上80%到90%的產品都沒有在亞馬遜上銷售，比如說，亞馬遜上有賣Gucci的產品，但是產品銷售來自第三方賣家，而且大多數產品已經過季了。Spring則與Gucci達成合作，直接向消費者銷售產品。
Spring總裁Marshall Porter表示：
顯然購物者們都更喜歡有更多品牌的商店，原因是消費者們可以得到完整的品牌目錄，而且購物很方便。
品牌商家則可以在Spring平臺上獲得相當於直銷的利潤，Spring不會向品牌收取刊登費，只是收取銷售額的20%作為佣金。
目前ShopSpring.com每月訪問量超過100萬，其中60%是老顧客。2017年網站收入相比2016年增長了273%，Internet Retailer雜誌估計2017年Spring的交易總額為1.5億美元，而2016年交易總額為5100萬美元，增長率為194%。
Porter表示：“2018年的收入增長應該會略高於273%，在網上獲得消費者、取得信任並引導他們到移動端很容易。”他還指出40%的消費者會在90天內再次下單，因此回頭客是在市場中取得成功的關鍵因素。
連接實體店的時尚新零售平臺Farfetch
總部位於倫敦的Farfetch創立於2007年，是一家在線奢侈品電商平臺，銷售來自全球700多家品牌的商品。
2017年6月，京東向Farfetch投資3.97億美元，成為其最大股東。
2018年9月，Farfetch在美國紐交所上市，融資規模達8.8億美元，估值約為62億美元。開盤後股價大漲42.25%，開盤價為27美元，當日最高價格達到30.60美元。
上市後的Farfetch加快收購和擴張的步伐，在去年通過收購Top Life入駐中國的京東商城，而上週，該公司則宣佈收購意大利品牌管理公司New Guards Group（NGG）。
雖然快速擴張給Farfetch帶來了巨大的流量和銷量，但該公司在過去一年的財務壓力著實激增。Farfetch公司主要通過其網站的銷售提成來賺錢。在2017財年，它創造了3.85億美元營收，較上一年增長了59%。
但是，由於它仍在積極投資追求新的客戶以及打造自己的基礎設施，它仍處於虧損狀態。
零售資本論分析師從2018財年和2019年第一季度財報分析發現，上市後Farfetch的虧損在不斷擴大。
上週四（8月22日）公佈的本財年第二季度財報顯示，Farfetch在該季度的稅後虧損增幅相當驚人，較上一年同期翻了超4倍，數字達到7.19億美元，約合每股虧損29美分。此消息一出，Farfetch的股價當日暴跌40%，收盤於10.91美元每股，致使Farfetch市值蒸發約20億美元。
投資銀行稱，電商公司的股價往往高於傳統零售商，因為它們不會銷售人們不想要的商品。但是，Farfetch公司仍然面臨著來自奢侈品零售商如Matchesfashion.com和Net-a-Porter等的激烈競爭。雖然它的商業模式減少了庫存的風險，但是它無法阻止消費者在多個網站上進行購物。
據英國《泰晤士報》消息，康泰納仕因為對Farfetch的資金管理有所擔憂，認為其在營銷方面的投入過高，目前已從Farfetch集團撤出。之前康泰納仕持有Farfetch 6%的股權價值2.34億英鎊（約合2.93億美元）。
事實上康泰納仕的退出已有預兆，3月康泰納仕集團董事長Jonathan Newhouse就離開了Farfetch董事會。
旗下有《Vogue》和《GQ》等雜誌的國際時尚出版集團康泰納仕曾是英國奢侈品電商Farfetch最早期的股東之一，包括前文提到的京東，Farfetch的股東還有開雲集團老闆Fran ois-Henri Pinault的投資集團、Chanel集團、Index資本等。
根據該公司的註冊文件顯示，它將購物者與全球超過700個品牌進行了對接，而且負責給190多個國家提供快遞服務。
Farfetch公司要最終實現盈利，必須大大提高其銷售額，從而抵消它的固定開支，例如管理費用。該公司還面臨著很多風險，例如它投資的支持其“未來零售店”的新技術。
Farfetch公司在2015年收購了倫敦時裝精品店Browns。它將Browns精品店用作它嘗試“未來零售店”技術的試驗場之一。這些新技術包括觸摸屏增強鏡和聯網衣架。
Farfetch公司還推出了讓奢侈品牌用來發展自己電商業務的基礎架構平臺Black and White。
轉型為“精品生活方式平臺”的寺庫
寺庫作為中國首家在納斯達克上市的時尚電商，到2019年已經有十一個年頭。2018年，寺庫做出了新的定位：精品生活方式平臺。
使其不再是一個單純的線上奢侈品電商平臺，並且開始實現平臺戰略、產品戰略和目標人群戰略的融合：推出自有品牌、擴張名物、藝術、雞尾酒等品類均是產品戰略的體現，而開線下體驗店和拓展更多精品品牌、聯名款、更多的精品服務則是平臺戰略的必然，至於旅遊、明星車庫則是「目標人群戰略」的產物。
本文來自：零售資本論，作者：財報分析師
8月29日，零售資本論分析師從多個公開渠道獲悉，二手時尚電商平臺“紅布林”獲得2000萬美金B+輪融資，該輪融資領投方為某著名美元母基金（該集團為國內多家美元一線基金的LP）和日本最大的人力資源和互聯網公司Recruit，Recruit在中國的過往投資案例包括58同城等。
老股東經緯中國、啟明創投和九合創投等也持續加碼跟投。本輪融資由衝盈資本擔任獨家財務顧問。
除了紅布林之外，本文還將分析另外三家時尚電商平臺，它們分別是融資了1億美元正在準備整體出售的Spring，獲得京東投資併成功在去年上市的歐洲最大的時尚電商平臺Farfetch，同樣是去年成功上市的中國本土時尚生活平臺的寺庫和二手奢侈品電商The Realreal Inc.。
二手時尚電商紅布林的C2B2C模式
紅布林(Plum)創立於2017 年，通過C2B2C 的模式來切入二手時尚交易，創始人為徐薇。從用戶量級、平臺GMV等各個維度來看，紅布林在近半年內實現了5倍的快速增長。
根據4 月26 日麥肯錫發佈的《中國奢侈品報告2019》顯示，2018 年中國人在境內的奢侈品消費額達7700億元，佔全球奢侈品消費總額的三分之一。2012 至2018 年，全球奢侈品市場超過一半的增幅來自於中國。並且，報告預計至2025 年，中國奢侈品消費總額或將增至1.2 萬億元。
保守估計這其中有10%可進入二手市場再循環，推算出中國二手時尚年交易規模約數千億人民幣，但實際現在中國二手時尚品滲透率只有不到2%。
但同時，業內資深人士也表示，目前的奢侈品在其自有渠道表現活躍，但在主流B2C 、C2C 電商平臺和奢侈品垂直平臺的參與度依然偏低。
紅布林的聯合創始人&CTO 龐博也坦然道，作為二手時尚平臺，迭代業務邏輯模式上的優勢，會逐步推動行業朝更有價值和意義的方向發展。相對於其他電商售賣形式，C2B2C 讓紅布林更著眼於解決時尚市場中時尚資源冗餘的痛點，打造自己的優質壁壘。
C2B2C 在百科上面的定義為：顧客通過電子商務平臺，實現顧客與企業之間、顧客與顧客之間的信息交流。
通俗來講，就是把一群有共同消費需求的用戶聚集在一起，用互聯網平臺的方式，通過評價、估值等手段，把核心內容反饋給平臺，平臺再根據獲取信息進行包裝升級，從而提高物品的商業價值。用戶通過平臺，接觸更多的用戶。
徐薇則在公開場合分析了C2B2C模式中她對買賣家兩側的看法：賣家很重要，對賣家來說真正重要的事情並不是我們的服務，而是我們幫助他們把手裡的貨物賣掉，但這個需求是要靠買家驅動來實現的。
我們賣二手這麼快，是因為我們的思路：從產品到商業模式，核心思考是怎麼讓買家很爽，怎麼贏得買家用戶。將這個策略從開始堅持到現在，很大程度上是我們跟行業其他公司的區分點。
在二手交易中，普遍的認知是想要買件二手的東西，但其實買家的本質是購買一件性價比更高的好東西。
在Plum紅布林中，商品按照質量和品牌分為六個等級。
“淘N（全新）貨的有很多，但讓我更感興趣的是淘B-C級比較舊的貨的買家。”在她的跟蹤中，她發現這樣的用戶大有人在。
從用戶行為分析的角度上說，該類人群已經不再考量二手商品本身的使用痕跡問題，在他們眼中頭等大事是買最便宜且心儀的東西。
在Plum紅布林的C2B2C運營模式下，提供的是一個賣家和買家打通的循環，使用戶先賣掉一件商品，然後再購買進階到一個更好的品牌，這也是實現消費升級的一種方式。
零售資本論分析師通過觀察研究發現，在今年5月，在直播電商大風潮下，紅布林(Plum)也上線了自己的直播業務，除了在綜合平臺上直播外，在“紅布林” App 端內也上線了直播板塊。
至於為什麼做直播，徐薇分析了兩方面的原因：
除了直播的帶貨能力已經被驗證這個大背景外，“直播”首先滿足的是用戶對於短視頻內容的消費訴求，相對於標品，和文玩珠寶類似，二手商品的強非標屬性“自帶內容話題”，自然也適合直播，此外從成本角度考慮，這類高客單的商品也更適合直播。
另外一點則在於二手商品的消費其實仍處於一個市場教育期，所以視頻化的內容信任感和教育的過程十分必需，作為短視頻時代的“電視購物”，直播恰好也能起到教育用戶的作用。
對於紅布林(Plum)來說，直播更像是一個比較強的運營和銷售工具，幫助團隊提升了商品的銷售和轉化速度，根據官方提供的數據，App端內的直播動銷水平能夠達到單場50%以上，同時也進一步提高了客單價水平和用戶粘性。
在綜合電商已經相對強勢的當下，對於包括二手商品在內的垂類電商，只有能夠持續保證貨品的強差異性，同時通過客單的提升來補足獲客成本。
顯然，只要牢牢抓住C端供給、和C端形成強粘性的情況下，才有可能實現貨品的差異化和客單價的提升（全平臺客單1000~2000元）。
徐薇認為，從用戶體量和供貨量上來說，紅布林（Plum）已經在C 端供給上建立了頭部能力。相比B端供給，C端供給是二手時尚品最上游、海量和具有性價比的供給，是在這個行業的最核心資產。
另外一個有意思的現象——Plum紅布林的“全新商品”數量在上升。用徐薇的話來說就是：“有些商品包裝都沒拆，就送到我們這來了。”她每天會留意Plum紅布林的數據，慢慢地頭腦中形成了對“非標品”電商新的運營思路。
“這和大數據有關。”徐薇表示。
品牌直供的時尚電商平臺Spring
擁有“超豪華”投資人陣容的時尚電商平臺Spring由Alan Tisch、David Tisch 和Octavian Costache創立於2013年，總部位於紐約。
Spring 在創立之初就十分高調，立志在移動時代重新定義時尚電商。
聯合創始人兼CEO David Tisch 本人旗下的Box 集團曾投資了包括在線眼鏡供應商Warby Parker 在內的一系列初創公司，他自掏腰包啟動該項目。
app 還未上線就獲得了Coach 前首席執行官Lew Frankfort，Theory 品牌的首席執行官／著名時尚投資人Andrew Rosen，香港大亨曹其峰的Novel TMT Ventures 以及法國奢侈品巨頭LVMH 的大股東Groupe Arnault 等一大批時尚產業巨頭的投資。
此後五年間，Spring 又陸續從美國富達投資集團Fidelity、谷歌風投（Google Ventures）、Thrive Capital、默多克前妻鄧文迪、俄國著名投資公司DST 的Yuri Milner 等處陸續獲得了高達一億美元的投資。
Spring選擇與品牌商家直接合作，經營的商品品類繁多，包括男女服飾、生活方式和美妝，合作品牌超過1500個，商品一半的銷售來自於網上電商平臺，另一半來自於移動端銷售。
Spring上80%到90%的產品都沒有在亞馬遜上銷售，比如說，亞馬遜上有賣Gucci的產品，但是產品銷售來自第三方賣家，而且大多數產品已經過季了。Spring則與Gucci達成合作，直接向消費者銷售產品。
Spring總裁Marshall Porter表示：
顯然購物者們都更喜歡有更多品牌的商店，原因是消費者們可以得到完整的品牌目錄，而且購物很方便。
品牌商家則可以在Spring平臺上獲得相當於直銷的利潤，Spring不會向品牌收取刊登費，只是收取銷售額的20%作為佣金。
目前ShopSpring.com每月訪問量超過100萬，其中60%是老顧客。2017年網站收入相比2016年增長了273%，Internet Retailer雜誌估計2017年Spring的交易總額為1.5億美元，而2016年交易總額為5100萬美元，增長率為194%。
Porter表示：“2018年的收入增長應該會略高於273%，在網上獲得消費者、取得信任並引導他們到移動端很容易。”他還指出40%的消費者會在90天內再次下單，因此回頭客是在市場中取得成功的關鍵因素。
連接實體店的時尚新零售平臺Farfetch
總部位於倫敦的Farfetch創立於2007年，是一家在線奢侈品電商平臺，銷售來自全球700多家品牌的商品。
2017年6月，京東向Farfetch投資3.97億美元，成為其最大股東。
2018年9月，Farfetch在美國紐交所上市，融資規模達8.8億美元，估值約為62億美元。開盤後股價大漲42.25%，開盤價為27美元，當日最高價格達到30.60美元。
上市後的Farfetch加快收購和擴張的步伐，在去年通過收購Top Life入駐中國的京東商城，而上週，該公司則宣佈收購意大利品牌管理公司New Guards Group（NGG）。
雖然快速擴張給Farfetch帶來了巨大的流量和銷量，但該公司在過去一年的財務壓力著實激增。Farfetch公司主要通過其網站的銷售提成來賺錢。在2017財年，它創造了3.85億美元營收，較上一年增長了59%。
但是，由於它仍在積極投資追求新的客戶以及打造自己的基礎設施，它仍處於虧損狀態。
零售資本論分析師從2018財年和2019年第一季度財報分析發現，上市後Farfetch的虧損在不斷擴大。
上週四（8月22日）公佈的本財年第二季度財報顯示，Farfetch在該季度的稅後虧損增幅相當驚人，較上一年同期翻了超4倍，數字達到7.19億美元，約合每股虧損29美分。此消息一出，Farfetch的股價當日暴跌40%，收盤於10.91美元每股，致使Farfetch市值蒸發約20億美元。
投資銀行稱，電商公司的股價往往高於傳統零售商，因為它們不會銷售人們不想要的商品。但是，Farfetch公司仍然面臨著來自奢侈品零售商如Matchesfashion.com和Net-a-Porter等的激烈競爭。雖然它的商業模式減少了庫存的風險，但是它無法阻止消費者在多個網站上進行購物。
據英國《泰晤士報》消息，康泰納仕因為對Farfetch的資金管理有所擔憂，認為其在營銷方面的投入過高，目前已從Farfetch集團撤出。之前康泰納仕持有Farfetch 6%的股權價值2.34億英鎊（約合2.93億美元）。
事實上康泰納仕的退出已有預兆，3月康泰納仕集團董事長Jonathan Newhouse就離開了Farfetch董事會。
旗下有《Vogue》和《GQ》等雜誌的國際時尚出版集團康泰納仕曾是英國奢侈品電商Farfetch最早期的股東之一，包括前文提到的京東，Farfetch的股東還有開雲集團老闆Fran ois-Henri Pinault的投資集團、Chanel集團、Index資本等。
根據該公司的註冊文件顯示，它將購物者與全球超過700個品牌進行了對接，而且負責給190多個國家提供快遞服務。
Farfetch公司要最終實現盈利，必須大大提高其銷售額，從而抵消它的固定開支，例如管理費用。該公司還面臨著很多風險，例如它投資的支持其“未來零售店”的新技術。
Farfetch公司在2015年收購了倫敦時裝精品店Browns。它將Browns精品店用作它嘗試“未來零售店”技術的試驗場之一。這些新技術包括觸摸屏增強鏡和聯網衣架。
Farfetch公司還推出了讓奢侈品牌用來發展自己電商業務的基礎架構平臺Black and White。
轉型為“精品生活方式平臺”的寺庫
寺庫作為中國首家在納斯達克上市的時尚電商，到2019年已經有十一個年頭。2018年，寺庫做出了新的定位：精品生活方式平臺。
使其不再是一個單純的線上奢侈品電商平臺，並且開始實現平臺戰略、產品戰略和目標人群戰略的融合：推出自有品牌、擴張名物、藝術、雞尾酒等品類均是產品戰略的體現，而開線下體驗店和拓展更多精品品牌、聯名款、更多的精品服務則是平臺戰略的必然，至於旅遊、明星車庫則是「目標人群戰略」的產物。
寺庫成立於2008年7月，正是奢侈品電商即將興起的時刻，從並不起眼的二手奢侈品寄售開始，也就是消費者可以將自己不願意繼續使用或者收到卻不願意使用的奢侈品放在寺庫的平臺上實現再銷售。
通過這種方式，寺庫解決了高值奢侈品在市場流通的問題。創始人李日學打算將寺庫打造成一家二手奢侈品寄售平臺，不需要自建供貨渠道，不需要墊付資金，沒有庫存，可以低成本啟動和運營，依靠每件商品的成交佣金（一般為10%~15%）盈利。
在完成了初期的口碑積累和會員吸收後，2011年，寺庫獲得了IDG資本A輪千萬美元融資，從此走上了快速發展的道路，也逐步完成了由二手奢侈品寄售平臺向奢侈品銷售平臺的轉變。
在這一過程中，寺庫重點對品類和地域進行了擴張。
在品類上，寺庫完成了從早年單一的箱包品類向手錶、珠寶、鑽石、服飾，以及首飾等在內的奢侈品全品類擴張，而且來自於代理商和品牌商的新品逐漸取代了二手品成為了公司交易額的主要組成部分。
隨著2011年寺庫商城上線，到2012年，寺庫二手和一手奢侈品交易各佔到一半，2015年新品佔到總體銷售額的95%。
在地域上，主要體現在寺庫線下庫會所的擴張上。早在2008年10月，寺庫首家寄賣店就在濟南開業，其後通過直營和加盟的方式，寺庫在全國總共建立了10多家這樣的線下寄賣店。
本文來自：零售資本論，作者：財報分析師
8月29日，零售資本論分析師從多個公開渠道獲悉，二手時尚電商平臺“紅布林”獲得2000萬美金B+輪融資，該輪融資領投方為某著名美元母基金（該集團為國內多家美元一線基金的LP）和日本最大的人力資源和互聯網公司Recruit，Recruit在中國的過往投資案例包括58同城等。
老股東經緯中國、啟明創投和九合創投等也持續加碼跟投。本輪融資由衝盈資本擔任獨家財務顧問。
除了紅布林之外，本文還將分析另外三家時尚電商平臺，它們分別是融資了1億美元正在準備整體出售的Spring，獲得京東投資併成功在去年上市的歐洲最大的時尚電商平臺Farfetch，同樣是去年成功上市的中國本土時尚生活平臺的寺庫和二手奢侈品電商The Realreal Inc.。
二手時尚電商紅布林的C2B2C模式
紅布林(Plum)創立於2017 年，通過C2B2C 的模式來切入二手時尚交易，創始人為徐薇。從用戶量級、平臺GMV等各個維度來看，紅布林在近半年內實現了5倍的快速增長。
根據4 月26 日麥肯錫發佈的《中國奢侈品報告2019》顯示，2018 年中國人在境內的奢侈品消費額達7700億元，佔全球奢侈品消費總額的三分之一。2012 至2018 年，全球奢侈品市場超過一半的增幅來自於中國。並且，報告預計至2025 年，中國奢侈品消費總額或將增至1.2 萬億元。
保守估計這其中有10%可進入二手市場再循環，推算出中國二手時尚年交易規模約數千億人民幣，但實際現在中國二手時尚品滲透率只有不到2%。
但同時，業內資深人士也表示，目前的奢侈品在其自有渠道表現活躍，但在主流B2C 、C2C 電商平臺和奢侈品垂直平臺的參與度依然偏低。
紅布林的聯合創始人&CTO 龐博也坦然道，作為二手時尚平臺，迭代業務邏輯模式上的優勢，會逐步推動行業朝更有價值和意義的方向發展。相對於其他電商售賣形式，C2B2C 讓紅布林更著眼於解決時尚市場中時尚資源冗餘的痛點，打造自己的優質壁壘。
C2B2C 在百科上面的定義為：顧客通過電子商務平臺，實現顧客與企業之間、顧客與顧客之間的信息交流。
通俗來講，就是把一群有共同消費需求的用戶聚集在一起，用互聯網平臺的方式，通過評價、估值等手段，把核心內容反饋給平臺，平臺再根據獲取信息進行包裝升級，從而提高物品的商業價值。用戶通過平臺，接觸更多的用戶。
徐薇則在公開場合分析了C2B2C模式中她對買賣家兩側的看法：賣家很重要，對賣家來說真正重要的事情並不是我們的服務，而是我們幫助他們把手裡的貨物賣掉，但這個需求是要靠買家驅動來實現的。
我們賣二手這麼快，是因為我們的思路：從產品到商業模式，核心思考是怎麼讓買家很爽，怎麼贏得買家用戶。將這個策略從開始堅持到現在，很大程度上是我們跟行業其他公司的區分點。
在二手交易中，普遍的認知是想要買件二手的東西，但其實買家的本質是購買一件性價比更高的好東西。
在Plum紅布林中，商品按照質量和品牌分為六個等級。
“淘N（全新）貨的有很多，但讓我更感興趣的是淘B-C級比較舊的貨的買家。”在她的跟蹤中，她發現這樣的用戶大有人在。
從用戶行為分析的角度上說，該類人群已經不再考量二手商品本身的使用痕跡問題，在他們眼中頭等大事是買最便宜且心儀的東西。
在Plum紅布林的C2B2C運營模式下，提供的是一個賣家和買家打通的循環，使用戶先賣掉一件商品，然後再購買進階到一個更好的品牌，這也是實現消費升級的一種方式。
零售資本論分析師通過觀察研究發現，在今年5月，在直播電商大風潮下，紅布林(Plum)也上線了自己的直播業務，除了在綜合平臺上直播外，在“紅布林” App 端內也上線了直播板塊。
至於為什麼做直播，徐薇分析了兩方面的原因：
除了直播的帶貨能力已經被驗證這個大背景外，“直播”首先滿足的是用戶對於短視頻內容的消費訴求，相對於標品，和文玩珠寶類似，二手商品的強非標屬性“自帶內容話題”，自然也適合直播，此外從成本角度考慮，這類高客單的商品也更適合直播。
另外一點則在於二手商品的消費其實仍處於一個市場教育期，所以視頻化的內容信任感和教育的過程十分必需，作為短視頻時代的“電視購物”，直播恰好也能起到教育用戶的作用。
對於紅布林(Plum)來說，直播更像是一個比較強的運營和銷售工具，幫助團隊提升了商品的銷售和轉化速度，根據官方提供的數據，App端內的直播動銷水平能夠達到單場50%以上，同時也進一步提高了客單價水平和用戶粘性。
在綜合電商已經相對強勢的當下，對於包括二手商品在內的垂類電商，只有能夠持續保證貨品的強差異性，同時通過客單的提升來補足獲客成本。
顯然，只要牢牢抓住C端供給、和C端形成強粘性的情況下，才有可能實現貨品的差異化和客單價的提升（全平臺客單1000~2000元）。
徐薇認為，從用戶體量和供貨量上來說，紅布林（Plum）已經在C 端供給上建立了頭部能力。相比B端供給，C端供給是二手時尚品最上游、海量和具有性價比的供給，是在這個行業的最核心資產。
另外一個有意思的現象——Plum紅布林的“全新商品”數量在上升。用徐薇的話來說就是：“有些商品包裝都沒拆，就送到我們這來了。”她每天會留意Plum紅布林的數據，慢慢地頭腦中形成了對“非標品”電商新的運營思路。
“這和大數據有關。”徐薇表示。
品牌直供的時尚電商平臺Spring
擁有“超豪華”投資人陣容的時尚電商平臺Spring由Alan Tisch、David Tisch 和Octavian Costache創立於2013年，總部位於紐約。
Spring 在創立之初就十分高調，立志在移動時代重新定義時尚電商。
聯合創始人兼CEO David Tisch 本人旗下的Box 集團曾投資了包括在線眼鏡供應商Warby Parker 在內的一系列初創公司，他自掏腰包啟動該項目。
app 還未上線就獲得了Coach 前首席執行官Lew Frankfort，Theory 品牌的首席執行官／著名時尚投資人Andrew Rosen，香港大亨曹其峰的Novel TMT Ventures 以及法國奢侈品巨頭LVMH 的大股東Groupe Arnault 等一大批時尚產業巨頭的投資。
此後五年間，Spring 又陸續從美國富達投資集團Fidelity、谷歌風投（Google Ventures）、Thrive Capital、默多克前妻鄧文迪、俄國著名投資公司DST 的Yuri Milner 等處陸續獲得了高達一億美元的投資。
Spring選擇與品牌商家直接合作，經營的商品品類繁多，包括男女服飾、生活方式和美妝，合作品牌超過1500個，商品一半的銷售來自於網上電商平臺，另一半來自於移動端銷售。
Spring上80%到90%的產品都沒有在亞馬遜上銷售，比如說，亞馬遜上有賣Gucci的產品，但是產品銷售來自第三方賣家，而且大多數產品已經過季了。Spring則與Gucci達成合作，直接向消費者銷售產品。
Spring總裁Marshall Porter表示：
顯然購物者們都更喜歡有更多品牌的商店，原因是消費者們可以得到完整的品牌目錄，而且購物很方便。
品牌商家則可以在Spring平臺上獲得相當於直銷的利潤，Spring不會向品牌收取刊登費，只是收取銷售額的20%作為佣金。
目前ShopSpring.com每月訪問量超過100萬，其中60%是老顧客。2017年網站收入相比2016年增長了273%，Internet Retailer雜誌估計2017年Spring的交易總額為1.5億美元，而2016年交易總額為5100萬美元，增長率為194%。
Porter表示：“2018年的收入增長應該會略高於273%，在網上獲得消費者、取得信任並引導他們到移動端很容易。”他還指出40%的消費者會在90天內再次下單，因此回頭客是在市場中取得成功的關鍵因素。
連接實體店的時尚新零售平臺Farfetch
總部位於倫敦的Farfetch創立於2007年，是一家在線奢侈品電商平臺，銷售來自全球700多家品牌的商品。
2017年6月，京東向Farfetch投資3.97億美元，成為其最大股東。
2018年9月，Farfetch在美國紐交所上市，融資規模達8.8億美元，估值約為62億美元。開盤後股價大漲42.25%，開盤價為27美元，當日最高價格達到30.60美元。
上市後的Farfetch加快收購和擴張的步伐，在去年通過收購Top Life入駐中國的京東商城，而上週，該公司則宣佈收購意大利品牌管理公司New Guards Group（NGG）。
雖然快速擴張給Farfetch帶來了巨大的流量和銷量，但該公司在過去一年的財務壓力著實激增。Farfetch公司主要通過其網站的銷售提成來賺錢。在2017財年，它創造了3.85億美元營收，較上一年增長了59%。
但是，由於它仍在積極投資追求新的客戶以及打造自己的基礎設施，它仍處於虧損狀態。
零售資本論分析師從2018財年和2019年第一季度財報分析發現，上市後Farfetch的虧損在不斷擴大。
上週四（8月22日）公佈的本財年第二季度財報顯示，Farfetch在該季度的稅後虧損增幅相當驚人，較上一年同期翻了超4倍，數字達到7.19億美元，約合每股虧損29美分。此消息一出，Farfetch的股價當日暴跌40%，收盤於10.91美元每股，致使Farfetch市值蒸發約20億美元。
投資銀行稱，電商公司的股價往往高於傳統零售商，因為它們不會銷售人們不想要的商品。但是，Farfetch公司仍然面臨著來自奢侈品零售商如Matchesfashion.com和Net-a-Porter等的激烈競爭。雖然它的商業模式減少了庫存的風險，但是它無法阻止消費者在多個網站上進行購物。
據英國《泰晤士報》消息，康泰納仕因為對Farfetch的資金管理有所擔憂，認為其在營銷方面的投入過高，目前已從Farfetch集團撤出。之前康泰納仕持有Farfetch 6%的股權價值2.34億英鎊（約合2.93億美元）。
事實上康泰納仕的退出已有預兆，3月康泰納仕集團董事長Jonathan Newhouse就離開了Farfetch董事會。
旗下有《Vogue》和《GQ》等雜誌的國際時尚出版集團康泰納仕曾是英國奢侈品電商Farfetch最早期的股東之一，包括前文提到的京東，Farfetch的股東還有開雲集團老闆Fran ois-Henri Pinault的投資集團、Chanel集團、Index資本等。
根據該公司的註冊文件顯示，它將購物者與全球超過700個品牌進行了對接，而且負責給190多個國家提供快遞服務。
Farfetch公司要最終實現盈利，必須大大提高其銷售額，從而抵消它的固定開支，例如管理費用。該公司還面臨著很多風險，例如它投資的支持其“未來零售店”的新技術。
Farfetch公司在2015年收購了倫敦時裝精品店Browns。它將Browns精品店用作它嘗試“未來零售店”技術的試驗場之一。這些新技術包括觸摸屏增強鏡和聯網衣架。
Farfetch公司還推出了讓奢侈品牌用來發展自己電商業務的基礎架構平臺Black and White。
轉型為“精品生活方式平臺”的寺庫
寺庫作為中國首家在納斯達克上市的時尚電商，到2019年已經有十一個年頭。2018年，寺庫做出了新的定位：精品生活方式平臺。
使其不再是一個單純的線上奢侈品電商平臺，並且開始實現平臺戰略、產品戰略和目標人群戰略的融合：推出自有品牌、擴張名物、藝術、雞尾酒等品類均是產品戰略的體現，而開線下體驗店和拓展更多精品品牌、聯名款、更多的精品服務則是平臺戰略的必然，至於旅遊、明星車庫則是「目標人群戰略」的產物。
寺庫成立於2008年7月，正是奢侈品電商即將興起的時刻，從並不起眼的二手奢侈品寄售開始，也就是消費者可以將自己不願意繼續使用或者收到卻不願意使用的奢侈品放在寺庫的平臺上實現再銷售。
通過這種方式，寺庫解決了高值奢侈品在市場流通的問題。創始人李日學打算將寺庫打造成一家二手奢侈品寄售平臺，不需要自建供貨渠道，不需要墊付資金，沒有庫存，可以低成本啟動和運營，依靠每件商品的成交佣金（一般為10%~15%）盈利。
在完成了初期的口碑積累和會員吸收後，2011年，寺庫獲得了IDG資本A輪千萬美元融資，從此走上了快速發展的道路，也逐步完成了由二手奢侈品寄售平臺向奢侈品銷售平臺的轉變。
在這一過程中，寺庫重點對品類和地域進行了擴張。
在品類上，寺庫完成了從早年單一的箱包品類向手錶、珠寶、鑽石、服飾，以及首飾等在內的奢侈品全品類擴張，而且來自於代理商和品牌商的新品逐漸取代了二手品成為了公司交易額的主要組成部分。
隨著2011年寺庫商城上線，到2012年，寺庫二手和一手奢侈品交易各佔到一半，2015年新品佔到總體銷售額的95%。
在地域上，主要體現在寺庫線下庫會所的擴張上。早在2008年10月，寺庫首家寄賣店就在濟南開業，其後通過直營和加盟的方式，寺庫在全國總共建立了10多家這樣的線下寄賣店。
同時，由於線上和線下完善的銷售體系，尤其是鑑定和養護的基礎能力，寺庫也逐漸與越來越多的代理商和品牌商達成了合作關係，來自於這些企業新品的銷售額逐漸成為平臺上的主要組成部分。
寺庫通過新品銷售、二手品寄售、鑑定、養護等在內的“一站式”服務體系形成了一個閉環，消費者不僅可以在寺庫購買新品，還可以寄售二手品，更可以在購買和使用奢侈品的過程中獲得鑑定、養護等專業化的服務。
這樣的閉環將消費者儘可能的留在了寺庫的服務體系內，提升了用戶的粘性和留存率。此時的寺庫已經成為了一個名符其實的奢侈品銷售平臺。
在2014年拿到高達1億美元的D輪融資之後，寺庫進一步表示要成為一個高端消費群體的服務平臺，突破單純奢侈品銷售的概念，其最大的底氣來自於多年積累起來的幾百萬高端用戶群體。
寺庫商城、寺庫智能、寺庫金融和寺庫拍賣四大板塊於2015年完善，基礎版圖建立後，寺庫再次進行平臺升級，從高端奢侈品消費轉型為精品生活方式服務平臺。寺庫從C2C轉變為“B2C＋C2C＋FB2C＋線下”的模式，其模式從單一走向多元。
2017年，寺庫成功登陸納斯達克。
從寺庫發展歷程中，零售資本論分析師認為有三個關鍵階段：
2008－2011年，正值垂直電商崛起，然後是品鑑服務團隊和實力的培養；
2011－2014年起，各大奢侈品電商平臺面臨著震盪之時，寺庫商城上線，同時開始佈局線下體驗店，形成線上線下一體化方式；
2015－2017年，寺庫升級為精品生活方式生活服務併成功IPO。
8月29日，寺庫集團(SECO)公佈了2019年第二季度未審計財報。
財報顯示，第二季度GMV32.388億元，同比增95.9%；營收17.121億元，同比增40.3%；淨利潤4010萬元，去年同期為3640萬元。
寺庫預計，第三季度營收將處於19億元到20億元之間，同比增幅約20.8%至27.2%。
從2019年第二季度至今，寺庫與190個品牌達成直接合作，包括廣受歡迎的鞋類品牌UGG、巴黎奢侈時尚品牌Balmain。此外，Prada、Miumiu、Rene Caovilla、Michael Kors等品牌均在寺庫平臺上成功開設官方旗艦店。
本文來自：零售資本論，作者：財報分析師
8月29日，零售資本論分析師從多個公開渠道獲悉，二手時尚電商平臺“紅布林”獲得2000萬美金B+輪融資，該輪融資領投方為某著名美元母基金（該集團為國內多家美元一線基金的LP）和日本最大的人力資源和互聯網公司Recruit，Recruit在中國的過往投資案例包括58同城等。
老股東經緯中國、啟明創投和九合創投等也持續加碼跟投。本輪融資由衝盈資本擔任獨家財務顧問。
除了紅布林之外，本文還將分析另外三家時尚電商平臺，它們分別是融資了1億美元正在準備整體出售的Spring，獲得京東投資併成功在去年上市的歐洲最大的時尚電商平臺Farfetch，同樣是去年成功上市的中國本土時尚生活平臺的寺庫和二手奢侈品電商The Realreal Inc.。
二手時尚電商紅布林的C2B2C模式
紅布林(Plum)創立於2017 年，通過C2B2C 的模式來切入二手時尚交易，創始人為徐薇。從用戶量級、平臺GMV等各個維度來看，紅布林在近半年內實現了5倍的快速增長。
根據4 月26 日麥肯錫發佈的《中國奢侈品報告2019》顯示，2018 年中國人在境內的奢侈品消費額達7700億元，佔全球奢侈品消費總額的三分之一。2012 至2018 年，全球奢侈品市場超過一半的增幅來自於中國。並且，報告預計至2025 年，中國奢侈品消費總額或將增至1.2 萬億元。
保守估計這其中有10%可進入二手市場再循環，推算出中國二手時尚年交易規模約數千億人民幣，但實際現在中國二手時尚品滲透率只有不到2%。
但同時，業內資深人士也表示，目前的奢侈品在其自有渠道表現活躍，但在主流B2C 、C2C 電商平臺和奢侈品垂直平臺的參與度依然偏低。
紅布林的聯合創始人&CTO 龐博也坦然道，作為二手時尚平臺，迭代業務邏輯模式上的優勢，會逐步推動行業朝更有價值和意義的方向發展。相對於其他電商售賣形式，C2B2C 讓紅布林更著眼於解決時尚市場中時尚資源冗餘的痛點，打造自己的優質壁壘。
C2B2C 在百科上面的定義為：顧客通過電子商務平臺，實現顧客與企業之間、顧客與顧客之間的信息交流。
通俗來講，就是把一群有共同消費需求的用戶聚集在一起，用互聯網平臺的方式，通過評價、估值等手段，把核心內容反饋給平臺，平臺再根據獲取信息進行包裝升級，從而提高物品的商業價值。用戶通過平臺，接觸更多的用戶。
徐薇則在公開場合分析了C2B2C模式中她對買賣家兩側的看法：賣家很重要，對賣家來說真正重要的事情並不是我們的服務，而是我們幫助他們把手裡的貨物賣掉，但這個需求是要靠買家驅動來實現的。
我們賣二手這麼快，是因為我們的思路：從產品到商業模式，核心思考是怎麼讓買家很爽，怎麼贏得買家用戶。將這個策略從開始堅持到現在，很大程度上是我們跟行業其他公司的區分點。
在二手交易中，普遍的認知是想要買件二手的東西，但其實買家的本質是購買一件性價比更高的好東西。
在Plum紅布林中，商品按照質量和品牌分為六個等級。
“淘N（全新）貨的有很多，但讓我更感興趣的是淘B-C級比較舊的貨的買家。”在她的跟蹤中，她發現這樣的用戶大有人在。
從用戶行為分析的角度上說，該類人群已經不再考量二手商品本身的使用痕跡問題，在他們眼中頭等大事是買最便宜且心儀的東西。
在Plum紅布林的C2B2C運營模式下，提供的是一個賣家和買家打通的循環，使用戶先賣掉一件商品，然後再購買進階到一個更好的品牌，這也是實現消費升級的一種方式。
零售資本論分析師通過觀察研究發現，在今年5月，在直播電商大風潮下，紅布林(Plum)也上線了自己的直播業務，除了在綜合平臺上直播外，在“紅布林” App 端內也上線了直播板塊。
至於為什麼做直播，徐薇分析了兩方面的原因：
除了直播的帶貨能力已經被驗證這個大背景外，“直播”首先滿足的是用戶對於短視頻內容的消費訴求，相對於標品，和文玩珠寶類似，二手商品的強非標屬性“自帶內容話題”，自然也適合直播，此外從成本角度考慮，這類高客單的商品也更適合直播。
另外一點則在於二手商品的消費其實仍處於一個市場教育期，所以視頻化的內容信任感和教育的過程十分必需，作為短視頻時代的“電視購物”，直播恰好也能起到教育用戶的作用。
對於紅布林(Plum)來說，直播更像是一個比較強的運營和銷售工具，幫助團隊提升了商品的銷售和轉化速度，根據官方提供的數據，App端內的直播動銷水平能夠達到單場50%以上，同時也進一步提高了客單價水平和用戶粘性。
在綜合電商已經相對強勢的當下，對於包括二手商品在內的垂類電商，只有能夠持續保證貨品的強差異性，同時通過客單的提升來補足獲客成本。
顯然，只要牢牢抓住C端供給、和C端形成強粘性的情況下，才有可能實現貨品的差異化和客單價的提升（全平臺客單1000~2000元）。
徐薇認為，從用戶體量和供貨量上來說，紅布林（Plum）已經在C 端供給上建立了頭部能力。相比B端供給，C端供給是二手時尚品最上游、海量和具有性價比的供給，是在這個行業的最核心資產。
另外一個有意思的現象——Plum紅布林的“全新商品”數量在上升。用徐薇的話來說就是：“有些商品包裝都沒拆，就送到我們這來了。”她每天會留意Plum紅布林的數據，慢慢地頭腦中形成了對“非標品”電商新的運營思路。
“這和大數據有關。”徐薇表示。
品牌直供的時尚電商平臺Spring
擁有“超豪華”投資人陣容的時尚電商平臺Spring由Alan Tisch、David Tisch 和Octavian Costache創立於2013年，總部位於紐約。
Spring 在創立之初就十分高調，立志在移動時代重新定義時尚電商。
聯合創始人兼CEO David Tisch 本人旗下的Box 集團曾投資了包括在線眼鏡供應商Warby Parker 在內的一系列初創公司，他自掏腰包啟動該項目。
app 還未上線就獲得了Coach 前首席執行官Lew Frankfort，Theory 品牌的首席執行官／著名時尚投資人Andrew Rosen，香港大亨曹其峰的Novel TMT Ventures 以及法國奢侈品巨頭LVMH 的大股東Groupe Arnault 等一大批時尚產業巨頭的投資。
此後五年間，Spring 又陸續從美國富達投資集團Fidelity、谷歌風投（Google Ventures）、Thrive Capital、默多克前妻鄧文迪、俄國著名投資公司DST 的Yuri Milner 等處陸續獲得了高達一億美元的投資。
Spring選擇與品牌商家直接合作，經營的商品品類繁多，包括男女服飾、生活方式和美妝，合作品牌超過1500個，商品一半的銷售來自於網上電商平臺，另一半來自於移動端銷售。
Spring上80%到90%的產品都沒有在亞馬遜上銷售，比如說，亞馬遜上有賣Gucci的產品，但是產品銷售來自第三方賣家，而且大多數產品已經過季了。Spring則與Gucci達成合作，直接向消費者銷售產品。
Spring總裁Marshall Porter表示：
顯然購物者們都更喜歡有更多品牌的商店，原因是消費者們可以得到完整的品牌目錄，而且購物很方便。
品牌商家則可以在Spring平臺上獲得相當於直銷的利潤，Spring不會向品牌收取刊登費，只是收取銷售額的20%作為佣金。
目前ShopSpring.com每月訪問量超過100萬，其中60%是老顧客。2017年網站收入相比2016年增長了273%，Internet Retailer雜誌估計2017年Spring的交易總額為1.5億美元，而2016年交易總額為5100萬美元，增長率為194%。
Porter表示：“2018年的收入增長應該會略高於273%，在網上獲得消費者、取得信任並引導他們到移動端很容易。”他還指出40%的消費者會在90天內再次下單，因此回頭客是在市場中取得成功的關鍵因素。
連接實體店的時尚新零售平臺Farfetch
總部位於倫敦的Farfetch創立於2007年，是一家在線奢侈品電商平臺，銷售來自全球700多家品牌的商品。
2017年6月，京東向Farfetch投資3.97億美元，成為其最大股東。
2018年9月，Farfetch在美國紐交所上市，融資規模達8.8億美元，估值約為62億美元。開盤後股價大漲42.25%，開盤價為27美元，當日最高價格達到30.60美元。
上市後的Farfetch加快收購和擴張的步伐，在去年通過收購Top Life入駐中國的京東商城，而上週，該公司則宣佈收購意大利品牌管理公司New Guards Group（NGG）。
雖然快速擴張給Farfetch帶來了巨大的流量和銷量，但該公司在過去一年的財務壓力著實激增。Farfetch公司主要通過其網站的銷售提成來賺錢。在2017財年，它創造了3.85億美元營收，較上一年增長了59%。
但是，由於它仍在積極投資追求新的客戶以及打造自己的基礎設施，它仍處於虧損狀態。
零售資本論分析師從2018財年和2019年第一季度財報分析發現，上市後Farfetch的虧損在不斷擴大。
上週四（8月22日）公佈的本財年第二季度財報顯示，Farfetch在該季度的稅後虧損增幅相當驚人，較上一年同期翻了超4倍，數字達到7.19億美元，約合每股虧損29美分。此消息一出，Farfetch的股價當日暴跌40%，收盤於10.91美元每股，致使Farfetch市值蒸發約20億美元。
投資銀行稱，電商公司的股價往往高於傳統零售商，因為它們不會銷售人們不想要的商品。但是，Farfetch公司仍然面臨著來自奢侈品零售商如Matchesfashion.com和Net-a-Porter等的激烈競爭。雖然它的商業模式減少了庫存的風險，但是它無法阻止消費者在多個網站上進行購物。
據英國《泰晤士報》消息，康泰納仕因為對Farfetch的資金管理有所擔憂，認為其在營銷方面的投入過高，目前已從Farfetch集團撤出。之前康泰納仕持有Farfetch 6%的股權價值2.34億英鎊（約合2.93億美元）。
事實上康泰納仕的退出已有預兆，3月康泰納仕集團董事長Jonathan Newhouse就離開了Farfetch董事會。
旗下有《Vogue》和《GQ》等雜誌的國際時尚出版集團康泰納仕曾是英國奢侈品電商Farfetch最早期的股東之一，包括前文提到的京東，Farfetch的股東還有開雲集團老闆Fran ois-Henri Pinault的投資集團、Chanel集團、Index資本等。
根據該公司的註冊文件顯示，它將購物者與全球超過700個品牌進行了對接，而且負責給190多個國家提供快遞服務。
Farfetch公司要最終實現盈利，必須大大提高其銷售額，從而抵消它的固定開支，例如管理費用。該公司還面臨著很多風險，例如它投資的支持其“未來零售店”的新技術。
Farfetch公司在2015年收購了倫敦時裝精品店Browns。它將Browns精品店用作它嘗試“未來零售店”技術的試驗場之一。這些新技術包括觸摸屏增強鏡和聯網衣架。
Farfetch公司還推出了讓奢侈品牌用來發展自己電商業務的基礎架構平臺Black and White。
轉型為“精品生活方式平臺”的寺庫
寺庫作為中國首家在納斯達克上市的時尚電商，到2019年已經有十一個年頭。2018年，寺庫做出了新的定位：精品生活方式平臺。
使其不再是一個單純的線上奢侈品電商平臺，並且開始實現平臺戰略、產品戰略和目標人群戰略的融合：推出自有品牌、擴張名物、藝術、雞尾酒等品類均是產品戰略的體現，而開線下體驗店和拓展更多精品品牌、聯名款、更多的精品服務則是平臺戰略的必然，至於旅遊、明星車庫則是「目標人群戰略」的產物。
寺庫成立於2008年7月，正是奢侈品電商即將興起的時刻，從並不起眼的二手奢侈品寄售開始，也就是消費者可以將自己不願意繼續使用或者收到卻不願意使用的奢侈品放在寺庫的平臺上實現再銷售。
通過這種方式，寺庫解決了高值奢侈品在市場流通的問題。創始人李日學打算將寺庫打造成一家二手奢侈品寄售平臺，不需要自建供貨渠道，不需要墊付資金，沒有庫存，可以低成本啟動和運營，依靠每件商品的成交佣金（一般為10%~15%）盈利。
在完成了初期的口碑積累和會員吸收後，2011年，寺庫獲得了IDG資本A輪千萬美元融資，從此走上了快速發展的道路，也逐步完成了由二手奢侈品寄售平臺向奢侈品銷售平臺的轉變。
在這一過程中，寺庫重點對品類和地域進行了擴張。
在品類上，寺庫完成了從早年單一的箱包品類向手錶、珠寶、鑽石、服飾，以及首飾等在內的奢侈品全品類擴張，而且來自於代理商和品牌商的新品逐漸取代了二手品成為了公司交易額的主要組成部分。
隨著2011年寺庫商城上線，到2012年，寺庫二手和一手奢侈品交易各佔到一半，2015年新品佔到總體銷售額的95%。
在地域上，主要體現在寺庫線下庫會所的擴張上。早在2008年10月，寺庫首家寄賣店就在濟南開業，其後通過直營和加盟的方式，寺庫在全國總共建立了10多家這樣的線下寄賣店。
同時，由於線上和線下完善的銷售體系，尤其是鑑定和養護的基礎能力，寺庫也逐漸與越來越多的代理商和品牌商達成了合作關係，來自於這些企業新品的銷售額逐漸成為平臺上的主要組成部分。
寺庫通過新品銷售、二手品寄售、鑑定、養護等在內的“一站式”服務體系形成了一個閉環，消費者不僅可以在寺庫購買新品，還可以寄售二手品，更可以在購買和使用奢侈品的過程中獲得鑑定、養護等專業化的服務。
這樣的閉環將消費者儘可能的留在了寺庫的服務體系內，提升了用戶的粘性和留存率。此時的寺庫已經成為了一個名符其實的奢侈品銷售平臺。
在2014年拿到高達1億美元的D輪融資之後，寺庫進一步表示要成為一個高端消費群體的服務平臺，突破單純奢侈品銷售的概念，其最大的底氣來自於多年積累起來的幾百萬高端用戶群體。
寺庫商城、寺庫智能、寺庫金融和寺庫拍賣四大板塊於2015年完善，基礎版圖建立後，寺庫再次進行平臺升級，從高端奢侈品消費轉型為精品生活方式服務平臺。寺庫從C2C轉變為“B2C＋C2C＋FB2C＋線下”的模式，其模式從單一走向多元。
2017年，寺庫成功登陸納斯達克。
從寺庫發展歷程中，零售資本論分析師認為有三個關鍵階段：
2008－2011年，正值垂直電商崛起，然後是品鑑服務團隊和實力的培養；
2011－2014年起，各大奢侈品電商平臺面臨著震盪之時，寺庫商城上線，同時開始佈局線下體驗店，形成線上線下一體化方式；
2015－2017年，寺庫升級為精品生活方式生活服務併成功IPO。
8月29日，寺庫集團(SECO)公佈了2019年第二季度未審計財報。
財報顯示，第二季度GMV32.388億元，同比增95.9%；營收17.121億元，同比增40.3%；淨利潤4010萬元，去年同期為3640萬元。
寺庫預計，第三季度營收將處於19億元到20億元之間，同比增幅約20.8%至27.2%。
從2019年第二季度至今，寺庫與190個品牌達成直接合作，包括廣受歡迎的鞋類品牌UGG、巴黎奢侈時尚品牌Balmain。此外，Prada、Miumiu、Rene Caovilla、Michael Kors等品牌均在寺庫平臺上成功開設官方旗艦店。
寺庫創始人兼CEO李日學表示：
我們在活躍客戶和付費會員上實現持續增長。第二季度，我們的活躍客戶達到428，400人，同比增長67.7%，其中59.3%的付費會員經常回到我們的平臺購物。活躍客戶數量的健康增長，也部分得益於我們在整個線上和線下綜合平臺的技術進步，提高了客戶的參與度和他們的線上和線下購物體驗。
從寺庫不斷增長的客戶群可以看出，中國的消費者對高檔產品和服務的需求正在不斷擴大，他們追求精緻的生活方式。通過在全球範圍內加強和擴展我們值得信賴的供應鏈體系和品牌合作伙伴關係，我們完全有能力順應市場偏好，在精品生活方式行業抓住這一巨大機遇，”
“數據驅動銷售模式”的二手奢侈品電商Revolve
本文來自：零售資本論，作者：財報分析師
8月29日，零售資本論分析師從多個公開渠道獲悉，二手時尚電商平臺“紅布林”獲得2000萬美金B+輪融資，該輪融資領投方為某著名美元母基金（該集團為國內多家美元一線基金的LP）和日本最大的人力資源和互聯網公司Recruit，Recruit在中國的過往投資案例包括58同城等。
老股東經緯中國、啟明創投和九合創投等也持續加碼跟投。本輪融資由衝盈資本擔任獨家財務顧問。
除了紅布林之外，本文還將分析另外三家時尚電商平臺，它們分別是融資了1億美元正在準備整體出售的Spring，獲得京東投資併成功在去年上市的歐洲最大的時尚電商平臺Farfetch，同樣是去年成功上市的中國本土時尚生活平臺的寺庫和二手奢侈品電商The Realreal Inc.。
二手時尚電商紅布林的C2B2C模式
紅布林(Plum)創立於2017 年，通過C2B2C 的模式來切入二手時尚交易，創始人為徐薇。從用戶量級、平臺GMV等各個維度來看，紅布林在近半年內實現了5倍的快速增長。
根據4 月26 日麥肯錫發佈的《中國奢侈品報告2019》顯示，2018 年中國人在境內的奢侈品消費額達7700億元，佔全球奢侈品消費總額的三分之一。2012 至2018 年，全球奢侈品市場超過一半的增幅來自於中國。並且，報告預計至2025 年，中國奢侈品消費總額或將增至1.2 萬億元。
保守估計這其中有10%可進入二手市場再循環，推算出中國二手時尚年交易規模約數千億人民幣，但實際現在中國二手時尚品滲透率只有不到2%。
但同時，業內資深人士也表示，目前的奢侈品在其自有渠道表現活躍，但在主流B2C 、C2C 電商平臺和奢侈品垂直平臺的參與度依然偏低。
紅布林的聯合創始人&CTO 龐博也坦然道，作為二手時尚平臺，迭代業務邏輯模式上的優勢，會逐步推動行業朝更有價值和意義的方向發展。相對於其他電商售賣形式，C2B2C 讓紅布林更著眼於解決時尚市場中時尚資源冗餘的痛點，打造自己的優質壁壘。
C2B2C 在百科上面的定義為：顧客通過電子商務平臺，實現顧客與企業之間、顧客與顧客之間的信息交流。
通俗來講，就是把一群有共同消費需求的用戶聚集在一起，用互聯網平臺的方式，通過評價、估值等手段，把核心內容反饋給平臺，平臺再根據獲取信息進行包裝升級，從而提高物品的商業價值。用戶通過平臺，接觸更多的用戶。
徐薇則在公開場合分析了C2B2C模式中她對買賣家兩側的看法：賣家很重要，對賣家來說真正重要的事情並不是我們的服務，而是我們幫助他們把手裡的貨物賣掉，但這個需求是要靠買家驅動來實現的。
我們賣二手這麼快，是因為我們的思路：從產品到商業模式，核心思考是怎麼讓買家很爽，怎麼贏得買家用戶。將這個策略從開始堅持到現在，很大程度上是我們跟行業其他公司的區分點。
在二手交易中，普遍的認知是想要買件二手的東西，但其實買家的本質是購買一件性價比更高的好東西。
在Plum紅布林中，商品按照質量和品牌分為六個等級。
“淘N（全新）貨的有很多，但讓我更感興趣的是淘B-C級比較舊的貨的買家。”在她的跟蹤中，她發現這樣的用戶大有人在。
從用戶行為分析的角度上說，該類人群已經不再考量二手商品本身的使用痕跡問題，在他們眼中頭等大事是買最便宜且心儀的東西。
在Plum紅布林的C2B2C運營模式下，提供的是一個賣家和買家打通的循環，使用戶先賣掉一件商品，然後再購買進階到一個更好的品牌，這也是實現消費升級的一種方式。
零售資本論分析師通過觀察研究發現，在今年5月，在直播電商大風潮下，紅布林(Plum)也上線了自己的直播業務，除了在綜合平臺上直播外，在“紅布林” App 端內也上線了直播板塊。
至於為什麼做直播，徐薇分析了兩方面的原因：
除了直播的帶貨能力已經被驗證這個大背景外，“直播”首先滿足的是用戶對於短視頻內容的消費訴求，相對於標品，和文玩珠寶類似，二手商品的強非標屬性“自帶內容話題”，自然也適合直播，此外從成本角度考慮，這類高客單的商品也更適合直播。
另外一點則在於二手商品的消費其實仍處於一個市場教育期，所以視頻化的內容信任感和教育的過程十分必需，作為短視頻時代的“電視購物”，直播恰好也能起到教育用戶的作用。
對於紅布林(Plum)來說，直播更像是一個比較強的運營和銷售工具，幫助團隊提升了商品的銷售和轉化速度，根據官方提供的數據，App端內的直播動銷水平能夠達到單場50%以上，同時也進一步提高了客單價水平和用戶粘性。
在綜合電商已經相對強勢的當下，對於包括二手商品在內的垂類電商，只有能夠持續保證貨品的強差異性，同時通過客單的提升來補足獲客成本。
顯然，只要牢牢抓住C端供給、和C端形成強粘性的情況下，才有可能實現貨品的差異化和客單價的提升（全平臺客單1000~2000元）。
徐薇認為，從用戶體量和供貨量上來說，紅布林（Plum）已經在C 端供給上建立了頭部能力。相比B端供給，C端供給是二手時尚品最上游、海量和具有性價比的供給，是在這個行業的最核心資產。
另外一個有意思的現象——Plum紅布林的“全新商品”數量在上升。用徐薇的話來說就是：“有些商品包裝都沒拆，就送到我們這來了。”她每天會留意Plum紅布林的數據，慢慢地頭腦中形成了對“非標品”電商新的運營思路。
“這和大數據有關。”徐薇表示。
品牌直供的時尚電商平臺Spring
擁有“超豪華”投資人陣容的時尚電商平臺Spring由Alan Tisch、David Tisch 和Octavian Costache創立於2013年，總部位於紐約。
Spring 在創立之初就十分高調，立志在移動時代重新定義時尚電商。
聯合創始人兼CEO David Tisch 本人旗下的Box 集團曾投資了包括在線眼鏡供應商Warby Parker 在內的一系列初創公司，他自掏腰包啟動該項目。
app 還未上線就獲得了Coach 前首席執行官Lew Frankfort，Theory 品牌的首席執行官／著名時尚投資人Andrew Rosen，香港大亨曹其峰的Novel TMT Ventures 以及法國奢侈品巨頭LVMH 的大股東Groupe Arnault 等一大批時尚產業巨頭的投資。
此後五年間，Spring 又陸續從美國富達投資集團Fidelity、谷歌風投（Google Ventures）、Thrive Capital、默多克前妻鄧文迪、俄國著名投資公司DST 的Yuri Milner 等處陸續獲得了高達一億美元的投資。
Spring選擇與品牌商家直接合作，經營的商品品類繁多，包括男女服飾、生活方式和美妝，合作品牌超過1500個，商品一半的銷售來自於網上電商平臺，另一半來自於移動端銷售。
Spring上80%到90%的產品都沒有在亞馬遜上銷售，比如說，亞馬遜上有賣Gucci的產品，但是產品銷售來自第三方賣家，而且大多數產品已經過季了。Spring則與Gucci達成合作，直接向消費者銷售產品。
Spring總裁Marshall Porter表示：
顯然購物者們都更喜歡有更多品牌的商店，原因是消費者們可以得到完整的品牌目錄，而且購物很方便。
品牌商家則可以在Spring平臺上獲得相當於直銷的利潤，Spring不會向品牌收取刊登費，只是收取銷售額的20%作為佣金。
目前ShopSpring.com每月訪問量超過100萬，其中60%是老顧客。2017年網站收入相比2016年增長了273%，Internet Retailer雜誌估計2017年Spring的交易總額為1.5億美元，而2016年交易總額為5100萬美元，增長率為194%。
Porter表示：“2018年的收入增長應該會略高於273%，在網上獲得消費者、取得信任並引導他們到移動端很容易。”他還指出40%的消費者會在90天內再次下單，因此回頭客是在市場中取得成功的關鍵因素。
連接實體店的時尚新零售平臺Farfetch
總部位於倫敦的Farfetch創立於2007年，是一家在線奢侈品電商平臺，銷售來自全球700多家品牌的商品。
2017年6月，京東向Farfetch投資3.97億美元，成為其最大股東。
2018年9月，Farfetch在美國紐交所上市，融資規模達8.8億美元，估值約為62億美元。開盤後股價大漲42.25%，開盤價為27美元，當日最高價格達到30.60美元。
上市後的Farfetch加快收購和擴張的步伐，在去年通過收購Top Life入駐中國的京東商城，而上週，該公司則宣佈收購意大利品牌管理公司New Guards Group（NGG）。
雖然快速擴張給Farfetch帶來了巨大的流量和銷量，但該公司在過去一年的財務壓力著實激增。Farfetch公司主要通過其網站的銷售提成來賺錢。在2017財年，它創造了3.85億美元營收，較上一年增長了59%。
但是，由於它仍在積極投資追求新的客戶以及打造自己的基礎設施，它仍處於虧損狀態。
零售資本論分析師從2018財年和2019年第一季度財報分析發現，上市後Farfetch的虧損在不斷擴大。
上週四（8月22日）公佈的本財年第二季度財報顯示，Farfetch在該季度的稅後虧損增幅相當驚人，較上一年同期翻了超4倍，數字達到7.19億美元，約合每股虧損29美分。此消息一出，Farfetch的股價當日暴跌40%，收盤於10.91美元每股，致使Farfetch市值蒸發約20億美元。
投資銀行稱，電商公司的股價往往高於傳統零售商，因為它們不會銷售人們不想要的商品。但是，Farfetch公司仍然面臨著來自奢侈品零售商如Matchesfashion.com和Net-a-Porter等的激烈競爭。雖然它的商業模式減少了庫存的風險，但是它無法阻止消費者在多個網站上進行購物。
據英國《泰晤士報》消息，康泰納仕因為對Farfetch的資金管理有所擔憂，認為其在營銷方面的投入過高，目前已從Farfetch集團撤出。之前康泰納仕持有Farfetch 6%的股權價值2.34億英鎊（約合2.93億美元）。
事實上康泰納仕的退出已有預兆，3月康泰納仕集團董事長Jonathan Newhouse就離開了Farfetch董事會。
旗下有《Vogue》和《GQ》等雜誌的國際時尚出版集團康泰納仕曾是英國奢侈品電商Farfetch最早期的股東之一，包括前文提到的京東，Farfetch的股東還有開雲集團老闆Fran ois-Henri Pinault的投資集團、Chanel集團、Index資本等。
根據該公司的註冊文件顯示，它將購物者與全球超過700個品牌進行了對接，而且負責給190多個國家提供快遞服務。
Farfetch公司要最終實現盈利，必須大大提高其銷售額，從而抵消它的固定開支，例如管理費用。該公司還面臨著很多風險，例如它投資的支持其“未來零售店”的新技術。
Farfetch公司在2015年收購了倫敦時裝精品店Browns。它將Browns精品店用作它嘗試“未來零售店”技術的試驗場之一。這些新技術包括觸摸屏增強鏡和聯網衣架。
Farfetch公司還推出了讓奢侈品牌用來發展自己電商業務的基礎架構平臺Black and White。
轉型為“精品生活方式平臺”的寺庫
寺庫作為中國首家在納斯達克上市的時尚電商，到2019年已經有十一個年頭。2018年，寺庫做出了新的定位：精品生活方式平臺。
使其不再是一個單純的線上奢侈品電商平臺，並且開始實現平臺戰略、產品戰略和目標人群戰略的融合：推出自有品牌、擴張名物、藝術、雞尾酒等品類均是產品戰略的體現，而開線下體驗店和拓展更多精品品牌、聯名款、更多的精品服務則是平臺戰略的必然，至於旅遊、明星車庫則是「目標人群戰略」的產物。
寺庫成立於2008年7月，正是奢侈品電商即將興起的時刻，從並不起眼的二手奢侈品寄售開始，也就是消費者可以將自己不願意繼續使用或者收到卻不願意使用的奢侈品放在寺庫的平臺上實現再銷售。
通過這種方式，寺庫解決了高值奢侈品在市場流通的問題。創始人李日學打算將寺庫打造成一家二手奢侈品寄售平臺，不需要自建供貨渠道，不需要墊付資金，沒有庫存，可以低成本啟動和運營，依靠每件商品的成交佣金（一般為10%~15%）盈利。
在完成了初期的口碑積累和會員吸收後，2011年，寺庫獲得了IDG資本A輪千萬美元融資，從此走上了快速發展的道路，也逐步完成了由二手奢侈品寄售平臺向奢侈品銷售平臺的轉變。
在這一過程中，寺庫重點對品類和地域進行了擴張。
在品類上，寺庫完成了從早年單一的箱包品類向手錶、珠寶、鑽石、服飾，以及首飾等在內的奢侈品全品類擴張，而且來自於代理商和品牌商的新品逐漸取代了二手品成為了公司交易額的主要組成部分。
隨著2011年寺庫商城上線，到2012年，寺庫二手和一手奢侈品交易各佔到一半，2015年新品佔到總體銷售額的95%。
在地域上，主要體現在寺庫線下庫會所的擴張上。早在2008年10月，寺庫首家寄賣店就在濟南開業，其後通過直營和加盟的方式，寺庫在全國總共建立了10多家這樣的線下寄賣店。
同時，由於線上和線下完善的銷售體系，尤其是鑑定和養護的基礎能力，寺庫也逐漸與越來越多的代理商和品牌商達成了合作關係，來自於這些企業新品的銷售額逐漸成為平臺上的主要組成部分。
寺庫通過新品銷售、二手品寄售、鑑定、養護等在內的“一站式”服務體系形成了一個閉環，消費者不僅可以在寺庫購買新品，還可以寄售二手品，更可以在購買和使用奢侈品的過程中獲得鑑定、養護等專業化的服務。
這樣的閉環將消費者儘可能的留在了寺庫的服務體系內，提升了用戶的粘性和留存率。此時的寺庫已經成為了一個名符其實的奢侈品銷售平臺。
在2014年拿到高達1億美元的D輪融資之後，寺庫進一步表示要成為一個高端消費群體的服務平臺，突破單純奢侈品銷售的概念，其最大的底氣來自於多年積累起來的幾百萬高端用戶群體。
寺庫商城、寺庫智能、寺庫金融和寺庫拍賣四大板塊於2015年完善，基礎版圖建立後，寺庫再次進行平臺升級，從高端奢侈品消費轉型為精品生活方式服務平臺。寺庫從C2C轉變為“B2C＋C2C＋FB2C＋線下”的模式，其模式從單一走向多元。
2017年，寺庫成功登陸納斯達克。
從寺庫發展歷程中，零售資本論分析師認為有三個關鍵階段：
2008－2011年，正值垂直電商崛起，然後是品鑑服務團隊和實力的培養；
2011－2014年起，各大奢侈品電商平臺面臨著震盪之時，寺庫商城上線，同時開始佈局線下體驗店，形成線上線下一體化方式；
2015－2017年，寺庫升級為精品生活方式生活服務併成功IPO。
8月29日，寺庫集團(SECO)公佈了2019年第二季度未審計財報。
財報顯示，第二季度GMV32.388億元，同比增95.9%；營收17.121億元，同比增40.3%；淨利潤4010萬元，去年同期為3640萬元。
寺庫預計，第三季度營收將處於19億元到20億元之間，同比增幅約20.8%至27.2%。
從2019年第二季度至今，寺庫與190個品牌達成直接合作，包括廣受歡迎的鞋類品牌UGG、巴黎奢侈時尚品牌Balmain。此外，Prada、Miumiu、Rene Caovilla、Michael Kors等品牌均在寺庫平臺上成功開設官方旗艦店。
寺庫創始人兼CEO李日學表示：
我們在活躍客戶和付費會員上實現持續增長。第二季度，我們的活躍客戶達到428，400人，同比增長67.7%，其中59.3%的付費會員經常回到我們的平臺購物。活躍客戶數量的健康增長，也部分得益於我們在整個線上和線下綜合平臺的技術進步，提高了客戶的參與度和他們的線上和線下購物體驗。
從寺庫不斷增長的客戶群可以看出，中國的消費者對高檔產品和服務的需求正在不斷擴大，他們追求精緻的生活方式。通過在全球範圍內加強和擴展我們值得信賴的供應鏈體系和品牌合作伙伴關係，我們完全有能力順應市場偏好，在精品生活方式行業抓住這一巨大機遇，”
“數據驅動銷售模式”的二手奢侈品電商Revolve
由Michael Karanikolas 和Michael Mente 在2003年成立的Revolve Group Inc. 自稱是“為千禧一代和Z 世代消費者而生的新一代時尚零售商”，目前擁有21個自營品牌，包括Nike、Levi’s、For Love & Lemons、Free People、OFF-White 在內的合作品牌超過500個。
在同名電子商務平臺的基礎上，該集團今年上線了針對Z 世代的低價時尚服飾電商superdown，並從2012年開始為好萊塢買手精品店Elyse Walker 經營奢侈品電商Forward by Elyse Walker。
2018年Revolve Group Inc. 實現銷售4.987億美元，較2017年的3.996億美元增加24.8%，Revolve 和Forward by Elyse Walker 平臺的銷售佔比分別為87%和13%；海外收入比例為18%。
淨利潤上漲超過四倍至3,070萬美元，經調整EBITDA 為4,650萬美元，按年增加63.7%。
89%的淨銷售來自前一年的回頭客，2018年的全價銷售率從2017年的75%進一步提升到79%，並實現毛利率53.2%。
2019年一季度的淨銷售繼續大漲21.1%至1.373億美元，500萬美元的淨利潤和850萬美元的經調整EBITDA 則分別按年下滑6.9%和1.7%。值得警惕的是客單價的跌勢，一季度客單價從去年同期的282美元跌至259美元。
本文來自：零售資本論，作者：財報分析師
8月29日，零售資本論分析師從多個公開渠道獲悉，二手時尚電商平臺“紅布林”獲得2000萬美金B+輪融資，該輪融資領投方為某著名美元母基金（該集團為國內多家美元一線基金的LP）和日本最大的人力資源和互聯網公司Recruit，Recruit在中國的過往投資案例包括58同城等。
老股東經緯中國、啟明創投和九合創投等也持續加碼跟投。本輪融資由衝盈資本擔任獨家財務顧問。
除了紅布林之外，本文還將分析另外三家時尚電商平臺，它們分別是融資了1億美元正在準備整體出售的Spring，獲得京東投資併成功在去年上市的歐洲最大的時尚電商平臺Farfetch，同樣是去年成功上市的中國本土時尚生活平臺的寺庫和二手奢侈品電商The Realreal Inc.。
二手時尚電商紅布林的C2B2C模式
紅布林(Plum)創立於2017 年，通過C2B2C 的模式來切入二手時尚交易，創始人為徐薇。從用戶量級、平臺GMV等各個維度來看，紅布林在近半年內實現了5倍的快速增長。
根據4 月26 日麥肯錫發佈的《中國奢侈品報告2019》顯示，2018 年中國人在境內的奢侈品消費額達7700億元，佔全球奢侈品消費總額的三分之一。2012 至2018 年，全球奢侈品市場超過一半的增幅來自於中國。並且，報告預計至2025 年，中國奢侈品消費總額或將增至1.2 萬億元。
保守估計這其中有10%可進入二手市場再循環，推算出中國二手時尚年交易規模約數千億人民幣，但實際現在中國二手時尚品滲透率只有不到2%。
但同時，業內資深人士也表示，目前的奢侈品在其自有渠道表現活躍，但在主流B2C 、C2C 電商平臺和奢侈品垂直平臺的參與度依然偏低。
紅布林的聯合創始人&CTO 龐博也坦然道，作為二手時尚平臺，迭代業務邏輯模式上的優勢，會逐步推動行業朝更有價值和意義的方向發展。相對於其他電商售賣形式，C2B2C 讓紅布林更著眼於解決時尚市場中時尚資源冗餘的痛點，打造自己的優質壁壘。
C2B2C 在百科上面的定義為：顧客通過電子商務平臺，實現顧客與企業之間、顧客與顧客之間的信息交流。
通俗來講，就是把一群有共同消費需求的用戶聚集在一起，用互聯網平臺的方式，通過評價、估值等手段，把核心內容反饋給平臺，平臺再根據獲取信息進行包裝升級，從而提高物品的商業價值。用戶通過平臺，接觸更多的用戶。
徐薇則在公開場合分析了C2B2C模式中她對買賣家兩側的看法：賣家很重要，對賣家來說真正重要的事情並不是我們的服務，而是我們幫助他們把手裡的貨物賣掉，但這個需求是要靠買家驅動來實現的。
我們賣二手這麼快，是因為我們的思路：從產品到商業模式，核心思考是怎麼讓買家很爽，怎麼贏得買家用戶。將這個策略從開始堅持到現在，很大程度上是我們跟行業其他公司的區分點。
在二手交易中，普遍的認知是想要買件二手的東西，但其實買家的本質是購買一件性價比更高的好東西。
在Plum紅布林中，商品按照質量和品牌分為六個等級。
“淘N（全新）貨的有很多，但讓我更感興趣的是淘B-C級比較舊的貨的買家。”在她的跟蹤中，她發現這樣的用戶大有人在。
從用戶行為分析的角度上說，該類人群已經不再考量二手商品本身的使用痕跡問題，在他們眼中頭等大事是買最便宜且心儀的東西。
在Plum紅布林的C2B2C運營模式下，提供的是一個賣家和買家打通的循環，使用戶先賣掉一件商品，然後再購買進階到一個更好的品牌，這也是實現消費升級的一種方式。
零售資本論分析師通過觀察研究發現，在今年5月，在直播電商大風潮下，紅布林(Plum)也上線了自己的直播業務，除了在綜合平臺上直播外，在“紅布林” App 端內也上線了直播板塊。
至於為什麼做直播，徐薇分析了兩方面的原因：
除了直播的帶貨能力已經被驗證這個大背景外，“直播”首先滿足的是用戶對於短視頻內容的消費訴求，相對於標品，和文玩珠寶類似，二手商品的強非標屬性“自帶內容話題”，自然也適合直播，此外從成本角度考慮，這類高客單的商品也更適合直播。
另外一點則在於二手商品的消費其實仍處於一個市場教育期，所以視頻化的內容信任感和教育的過程十分必需，作為短視頻時代的“電視購物”，直播恰好也能起到教育用戶的作用。
對於紅布林(Plum)來說，直播更像是一個比較強的運營和銷售工具，幫助團隊提升了商品的銷售和轉化速度，根據官方提供的數據，App端內的直播動銷水平能夠達到單場50%以上，同時也進一步提高了客單價水平和用戶粘性。
在綜合電商已經相對強勢的當下，對於包括二手商品在內的垂類電商，只有能夠持續保證貨品的強差異性，同時通過客單的提升來補足獲客成本。
顯然，只要牢牢抓住C端供給、和C端形成強粘性的情況下，才有可能實現貨品的差異化和客單價的提升（全平臺客單1000~2000元）。
徐薇認為，從用戶體量和供貨量上來說，紅布林（Plum）已經在C 端供給上建立了頭部能力。相比B端供給，C端供給是二手時尚品最上游、海量和具有性價比的供給，是在這個行業的最核心資產。
另外一個有意思的現象——Plum紅布林的“全新商品”數量在上升。用徐薇的話來說就是：“有些商品包裝都沒拆，就送到我們這來了。”她每天會留意Plum紅布林的數據，慢慢地頭腦中形成了對“非標品”電商新的運營思路。
“這和大數據有關。”徐薇表示。
品牌直供的時尚電商平臺Spring
擁有“超豪華”投資人陣容的時尚電商平臺Spring由Alan Tisch、David Tisch 和Octavian Costache創立於2013年，總部位於紐約。
Spring 在創立之初就十分高調，立志在移動時代重新定義時尚電商。
聯合創始人兼CEO David Tisch 本人旗下的Box 集團曾投資了包括在線眼鏡供應商Warby Parker 在內的一系列初創公司，他自掏腰包啟動該項目。
app 還未上線就獲得了Coach 前首席執行官Lew Frankfort，Theory 品牌的首席執行官／著名時尚投資人Andrew Rosen，香港大亨曹其峰的Novel TMT Ventures 以及法國奢侈品巨頭LVMH 的大股東Groupe Arnault 等一大批時尚產業巨頭的投資。
此後五年間，Spring 又陸續從美國富達投資集團Fidelity、谷歌風投（Google Ventures）、Thrive Capital、默多克前妻鄧文迪、俄國著名投資公司DST 的Yuri Milner 等處陸續獲得了高達一億美元的投資。
Spring選擇與品牌商家直接合作，經營的商品品類繁多，包括男女服飾、生活方式和美妝，合作品牌超過1500個，商品一半的銷售來自於網上電商平臺，另一半來自於移動端銷售。
Spring上80%到90%的產品都沒有在亞馬遜上銷售，比如說，亞馬遜上有賣Gucci的產品，但是產品銷售來自第三方賣家，而且大多數產品已經過季了。Spring則與Gucci達成合作，直接向消費者銷售產品。
Spring總裁Marshall Porter表示：
顯然購物者們都更喜歡有更多品牌的商店，原因是消費者們可以得到完整的品牌目錄，而且購物很方便。
品牌商家則可以在Spring平臺上獲得相當於直銷的利潤，Spring不會向品牌收取刊登費，只是收取銷售額的20%作為佣金。
目前ShopSpring.com每月訪問量超過100萬，其中60%是老顧客。2017年網站收入相比2016年增長了273%，Internet Retailer雜誌估計2017年Spring的交易總額為1.5億美元，而2016年交易總額為5100萬美元，增長率為194%。
Porter表示：“2018年的收入增長應該會略高於273%，在網上獲得消費者、取得信任並引導他們到移動端很容易。”他還指出40%的消費者會在90天內再次下單，因此回頭客是在市場中取得成功的關鍵因素。
連接實體店的時尚新零售平臺Farfetch
總部位於倫敦的Farfetch創立於2007年，是一家在線奢侈品電商平臺，銷售來自全球700多家品牌的商品。
2017年6月，京東向Farfetch投資3.97億美元，成為其最大股東。
2018年9月，Farfetch在美國紐交所上市，融資規模達8.8億美元，估值約為62億美元。開盤後股價大漲42.25%，開盤價為27美元，當日最高價格達到30.60美元。
上市後的Farfetch加快收購和擴張的步伐，在去年通過收購Top Life入駐中國的京東商城，而上週，該公司則宣佈收購意大利品牌管理公司New Guards Group（NGG）。
雖然快速擴張給Farfetch帶來了巨大的流量和銷量，但該公司在過去一年的財務壓力著實激增。Farfetch公司主要通過其網站的銷售提成來賺錢。在2017財年，它創造了3.85億美元營收，較上一年增長了59%。
但是，由於它仍在積極投資追求新的客戶以及打造自己的基礎設施，它仍處於虧損狀態。
零售資本論分析師從2018財年和2019年第一季度財報分析發現，上市後Farfetch的虧損在不斷擴大。
上週四（8月22日）公佈的本財年第二季度財報顯示，Farfetch在該季度的稅後虧損增幅相當驚人，較上一年同期翻了超4倍，數字達到7.19億美元，約合每股虧損29美分。此消息一出，Farfetch的股價當日暴跌40%，收盤於10.91美元每股，致使Farfetch市值蒸發約20億美元。
投資銀行稱，電商公司的股價往往高於傳統零售商，因為它們不會銷售人們不想要的商品。但是，Farfetch公司仍然面臨著來自奢侈品零售商如Matchesfashion.com和Net-a-Porter等的激烈競爭。雖然它的商業模式減少了庫存的風險，但是它無法阻止消費者在多個網站上進行購物。
據英國《泰晤士報》消息，康泰納仕因為對Farfetch的資金管理有所擔憂，認為其在營銷方面的投入過高，目前已從Farfetch集團撤出。之前康泰納仕持有Farfetch 6%的股權價值2.34億英鎊（約合2.93億美元）。
事實上康泰納仕的退出已有預兆，3月康泰納仕集團董事長Jonathan Newhouse就離開了Farfetch董事會。
旗下有《Vogue》和《GQ》等雜誌的國際時尚出版集團康泰納仕曾是英國奢侈品電商Farfetch最早期的股東之一，包括前文提到的京東，Farfetch的股東還有開雲集團老闆Fran ois-Henri Pinault的投資集團、Chanel集團、Index資本等。
根據該公司的註冊文件顯示，它將購物者與全球超過700個品牌進行了對接，而且負責給190多個國家提供快遞服務。
Farfetch公司要最終實現盈利，必須大大提高其銷售額，從而抵消它的固定開支，例如管理費用。該公司還面臨著很多風險，例如它投資的支持其“未來零售店”的新技術。
Farfetch公司在2015年收購了倫敦時裝精品店Browns。它將Browns精品店用作它嘗試“未來零售店”技術的試驗場之一。這些新技術包括觸摸屏增強鏡和聯網衣架。
Farfetch公司還推出了讓奢侈品牌用來發展自己電商業務的基礎架構平臺Black and White。
轉型為“精品生活方式平臺”的寺庫
寺庫作為中國首家在納斯達克上市的時尚電商，到2019年已經有十一個年頭。2018年，寺庫做出了新的定位：精品生活方式平臺。
使其不再是一個單純的線上奢侈品電商平臺，並且開始實現平臺戰略、產品戰略和目標人群戰略的融合：推出自有品牌、擴張名物、藝術、雞尾酒等品類均是產品戰略的體現，而開線下體驗店和拓展更多精品品牌、聯名款、更多的精品服務則是平臺戰略的必然，至於旅遊、明星車庫則是「目標人群戰略」的產物。
寺庫成立於2008年7月，正是奢侈品電商即將興起的時刻，從並不起眼的二手奢侈品寄售開始，也就是消費者可以將自己不願意繼續使用或者收到卻不願意使用的奢侈品放在寺庫的平臺上實現再銷售。
通過這種方式，寺庫解決了高值奢侈品在市場流通的問題。創始人李日學打算將寺庫打造成一家二手奢侈品寄售平臺，不需要自建供貨渠道，不需要墊付資金，沒有庫存，可以低成本啟動和運營，依靠每件商品的成交佣金（一般為10%~15%）盈利。
在完成了初期的口碑積累和會員吸收後，2011年，寺庫獲得了IDG資本A輪千萬美元融資，從此走上了快速發展的道路，也逐步完成了由二手奢侈品寄售平臺向奢侈品銷售平臺的轉變。
在這一過程中，寺庫重點對品類和地域進行了擴張。
在品類上，寺庫完成了從早年單一的箱包品類向手錶、珠寶、鑽石、服飾，以及首飾等在內的奢侈品全品類擴張，而且來自於代理商和品牌商的新品逐漸取代了二手品成為了公司交易額的主要組成部分。
隨著2011年寺庫商城上線，到2012年，寺庫二手和一手奢侈品交易各佔到一半，2015年新品佔到總體銷售額的95%。
在地域上，主要體現在寺庫線下庫會所的擴張上。早在2008年10月，寺庫首家寄賣店就在濟南開業，其後通過直營和加盟的方式，寺庫在全國總共建立了10多家這樣的線下寄賣店。
同時，由於線上和線下完善的銷售體系，尤其是鑑定和養護的基礎能力，寺庫也逐漸與越來越多的代理商和品牌商達成了合作關係，來自於這些企業新品的銷售額逐漸成為平臺上的主要組成部分。
寺庫通過新品銷售、二手品寄售、鑑定、養護等在內的“一站式”服務體系形成了一個閉環，消費者不僅可以在寺庫購買新品，還可以寄售二手品，更可以在購買和使用奢侈品的過程中獲得鑑定、養護等專業化的服務。
這樣的閉環將消費者儘可能的留在了寺庫的服務體系內，提升了用戶的粘性和留存率。此時的寺庫已經成為了一個名符其實的奢侈品銷售平臺。
在2014年拿到高達1億美元的D輪融資之後，寺庫進一步表示要成為一個高端消費群體的服務平臺，突破單純奢侈品銷售的概念，其最大的底氣來自於多年積累起來的幾百萬高端用戶群體。
寺庫商城、寺庫智能、寺庫金融和寺庫拍賣四大板塊於2015年完善，基礎版圖建立後，寺庫再次進行平臺升級，從高端奢侈品消費轉型為精品生活方式服務平臺。寺庫從C2C轉變為“B2C＋C2C＋FB2C＋線下”的模式，其模式從單一走向多元。
2017年，寺庫成功登陸納斯達克。
從寺庫發展歷程中，零售資本論分析師認為有三個關鍵階段：
2008－2011年，正值垂直電商崛起，然後是品鑑服務團隊和實力的培養；
2011－2014年起，各大奢侈品電商平臺面臨著震盪之時，寺庫商城上線，同時開始佈局線下體驗店，形成線上線下一體化方式；
2015－2017年，寺庫升級為精品生活方式生活服務併成功IPO。
8月29日，寺庫集團(SECO)公佈了2019年第二季度未審計財報。
財報顯示，第二季度GMV32.388億元，同比增95.9%；營收17.121億元，同比增40.3%；淨利潤4010萬元，去年同期為3640萬元。
寺庫預計，第三季度營收將處於19億元到20億元之間，同比增幅約20.8%至27.2%。
從2019年第二季度至今，寺庫與190個品牌達成直接合作，包括廣受歡迎的鞋類品牌UGG、巴黎奢侈時尚品牌Balmain。此外，Prada、Miumiu、Rene Caovilla、Michael Kors等品牌均在寺庫平臺上成功開設官方旗艦店。
寺庫創始人兼CEO李日學表示：
我們在活躍客戶和付費會員上實現持續增長。第二季度，我們的活躍客戶達到428，400人，同比增長67.7%，其中59.3%的付費會員經常回到我們的平臺購物。活躍客戶數量的健康增長，也部分得益於我們在整個線上和線下綜合平臺的技術進步，提高了客戶的參與度和他們的線上和線下購物體驗。
從寺庫不斷增長的客戶群可以看出，中國的消費者對高檔產品和服務的需求正在不斷擴大，他們追求精緻的生活方式。通過在全球範圍內加強和擴展我們值得信賴的供應鏈體系和品牌合作伙伴關係，我們完全有能力順應市場偏好，在精品生活方式行業抓住這一巨大機遇，”
“數據驅動銷售模式”的二手奢侈品電商Revolve
由Michael Karanikolas 和Michael Mente 在2003年成立的Revolve Group Inc. 自稱是“為千禧一代和Z 世代消費者而生的新一代時尚零售商”，目前擁有21個自營品牌，包括Nike、Levi’s、For Love & Lemons、Free People、OFF-White 在內的合作品牌超過500個。
在同名電子商務平臺的基礎上，該集團今年上線了針對Z 世代的低價時尚服飾電商superdown，並從2012年開始為好萊塢買手精品店Elyse Walker 經營奢侈品電商Forward by Elyse Walker。
2018年Revolve Group Inc. 實現銷售4.987億美元，較2017年的3.996億美元增加24.8%，Revolve 和Forward by Elyse Walker 平臺的銷售佔比分別為87%和13%；海外收入比例為18%。
淨利潤上漲超過四倍至3,070萬美元，經調整EBITDA 為4,650萬美元，按年增加63.7%。
89%的淨銷售來自前一年的回頭客，2018年的全價銷售率從2017年的75%進一步提升到79%，並實現毛利率53.2%。
2019年一季度的淨銷售繼續大漲21.1%至1.373億美元，500萬美元的淨利潤和850萬美元的經調整EBITDA 則分別按年下滑6.9%和1.7%。值得警惕的是客單價的跌勢，一季度客單價從去年同期的282美元跌至259美元。
採取“數據驅動銷售模式”的Revolve Group Inc. 在向美國證監會（SEC）提交的S-1文件中介紹，他們能在每週上架超過1,000款新品的同時利用數據分析減緩庫存風險。
並以“現金、衣服和旅遊”售賣全球範圍內擁有逾3,500名網紅和品牌夥伴的“社群”進行營銷推廣。圖片社交平臺Instagram是該集團最重要的傳播媒介。
去年集團營銷費用為7,400萬美元，相當於全年淨銷售的15%。“網紅（influencer）”一詞在S-1文件中出現78次，可見Revolve Group Inc. 與網紅經濟之間千絲萬縷的關係。
該集團每年在世界各地舉行超過100場活動，重頭戲是Coachella 音樂節期間雲集各路明星、名人、超模、時尚博主和網絡紅人的邀請制派對Revolve Festival。
在華盛頓大學開設網紅營銷課程的Justin Blaney 教授指出，Revolve Group Inc. 未來的最大挑戰在於消費者對社交媒體信息流當中的廣告越來越警惕，他們對網紅推廣的信任度也在下降。
與此同時，有關當局對網紅廣告的監管和收益監控越來越嚴格。該教授預計Revolve Group Inc. 的現行策略會在兩三年內失效。
結語
通過對兩家已經上市的時尚電商平臺和兩家持續獲得融資的中美時尚電商公司的梳理和研究，可以看出時尚電商的發展規律和投資邏輯。
一、均以“目標人群”為戰略定位，每五年的年齡週期就有新平臺的機會；
二、在中國，二手寄售是一個很好的突破口，避開品牌授權的無解之題；在歐美，直接和品牌合作則成為突破口；
三、商業模式創新是提升競爭力的關鍵手段，也是新平臺的機會；
四、時尚電商平臺的用戶粘性很強，但需要差異化的商品和服務；
五、數據化銷售和精準營銷在時尚電商更為重要；
六、這是一門慢生意，需經歷五年以上的經營週期才能取得規模效應，盈利能力成為巨大的考驗。