山本耀司：“我熱愛女性，她們是藝術的傑作。我不能沒有她們！
叛逆、反傳統、先鋒……他顛覆傳統時尚，他將此大部分歸功於他私人化的性別哲學：在我的哲學裡，雌雄同體這個詞並沒有任何意義。我認為男人和女人之間沒有區別。我們只是存在於不同的身體中，但擁有相同的感受、精神和靈魂。
接下來，我們就一起來看一下時尚破壞者山本耀司的性別哲學。
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“我熱愛女性，她們是藝術的傑作。我不能沒有她們，她們是我的整個生命…… ”
山本耀司熱愛女性。首先，是出現在他生命裡的“命運般的女人”—母親富美、川久保玲、女兒里美；“其次，是其他人，那些不為人知的女人”。對於山本來說，女性是他服裝理念的源頭，也是他作為設計師想象力的支柱。他觀察這些女性，從她們的雙手到內在：她們都是工作女性。這些觀察激發了他對積極主動的女性的熱愛，以及對家庭婦女理念的反對。
山本耀司和女兒山本里美，1999
“每當看到投入工作中的女人，我就感到一種神聖感。我的服裝是獻給這樣的女人的，而不是那些成天待在家裡的主婦們。”
這種觀點簡潔明瞭地解釋了山本耀司為何喜愛制服和連體褲，或者那些由藍領工作服引發靈感而來的服裝，二者都在他的作品中頻頻出現。至於清晰感，作品上體現得很少。悖論使他將對女性的看法帶到了現實中，這個悖論至為有力，因為他為之創作的女性並不存在。遠方並沒有繆斯，或者說，即便他能夠感知到一位繆斯，她也遠遠地逃開了，只留給他一個輪廓模糊、轉瞬即逝的背影，一個疑雲重重的剪影，高不可攀，遙不可及，似真似幻。
“我只能將女人視作已經逝去和消失的人。在我心中，服裝應該以背面作為對象，而非正面。”
皮娜·鮑什（Pina Bausch），正是以這樣有如夢幻的身影，成為對山本影響至深的另一位女性。他仰慕她身上陰影般的優雅和模糊晦澀的高貴感。為了她，也正是通過她，他在自己的美學中融入了舞臺服裝的戲劇性。1998年，他參與了皮娜·鮑什舞蹈團成立25週年的慶祝活動。她的身影帶給他一些線條和織物的動態形體方面的靈感，這些靈感體現在1992年春夏系列的米白色連衣裙上，同樣還體現在1989-1990年秋冬系列中。他以此向這位德國編舞家致敬。通過設計師和編舞家之間建立的聯繫，舞蹈和時尚說起了相同的語言—這種語言的闡釋具有開放性，寥寥數語卻含義豐富，野性難馴且超越常理。
1989
山本耀司將他裝扮女性身體的獨特方式很大部分歸功於他私人化的性別哲學。誠然，男人和女人在身體形態上有所不同，但他們在精神上並無差別。那麼，為什麼女性就應該穿著貼身剪裁的服裝，裸露肌膚，忍受人為推擠隆起的胸部以及其他瘦小或緊繃繃的服裝呢？在他看來，她們自身遠比她們掩飾起來的部分更性感，用具有男性特徵的外殼包裹住女性特徵反而會讓她們更具女性氣質。
“我的設計所基於的是這樣一個理念：女性所穿的衣服越男性化，她們看起來越性感、越美麗。”
1999年春夏季作品中，T臺上的新娘身著愛人的西裝，走向女性的聖壇。
1998-1999年秋冬季作品中，山本耀司用女性來展示他的男裝系列：在那些毫無疑問洋溢著女性氣息的如雲美女中，夏洛特·蘭普林和薇薇安·韋斯特伍德身著闊腿褲、寬大的外套和本來為她們的男性夥伴設計的西裝。
與之相對，2004年春夏季的男裝作品中卻不見長褲的蹤影：所有男性模特舒適自在地走在T 臺上，對身著的裙裝感到心滿意足，充滿自信。
1998-1999秋冬，夏洛特·蘭普林
山本耀司與她的大女兒山本里美
前幾年，關於山本耀司的專訪和他的書如雨後春筍般出現在大眾眼前，一夜之間，無論懂不懂時裝的人都知道了這位酷大叔和他極具個人風格的“雞湯”。山本耀司的確是一個神話，而將他的神話傳承下去的，是她的女兒——鮮少被大眾所知的另一位服裝設計師，山本里美。
在歐洲締造日本設計傳說
山本耀司（Yohji Yamamoto）曾說：“去巴黎。法國對於文化來講，是不分人種、不分民族的。對於什麼樣的人，它都可以接受。”事實上，在上世紀80年代，山本耀司也與一些日本籍設計師一起闖入巴黎時裝舞臺，引領了歐洲甚至世界時尚潮流，讓歐洲設計界驚歎於日本設計師的離經叛道與先鋒理念——這無疑是一場時裝變革。
在當時，法國設計講究對稱，他們就採用不對稱；法國設計多姿多彩，他們只用黑白灰；法國設計精緻，他們宣揚粗糙美，有意將衣服做成半成品和未完工的狀態；法國設計體現女性的身體，他們偏要掩蓋女性身體曲線；法國設計奢華，他們則提倡極簡美......
身穿山本耀司服飾的女模特
一開始，山本耀司的設計也被視為廢物、垃圾，但在短短几年後，歐洲時裝界就視他為天才。他說：“我從不認為民族的就是世界的，如果叫我把日式風格放進設計裡（例如和服），我會感到不好意思，就像土特產一樣。所以我極力模糊日本化，做出國際化的服裝。”
山本耀司1998年秋冬系列
憑藉家族天賦初露頭角
出生於1974年，畢業於東京文化服裝學院的山本里美（Limi Yamamoto），畢業後僅在父親的服裝公司工作了兩年就建立了自己的服裝品牌Limi Feu。
“Feu”在法語中，是“火”的意思。山本里美說在她第一眼看見這個詞時，就愛上了它，從而放棄了用自己的名字為品牌名的念頭。作為設計大師山本耀司的女兒，山本里美自然地展現了她豐富的打版、剪裁經驗以及DNA中的設計天賦。
Limi Feu2017年春夏系列
Limi Feu2017年春夏系列
Limi Feu女裝
作為山本耀司的女兒，山本里美走上服裝設計的道路決不是偶然。1996-1997年的秋冬紐約時裝週，對山本里美來說是最特別的一次經歷。那時，坐在臺下觀看父親時裝秀的她受到了深深的震撼：“一個十幾歲的小女孩，正值青春期，生性叛逆、渾身是刺，跟誰都對著幹，看到一個時裝秀卻感動得哭出來。”
Limi Feu2009年秋冬系列
Limi Feu女裝
時裝界的傳奇父女
2007年，山本里美首次來到巴黎——這個曾讓她父親名聲大噪的地方，參加巴黎時裝週。人們都激動地說從她的設計裡看到了山本耀司的影子。
對於這對父女來說，他們有相同的地方，卻也有大相徑庭之處。山本耀司欣賞獨立、有事業心的女性，誓要為這樣的女人做衣服；山本里美則說過她不喜歡膚淺和流於表面的美。穿她衣服的女性，應該從骨子裡散發出強大的氣場。
山本耀司設計的女裝（左）與山本里美設計的女裝（右）
父女倆都喜好不對稱、褶皺、分層和深色的設計。不同的是，山本耀司曾說自己的設計是浪漫到骨子裡，而女兒的設計則更偏向於街頭與搖滾。
山本耀司設計的女裝（左）與山本里美設計的女裝（右）
山本耀司設計的女裝（左）與山本里美設計的女裝（右）
山本里美說：“我的想法很簡單，我純粹是要做連自己都會想穿的衣服。可能有人覺得我是山本耀司的女兒，我就一定會做那種非對稱的、‘山本耀司式’剪裁的衣服。其實剛開始的時候我也嘗試了一下，結果發現太難了，真的。我想做的是更為直接簡單的東西。”
Limi Feu2017-2018秋冬系列
作為日本服裝設計界的新生代力量，山本里美或許已經從青澀稚嫩逐漸趨於成熟；作為山本耀司的女兒，她的風格獨樹一幟，且無所畏懼；作為一位當代女性，她也誓為當代女性設計服裝。也許對於年逾古稀的山本耀司來說，傳承他數十載精神的，不是他那些自傳與言錄，而是他的女兒——這個在傳承中創新的設計師。
感官享受源於神祕。山本耀司懼怕誇張的女性氣息和極端的性感。孩提時代，他目睹了很多妓女在自家附近的街道上走動，這段記憶通過對高跟鞋的恐懼，與對此種戲劇性和過度女性氣息的厭惡一起，永遠伴隨著他。
“我出生的年代還有很多妓女，她們穿著高跟鞋，塗著濃豔的口紅。說真的，我感到害怕。我被嚇到了。因為她們看上去非常非常野蠻，野蠻而恐怖。不自然。成為設計師以後，我對高跟鞋和濃豔的口紅仍然有著相同的反應。我總會被嚇到。”
但正出於他性格中典型的複雜性，他在幾年以後說：
“女人變得越來越強了，好像超過我，超過我們男人了。女人應該永遠有吸引力，時刻保持性感。”
他2003年總結道，她們應該“永遠有吸引力，但不賣弄風騷”。
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以上內容節選自《山本耀司》，這本書是山本耀司的好朋友維姆·文德斯、北野武、讓·努維爾和夏洛特•蘭普林共同策劃的。四位作者，都是各自領域取得極高藝術成就的人，他們與山本耀司彼此相識多年，在藝術追求與人生哲學上有諸多共通點，所以才能共同策劃出這本最完整呈現山本耀司的人生與耀司精神的《山本耀司》。
《玩偶》，北野武/導演，山本耀司/服裝，《山本耀司》
山本耀司與維姆·文德斯，《山本耀司》