一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
四.花卉攝影用光方法
1、順光表現花卉豔麗的色彩
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
四.花卉攝影用光方法
1、順光表現花卉豔麗的色彩
順光是指相機的拍攝方向與光線方向基本保持一致。順光的最大特點是主體受光均勻，畫面中沒有強烈的明暗反差，因此這種光線方式下的測光比較簡單，通常均價測光就可以輕鬆完成拍攝。
均勻柔和的順光可以表現出花卉的豔麗色彩，但當光線強烈時，往往帶給我們的是刺眼的色彩效果。這時我們需要降低1～2 擋曝光，以消除光線強度對畫面的干擾，而降低曝光補償是我們常用的方式之一。
2、斜側光突出花卉的層次與色彩
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
四.花卉攝影用光方法
1、順光表現花卉豔麗的色彩
順光是指相機的拍攝方向與光線方向基本保持一致。順光的最大特點是主體受光均勻，畫面中沒有強烈的明暗反差，因此這種光線方式下的測光比較簡單，通常均價測光就可以輕鬆完成拍攝。
均勻柔和的順光可以表現出花卉的豔麗色彩，但當光線強烈時，往往帶給我們的是刺眼的色彩效果。這時我們需要降低1～2 擋曝光，以消除光線強度對畫面的干擾，而降低曝光補償是我們常用的方式之一。
2、斜側光突出花卉的層次與色彩
斜側光是指相機與光線方向基本處於45°角，光線從主體的斜側方進行照射。同順光不同，斜側光下的主體表面會呈現清晰的陰影區域，根據光線強度的不同，主體的明暗反差也有所不同。
當光線越強烈時，陰影區域越明顯，明暗反差越強烈；而當光線越微弱，陰影區域也就越微弱，畫面的明暗反差也就越小。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
四.花卉攝影用光方法
1、順光表現花卉豔麗的色彩
順光是指相機的拍攝方向與光線方向基本保持一致。順光的最大特點是主體受光均勻，畫面中沒有強烈的明暗反差，因此這種光線方式下的測光比較簡單，通常均價測光就可以輕鬆完成拍攝。
均勻柔和的順光可以表現出花卉的豔麗色彩，但當光線強烈時，往往帶給我們的是刺眼的色彩效果。這時我們需要降低1～2 擋曝光，以消除光線強度對畫面的干擾，而降低曝光補償是我們常用的方式之一。
2、斜側光突出花卉的層次與色彩
斜側光是指相機與光線方向基本處於45°角，光線從主體的斜側方進行照射。同順光不同，斜側光下的主體表面會呈現清晰的陰影區域，根據光線強度的不同，主體的明暗反差也有所不同。
當光線越強烈時，陰影區域越明顯，明暗反差越強烈；而當光線越微弱，陰影區域也就越微弱，畫面的明暗反差也就越小。
由於斜側光可以讓主體畫面出現清晰的明暗區域，因此立體感會更加突出，作品的視覺效果更強烈。由於花卉主體通常較小，即便是強烈的斜側光，也不會對我們的測光結果帶來嚴重的影響，因此一般局部或均價測光就可以應對絕大部分光線環境。
3、逆光突出花卉光影效果與層次
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
四.花卉攝影用光方法
1、順光表現花卉豔麗的色彩
順光是指相機的拍攝方向與光線方向基本保持一致。順光的最大特點是主體受光均勻，畫面中沒有強烈的明暗反差，因此這種光線方式下的測光比較簡單，通常均價測光就可以輕鬆完成拍攝。
均勻柔和的順光可以表現出花卉的豔麗色彩，但當光線強烈時，往往帶給我們的是刺眼的色彩效果。這時我們需要降低1～2 擋曝光，以消除光線強度對畫面的干擾，而降低曝光補償是我們常用的方式之一。
2、斜側光突出花卉的層次與色彩
斜側光是指相機與光線方向基本處於45°角，光線從主體的斜側方進行照射。同順光不同，斜側光下的主體表面會呈現清晰的陰影區域，根據光線強度的不同，主體的明暗反差也有所不同。
當光線越強烈時，陰影區域越明顯，明暗反差越強烈；而當光線越微弱，陰影區域也就越微弱，畫面的明暗反差也就越小。
由於斜側光可以讓主體畫面出現清晰的明暗區域，因此立體感會更加突出，作品的視覺效果更強烈。由於花卉主體通常較小，即便是強烈的斜側光，也不會對我們的測光結果帶來嚴重的影響，因此一般局部或均價測光就可以應對絕大部分光線環境。
3、逆光突出花卉光影效果與層次
逆光是指相機的拍攝方向與光線方向完全相反，基本是正對光線進行拍攝。
逆光的最大特點便是主體面對相機一面會因為背光的原因而出現大面積陰影區域。光線越強，陰影區域的細節丟失也就越嚴重。因此當我們面對逆光主體時，測光是我們最需要注意的一點。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
四.花卉攝影用光方法
1、順光表現花卉豔麗的色彩
順光是指相機的拍攝方向與光線方向基本保持一致。順光的最大特點是主體受光均勻，畫面中沒有強烈的明暗反差，因此這種光線方式下的測光比較簡單，通常均價測光就可以輕鬆完成拍攝。
均勻柔和的順光可以表現出花卉的豔麗色彩，但當光線強烈時，往往帶給我們的是刺眼的色彩效果。這時我們需要降低1～2 擋曝光，以消除光線強度對畫面的干擾，而降低曝光補償是我們常用的方式之一。
2、斜側光突出花卉的層次與色彩
斜側光是指相機與光線方向基本處於45°角，光線從主體的斜側方進行照射。同順光不同，斜側光下的主體表面會呈現清晰的陰影區域，根據光線強度的不同，主體的明暗反差也有所不同。
當光線越強烈時，陰影區域越明顯，明暗反差越強烈；而當光線越微弱，陰影區域也就越微弱，畫面的明暗反差也就越小。
由於斜側光可以讓主體畫面出現清晰的明暗區域，因此立體感會更加突出，作品的視覺效果更強烈。由於花卉主體通常較小，即便是強烈的斜側光，也不會對我們的測光結果帶來嚴重的影響，因此一般局部或均價測光就可以應對絕大部分光線環境。
3、逆光突出花卉光影效果與層次
逆光是指相機的拍攝方向與光線方向完全相反，基本是正對光線進行拍攝。
逆光的最大特點便是主體面對相機一面會因為背光的原因而出現大面積陰影區域。光線越強，陰影區域的細節丟失也就越嚴重。因此當我們面對逆光主體時，測光是我們最需要注意的一點。
由於花卉主體較小，且光線具有反射效果，所以通常即便是逆光情況，處於背光一面的主體還是會多少呈現出部分細節。
因此我們仍然可以使用局部測光以得到曝光相對準確的畫面。此外，平均測光法也是我們的不錯選擇。所謂平均測光法就是指分別對高亮區域與陰影區域進行測光，最後使用手動曝光模式，輸入兩次測光的平均值，這樣得到的畫面基本能夠保證曝光在正常範圍內的結果。
4、頂光下的獨特效果
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
四.花卉攝影用光方法
1、順光表現花卉豔麗的色彩
順光是指相機的拍攝方向與光線方向基本保持一致。順光的最大特點是主體受光均勻，畫面中沒有強烈的明暗反差，因此這種光線方式下的測光比較簡單，通常均價測光就可以輕鬆完成拍攝。
均勻柔和的順光可以表現出花卉的豔麗色彩，但當光線強烈時，往往帶給我們的是刺眼的色彩效果。這時我們需要降低1～2 擋曝光，以消除光線強度對畫面的干擾，而降低曝光補償是我們常用的方式之一。
2、斜側光突出花卉的層次與色彩
斜側光是指相機與光線方向基本處於45°角，光線從主體的斜側方進行照射。同順光不同，斜側光下的主體表面會呈現清晰的陰影區域，根據光線強度的不同，主體的明暗反差也有所不同。
當光線越強烈時，陰影區域越明顯，明暗反差越強烈；而當光線越微弱，陰影區域也就越微弱，畫面的明暗反差也就越小。
由於斜側光可以讓主體畫面出現清晰的明暗區域，因此立體感會更加突出，作品的視覺效果更強烈。由於花卉主體通常較小，即便是強烈的斜側光，也不會對我們的測光結果帶來嚴重的影響，因此一般局部或均價測光就可以應對絕大部分光線環境。
3、逆光突出花卉光影效果與層次
逆光是指相機的拍攝方向與光線方向完全相反，基本是正對光線進行拍攝。
逆光的最大特點便是主體面對相機一面會因為背光的原因而出現大面積陰影區域。光線越強，陰影區域的細節丟失也就越嚴重。因此當我們面對逆光主體時，測光是我們最需要注意的一點。
由於花卉主體較小，且光線具有反射效果，所以通常即便是逆光情況，處於背光一面的主體還是會多少呈現出部分細節。
因此我們仍然可以使用局部測光以得到曝光相對準確的畫面。此外，平均測光法也是我們的不錯選擇。所謂平均測光法就是指分別對高亮區域與陰影區域進行測光，最後使用手動曝光模式，輸入兩次測光的平均值，這樣得到的畫面基本能夠保證曝光在正常範圍內的結果。
4、頂光下的獨特效果
頂光是指相機拍攝方向與光線呈現出90°角，也就是說光線是自上而下進行照射，因此頂光的出現時間比較固定，每天正午時分是頂光最為強烈的時間段。如果我們希望得到頂光效果明顯的花卉作品時，可以選擇這一時間進行拍攝。
由於頂光是向下覆蓋照射，因此測光相對簡單。使用均價測光就可以完成絕大部分的拍攝。
此外，畫面的色彩也會因為頂光光線的強弱而改變。當頂光光線過於強烈時，畫面的色彩會出現“過白”的情況，這時我們可以嘗試降低曝光補償，讓畫面重新歸回歸正常。
五.水滴花卉拍攝方法
1、器材及拍攝環境準備
微距鏡頭是一定的，雖然，攝影都說別拼器材，但在微距這個題材上，器材就是成功的前提。
如果希望照片中的水滴看上去體積更大，還應該使用延長管。三腳架是一定的，以確保拍攝時的穩定性。最好在室內拍攝，這樣光線可以自己打，而且能夠保證無風。這一點很重要。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
四.花卉攝影用光方法
1、順光表現花卉豔麗的色彩
順光是指相機的拍攝方向與光線方向基本保持一致。順光的最大特點是主體受光均勻，畫面中沒有強烈的明暗反差，因此這種光線方式下的測光比較簡單，通常均價測光就可以輕鬆完成拍攝。
均勻柔和的順光可以表現出花卉的豔麗色彩，但當光線強烈時，往往帶給我們的是刺眼的色彩效果。這時我們需要降低1～2 擋曝光，以消除光線強度對畫面的干擾，而降低曝光補償是我們常用的方式之一。
2、斜側光突出花卉的層次與色彩
斜側光是指相機與光線方向基本處於45°角，光線從主體的斜側方進行照射。同順光不同，斜側光下的主體表面會呈現清晰的陰影區域，根據光線強度的不同，主體的明暗反差也有所不同。
當光線越強烈時，陰影區域越明顯，明暗反差越強烈；而當光線越微弱，陰影區域也就越微弱，畫面的明暗反差也就越小。
由於斜側光可以讓主體畫面出現清晰的明暗區域，因此立體感會更加突出，作品的視覺效果更強烈。由於花卉主體通常較小，即便是強烈的斜側光，也不會對我們的測光結果帶來嚴重的影響，因此一般局部或均價測光就可以應對絕大部分光線環境。
3、逆光突出花卉光影效果與層次
逆光是指相機的拍攝方向與光線方向完全相反，基本是正對光線進行拍攝。
逆光的最大特點便是主體面對相機一面會因為背光的原因而出現大面積陰影區域。光線越強，陰影區域的細節丟失也就越嚴重。因此當我們面對逆光主體時，測光是我們最需要注意的一點。
由於花卉主體較小，且光線具有反射效果，所以通常即便是逆光情況，處於背光一面的主體還是會多少呈現出部分細節。
因此我們仍然可以使用局部測光以得到曝光相對準確的畫面。此外，平均測光法也是我們的不錯選擇。所謂平均測光法就是指分別對高亮區域與陰影區域進行測光，最後使用手動曝光模式，輸入兩次測光的平均值，這樣得到的畫面基本能夠保證曝光在正常範圍內的結果。
4、頂光下的獨特效果
頂光是指相機拍攝方向與光線呈現出90°角，也就是說光線是自上而下進行照射，因此頂光的出現時間比較固定，每天正午時分是頂光最為強烈的時間段。如果我們希望得到頂光效果明顯的花卉作品時，可以選擇這一時間進行拍攝。
由於頂光是向下覆蓋照射，因此測光相對簡單。使用均價測光就可以完成絕大部分的拍攝。
此外，畫面的色彩也會因為頂光光線的強弱而改變。當頂光光線過於強烈時，畫面的色彩會出現“過白”的情況，這時我們可以嘗試降低曝光補償，讓畫面重新歸回歸正常。
五.水滴花卉拍攝方法
1、器材及拍攝環境準備
微距鏡頭是一定的，雖然，攝影都說別拼器材，但在微距這個題材上，器材就是成功的前提。
如果希望照片中的水滴看上去體積更大，還應該使用延長管。三腳架是一定的，以確保拍攝時的穩定性。最好在室內拍攝，這樣光線可以自己打，而且能夠保證無風。這一點很重要。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
四.花卉攝影用光方法
1、順光表現花卉豔麗的色彩
順光是指相機的拍攝方向與光線方向基本保持一致。順光的最大特點是主體受光均勻，畫面中沒有強烈的明暗反差，因此這種光線方式下的測光比較簡單，通常均價測光就可以輕鬆完成拍攝。
均勻柔和的順光可以表現出花卉的豔麗色彩，但當光線強烈時，往往帶給我們的是刺眼的色彩效果。這時我們需要降低1～2 擋曝光，以消除光線強度對畫面的干擾，而降低曝光補償是我們常用的方式之一。
2、斜側光突出花卉的層次與色彩
斜側光是指相機與光線方向基本處於45°角，光線從主體的斜側方進行照射。同順光不同，斜側光下的主體表面會呈現清晰的陰影區域，根據光線強度的不同，主體的明暗反差也有所不同。
當光線越強烈時，陰影區域越明顯，明暗反差越強烈；而當光線越微弱，陰影區域也就越微弱，畫面的明暗反差也就越小。
由於斜側光可以讓主體畫面出現清晰的明暗區域，因此立體感會更加突出，作品的視覺效果更強烈。由於花卉主體通常較小，即便是強烈的斜側光，也不會對我們的測光結果帶來嚴重的影響，因此一般局部或均價測光就可以應對絕大部分光線環境。
3、逆光突出花卉光影效果與層次
逆光是指相機的拍攝方向與光線方向完全相反，基本是正對光線進行拍攝。
逆光的最大特點便是主體面對相機一面會因為背光的原因而出現大面積陰影區域。光線越強，陰影區域的細節丟失也就越嚴重。因此當我們面對逆光主體時，測光是我們最需要注意的一點。
由於花卉主體較小，且光線具有反射效果，所以通常即便是逆光情況，處於背光一面的主體還是會多少呈現出部分細節。
因此我們仍然可以使用局部測光以得到曝光相對準確的畫面。此外，平均測光法也是我們的不錯選擇。所謂平均測光法就是指分別對高亮區域與陰影區域進行測光，最後使用手動曝光模式，輸入兩次測光的平均值，這樣得到的畫面基本能夠保證曝光在正常範圍內的結果。
4、頂光下的獨特效果
頂光是指相機拍攝方向與光線呈現出90°角，也就是說光線是自上而下進行照射，因此頂光的出現時間比較固定，每天正午時分是頂光最為強烈的時間段。如果我們希望得到頂光效果明顯的花卉作品時，可以選擇這一時間進行拍攝。
由於頂光是向下覆蓋照射，因此測光相對簡單。使用均價測光就可以完成絕大部分的拍攝。
此外，畫面的色彩也會因為頂光光線的強弱而改變。當頂光光線過於強烈時，畫面的色彩會出現“過白”的情況，這時我們可以嘗試降低曝光補償，讓畫面重新歸回歸正常。
五.水滴花卉拍攝方法
1、器材及拍攝環境準備
微距鏡頭是一定的，雖然，攝影都說別拼器材，但在微距這個題材上，器材就是成功的前提。
如果希望照片中的水滴看上去體積更大，還應該使用延長管。三腳架是一定的，以確保拍攝時的穩定性。最好在室內拍攝，這樣光線可以自己打，而且能夠保證無風。這一點很重要。
2、安排拍攝對象
要讓水滴中看到景像，一定要刻意，調整背景對象相對於水滴的位置。最好在相機的實時顯示狀態下，一邊觀看水滴一邊移動背景花花草草，以確保倒映效果。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
四.花卉攝影用光方法
1、順光表現花卉豔麗的色彩
順光是指相機的拍攝方向與光線方向基本保持一致。順光的最大特點是主體受光均勻，畫面中沒有強烈的明暗反差，因此這種光線方式下的測光比較簡單，通常均價測光就可以輕鬆完成拍攝。
均勻柔和的順光可以表現出花卉的豔麗色彩，但當光線強烈時，往往帶給我們的是刺眼的色彩效果。這時我們需要降低1～2 擋曝光，以消除光線強度對畫面的干擾，而降低曝光補償是我們常用的方式之一。
2、斜側光突出花卉的層次與色彩
斜側光是指相機與光線方向基本處於45°角，光線從主體的斜側方進行照射。同順光不同，斜側光下的主體表面會呈現清晰的陰影區域，根據光線強度的不同，主體的明暗反差也有所不同。
當光線越強烈時，陰影區域越明顯，明暗反差越強烈；而當光線越微弱，陰影區域也就越微弱，畫面的明暗反差也就越小。
由於斜側光可以讓主體畫面出現清晰的明暗區域，因此立體感會更加突出，作品的視覺效果更強烈。由於花卉主體通常較小，即便是強烈的斜側光，也不會對我們的測光結果帶來嚴重的影響，因此一般局部或均價測光就可以應對絕大部分光線環境。
3、逆光突出花卉光影效果與層次
逆光是指相機的拍攝方向與光線方向完全相反，基本是正對光線進行拍攝。
逆光的最大特點便是主體面對相機一面會因為背光的原因而出現大面積陰影區域。光線越強，陰影區域的細節丟失也就越嚴重。因此當我們面對逆光主體時，測光是我們最需要注意的一點。
由於花卉主體較小，且光線具有反射效果，所以通常即便是逆光情況，處於背光一面的主體還是會多少呈現出部分細節。
因此我們仍然可以使用局部測光以得到曝光相對準確的畫面。此外，平均測光法也是我們的不錯選擇。所謂平均測光法就是指分別對高亮區域與陰影區域進行測光，最後使用手動曝光模式，輸入兩次測光的平均值，這樣得到的畫面基本能夠保證曝光在正常範圍內的結果。
4、頂光下的獨特效果
頂光是指相機拍攝方向與光線呈現出90°角，也就是說光線是自上而下進行照射，因此頂光的出現時間比較固定，每天正午時分是頂光最為強烈的時間段。如果我們希望得到頂光效果明顯的花卉作品時，可以選擇這一時間進行拍攝。
由於頂光是向下覆蓋照射，因此測光相對簡單。使用均價測光就可以完成絕大部分的拍攝。
此外，畫面的色彩也會因為頂光光線的強弱而改變。當頂光光線過於強烈時，畫面的色彩會出現“過白”的情況，這時我們可以嘗試降低曝光補償，讓畫面重新歸回歸正常。
五.水滴花卉拍攝方法
1、器材及拍攝環境準備
微距鏡頭是一定的，雖然，攝影都說別拼器材，但在微距這個題材上，器材就是成功的前提。
如果希望照片中的水滴看上去體積更大，還應該使用延長管。三腳架是一定的，以確保拍攝時的穩定性。最好在室內拍攝，這樣光線可以自己打，而且能夠保證無風。這一點很重要。
2、安排拍攝對象
要讓水滴中看到景像，一定要刻意，調整背景對象相對於水滴的位置。最好在相機的實時顯示狀態下，一邊觀看水滴一邊移動背景花花草草，以確保倒映效果。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
四.花卉攝影用光方法
1、順光表現花卉豔麗的色彩
順光是指相機的拍攝方向與光線方向基本保持一致。順光的最大特點是主體受光均勻，畫面中沒有強烈的明暗反差，因此這種光線方式下的測光比較簡單，通常均價測光就可以輕鬆完成拍攝。
均勻柔和的順光可以表現出花卉的豔麗色彩，但當光線強烈時，往往帶給我們的是刺眼的色彩效果。這時我們需要降低1～2 擋曝光，以消除光線強度對畫面的干擾，而降低曝光補償是我們常用的方式之一。
2、斜側光突出花卉的層次與色彩
斜側光是指相機與光線方向基本處於45°角，光線從主體的斜側方進行照射。同順光不同，斜側光下的主體表面會呈現清晰的陰影區域，根據光線強度的不同，主體的明暗反差也有所不同。
當光線越強烈時，陰影區域越明顯，明暗反差越強烈；而當光線越微弱，陰影區域也就越微弱，畫面的明暗反差也就越小。
由於斜側光可以讓主體畫面出現清晰的明暗區域，因此立體感會更加突出，作品的視覺效果更強烈。由於花卉主體通常較小，即便是強烈的斜側光，也不會對我們的測光結果帶來嚴重的影響，因此一般局部或均價測光就可以應對絕大部分光線環境。
3、逆光突出花卉光影效果與層次
逆光是指相機的拍攝方向與光線方向完全相反，基本是正對光線進行拍攝。
逆光的最大特點便是主體面對相機一面會因為背光的原因而出現大面積陰影區域。光線越強，陰影區域的細節丟失也就越嚴重。因此當我們面對逆光主體時，測光是我們最需要注意的一點。
由於花卉主體較小，且光線具有反射效果，所以通常即便是逆光情況，處於背光一面的主體還是會多少呈現出部分細節。
因此我們仍然可以使用局部測光以得到曝光相對準確的畫面。此外，平均測光法也是我們的不錯選擇。所謂平均測光法就是指分別對高亮區域與陰影區域進行測光，最後使用手動曝光模式，輸入兩次測光的平均值，這樣得到的畫面基本能夠保證曝光在正常範圍內的結果。
4、頂光下的獨特效果
頂光是指相機拍攝方向與光線呈現出90°角，也就是說光線是自上而下進行照射，因此頂光的出現時間比較固定，每天正午時分是頂光最為強烈的時間段。如果我們希望得到頂光效果明顯的花卉作品時，可以選擇這一時間進行拍攝。
由於頂光是向下覆蓋照射，因此測光相對簡單。使用均價測光就可以完成絕大部分的拍攝。
此外，畫面的色彩也會因為頂光光線的強弱而改變。當頂光光線過於強烈時，畫面的色彩會出現“過白”的情況，這時我們可以嘗試降低曝光補償，讓畫面重新歸回歸正常。
五.水滴花卉拍攝方法
1、器材及拍攝環境準備
微距鏡頭是一定的，雖然，攝影都說別拼器材，但在微距這個題材上，器材就是成功的前提。
如果希望照片中的水滴看上去體積更大，還應該使用延長管。三腳架是一定的，以確保拍攝時的穩定性。最好在室內拍攝，這樣光線可以自己打，而且能夠保證無風。這一點很重要。
2、安排拍攝對象
要讓水滴中看到景像，一定要刻意，調整背景對象相對於水滴的位置。最好在相機的實時顯示狀態下，一邊觀看水滴一邊移動背景花花草草，以確保倒映效果。
3、安排光線
要讓光線從斜後方射入，可以在窗邊佈置場景，也可以在靜物箱中佈置，並分別在側後方打燈。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
四.花卉攝影用光方法
1、順光表現花卉豔麗的色彩
順光是指相機的拍攝方向與光線方向基本保持一致。順光的最大特點是主體受光均勻，畫面中沒有強烈的明暗反差，因此這種光線方式下的測光比較簡單，通常均價測光就可以輕鬆完成拍攝。
均勻柔和的順光可以表現出花卉的豔麗色彩，但當光線強烈時，往往帶給我們的是刺眼的色彩效果。這時我們需要降低1～2 擋曝光，以消除光線強度對畫面的干擾，而降低曝光補償是我們常用的方式之一。
2、斜側光突出花卉的層次與色彩
斜側光是指相機與光線方向基本處於45°角，光線從主體的斜側方進行照射。同順光不同，斜側光下的主體表面會呈現清晰的陰影區域，根據光線強度的不同，主體的明暗反差也有所不同。
當光線越強烈時，陰影區域越明顯，明暗反差越強烈；而當光線越微弱，陰影區域也就越微弱，畫面的明暗反差也就越小。
由於斜側光可以讓主體畫面出現清晰的明暗區域，因此立體感會更加突出，作品的視覺效果更強烈。由於花卉主體通常較小，即便是強烈的斜側光，也不會對我們的測光結果帶來嚴重的影響，因此一般局部或均價測光就可以應對絕大部分光線環境。
3、逆光突出花卉光影效果與層次
逆光是指相機的拍攝方向與光線方向完全相反，基本是正對光線進行拍攝。
逆光的最大特點便是主體面對相機一面會因為背光的原因而出現大面積陰影區域。光線越強，陰影區域的細節丟失也就越嚴重。因此當我們面對逆光主體時，測光是我們最需要注意的一點。
由於花卉主體較小，且光線具有反射效果，所以通常即便是逆光情況，處於背光一面的主體還是會多少呈現出部分細節。
因此我們仍然可以使用局部測光以得到曝光相對準確的畫面。此外，平均測光法也是我們的不錯選擇。所謂平均測光法就是指分別對高亮區域與陰影區域進行測光，最後使用手動曝光模式，輸入兩次測光的平均值，這樣得到的畫面基本能夠保證曝光在正常範圍內的結果。
4、頂光下的獨特效果
頂光是指相機拍攝方向與光線呈現出90°角，也就是說光線是自上而下進行照射，因此頂光的出現時間比較固定，每天正午時分是頂光最為強烈的時間段。如果我們希望得到頂光效果明顯的花卉作品時，可以選擇這一時間進行拍攝。
由於頂光是向下覆蓋照射，因此測光相對簡單。使用均價測光就可以完成絕大部分的拍攝。
此外，畫面的色彩也會因為頂光光線的強弱而改變。當頂光光線過於強烈時，畫面的色彩會出現“過白”的情況，這時我們可以嘗試降低曝光補償，讓畫面重新歸回歸正常。
五.水滴花卉拍攝方法
1、器材及拍攝環境準備
微距鏡頭是一定的，雖然，攝影都說別拼器材，但在微距這個題材上，器材就是成功的前提。
如果希望照片中的水滴看上去體積更大，還應該使用延長管。三腳架是一定的，以確保拍攝時的穩定性。最好在室內拍攝，這樣光線可以自己打，而且能夠保證無風。這一點很重要。
2、安排拍攝對象
要讓水滴中看到景像，一定要刻意，調整背景對象相對於水滴的位置。最好在相機的實時顯示狀態下，一邊觀看水滴一邊移動背景花花草草，以確保倒映效果。
3、安排光線
要讓光線從斜後方射入，可以在窗邊佈置場景，也可以在靜物箱中佈置，並分別在側後方打燈。
4、對焦、光圈
要利用手動對焦，對水滴中央倒映的花朵進行精準合焦。要將水滴中倒映的景物拍攝得銳利通透，必須細緻調節對焦位置。
想要依靠自動對焦對水滴中央的倒影進行對焦是不現實的，必須切換至手動對焦模式，並儘量利用實時取景功能，在放大顯示時進行對焦。
拍攝時光圈不要太大，微距鏡頭的景深本來就淺，光圈就不太大了，可以到F8甚至更小。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
四.花卉攝影用光方法
1、順光表現花卉豔麗的色彩
順光是指相機的拍攝方向與光線方向基本保持一致。順光的最大特點是主體受光均勻，畫面中沒有強烈的明暗反差，因此這種光線方式下的測光比較簡單，通常均價測光就可以輕鬆完成拍攝。
均勻柔和的順光可以表現出花卉的豔麗色彩，但當光線強烈時，往往帶給我們的是刺眼的色彩效果。這時我們需要降低1～2 擋曝光，以消除光線強度對畫面的干擾，而降低曝光補償是我們常用的方式之一。
2、斜側光突出花卉的層次與色彩
斜側光是指相機與光線方向基本處於45°角，光線從主體的斜側方進行照射。同順光不同，斜側光下的主體表面會呈現清晰的陰影區域，根據光線強度的不同，主體的明暗反差也有所不同。
當光線越強烈時，陰影區域越明顯，明暗反差越強烈；而當光線越微弱，陰影區域也就越微弱，畫面的明暗反差也就越小。
由於斜側光可以讓主體畫面出現清晰的明暗區域，因此立體感會更加突出，作品的視覺效果更強烈。由於花卉主體通常較小，即便是強烈的斜側光，也不會對我們的測光結果帶來嚴重的影響，因此一般局部或均價測光就可以應對絕大部分光線環境。
3、逆光突出花卉光影效果與層次
逆光是指相機的拍攝方向與光線方向完全相反，基本是正對光線進行拍攝。
逆光的最大特點便是主體面對相機一面會因為背光的原因而出現大面積陰影區域。光線越強，陰影區域的細節丟失也就越嚴重。因此當我們面對逆光主體時，測光是我們最需要注意的一點。
由於花卉主體較小，且光線具有反射效果，所以通常即便是逆光情況，處於背光一面的主體還是會多少呈現出部分細節。
因此我們仍然可以使用局部測光以得到曝光相對準確的畫面。此外，平均測光法也是我們的不錯選擇。所謂平均測光法就是指分別對高亮區域與陰影區域進行測光，最後使用手動曝光模式，輸入兩次測光的平均值，這樣得到的畫面基本能夠保證曝光在正常範圍內的結果。
4、頂光下的獨特效果
頂光是指相機拍攝方向與光線呈現出90°角，也就是說光線是自上而下進行照射，因此頂光的出現時間比較固定，每天正午時分是頂光最為強烈的時間段。如果我們希望得到頂光效果明顯的花卉作品時，可以選擇這一時間進行拍攝。
由於頂光是向下覆蓋照射，因此測光相對簡單。使用均價測光就可以完成絕大部分的拍攝。
此外，畫面的色彩也會因為頂光光線的強弱而改變。當頂光光線過於強烈時，畫面的色彩會出現“過白”的情況，這時我們可以嘗試降低曝光補償，讓畫面重新歸回歸正常。
五.水滴花卉拍攝方法
1、器材及拍攝環境準備
微距鏡頭是一定的，雖然，攝影都說別拼器材，但在微距這個題材上，器材就是成功的前提。
如果希望照片中的水滴看上去體積更大，還應該使用延長管。三腳架是一定的，以確保拍攝時的穩定性。最好在室內拍攝，這樣光線可以自己打，而且能夠保證無風。這一點很重要。
2、安排拍攝對象
要讓水滴中看到景像，一定要刻意，調整背景對象相對於水滴的位置。最好在相機的實時顯示狀態下，一邊觀看水滴一邊移動背景花花草草，以確保倒映效果。
3、安排光線
要讓光線從斜後方射入，可以在窗邊佈置場景，也可以在靜物箱中佈置，並分別在側後方打燈。
4、對焦、光圈
要利用手動對焦，對水滴中央倒映的花朵進行精準合焦。要將水滴中倒映的景物拍攝得銳利通透，必須細緻調節對焦位置。
想要依靠自動對焦對水滴中央的倒影進行對焦是不現實的，必須切換至手動對焦模式，並儘量利用實時取景功能，在放大顯示時進行對焦。
拍攝時光圈不要太大，微距鏡頭的景深本來就淺，光圈就不太大了，可以到F8甚至更小。
5、戶外拍攝
現在網上有一些類似的照片宣稱是在戶外拍攝的，但實際上這很難很難，因為拍攝如此精細的題材，要求焦點極其精準，一點點微風就有可能使被拍攝的對象跑到焦點之外去了，除非，在完全無風的天氣，或進行大量拍攝，可能能夠碰巧得到一兩張不錯的照片。而且 拍攝時，也一定要使用高速快門。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
四.花卉攝影用光方法
1、順光表現花卉豔麗的色彩
順光是指相機的拍攝方向與光線方向基本保持一致。順光的最大特點是主體受光均勻，畫面中沒有強烈的明暗反差，因此這種光線方式下的測光比較簡單，通常均價測光就可以輕鬆完成拍攝。
均勻柔和的順光可以表現出花卉的豔麗色彩，但當光線強烈時，往往帶給我們的是刺眼的色彩效果。這時我們需要降低1～2 擋曝光，以消除光線強度對畫面的干擾，而降低曝光補償是我們常用的方式之一。
2、斜側光突出花卉的層次與色彩
斜側光是指相機與光線方向基本處於45°角，光線從主體的斜側方進行照射。同順光不同，斜側光下的主體表面會呈現清晰的陰影區域，根據光線強度的不同，主體的明暗反差也有所不同。
當光線越強烈時，陰影區域越明顯，明暗反差越強烈；而當光線越微弱，陰影區域也就越微弱，畫面的明暗反差也就越小。
由於斜側光可以讓主體畫面出現清晰的明暗區域，因此立體感會更加突出，作品的視覺效果更強烈。由於花卉主體通常較小，即便是強烈的斜側光，也不會對我們的測光結果帶來嚴重的影響，因此一般局部或均價測光就可以應對絕大部分光線環境。
3、逆光突出花卉光影效果與層次
逆光是指相機的拍攝方向與光線方向完全相反，基本是正對光線進行拍攝。
逆光的最大特點便是主體面對相機一面會因為背光的原因而出現大面積陰影區域。光線越強，陰影區域的細節丟失也就越嚴重。因此當我們面對逆光主體時，測光是我們最需要注意的一點。
由於花卉主體較小，且光線具有反射效果，所以通常即便是逆光情況，處於背光一面的主體還是會多少呈現出部分細節。
因此我們仍然可以使用局部測光以得到曝光相對準確的畫面。此外，平均測光法也是我們的不錯選擇。所謂平均測光法就是指分別對高亮區域與陰影區域進行測光，最後使用手動曝光模式，輸入兩次測光的平均值，這樣得到的畫面基本能夠保證曝光在正常範圍內的結果。
4、頂光下的獨特效果
頂光是指相機拍攝方向與光線呈現出90°角，也就是說光線是自上而下進行照射，因此頂光的出現時間比較固定，每天正午時分是頂光最為強烈的時間段。如果我們希望得到頂光效果明顯的花卉作品時，可以選擇這一時間進行拍攝。
由於頂光是向下覆蓋照射，因此測光相對簡單。使用均價測光就可以完成絕大部分的拍攝。
此外，畫面的色彩也會因為頂光光線的強弱而改變。當頂光光線過於強烈時，畫面的色彩會出現“過白”的情況，這時我們可以嘗試降低曝光補償，讓畫面重新歸回歸正常。
五.水滴花卉拍攝方法
1、器材及拍攝環境準備
微距鏡頭是一定的，雖然，攝影都說別拼器材，但在微距這個題材上，器材就是成功的前提。
如果希望照片中的水滴看上去體積更大，還應該使用延長管。三腳架是一定的，以確保拍攝時的穩定性。最好在室內拍攝，這樣光線可以自己打，而且能夠保證無風。這一點很重要。
2、安排拍攝對象
要讓水滴中看到景像，一定要刻意，調整背景對象相對於水滴的位置。最好在相機的實時顯示狀態下，一邊觀看水滴一邊移動背景花花草草，以確保倒映效果。
3、安排光線
要讓光線從斜後方射入，可以在窗邊佈置場景，也可以在靜物箱中佈置，並分別在側後方打燈。
4、對焦、光圈
要利用手動對焦，對水滴中央倒映的花朵進行精準合焦。要將水滴中倒映的景物拍攝得銳利通透，必須細緻調節對焦位置。
想要依靠自動對焦對水滴中央的倒影進行對焦是不現實的，必須切換至手動對焦模式，並儘量利用實時取景功能，在放大顯示時進行對焦。
拍攝時光圈不要太大，微距鏡頭的景深本來就淺，光圈就不太大了，可以到F8甚至更小。
5、戶外拍攝
現在網上有一些類似的照片宣稱是在戶外拍攝的，但實際上這很難很難，因為拍攝如此精細的題材，要求焦點極其精準，一點點微風就有可能使被拍攝的對象跑到焦點之外去了，除非，在完全無風的天氣，或進行大量拍攝，可能能夠碰巧得到一兩張不錯的照片。而且 拍攝時，也一定要使用高速快門。
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六.花卉拍攝14招
1、主體和背景
主體在前，背景在後，漂亮的花卉是你選擇拍攝這張照片的理由，而背景只是填補畫面的空餘部分。因此，我們在拍攝時，要注意好主題花卉與背景之間的模糊關係。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
四.花卉攝影用光方法
1、順光表現花卉豔麗的色彩
順光是指相機的拍攝方向與光線方向基本保持一致。順光的最大特點是主體受光均勻，畫面中沒有強烈的明暗反差，因此這種光線方式下的測光比較簡單，通常均價測光就可以輕鬆完成拍攝。
均勻柔和的順光可以表現出花卉的豔麗色彩，但當光線強烈時，往往帶給我們的是刺眼的色彩效果。這時我們需要降低1～2 擋曝光，以消除光線強度對畫面的干擾，而降低曝光補償是我們常用的方式之一。
2、斜側光突出花卉的層次與色彩
斜側光是指相機與光線方向基本處於45°角，光線從主體的斜側方進行照射。同順光不同，斜側光下的主體表面會呈現清晰的陰影區域，根據光線強度的不同，主體的明暗反差也有所不同。
當光線越強烈時，陰影區域越明顯，明暗反差越強烈；而當光線越微弱，陰影區域也就越微弱，畫面的明暗反差也就越小。
由於斜側光可以讓主體畫面出現清晰的明暗區域，因此立體感會更加突出，作品的視覺效果更強烈。由於花卉主體通常較小，即便是強烈的斜側光，也不會對我們的測光結果帶來嚴重的影響，因此一般局部或均價測光就可以應對絕大部分光線環境。
3、逆光突出花卉光影效果與層次
逆光是指相機的拍攝方向與光線方向完全相反，基本是正對光線進行拍攝。
逆光的最大特點便是主體面對相機一面會因為背光的原因而出現大面積陰影區域。光線越強，陰影區域的細節丟失也就越嚴重。因此當我們面對逆光主體時，測光是我們最需要注意的一點。
由於花卉主體較小，且光線具有反射效果，所以通常即便是逆光情況，處於背光一面的主體還是會多少呈現出部分細節。
因此我們仍然可以使用局部測光以得到曝光相對準確的畫面。此外，平均測光法也是我們的不錯選擇。所謂平均測光法就是指分別對高亮區域與陰影區域進行測光，最後使用手動曝光模式，輸入兩次測光的平均值，這樣得到的畫面基本能夠保證曝光在正常範圍內的結果。
4、頂光下的獨特效果
頂光是指相機拍攝方向與光線呈現出90°角，也就是說光線是自上而下進行照射，因此頂光的出現時間比較固定，每天正午時分是頂光最為強烈的時間段。如果我們希望得到頂光效果明顯的花卉作品時，可以選擇這一時間進行拍攝。
由於頂光是向下覆蓋照射，因此測光相對簡單。使用均價測光就可以完成絕大部分的拍攝。
此外，畫面的色彩也會因為頂光光線的強弱而改變。當頂光光線過於強烈時，畫面的色彩會出現“過白”的情況，這時我們可以嘗試降低曝光補償，讓畫面重新歸回歸正常。
五.水滴花卉拍攝方法
1、器材及拍攝環境準備
微距鏡頭是一定的，雖然，攝影都說別拼器材，但在微距這個題材上，器材就是成功的前提。
如果希望照片中的水滴看上去體積更大，還應該使用延長管。三腳架是一定的，以確保拍攝時的穩定性。最好在室內拍攝，這樣光線可以自己打，而且能夠保證無風。這一點很重要。
2、安排拍攝對象
要讓水滴中看到景像，一定要刻意，調整背景對象相對於水滴的位置。最好在相機的實時顯示狀態下，一邊觀看水滴一邊移動背景花花草草，以確保倒映效果。
3、安排光線
要讓光線從斜後方射入，可以在窗邊佈置場景，也可以在靜物箱中佈置，並分別在側後方打燈。
4、對焦、光圈
要利用手動對焦，對水滴中央倒映的花朵進行精準合焦。要將水滴中倒映的景物拍攝得銳利通透，必須細緻調節對焦位置。
想要依靠自動對焦對水滴中央的倒影進行對焦是不現實的，必須切換至手動對焦模式，並儘量利用實時取景功能，在放大顯示時進行對焦。
拍攝時光圈不要太大，微距鏡頭的景深本來就淺，光圈就不太大了，可以到F8甚至更小。
5、戶外拍攝
現在網上有一些類似的照片宣稱是在戶外拍攝的，但實際上這很難很難，因為拍攝如此精細的題材，要求焦點極其精準，一點點微風就有可能使被拍攝的對象跑到焦點之外去了，除非，在完全無風的天氣，或進行大量拍攝，可能能夠碰巧得到一兩張不錯的照片。而且 拍攝時，也一定要使用高速快門。
“北極光攝影”頭條號已經上架了數十門針對不同機型的學習課程，包括5D4、D850、D810、A7M3、A7R3、D750、A7R2、D5、1DXM2、80D等熱門機型，價格不過幾十元的課程，能夠幫助您玩轉萬元相機快速出大片，單擊下面的各個鏈接條目即可跳轉。
下面列出一部分機型的學習課程，其他機型的學習課程， 請翻至文章末端查找。
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六.花卉拍攝14招
1、主體和背景
主體在前，背景在後，漂亮的花卉是你選擇拍攝這張照片的理由，而背景只是填補畫面的空餘部分。因此，我們在拍攝時，要注意好主題花卉與背景之間的模糊關係。
2、顏色處理
春天的顏色是多彩的，在這個季節拍攝花卉，必然會想到顏色的處理。一幅漂亮的花卉圖片，在一個和諧的色調之下，不管是什麼顏色，運用的好，都能賞心悅目。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
四.花卉攝影用光方法
1、順光表現花卉豔麗的色彩
順光是指相機的拍攝方向與光線方向基本保持一致。順光的最大特點是主體受光均勻，畫面中沒有強烈的明暗反差，因此這種光線方式下的測光比較簡單，通常均價測光就可以輕鬆完成拍攝。
均勻柔和的順光可以表現出花卉的豔麗色彩，但當光線強烈時，往往帶給我們的是刺眼的色彩效果。這時我們需要降低1～2 擋曝光，以消除光線強度對畫面的干擾，而降低曝光補償是我們常用的方式之一。
2、斜側光突出花卉的層次與色彩
斜側光是指相機與光線方向基本處於45°角，光線從主體的斜側方進行照射。同順光不同，斜側光下的主體表面會呈現清晰的陰影區域，根據光線強度的不同，主體的明暗反差也有所不同。
當光線越強烈時，陰影區域越明顯，明暗反差越強烈；而當光線越微弱，陰影區域也就越微弱，畫面的明暗反差也就越小。
由於斜側光可以讓主體畫面出現清晰的明暗區域，因此立體感會更加突出，作品的視覺效果更強烈。由於花卉主體通常較小，即便是強烈的斜側光，也不會對我們的測光結果帶來嚴重的影響，因此一般局部或均價測光就可以應對絕大部分光線環境。
3、逆光突出花卉光影效果與層次
逆光是指相機的拍攝方向與光線方向完全相反，基本是正對光線進行拍攝。
逆光的最大特點便是主體面對相機一面會因為背光的原因而出現大面積陰影區域。光線越強，陰影區域的細節丟失也就越嚴重。因此當我們面對逆光主體時，測光是我們最需要注意的一點。
由於花卉主體較小，且光線具有反射效果，所以通常即便是逆光情況，處於背光一面的主體還是會多少呈現出部分細節。
因此我們仍然可以使用局部測光以得到曝光相對準確的畫面。此外，平均測光法也是我們的不錯選擇。所謂平均測光法就是指分別對高亮區域與陰影區域進行測光，最後使用手動曝光模式，輸入兩次測光的平均值，這樣得到的畫面基本能夠保證曝光在正常範圍內的結果。
4、頂光下的獨特效果
頂光是指相機拍攝方向與光線呈現出90°角，也就是說光線是自上而下進行照射，因此頂光的出現時間比較固定，每天正午時分是頂光最為強烈的時間段。如果我們希望得到頂光效果明顯的花卉作品時，可以選擇這一時間進行拍攝。
由於頂光是向下覆蓋照射，因此測光相對簡單。使用均價測光就可以完成絕大部分的拍攝。
此外，畫面的色彩也會因為頂光光線的強弱而改變。當頂光光線過於強烈時，畫面的色彩會出現“過白”的情況，這時我們可以嘗試降低曝光補償，讓畫面重新歸回歸正常。
五.水滴花卉拍攝方法
1、器材及拍攝環境準備
微距鏡頭是一定的，雖然，攝影都說別拼器材，但在微距這個題材上，器材就是成功的前提。
如果希望照片中的水滴看上去體積更大，還應該使用延長管。三腳架是一定的，以確保拍攝時的穩定性。最好在室內拍攝，這樣光線可以自己打，而且能夠保證無風。這一點很重要。
2、安排拍攝對象
要讓水滴中看到景像，一定要刻意，調整背景對象相對於水滴的位置。最好在相機的實時顯示狀態下，一邊觀看水滴一邊移動背景花花草草，以確保倒映效果。
3、安排光線
要讓光線從斜後方射入，可以在窗邊佈置場景，也可以在靜物箱中佈置，並分別在側後方打燈。
4、對焦、光圈
要利用手動對焦，對水滴中央倒映的花朵進行精準合焦。要將水滴中倒映的景物拍攝得銳利通透，必須細緻調節對焦位置。
想要依靠自動對焦對水滴中央的倒影進行對焦是不現實的，必須切換至手動對焦模式，並儘量利用實時取景功能，在放大顯示時進行對焦。
拍攝時光圈不要太大，微距鏡頭的景深本來就淺，光圈就不太大了，可以到F8甚至更小。
5、戶外拍攝
現在網上有一些類似的照片宣稱是在戶外拍攝的，但實際上這很難很難，因為拍攝如此精細的題材，要求焦點極其精準，一點點微風就有可能使被拍攝的對象跑到焦點之外去了，除非，在完全無風的天氣，或進行大量拍攝，可能能夠碰巧得到一兩張不錯的照片。而且 拍攝時，也一定要使用高速快門。
“北極光攝影”頭條號已經上架了數十門針對不同機型的學習課程，包括5D4、D850、D810、A7M3、A7R3、D750、A7R2、D5、1DXM2、80D等熱門機型，價格不過幾十元的課程，能夠幫助您玩轉萬元相機快速出大片，單擊下面的各個鏈接條目即可跳轉。
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如果希望學習後期方面知識，請關注以下課程。
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六.花卉拍攝14招
1、主體和背景
主體在前，背景在後，漂亮的花卉是你選擇拍攝這張照片的理由，而背景只是填補畫面的空餘部分。因此，我們在拍攝時，要注意好主題花卉與背景之間的模糊關係。
2、顏色處理
春天的顏色是多彩的，在這個季節拍攝花卉，必然會想到顏色的處理。一幅漂亮的花卉圖片，在一個和諧的色調之下，不管是什麼顏色，運用的好，都能賞心悅目。
3、一招制敵，提亮暗部加飽和
想拍好花束構圖不談，首先把你的曝光控制好，對於春花來說顏色都比較淡雅，所以這裡的訣竅就是，寧過勿欠！什麼意思？就是儘量把你的曝光補償往高調，稍微過曝一點也無妨，但一定不要欠曝。
對於白色的花朵來說，曝光已經正常了，但是背景昏暗，這樣好看嗎？僅需提亮暗部，稍加飽和，看看下圖吧！
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
四.花卉攝影用光方法
1、順光表現花卉豔麗的色彩
順光是指相機的拍攝方向與光線方向基本保持一致。順光的最大特點是主體受光均勻，畫面中沒有強烈的明暗反差，因此這種光線方式下的測光比較簡單，通常均價測光就可以輕鬆完成拍攝。
均勻柔和的順光可以表現出花卉的豔麗色彩，但當光線強烈時，往往帶給我們的是刺眼的色彩效果。這時我們需要降低1～2 擋曝光，以消除光線強度對畫面的干擾，而降低曝光補償是我們常用的方式之一。
2、斜側光突出花卉的層次與色彩
斜側光是指相機與光線方向基本處於45°角，光線從主體的斜側方進行照射。同順光不同，斜側光下的主體表面會呈現清晰的陰影區域，根據光線強度的不同，主體的明暗反差也有所不同。
當光線越強烈時，陰影區域越明顯，明暗反差越強烈；而當光線越微弱，陰影區域也就越微弱，畫面的明暗反差也就越小。
由於斜側光可以讓主體畫面出現清晰的明暗區域，因此立體感會更加突出，作品的視覺效果更強烈。由於花卉主體通常較小，即便是強烈的斜側光，也不會對我們的測光結果帶來嚴重的影響，因此一般局部或均價測光就可以應對絕大部分光線環境。
3、逆光突出花卉光影效果與層次
逆光是指相機的拍攝方向與光線方向完全相反，基本是正對光線進行拍攝。
逆光的最大特點便是主體面對相機一面會因為背光的原因而出現大面積陰影區域。光線越強，陰影區域的細節丟失也就越嚴重。因此當我們面對逆光主體時，測光是我們最需要注意的一點。
由於花卉主體較小，且光線具有反射效果，所以通常即便是逆光情況，處於背光一面的主體還是會多少呈現出部分細節。
因此我們仍然可以使用局部測光以得到曝光相對準確的畫面。此外，平均測光法也是我們的不錯選擇。所謂平均測光法就是指分別對高亮區域與陰影區域進行測光，最後使用手動曝光模式，輸入兩次測光的平均值，這樣得到的畫面基本能夠保證曝光在正常範圍內的結果。
4、頂光下的獨特效果
頂光是指相機拍攝方向與光線呈現出90°角，也就是說光線是自上而下進行照射，因此頂光的出現時間比較固定，每天正午時分是頂光最為強烈的時間段。如果我們希望得到頂光效果明顯的花卉作品時，可以選擇這一時間進行拍攝。
由於頂光是向下覆蓋照射，因此測光相對簡單。使用均價測光就可以完成絕大部分的拍攝。
此外，畫面的色彩也會因為頂光光線的強弱而改變。當頂光光線過於強烈時，畫面的色彩會出現“過白”的情況，這時我們可以嘗試降低曝光補償，讓畫面重新歸回歸正常。
五.水滴花卉拍攝方法
1、器材及拍攝環境準備
微距鏡頭是一定的，雖然，攝影都說別拼器材，但在微距這個題材上，器材就是成功的前提。
如果希望照片中的水滴看上去體積更大，還應該使用延長管。三腳架是一定的，以確保拍攝時的穩定性。最好在室內拍攝，這樣光線可以自己打，而且能夠保證無風。這一點很重要。
2、安排拍攝對象
要讓水滴中看到景像，一定要刻意，調整背景對象相對於水滴的位置。最好在相機的實時顯示狀態下，一邊觀看水滴一邊移動背景花花草草，以確保倒映效果。
3、安排光線
要讓光線從斜後方射入，可以在窗邊佈置場景，也可以在靜物箱中佈置，並分別在側後方打燈。
4、對焦、光圈
要利用手動對焦，對水滴中央倒映的花朵進行精準合焦。要將水滴中倒映的景物拍攝得銳利通透，必須細緻調節對焦位置。
想要依靠自動對焦對水滴中央的倒影進行對焦是不現實的，必須切換至手動對焦模式，並儘量利用實時取景功能，在放大顯示時進行對焦。
拍攝時光圈不要太大，微距鏡頭的景深本來就淺，光圈就不太大了，可以到F8甚至更小。
5、戶外拍攝
現在網上有一些類似的照片宣稱是在戶外拍攝的，但實際上這很難很難，因為拍攝如此精細的題材，要求焦點極其精準，一點點微風就有可能使被拍攝的對象跑到焦點之外去了，除非，在完全無風的天氣，或進行大量拍攝，可能能夠碰巧得到一兩張不錯的照片。而且 拍攝時，也一定要使用高速快門。
“北極光攝影”頭條號已經上架了數十門針對不同機型的學習課程，包括5D4、D850、D810、A7M3、A7R3、D750、A7R2、D5、1DXM2、80D等熱門機型，價格不過幾十元的課程，能夠幫助您玩轉萬元相機快速出大片，單擊下面的各個鏈接條目即可跳轉。
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六.花卉拍攝14招
1、主體和背景
主體在前，背景在後，漂亮的花卉是你選擇拍攝這張照片的理由，而背景只是填補畫面的空餘部分。因此，我們在拍攝時，要注意好主題花卉與背景之間的模糊關係。
2、顏色處理
春天的顏色是多彩的，在這個季節拍攝花卉，必然會想到顏色的處理。一幅漂亮的花卉圖片，在一個和諧的色調之下，不管是什麼顏色，運用的好，都能賞心悅目。
3、一招制敵，提亮暗部加飽和
想拍好花束構圖不談，首先把你的曝光控制好，對於春花來說顏色都比較淡雅，所以這裡的訣竅就是，寧過勿欠！什麼意思？就是儘量把你的曝光補償往高調，稍微過曝一點也無妨，但一定不要欠曝。
對於白色的花朵來說，曝光已經正常了，但是背景昏暗，這樣好看嗎？僅需提亮暗部，稍加飽和，看看下圖吧！
4、疏密排列
春天的花兒是廣大攝影愛好者的最愛， 但在構圖時一定要注意疏密有秩，這樣不僅能讓畫面簡潔靈活，還能夠給觀者帶來舒適的感覺。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
四.花卉攝影用光方法
1、順光表現花卉豔麗的色彩
順光是指相機的拍攝方向與光線方向基本保持一致。順光的最大特點是主體受光均勻，畫面中沒有強烈的明暗反差，因此這種光線方式下的測光比較簡單，通常均價測光就可以輕鬆完成拍攝。
均勻柔和的順光可以表現出花卉的豔麗色彩，但當光線強烈時，往往帶給我們的是刺眼的色彩效果。這時我們需要降低1～2 擋曝光，以消除光線強度對畫面的干擾，而降低曝光補償是我們常用的方式之一。
2、斜側光突出花卉的層次與色彩
斜側光是指相機與光線方向基本處於45°角，光線從主體的斜側方進行照射。同順光不同，斜側光下的主體表面會呈現清晰的陰影區域，根據光線強度的不同，主體的明暗反差也有所不同。
當光線越強烈時，陰影區域越明顯，明暗反差越強烈；而當光線越微弱，陰影區域也就越微弱，畫面的明暗反差也就越小。
由於斜側光可以讓主體畫面出現清晰的明暗區域，因此立體感會更加突出，作品的視覺效果更強烈。由於花卉主體通常較小，即便是強烈的斜側光，也不會對我們的測光結果帶來嚴重的影響，因此一般局部或均價測光就可以應對絕大部分光線環境。
3、逆光突出花卉光影效果與層次
逆光是指相機的拍攝方向與光線方向完全相反，基本是正對光線進行拍攝。
逆光的最大特點便是主體面對相機一面會因為背光的原因而出現大面積陰影區域。光線越強，陰影區域的細節丟失也就越嚴重。因此當我們面對逆光主體時，測光是我們最需要注意的一點。
由於花卉主體較小，且光線具有反射效果，所以通常即便是逆光情況，處於背光一面的主體還是會多少呈現出部分細節。
因此我們仍然可以使用局部測光以得到曝光相對準確的畫面。此外，平均測光法也是我們的不錯選擇。所謂平均測光法就是指分別對高亮區域與陰影區域進行測光，最後使用手動曝光模式，輸入兩次測光的平均值，這樣得到的畫面基本能夠保證曝光在正常範圍內的結果。
4、頂光下的獨特效果
頂光是指相機拍攝方向與光線呈現出90°角，也就是說光線是自上而下進行照射，因此頂光的出現時間比較固定，每天正午時分是頂光最為強烈的時間段。如果我們希望得到頂光效果明顯的花卉作品時，可以選擇這一時間進行拍攝。
由於頂光是向下覆蓋照射，因此測光相對簡單。使用均價測光就可以完成絕大部分的拍攝。
此外，畫面的色彩也會因為頂光光線的強弱而改變。當頂光光線過於強烈時，畫面的色彩會出現“過白”的情況，這時我們可以嘗試降低曝光補償，讓畫面重新歸回歸正常。
五.水滴花卉拍攝方法
1、器材及拍攝環境準備
微距鏡頭是一定的，雖然，攝影都說別拼器材，但在微距這個題材上，器材就是成功的前提。
如果希望照片中的水滴看上去體積更大，還應該使用延長管。三腳架是一定的，以確保拍攝時的穩定性。最好在室內拍攝，這樣光線可以自己打，而且能夠保證無風。這一點很重要。
2、安排拍攝對象
要讓水滴中看到景像，一定要刻意，調整背景對象相對於水滴的位置。最好在相機的實時顯示狀態下，一邊觀看水滴一邊移動背景花花草草，以確保倒映效果。
3、安排光線
要讓光線從斜後方射入，可以在窗邊佈置場景，也可以在靜物箱中佈置，並分別在側後方打燈。
4、對焦、光圈
要利用手動對焦，對水滴中央倒映的花朵進行精準合焦。要將水滴中倒映的景物拍攝得銳利通透，必須細緻調節對焦位置。
想要依靠自動對焦對水滴中央的倒影進行對焦是不現實的，必須切換至手動對焦模式，並儘量利用實時取景功能，在放大顯示時進行對焦。
拍攝時光圈不要太大，微距鏡頭的景深本來就淺，光圈就不太大了，可以到F8甚至更小。
5、戶外拍攝
現在網上有一些類似的照片宣稱是在戶外拍攝的，但實際上這很難很難，因為拍攝如此精細的題材，要求焦點極其精準，一點點微風就有可能使被拍攝的對象跑到焦點之外去了，除非，在完全無風的天氣，或進行大量拍攝，可能能夠碰巧得到一兩張不錯的照片。而且 拍攝時，也一定要使用高速快門。
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六.花卉拍攝14招
1、主體和背景
主體在前，背景在後，漂亮的花卉是你選擇拍攝這張照片的理由，而背景只是填補畫面的空餘部分。因此，我們在拍攝時，要注意好主題花卉與背景之間的模糊關係。
2、顏色處理
春天的顏色是多彩的，在這個季節拍攝花卉，必然會想到顏色的處理。一幅漂亮的花卉圖片，在一個和諧的色調之下，不管是什麼顏色，運用的好，都能賞心悅目。
3、一招制敵，提亮暗部加飽和
想拍好花束構圖不談，首先把你的曝光控制好，對於春花來說顏色都比較淡雅，所以這裡的訣竅就是，寧過勿欠！什麼意思？就是儘量把你的曝光補償往高調，稍微過曝一點也無妨，但一定不要欠曝。
對於白色的花朵來說，曝光已經正常了，但是背景昏暗，這樣好看嗎？僅需提亮暗部，稍加飽和，看看下圖吧！
4、疏密排列
春天的花兒是廣大攝影愛好者的最愛， 但在構圖時一定要注意疏密有秩，這樣不僅能讓畫面簡潔靈活，還能夠給觀者帶來舒適的感覺。
5、無中生有，棋盤構圖顯神威
構圖方式有很多，你聽說過棋盤式構圖嗎？其實這就是黃金分割點構圖的進階版。將花朵散落在各個黃金分割點附近，讓整個畫面亂中有序。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
四.花卉攝影用光方法
1、順光表現花卉豔麗的色彩
順光是指相機的拍攝方向與光線方向基本保持一致。順光的最大特點是主體受光均勻，畫面中沒有強烈的明暗反差，因此這種光線方式下的測光比較簡單，通常均價測光就可以輕鬆完成拍攝。
均勻柔和的順光可以表現出花卉的豔麗色彩，但當光線強烈時，往往帶給我們的是刺眼的色彩效果。這時我們需要降低1～2 擋曝光，以消除光線強度對畫面的干擾，而降低曝光補償是我們常用的方式之一。
2、斜側光突出花卉的層次與色彩
斜側光是指相機與光線方向基本處於45°角，光線從主體的斜側方進行照射。同順光不同，斜側光下的主體表面會呈現清晰的陰影區域，根據光線強度的不同，主體的明暗反差也有所不同。
當光線越強烈時，陰影區域越明顯，明暗反差越強烈；而當光線越微弱，陰影區域也就越微弱，畫面的明暗反差也就越小。
由於斜側光可以讓主體畫面出現清晰的明暗區域，因此立體感會更加突出，作品的視覺效果更強烈。由於花卉主體通常較小，即便是強烈的斜側光，也不會對我們的測光結果帶來嚴重的影響，因此一般局部或均價測光就可以應對絕大部分光線環境。
3、逆光突出花卉光影效果與層次
逆光是指相機的拍攝方向與光線方向完全相反，基本是正對光線進行拍攝。
逆光的最大特點便是主體面對相機一面會因為背光的原因而出現大面積陰影區域。光線越強，陰影區域的細節丟失也就越嚴重。因此當我們面對逆光主體時，測光是我們最需要注意的一點。
由於花卉主體較小，且光線具有反射效果，所以通常即便是逆光情況，處於背光一面的主體還是會多少呈現出部分細節。
因此我們仍然可以使用局部測光以得到曝光相對準確的畫面。此外，平均測光法也是我們的不錯選擇。所謂平均測光法就是指分別對高亮區域與陰影區域進行測光，最後使用手動曝光模式，輸入兩次測光的平均值，這樣得到的畫面基本能夠保證曝光在正常範圍內的結果。
4、頂光下的獨特效果
頂光是指相機拍攝方向與光線呈現出90°角，也就是說光線是自上而下進行照射，因此頂光的出現時間比較固定，每天正午時分是頂光最為強烈的時間段。如果我們希望得到頂光效果明顯的花卉作品時，可以選擇這一時間進行拍攝。
由於頂光是向下覆蓋照射，因此測光相對簡單。使用均價測光就可以完成絕大部分的拍攝。
此外，畫面的色彩也會因為頂光光線的強弱而改變。當頂光光線過於強烈時，畫面的色彩會出現“過白”的情況，這時我們可以嘗試降低曝光補償，讓畫面重新歸回歸正常。
五.水滴花卉拍攝方法
1、器材及拍攝環境準備
微距鏡頭是一定的，雖然，攝影都說別拼器材，但在微距這個題材上，器材就是成功的前提。
如果希望照片中的水滴看上去體積更大，還應該使用延長管。三腳架是一定的，以確保拍攝時的穩定性。最好在室內拍攝，這樣光線可以自己打，而且能夠保證無風。這一點很重要。
2、安排拍攝對象
要讓水滴中看到景像，一定要刻意，調整背景對象相對於水滴的位置。最好在相機的實時顯示狀態下，一邊觀看水滴一邊移動背景花花草草，以確保倒映效果。
3、安排光線
要讓光線從斜後方射入，可以在窗邊佈置場景，也可以在靜物箱中佈置，並分別在側後方打燈。
4、對焦、光圈
要利用手動對焦，對水滴中央倒映的花朵進行精準合焦。要將水滴中倒映的景物拍攝得銳利通透，必須細緻調節對焦位置。
想要依靠自動對焦對水滴中央的倒影進行對焦是不現實的，必須切換至手動對焦模式，並儘量利用實時取景功能，在放大顯示時進行對焦。
拍攝時光圈不要太大，微距鏡頭的景深本來就淺，光圈就不太大了，可以到F8甚至更小。
5、戶外拍攝
現在網上有一些類似的照片宣稱是在戶外拍攝的，但實際上這很難很難，因為拍攝如此精細的題材，要求焦點極其精準，一點點微風就有可能使被拍攝的對象跑到焦點之外去了，除非，在完全無風的天氣，或進行大量拍攝，可能能夠碰巧得到一兩張不錯的照片。而且 拍攝時，也一定要使用高速快門。
“北極光攝影”頭條號已經上架了數十門針對不同機型的學習課程，包括5D4、D850、D810、A7M3、A7R3、D750、A7R2、D5、1DXM2、80D等熱門機型，價格不過幾十元的課程，能夠幫助您玩轉萬元相機快速出大片，單擊下面的各個鏈接條目即可跳轉。
下面列出一部分機型的學習課程，其他機型的學習課程， 請翻至文章末端查找。
D850課程 頭條專欄 D810課程 頭條專欄D750課程頭條專欄
A7R3課程頭條專欄 A7R2課程頭條專欄A7M3課程頭條專欄
如果希望學習後期方面知識，請關注以下課程。
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六.花卉拍攝14招
1、主體和背景
主體在前，背景在後，漂亮的花卉是你選擇拍攝這張照片的理由，而背景只是填補畫面的空餘部分。因此，我們在拍攝時，要注意好主題花卉與背景之間的模糊關係。
2、顏色處理
春天的顏色是多彩的，在這個季節拍攝花卉，必然會想到顏色的處理。一幅漂亮的花卉圖片，在一個和諧的色調之下，不管是什麼顏色，運用的好，都能賞心悅目。
3、一招制敵，提亮暗部加飽和
想拍好花束構圖不談，首先把你的曝光控制好，對於春花來說顏色都比較淡雅，所以這裡的訣竅就是，寧過勿欠！什麼意思？就是儘量把你的曝光補償往高調，稍微過曝一點也無妨，但一定不要欠曝。
對於白色的花朵來說，曝光已經正常了，但是背景昏暗，這樣好看嗎？僅需提亮暗部，稍加飽和，看看下圖吧！
4、疏密排列
春天的花兒是廣大攝影愛好者的最愛， 但在構圖時一定要注意疏密有秩，這樣不僅能讓畫面簡潔靈活，還能夠給觀者帶來舒適的感覺。
5、無中生有，棋盤構圖顯神威
構圖方式有很多，你聽說過棋盤式構圖嗎？其實這就是黃金分割點構圖的進階版。將花朵散落在各個黃金分割點附近，讓整個畫面亂中有序。
大概懂了點什麼沒？你看看這每一朵花，是不是像棋子一樣散落在畫面上，其實他們當中的任何一個單圖出現在畫面裡都會是十分和諧的構圖，這就是棋盤式構圖的精髓。這種構圖方式特別適合拍攝單個花朵比較大，並且分佈零散的花卉。
6、景深控制
控制好景深，利用背景的虛化突出主體花卉，是拍攝花卉最基本的技法。光圈越大景深越淺，背景虛化程度越高；光圈越小，景深越深，背景就越清晰。
以大光圈拍攝花卉，背景虛化效果往往會使花卉顯得更柔美；以淺景深拍攝，花卉周圍的景物的結構美能夠更好的展現。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
四.花卉攝影用光方法
1、順光表現花卉豔麗的色彩
順光是指相機的拍攝方向與光線方向基本保持一致。順光的最大特點是主體受光均勻，畫面中沒有強烈的明暗反差，因此這種光線方式下的測光比較簡單，通常均價測光就可以輕鬆完成拍攝。
均勻柔和的順光可以表現出花卉的豔麗色彩，但當光線強烈時，往往帶給我們的是刺眼的色彩效果。這時我們需要降低1～2 擋曝光，以消除光線強度對畫面的干擾，而降低曝光補償是我們常用的方式之一。
2、斜側光突出花卉的層次與色彩
斜側光是指相機與光線方向基本處於45°角，光線從主體的斜側方進行照射。同順光不同，斜側光下的主體表面會呈現清晰的陰影區域，根據光線強度的不同，主體的明暗反差也有所不同。
當光線越強烈時，陰影區域越明顯，明暗反差越強烈；而當光線越微弱，陰影區域也就越微弱，畫面的明暗反差也就越小。
由於斜側光可以讓主體畫面出現清晰的明暗區域，因此立體感會更加突出，作品的視覺效果更強烈。由於花卉主體通常較小，即便是強烈的斜側光，也不會對我們的測光結果帶來嚴重的影響，因此一般局部或均價測光就可以應對絕大部分光線環境。
3、逆光突出花卉光影效果與層次
逆光是指相機的拍攝方向與光線方向完全相反，基本是正對光線進行拍攝。
逆光的最大特點便是主體面對相機一面會因為背光的原因而出現大面積陰影區域。光線越強，陰影區域的細節丟失也就越嚴重。因此當我們面對逆光主體時，測光是我們最需要注意的一點。
由於花卉主體較小，且光線具有反射效果，所以通常即便是逆光情況，處於背光一面的主體還是會多少呈現出部分細節。
因此我們仍然可以使用局部測光以得到曝光相對準確的畫面。此外，平均測光法也是我們的不錯選擇。所謂平均測光法就是指分別對高亮區域與陰影區域進行測光，最後使用手動曝光模式，輸入兩次測光的平均值，這樣得到的畫面基本能夠保證曝光在正常範圍內的結果。
4、頂光下的獨特效果
頂光是指相機拍攝方向與光線呈現出90°角，也就是說光線是自上而下進行照射，因此頂光的出現時間比較固定，每天正午時分是頂光最為強烈的時間段。如果我們希望得到頂光效果明顯的花卉作品時，可以選擇這一時間進行拍攝。
由於頂光是向下覆蓋照射，因此測光相對簡單。使用均價測光就可以完成絕大部分的拍攝。
此外，畫面的色彩也會因為頂光光線的強弱而改變。當頂光光線過於強烈時，畫面的色彩會出現“過白”的情況，這時我們可以嘗試降低曝光補償，讓畫面重新歸回歸正常。
五.水滴花卉拍攝方法
1、器材及拍攝環境準備
微距鏡頭是一定的，雖然，攝影都說別拼器材，但在微距這個題材上，器材就是成功的前提。
如果希望照片中的水滴看上去體積更大，還應該使用延長管。三腳架是一定的，以確保拍攝時的穩定性。最好在室內拍攝，這樣光線可以自己打，而且能夠保證無風。這一點很重要。
2、安排拍攝對象
要讓水滴中看到景像，一定要刻意，調整背景對象相對於水滴的位置。最好在相機的實時顯示狀態下，一邊觀看水滴一邊移動背景花花草草，以確保倒映效果。
3、安排光線
要讓光線從斜後方射入，可以在窗邊佈置場景，也可以在靜物箱中佈置，並分別在側後方打燈。
4、對焦、光圈
要利用手動對焦，對水滴中央倒映的花朵進行精準合焦。要將水滴中倒映的景物拍攝得銳利通透，必須細緻調節對焦位置。
想要依靠自動對焦對水滴中央的倒影進行對焦是不現實的，必須切換至手動對焦模式，並儘量利用實時取景功能，在放大顯示時進行對焦。
拍攝時光圈不要太大，微距鏡頭的景深本來就淺，光圈就不太大了，可以到F8甚至更小。
5、戶外拍攝
現在網上有一些類似的照片宣稱是在戶外拍攝的，但實際上這很難很難，因為拍攝如此精細的題材，要求焦點極其精準，一點點微風就有可能使被拍攝的對象跑到焦點之外去了，除非，在完全無風的天氣，或進行大量拍攝，可能能夠碰巧得到一兩張不錯的照片。而且 拍攝時，也一定要使用高速快門。
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六.花卉拍攝14招
1、主體和背景
主體在前，背景在後，漂亮的花卉是你選擇拍攝這張照片的理由，而背景只是填補畫面的空餘部分。因此，我們在拍攝時，要注意好主題花卉與背景之間的模糊關係。
2、顏色處理
春天的顏色是多彩的，在這個季節拍攝花卉，必然會想到顏色的處理。一幅漂亮的花卉圖片，在一個和諧的色調之下，不管是什麼顏色，運用的好，都能賞心悅目。
3、一招制敵，提亮暗部加飽和
想拍好花束構圖不談，首先把你的曝光控制好，對於春花來說顏色都比較淡雅，所以這裡的訣竅就是，寧過勿欠！什麼意思？就是儘量把你的曝光補償往高調，稍微過曝一點也無妨，但一定不要欠曝。
對於白色的花朵來說，曝光已經正常了，但是背景昏暗，這樣好看嗎？僅需提亮暗部，稍加飽和，看看下圖吧！
4、疏密排列
春天的花兒是廣大攝影愛好者的最愛， 但在構圖時一定要注意疏密有秩，這樣不僅能讓畫面簡潔靈活，還能夠給觀者帶來舒適的感覺。
5、無中生有，棋盤構圖顯神威
構圖方式有很多，你聽說過棋盤式構圖嗎？其實這就是黃金分割點構圖的進階版。將花朵散落在各個黃金分割點附近，讓整個畫面亂中有序。
大概懂了點什麼沒？你看看這每一朵花，是不是像棋子一樣散落在畫面上，其實他們當中的任何一個單圖出現在畫面裡都會是十分和諧的構圖，這就是棋盤式構圖的精髓。這種構圖方式特別適合拍攝單個花朵比較大，並且分佈零散的花卉。
6、景深控制
控制好景深，利用背景的虛化突出主體花卉，是拍攝花卉最基本的技法。光圈越大景深越淺，背景虛化程度越高；光圈越小，景深越深，背景就越清晰。
以大光圈拍攝花卉，背景虛化效果往往會使花卉顯得更柔美；以淺景深拍攝，花卉周圍的景物的結構美能夠更好的展現。
7、鵲橋相會，一束櫻花壓彎枝
對於櫻花這種小花朵棋盤構圖可能就不那麼適用了。但也是有辦法的，那就是一字馬拯救世界！親，別誤會，一字馬可不是讓你劈腿，是讓你找出這顆櫻樹上的一字枝條。來看看下邊這張圖吧。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
四.花卉攝影用光方法
1、順光表現花卉豔麗的色彩
順光是指相機的拍攝方向與光線方向基本保持一致。順光的最大特點是主體受光均勻，畫面中沒有強烈的明暗反差，因此這種光線方式下的測光比較簡單，通常均價測光就可以輕鬆完成拍攝。
均勻柔和的順光可以表現出花卉的豔麗色彩，但當光線強烈時，往往帶給我們的是刺眼的色彩效果。這時我們需要降低1～2 擋曝光，以消除光線強度對畫面的干擾，而降低曝光補償是我們常用的方式之一。
2、斜側光突出花卉的層次與色彩
斜側光是指相機與光線方向基本處於45°角，光線從主體的斜側方進行照射。同順光不同，斜側光下的主體表面會呈現清晰的陰影區域，根據光線強度的不同，主體的明暗反差也有所不同。
當光線越強烈時，陰影區域越明顯，明暗反差越強烈；而當光線越微弱，陰影區域也就越微弱，畫面的明暗反差也就越小。
由於斜側光可以讓主體畫面出現清晰的明暗區域，因此立體感會更加突出，作品的視覺效果更強烈。由於花卉主體通常較小，即便是強烈的斜側光，也不會對我們的測光結果帶來嚴重的影響，因此一般局部或均價測光就可以應對絕大部分光線環境。
3、逆光突出花卉光影效果與層次
逆光是指相機的拍攝方向與光線方向完全相反，基本是正對光線進行拍攝。
逆光的最大特點便是主體面對相機一面會因為背光的原因而出現大面積陰影區域。光線越強，陰影區域的細節丟失也就越嚴重。因此當我們面對逆光主體時，測光是我們最需要注意的一點。
由於花卉主體較小，且光線具有反射效果，所以通常即便是逆光情況，處於背光一面的主體還是會多少呈現出部分細節。
因此我們仍然可以使用局部測光以得到曝光相對準確的畫面。此外，平均測光法也是我們的不錯選擇。所謂平均測光法就是指分別對高亮區域與陰影區域進行測光，最後使用手動曝光模式，輸入兩次測光的平均值，這樣得到的畫面基本能夠保證曝光在正常範圍內的結果。
4、頂光下的獨特效果
頂光是指相機拍攝方向與光線呈現出90°角，也就是說光線是自上而下進行照射，因此頂光的出現時間比較固定，每天正午時分是頂光最為強烈的時間段。如果我們希望得到頂光效果明顯的花卉作品時，可以選擇這一時間進行拍攝。
由於頂光是向下覆蓋照射，因此測光相對簡單。使用均價測光就可以完成絕大部分的拍攝。
此外，畫面的色彩也會因為頂光光線的強弱而改變。當頂光光線過於強烈時，畫面的色彩會出現“過白”的情況，這時我們可以嘗試降低曝光補償，讓畫面重新歸回歸正常。
五.水滴花卉拍攝方法
1、器材及拍攝環境準備
微距鏡頭是一定的，雖然，攝影都說別拼器材，但在微距這個題材上，器材就是成功的前提。
如果希望照片中的水滴看上去體積更大，還應該使用延長管。三腳架是一定的，以確保拍攝時的穩定性。最好在室內拍攝，這樣光線可以自己打，而且能夠保證無風。這一點很重要。
2、安排拍攝對象
要讓水滴中看到景像，一定要刻意，調整背景對象相對於水滴的位置。最好在相機的實時顯示狀態下，一邊觀看水滴一邊移動背景花花草草，以確保倒映效果。
3、安排光線
要讓光線從斜後方射入，可以在窗邊佈置場景，也可以在靜物箱中佈置，並分別在側後方打燈。
4、對焦、光圈
要利用手動對焦，對水滴中央倒映的花朵進行精準合焦。要將水滴中倒映的景物拍攝得銳利通透，必須細緻調節對焦位置。
想要依靠自動對焦對水滴中央的倒影進行對焦是不現實的，必須切換至手動對焦模式，並儘量利用實時取景功能，在放大顯示時進行對焦。
拍攝時光圈不要太大，微距鏡頭的景深本來就淺，光圈就不太大了，可以到F8甚至更小。
5、戶外拍攝
現在網上有一些類似的照片宣稱是在戶外拍攝的，但實際上這很難很難，因為拍攝如此精細的題材，要求焦點極其精準，一點點微風就有可能使被拍攝的對象跑到焦點之外去了，除非，在完全無風的天氣，或進行大量拍攝，可能能夠碰巧得到一兩張不錯的照片。而且 拍攝時，也一定要使用高速快門。
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六.花卉拍攝14招
1、主體和背景
主體在前，背景在後，漂亮的花卉是你選擇拍攝這張照片的理由，而背景只是填補畫面的空餘部分。因此，我們在拍攝時，要注意好主題花卉與背景之間的模糊關係。
2、顏色處理
春天的顏色是多彩的，在這個季節拍攝花卉，必然會想到顏色的處理。一幅漂亮的花卉圖片，在一個和諧的色調之下，不管是什麼顏色，運用的好，都能賞心悅目。
3、一招制敵，提亮暗部加飽和
想拍好花束構圖不談，首先把你的曝光控制好，對於春花來說顏色都比較淡雅，所以這裡的訣竅就是，寧過勿欠！什麼意思？就是儘量把你的曝光補償往高調，稍微過曝一點也無妨，但一定不要欠曝。
對於白色的花朵來說，曝光已經正常了，但是背景昏暗，這樣好看嗎？僅需提亮暗部，稍加飽和，看看下圖吧！
4、疏密排列
春天的花兒是廣大攝影愛好者的最愛， 但在構圖時一定要注意疏密有秩，這樣不僅能讓畫面簡潔靈活，還能夠給觀者帶來舒適的感覺。
5、無中生有，棋盤構圖顯神威
構圖方式有很多，你聽說過棋盤式構圖嗎？其實這就是黃金分割點構圖的進階版。將花朵散落在各個黃金分割點附近，讓整個畫面亂中有序。
大概懂了點什麼沒？你看看這每一朵花，是不是像棋子一樣散落在畫面上，其實他們當中的任何一個單圖出現在畫面裡都會是十分和諧的構圖，這就是棋盤式構圖的精髓。這種構圖方式特別適合拍攝單個花朵比較大，並且分佈零散的花卉。
6、景深控制
控制好景深，利用背景的虛化突出主體花卉，是拍攝花卉最基本的技法。光圈越大景深越淺，背景虛化程度越高；光圈越小，景深越深，背景就越清晰。
以大光圈拍攝花卉，背景虛化效果往往會使花卉顯得更柔美；以淺景深拍攝，花卉周圍的景物的結構美能夠更好的展現。
7、鵲橋相會，一束櫻花壓彎枝
對於櫻花這種小花朵棋盤構圖可能就不那麼適用了。但也是有辦法的，那就是一字馬拯救世界！親，別誤會，一字馬可不是讓你劈腿，是讓你找出這顆櫻樹上的一字枝條。來看看下邊這張圖吧。
現在看懂了嗎？對於櫻花這種成群結對的花束，最好的辦法就是找一枝好看的枝條把它們都拍下來。如果你的光圈足夠大，這裡還有更暴力的拍攝方法。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
四.花卉攝影用光方法
1、順光表現花卉豔麗的色彩
順光是指相機的拍攝方向與光線方向基本保持一致。順光的最大特點是主體受光均勻，畫面中沒有強烈的明暗反差，因此這種光線方式下的測光比較簡單，通常均價測光就可以輕鬆完成拍攝。
均勻柔和的順光可以表現出花卉的豔麗色彩，但當光線強烈時，往往帶給我們的是刺眼的色彩效果。這時我們需要降低1～2 擋曝光，以消除光線強度對畫面的干擾，而降低曝光補償是我們常用的方式之一。
2、斜側光突出花卉的層次與色彩
斜側光是指相機與光線方向基本處於45°角，光線從主體的斜側方進行照射。同順光不同，斜側光下的主體表面會呈現清晰的陰影區域，根據光線強度的不同，主體的明暗反差也有所不同。
當光線越強烈時，陰影區域越明顯，明暗反差越強烈；而當光線越微弱，陰影區域也就越微弱，畫面的明暗反差也就越小。
由於斜側光可以讓主體畫面出現清晰的明暗區域，因此立體感會更加突出，作品的視覺效果更強烈。由於花卉主體通常較小，即便是強烈的斜側光，也不會對我們的測光結果帶來嚴重的影響，因此一般局部或均價測光就可以應對絕大部分光線環境。
3、逆光突出花卉光影效果與層次
逆光是指相機的拍攝方向與光線方向完全相反，基本是正對光線進行拍攝。
逆光的最大特點便是主體面對相機一面會因為背光的原因而出現大面積陰影區域。光線越強，陰影區域的細節丟失也就越嚴重。因此當我們面對逆光主體時，測光是我們最需要注意的一點。
由於花卉主體較小，且光線具有反射效果，所以通常即便是逆光情況，處於背光一面的主體還是會多少呈現出部分細節。
因此我們仍然可以使用局部測光以得到曝光相對準確的畫面。此外，平均測光法也是我們的不錯選擇。所謂平均測光法就是指分別對高亮區域與陰影區域進行測光，最後使用手動曝光模式，輸入兩次測光的平均值，這樣得到的畫面基本能夠保證曝光在正常範圍內的結果。
4、頂光下的獨特效果
頂光是指相機拍攝方向與光線呈現出90°角，也就是說光線是自上而下進行照射，因此頂光的出現時間比較固定，每天正午時分是頂光最為強烈的時間段。如果我們希望得到頂光效果明顯的花卉作品時，可以選擇這一時間進行拍攝。
由於頂光是向下覆蓋照射，因此測光相對簡單。使用均價測光就可以完成絕大部分的拍攝。
此外，畫面的色彩也會因為頂光光線的強弱而改變。當頂光光線過於強烈時，畫面的色彩會出現“過白”的情況，這時我們可以嘗試降低曝光補償，讓畫面重新歸回歸正常。
五.水滴花卉拍攝方法
1、器材及拍攝環境準備
微距鏡頭是一定的，雖然，攝影都說別拼器材，但在微距這個題材上，器材就是成功的前提。
如果希望照片中的水滴看上去體積更大，還應該使用延長管。三腳架是一定的，以確保拍攝時的穩定性。最好在室內拍攝，這樣光線可以自己打，而且能夠保證無風。這一點很重要。
2、安排拍攝對象
要讓水滴中看到景像，一定要刻意，調整背景對象相對於水滴的位置。最好在相機的實時顯示狀態下，一邊觀看水滴一邊移動背景花花草草，以確保倒映效果。
3、安排光線
要讓光線從斜後方射入，可以在窗邊佈置場景，也可以在靜物箱中佈置，並分別在側後方打燈。
4、對焦、光圈
要利用手動對焦，對水滴中央倒映的花朵進行精準合焦。要將水滴中倒映的景物拍攝得銳利通透，必須細緻調節對焦位置。
想要依靠自動對焦對水滴中央的倒影進行對焦是不現實的，必須切換至手動對焦模式，並儘量利用實時取景功能，在放大顯示時進行對焦。
拍攝時光圈不要太大，微距鏡頭的景深本來就淺，光圈就不太大了，可以到F8甚至更小。
5、戶外拍攝
現在網上有一些類似的照片宣稱是在戶外拍攝的，但實際上這很難很難，因為拍攝如此精細的題材，要求焦點極其精準，一點點微風就有可能使被拍攝的對象跑到焦點之外去了，除非，在完全無風的天氣，或進行大量拍攝，可能能夠碰巧得到一兩張不錯的照片。而且 拍攝時，也一定要使用高速快門。
“北極光攝影”頭條號已經上架了數十門針對不同機型的學習課程，包括5D4、D850、D810、A7M3、A7R3、D750、A7R2、D5、1DXM2、80D等熱門機型，價格不過幾十元的課程，能夠幫助您玩轉萬元相機快速出大片，單擊下面的各個鏈接條目即可跳轉。
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六.花卉拍攝14招
1、主體和背景
主體在前，背景在後，漂亮的花卉是你選擇拍攝這張照片的理由，而背景只是填補畫面的空餘部分。因此，我們在拍攝時，要注意好主題花卉與背景之間的模糊關係。
2、顏色處理
春天的顏色是多彩的，在這個季節拍攝花卉，必然會想到顏色的處理。一幅漂亮的花卉圖片，在一個和諧的色調之下，不管是什麼顏色，運用的好，都能賞心悅目。
3、一招制敵，提亮暗部加飽和
想拍好花束構圖不談，首先把你的曝光控制好，對於春花來說顏色都比較淡雅，所以這裡的訣竅就是，寧過勿欠！什麼意思？就是儘量把你的曝光補償往高調，稍微過曝一點也無妨，但一定不要欠曝。
對於白色的花朵來說，曝光已經正常了，但是背景昏暗，這樣好看嗎？僅需提亮暗部，稍加飽和，看看下圖吧！
4、疏密排列
春天的花兒是廣大攝影愛好者的最愛， 但在構圖時一定要注意疏密有秩，這樣不僅能讓畫面簡潔靈活，還能夠給觀者帶來舒適的感覺。
5、無中生有，棋盤構圖顯神威
構圖方式有很多，你聽說過棋盤式構圖嗎？其實這就是黃金分割點構圖的進階版。將花朵散落在各個黃金分割點附近，讓整個畫面亂中有序。
大概懂了點什麼沒？你看看這每一朵花，是不是像棋子一樣散落在畫面上，其實他們當中的任何一個單圖出現在畫面裡都會是十分和諧的構圖，這就是棋盤式構圖的精髓。這種構圖方式特別適合拍攝單個花朵比較大，並且分佈零散的花卉。
6、景深控制
控制好景深，利用背景的虛化突出主體花卉，是拍攝花卉最基本的技法。光圈越大景深越淺，背景虛化程度越高；光圈越小，景深越深，背景就越清晰。
以大光圈拍攝花卉，背景虛化效果往往會使花卉顯得更柔美；以淺景深拍攝，花卉周圍的景物的結構美能夠更好的展現。
7、鵲橋相會，一束櫻花壓彎枝
對於櫻花這種小花朵棋盤構圖可能就不那麼適用了。但也是有辦法的，那就是一字馬拯救世界！親，別誤會，一字馬可不是讓你劈腿，是讓你找出這顆櫻樹上的一字枝條。來看看下邊這張圖吧。
現在看懂了嗎？對於櫻花這種成群結對的花束，最好的辦法就是找一枝好看的枝條把它們都拍下來。如果你的光圈足夠大，這裡還有更暴力的拍攝方法。
看看上邊這張圖有什麼感覺呢？背景雖然很亂，但還是能從這張照片中找出重點。對於這類照片，我們更看重焦外的控制力。
首先你的鏡頭光圈要足夠大，其次拍攝時你的機位要與花朵所在的枝條成一定角度，45度為宜。因為這樣才能保證拍出來的散景足夠漂亮。
8、微距更美麗
拍攝花卉，用佳能EF 100mm f/2.8L IS USM 微距鏡頭是最合適的了，大光圈加上IS防抖系統，會讓你的花兒大放異彩。
但為了讓微距畫面具有足夠的景深，而不是隻有很小比例的畫面是清晰的，在拍攝時儘量避免使用大光圈，光圈在F8左右為宜。同時要注意穩定相機，因為在很近的拍攝距離下，輕微的抖動都會讓整張照片糊掉。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
四.花卉攝影用光方法
1、順光表現花卉豔麗的色彩
順光是指相機的拍攝方向與光線方向基本保持一致。順光的最大特點是主體受光均勻，畫面中沒有強烈的明暗反差，因此這種光線方式下的測光比較簡單，通常均價測光就可以輕鬆完成拍攝。
均勻柔和的順光可以表現出花卉的豔麗色彩，但當光線強烈時，往往帶給我們的是刺眼的色彩效果。這時我們需要降低1～2 擋曝光，以消除光線強度對畫面的干擾，而降低曝光補償是我們常用的方式之一。
2、斜側光突出花卉的層次與色彩
斜側光是指相機與光線方向基本處於45°角，光線從主體的斜側方進行照射。同順光不同，斜側光下的主體表面會呈現清晰的陰影區域，根據光線強度的不同，主體的明暗反差也有所不同。
當光線越強烈時，陰影區域越明顯，明暗反差越強烈；而當光線越微弱，陰影區域也就越微弱，畫面的明暗反差也就越小。
由於斜側光可以讓主體畫面出現清晰的明暗區域，因此立體感會更加突出，作品的視覺效果更強烈。由於花卉主體通常較小，即便是強烈的斜側光，也不會對我們的測光結果帶來嚴重的影響，因此一般局部或均價測光就可以應對絕大部分光線環境。
3、逆光突出花卉光影效果與層次
逆光是指相機的拍攝方向與光線方向完全相反，基本是正對光線進行拍攝。
逆光的最大特點便是主體面對相機一面會因為背光的原因而出現大面積陰影區域。光線越強，陰影區域的細節丟失也就越嚴重。因此當我們面對逆光主體時，測光是我們最需要注意的一點。
由於花卉主體較小，且光線具有反射效果，所以通常即便是逆光情況，處於背光一面的主體還是會多少呈現出部分細節。
因此我們仍然可以使用局部測光以得到曝光相對準確的畫面。此外，平均測光法也是我們的不錯選擇。所謂平均測光法就是指分別對高亮區域與陰影區域進行測光，最後使用手動曝光模式，輸入兩次測光的平均值，這樣得到的畫面基本能夠保證曝光在正常範圍內的結果。
4、頂光下的獨特效果
頂光是指相機拍攝方向與光線呈現出90°角，也就是說光線是自上而下進行照射，因此頂光的出現時間比較固定，每天正午時分是頂光最為強烈的時間段。如果我們希望得到頂光效果明顯的花卉作品時，可以選擇這一時間進行拍攝。
由於頂光是向下覆蓋照射，因此測光相對簡單。使用均價測光就可以完成絕大部分的拍攝。
此外，畫面的色彩也會因為頂光光線的強弱而改變。當頂光光線過於強烈時，畫面的色彩會出現“過白”的情況，這時我們可以嘗試降低曝光補償，讓畫面重新歸回歸正常。
五.水滴花卉拍攝方法
1、器材及拍攝環境準備
微距鏡頭是一定的，雖然，攝影都說別拼器材，但在微距這個題材上，器材就是成功的前提。
如果希望照片中的水滴看上去體積更大，還應該使用延長管。三腳架是一定的，以確保拍攝時的穩定性。最好在室內拍攝，這樣光線可以自己打，而且能夠保證無風。這一點很重要。
2、安排拍攝對象
要讓水滴中看到景像，一定要刻意，調整背景對象相對於水滴的位置。最好在相機的實時顯示狀態下，一邊觀看水滴一邊移動背景花花草草，以確保倒映效果。
3、安排光線
要讓光線從斜後方射入，可以在窗邊佈置場景，也可以在靜物箱中佈置，並分別在側後方打燈。
4、對焦、光圈
要利用手動對焦，對水滴中央倒映的花朵進行精準合焦。要將水滴中倒映的景物拍攝得銳利通透，必須細緻調節對焦位置。
想要依靠自動對焦對水滴中央的倒影進行對焦是不現實的，必須切換至手動對焦模式，並儘量利用實時取景功能，在放大顯示時進行對焦。
拍攝時光圈不要太大，微距鏡頭的景深本來就淺，光圈就不太大了，可以到F8甚至更小。
5、戶外拍攝
現在網上有一些類似的照片宣稱是在戶外拍攝的，但實際上這很難很難，因為拍攝如此精細的題材，要求焦點極其精準，一點點微風就有可能使被拍攝的對象跑到焦點之外去了，除非，在完全無風的天氣，或進行大量拍攝，可能能夠碰巧得到一兩張不錯的照片。而且 拍攝時，也一定要使用高速快門。
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六.花卉拍攝14招
1、主體和背景
主體在前，背景在後，漂亮的花卉是你選擇拍攝這張照片的理由，而背景只是填補畫面的空餘部分。因此，我們在拍攝時，要注意好主題花卉與背景之間的模糊關係。
2、顏色處理
春天的顏色是多彩的，在這個季節拍攝花卉，必然會想到顏色的處理。一幅漂亮的花卉圖片，在一個和諧的色調之下，不管是什麼顏色，運用的好，都能賞心悅目。
3、一招制敵，提亮暗部加飽和
想拍好花束構圖不談，首先把你的曝光控制好，對於春花來說顏色都比較淡雅，所以這裡的訣竅就是，寧過勿欠！什麼意思？就是儘量把你的曝光補償往高調，稍微過曝一點也無妨，但一定不要欠曝。
對於白色的花朵來說，曝光已經正常了，但是背景昏暗，這樣好看嗎？僅需提亮暗部，稍加飽和，看看下圖吧！
4、疏密排列
春天的花兒是廣大攝影愛好者的最愛， 但在構圖時一定要注意疏密有秩，這樣不僅能讓畫面簡潔靈活，還能夠給觀者帶來舒適的感覺。
5、無中生有，棋盤構圖顯神威
構圖方式有很多，你聽說過棋盤式構圖嗎？其實這就是黃金分割點構圖的進階版。將花朵散落在各個黃金分割點附近，讓整個畫面亂中有序。
大概懂了點什麼沒？你看看這每一朵花，是不是像棋子一樣散落在畫面上，其實他們當中的任何一個單圖出現在畫面裡都會是十分和諧的構圖，這就是棋盤式構圖的精髓。這種構圖方式特別適合拍攝單個花朵比較大，並且分佈零散的花卉。
6、景深控制
控制好景深，利用背景的虛化突出主體花卉，是拍攝花卉最基本的技法。光圈越大景深越淺，背景虛化程度越高；光圈越小，景深越深，背景就越清晰。
以大光圈拍攝花卉，背景虛化效果往往會使花卉顯得更柔美；以淺景深拍攝，花卉周圍的景物的結構美能夠更好的展現。
7、鵲橋相會，一束櫻花壓彎枝
對於櫻花這種小花朵棋盤構圖可能就不那麼適用了。但也是有辦法的，那就是一字馬拯救世界！親，別誤會，一字馬可不是讓你劈腿，是讓你找出這顆櫻樹上的一字枝條。來看看下邊這張圖吧。
現在看懂了嗎？對於櫻花這種成群結對的花束，最好的辦法就是找一枝好看的枝條把它們都拍下來。如果你的光圈足夠大，這裡還有更暴力的拍攝方法。
看看上邊這張圖有什麼感覺呢？背景雖然很亂，但還是能從這張照片中找出重點。對於這類照片，我們更看重焦外的控制力。
首先你的鏡頭光圈要足夠大，其次拍攝時你的機位要與花朵所在的枝條成一定角度，45度為宜。因為這樣才能保證拍出來的散景足夠漂亮。
8、微距更美麗
拍攝花卉，用佳能EF 100mm f/2.8L IS USM 微距鏡頭是最合適的了，大光圈加上IS防抖系統，會讓你的花兒大放異彩。
但為了讓微距畫面具有足夠的景深，而不是隻有很小比例的畫面是清晰的，在拍攝時儘量避免使用大光圈，光圈在F8左右為宜。同時要注意穩定相機，因為在很近的拍攝距離下，輕微的抖動都會讓整張照片糊掉。
9、一簾幽夢，前景背後見真芯
如果你有一隻焦段稍微長一點的鏡頭，拍花會更得心應手。拍一隻花朵雖然單調，但是利用前景之後效果可就不一樣了哦，看看下圖吧。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
四.花卉攝影用光方法
1、順光表現花卉豔麗的色彩
順光是指相機的拍攝方向與光線方向基本保持一致。順光的最大特點是主體受光均勻，畫面中沒有強烈的明暗反差，因此這種光線方式下的測光比較簡單，通常均價測光就可以輕鬆完成拍攝。
均勻柔和的順光可以表現出花卉的豔麗色彩，但當光線強烈時，往往帶給我們的是刺眼的色彩效果。這時我們需要降低1～2 擋曝光，以消除光線強度對畫面的干擾，而降低曝光補償是我們常用的方式之一。
2、斜側光突出花卉的層次與色彩
斜側光是指相機與光線方向基本處於45°角，光線從主體的斜側方進行照射。同順光不同，斜側光下的主體表面會呈現清晰的陰影區域，根據光線強度的不同，主體的明暗反差也有所不同。
當光線越強烈時，陰影區域越明顯，明暗反差越強烈；而當光線越微弱，陰影區域也就越微弱，畫面的明暗反差也就越小。
由於斜側光可以讓主體畫面出現清晰的明暗區域，因此立體感會更加突出，作品的視覺效果更強烈。由於花卉主體通常較小，即便是強烈的斜側光，也不會對我們的測光結果帶來嚴重的影響，因此一般局部或均價測光就可以應對絕大部分光線環境。
3、逆光突出花卉光影效果與層次
逆光是指相機的拍攝方向與光線方向完全相反，基本是正對光線進行拍攝。
逆光的最大特點便是主體面對相機一面會因為背光的原因而出現大面積陰影區域。光線越強，陰影區域的細節丟失也就越嚴重。因此當我們面對逆光主體時，測光是我們最需要注意的一點。
由於花卉主體較小，且光線具有反射效果，所以通常即便是逆光情況，處於背光一面的主體還是會多少呈現出部分細節。
因此我們仍然可以使用局部測光以得到曝光相對準確的畫面。此外，平均測光法也是我們的不錯選擇。所謂平均測光法就是指分別對高亮區域與陰影區域進行測光，最後使用手動曝光模式，輸入兩次測光的平均值，這樣得到的畫面基本能夠保證曝光在正常範圍內的結果。
4、頂光下的獨特效果
頂光是指相機拍攝方向與光線呈現出90°角，也就是說光線是自上而下進行照射，因此頂光的出現時間比較固定，每天正午時分是頂光最為強烈的時間段。如果我們希望得到頂光效果明顯的花卉作品時，可以選擇這一時間進行拍攝。
由於頂光是向下覆蓋照射，因此測光相對簡單。使用均價測光就可以完成絕大部分的拍攝。
此外，畫面的色彩也會因為頂光光線的強弱而改變。當頂光光線過於強烈時，畫面的色彩會出現“過白”的情況，這時我們可以嘗試降低曝光補償，讓畫面重新歸回歸正常。
五.水滴花卉拍攝方法
1、器材及拍攝環境準備
微距鏡頭是一定的，雖然，攝影都說別拼器材，但在微距這個題材上，器材就是成功的前提。
如果希望照片中的水滴看上去體積更大，還應該使用延長管。三腳架是一定的，以確保拍攝時的穩定性。最好在室內拍攝，這樣光線可以自己打，而且能夠保證無風。這一點很重要。
2、安排拍攝對象
要讓水滴中看到景像，一定要刻意，調整背景對象相對於水滴的位置。最好在相機的實時顯示狀態下，一邊觀看水滴一邊移動背景花花草草，以確保倒映效果。
3、安排光線
要讓光線從斜後方射入，可以在窗邊佈置場景，也可以在靜物箱中佈置，並分別在側後方打燈。
4、對焦、光圈
要利用手動對焦，對水滴中央倒映的花朵進行精準合焦。要將水滴中倒映的景物拍攝得銳利通透，必須細緻調節對焦位置。
想要依靠自動對焦對水滴中央的倒影進行對焦是不現實的，必須切換至手動對焦模式，並儘量利用實時取景功能，在放大顯示時進行對焦。
拍攝時光圈不要太大，微距鏡頭的景深本來就淺，光圈就不太大了，可以到F8甚至更小。
5、戶外拍攝
現在網上有一些類似的照片宣稱是在戶外拍攝的，但實際上這很難很難，因為拍攝如此精細的題材，要求焦點極其精準，一點點微風就有可能使被拍攝的對象跑到焦點之外去了，除非，在完全無風的天氣，或進行大量拍攝，可能能夠碰巧得到一兩張不錯的照片。而且 拍攝時，也一定要使用高速快門。
“北極光攝影”頭條號已經上架了數十門針對不同機型的學習課程，包括5D4、D850、D810、A7M3、A7R3、D750、A7R2、D5、1DXM2、80D等熱門機型，價格不過幾十元的課程，能夠幫助您玩轉萬元相機快速出大片，單擊下面的各個鏈接條目即可跳轉。
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六.花卉拍攝14招
1、主體和背景
主體在前，背景在後，漂亮的花卉是你選擇拍攝這張照片的理由，而背景只是填補畫面的空餘部分。因此，我們在拍攝時，要注意好主題花卉與背景之間的模糊關係。
2、顏色處理
春天的顏色是多彩的，在這個季節拍攝花卉，必然會想到顏色的處理。一幅漂亮的花卉圖片，在一個和諧的色調之下，不管是什麼顏色，運用的好，都能賞心悅目。
3、一招制敵，提亮暗部加飽和
想拍好花束構圖不談，首先把你的曝光控制好，對於春花來說顏色都比較淡雅，所以這裡的訣竅就是，寧過勿欠！什麼意思？就是儘量把你的曝光補償往高調，稍微過曝一點也無妨，但一定不要欠曝。
對於白色的花朵來說，曝光已經正常了，但是背景昏暗，這樣好看嗎？僅需提亮暗部，稍加飽和，看看下圖吧！
4、疏密排列
春天的花兒是廣大攝影愛好者的最愛， 但在構圖時一定要注意疏密有秩，這樣不僅能讓畫面簡潔靈活，還能夠給觀者帶來舒適的感覺。
5、無中生有，棋盤構圖顯神威
構圖方式有很多，你聽說過棋盤式構圖嗎？其實這就是黃金分割點構圖的進階版。將花朵散落在各個黃金分割點附近，讓整個畫面亂中有序。
大概懂了點什麼沒？你看看這每一朵花，是不是像棋子一樣散落在畫面上，其實他們當中的任何一個單圖出現在畫面裡都會是十分和諧的構圖，這就是棋盤式構圖的精髓。這種構圖方式特別適合拍攝單個花朵比較大，並且分佈零散的花卉。
6、景深控制
控制好景深，利用背景的虛化突出主體花卉，是拍攝花卉最基本的技法。光圈越大景深越淺，背景虛化程度越高；光圈越小，景深越深，背景就越清晰。
以大光圈拍攝花卉，背景虛化效果往往會使花卉顯得更柔美；以淺景深拍攝，花卉周圍的景物的結構美能夠更好的展現。
7、鵲橋相會，一束櫻花壓彎枝
對於櫻花這種小花朵棋盤構圖可能就不那麼適用了。但也是有辦法的，那就是一字馬拯救世界！親，別誤會，一字馬可不是讓你劈腿，是讓你找出這顆櫻樹上的一字枝條。來看看下邊這張圖吧。
現在看懂了嗎？對於櫻花這種成群結對的花束，最好的辦法就是找一枝好看的枝條把它們都拍下來。如果你的光圈足夠大，這裡還有更暴力的拍攝方法。
看看上邊這張圖有什麼感覺呢？背景雖然很亂，但還是能從這張照片中找出重點。對於這類照片，我們更看重焦外的控制力。
首先你的鏡頭光圈要足夠大，其次拍攝時你的機位要與花朵所在的枝條成一定角度，45度為宜。因為這樣才能保證拍出來的散景足夠漂亮。
8、微距更美麗
拍攝花卉，用佳能EF 100mm f/2.8L IS USM 微距鏡頭是最合適的了，大光圈加上IS防抖系統，會讓你的花兒大放異彩。
但為了讓微距畫面具有足夠的景深，而不是隻有很小比例的畫面是清晰的，在拍攝時儘量避免使用大光圈，光圈在F8左右為宜。同時要注意穩定相機，因為在很近的拍攝距離下，輕微的抖動都會讓整張照片糊掉。
9、一簾幽夢，前景背後見真芯
如果你有一隻焦段稍微長一點的鏡頭，拍花會更得心應手。拍一隻花朵雖然單調，但是利用前景之後效果可就不一樣了哦，看看下圖吧。
畫面是不是有點朦朧的夢幻效果？其實就是利用了前景效果。焦外並不一定都要在你的主體之後，有時候也可以放在你的主體之前，另畫面更有層次感。
10、極簡主義，適當留白引遐想
你以為紛亂的花束就不能留白嗎？對於沖天花束，還有一種拍攝方式我們是十分提倡的。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
四.花卉攝影用光方法
1、順光表現花卉豔麗的色彩
順光是指相機的拍攝方向與光線方向基本保持一致。順光的最大特點是主體受光均勻，畫面中沒有強烈的明暗反差，因此這種光線方式下的測光比較簡單，通常均價測光就可以輕鬆完成拍攝。
均勻柔和的順光可以表現出花卉的豔麗色彩，但當光線強烈時，往往帶給我們的是刺眼的色彩效果。這時我們需要降低1～2 擋曝光，以消除光線強度對畫面的干擾，而降低曝光補償是我們常用的方式之一。
2、斜側光突出花卉的層次與色彩
斜側光是指相機與光線方向基本處於45°角，光線從主體的斜側方進行照射。同順光不同，斜側光下的主體表面會呈現清晰的陰影區域，根據光線強度的不同，主體的明暗反差也有所不同。
當光線越強烈時，陰影區域越明顯，明暗反差越強烈；而當光線越微弱，陰影區域也就越微弱，畫面的明暗反差也就越小。
由於斜側光可以讓主體畫面出現清晰的明暗區域，因此立體感會更加突出，作品的視覺效果更強烈。由於花卉主體通常較小，即便是強烈的斜側光，也不會對我們的測光結果帶來嚴重的影響，因此一般局部或均價測光就可以應對絕大部分光線環境。
3、逆光突出花卉光影效果與層次
逆光是指相機的拍攝方向與光線方向完全相反，基本是正對光線進行拍攝。
逆光的最大特點便是主體面對相機一面會因為背光的原因而出現大面積陰影區域。光線越強，陰影區域的細節丟失也就越嚴重。因此當我們面對逆光主體時，測光是我們最需要注意的一點。
由於花卉主體較小，且光線具有反射效果，所以通常即便是逆光情況，處於背光一面的主體還是會多少呈現出部分細節。
因此我們仍然可以使用局部測光以得到曝光相對準確的畫面。此外，平均測光法也是我們的不錯選擇。所謂平均測光法就是指分別對高亮區域與陰影區域進行測光，最後使用手動曝光模式，輸入兩次測光的平均值，這樣得到的畫面基本能夠保證曝光在正常範圍內的結果。
4、頂光下的獨特效果
頂光是指相機拍攝方向與光線呈現出90°角，也就是說光線是自上而下進行照射，因此頂光的出現時間比較固定，每天正午時分是頂光最為強烈的時間段。如果我們希望得到頂光效果明顯的花卉作品時，可以選擇這一時間進行拍攝。
由於頂光是向下覆蓋照射，因此測光相對簡單。使用均價測光就可以完成絕大部分的拍攝。
此外，畫面的色彩也會因為頂光光線的強弱而改變。當頂光光線過於強烈時，畫面的色彩會出現“過白”的情況，這時我們可以嘗試降低曝光補償，讓畫面重新歸回歸正常。
五.水滴花卉拍攝方法
1、器材及拍攝環境準備
微距鏡頭是一定的，雖然，攝影都說別拼器材，但在微距這個題材上，器材就是成功的前提。
如果希望照片中的水滴看上去體積更大，還應該使用延長管。三腳架是一定的，以確保拍攝時的穩定性。最好在室內拍攝，這樣光線可以自己打，而且能夠保證無風。這一點很重要。
2、安排拍攝對象
要讓水滴中看到景像，一定要刻意，調整背景對象相對於水滴的位置。最好在相機的實時顯示狀態下，一邊觀看水滴一邊移動背景花花草草，以確保倒映效果。
3、安排光線
要讓光線從斜後方射入，可以在窗邊佈置場景，也可以在靜物箱中佈置，並分別在側後方打燈。
4、對焦、光圈
要利用手動對焦，對水滴中央倒映的花朵進行精準合焦。要將水滴中倒映的景物拍攝得銳利通透，必須細緻調節對焦位置。
想要依靠自動對焦對水滴中央的倒影進行對焦是不現實的，必須切換至手動對焦模式，並儘量利用實時取景功能，在放大顯示時進行對焦。
拍攝時光圈不要太大，微距鏡頭的景深本來就淺，光圈就不太大了，可以到F8甚至更小。
5、戶外拍攝
現在網上有一些類似的照片宣稱是在戶外拍攝的，但實際上這很難很難，因為拍攝如此精細的題材，要求焦點極其精準，一點點微風就有可能使被拍攝的對象跑到焦點之外去了，除非，在完全無風的天氣，或進行大量拍攝，可能能夠碰巧得到一兩張不錯的照片。而且 拍攝時，也一定要使用高速快門。
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六.花卉拍攝14招
1、主體和背景
主體在前，背景在後，漂亮的花卉是你選擇拍攝這張照片的理由，而背景只是填補畫面的空餘部分。因此，我們在拍攝時，要注意好主題花卉與背景之間的模糊關係。
2、顏色處理
春天的顏色是多彩的，在這個季節拍攝花卉，必然會想到顏色的處理。一幅漂亮的花卉圖片，在一個和諧的色調之下，不管是什麼顏色，運用的好，都能賞心悅目。
3、一招制敵，提亮暗部加飽和
想拍好花束構圖不談，首先把你的曝光控制好，對於春花來說顏色都比較淡雅，所以這裡的訣竅就是，寧過勿欠！什麼意思？就是儘量把你的曝光補償往高調，稍微過曝一點也無妨，但一定不要欠曝。
對於白色的花朵來說，曝光已經正常了，但是背景昏暗，這樣好看嗎？僅需提亮暗部，稍加飽和，看看下圖吧！
4、疏密排列
春天的花兒是廣大攝影愛好者的最愛， 但在構圖時一定要注意疏密有秩，這樣不僅能讓畫面簡潔靈活，還能夠給觀者帶來舒適的感覺。
5、無中生有，棋盤構圖顯神威
構圖方式有很多，你聽說過棋盤式構圖嗎？其實這就是黃金分割點構圖的進階版。將花朵散落在各個黃金分割點附近，讓整個畫面亂中有序。
大概懂了點什麼沒？你看看這每一朵花，是不是像棋子一樣散落在畫面上，其實他們當中的任何一個單圖出現在畫面裡都會是十分和諧的構圖，這就是棋盤式構圖的精髓。這種構圖方式特別適合拍攝單個花朵比較大，並且分佈零散的花卉。
6、景深控制
控制好景深，利用背景的虛化突出主體花卉，是拍攝花卉最基本的技法。光圈越大景深越淺，背景虛化程度越高；光圈越小，景深越深，背景就越清晰。
以大光圈拍攝花卉，背景虛化效果往往會使花卉顯得更柔美；以淺景深拍攝，花卉周圍的景物的結構美能夠更好的展現。
7、鵲橋相會，一束櫻花壓彎枝
對於櫻花這種小花朵棋盤構圖可能就不那麼適用了。但也是有辦法的，那就是一字馬拯救世界！親，別誤會，一字馬可不是讓你劈腿，是讓你找出這顆櫻樹上的一字枝條。來看看下邊這張圖吧。
現在看懂了嗎？對於櫻花這種成群結對的花束，最好的辦法就是找一枝好看的枝條把它們都拍下來。如果你的光圈足夠大，這裡還有更暴力的拍攝方法。
看看上邊這張圖有什麼感覺呢？背景雖然很亂，但還是能從這張照片中找出重點。對於這類照片，我們更看重焦外的控制力。
首先你的鏡頭光圈要足夠大，其次拍攝時你的機位要與花朵所在的枝條成一定角度，45度為宜。因為這樣才能保證拍出來的散景足夠漂亮。
8、微距更美麗
拍攝花卉，用佳能EF 100mm f/2.8L IS USM 微距鏡頭是最合適的了，大光圈加上IS防抖系統，會讓你的花兒大放異彩。
但為了讓微距畫面具有足夠的景深，而不是隻有很小比例的畫面是清晰的，在拍攝時儘量避免使用大光圈，光圈在F8左右為宜。同時要注意穩定相機，因為在很近的拍攝距離下，輕微的抖動都會讓整張照片糊掉。
9、一簾幽夢，前景背後見真芯
如果你有一隻焦段稍微長一點的鏡頭，拍花會更得心應手。拍一隻花朵雖然單調，但是利用前景之後效果可就不一樣了哦，看看下圖吧。
畫面是不是有點朦朧的夢幻效果？其實就是利用了前景效果。焦外並不一定都要在你的主體之後，有時候也可以放在你的主體之前，另畫面更有層次感。
10、極簡主義，適當留白引遐想
你以為紛亂的花束就不能留白嗎？對於沖天花束，還有一種拍攝方式我們是十分提倡的。
看看上邊這張照片，對於一怒衝冠狀的樹花，這時候仰視拍攝也可以達到不錯的效果哦。適當的留白也增加了人們的想象空間，不過這個方法只適用在晴好的天氣裡，如果陰天天空一片慘白，可能效果會大打折扣。
12.豎幅拍攝表線條
豎幅構圖最適合拍攝豎直方向的線條，如從上往下延伸的花枝，或由下自上挺立的單株花卉。這種豎直方向的線條，能自然地佈滿整個豎幅畫面，顯得充實、飽滿而美觀。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
四.花卉攝影用光方法
1、順光表現花卉豔麗的色彩
順光是指相機的拍攝方向與光線方向基本保持一致。順光的最大特點是主體受光均勻，畫面中沒有強烈的明暗反差，因此這種光線方式下的測光比較簡單，通常均價測光就可以輕鬆完成拍攝。
均勻柔和的順光可以表現出花卉的豔麗色彩，但當光線強烈時，往往帶給我們的是刺眼的色彩效果。這時我們需要降低1～2 擋曝光，以消除光線強度對畫面的干擾，而降低曝光補償是我們常用的方式之一。
2、斜側光突出花卉的層次與色彩
斜側光是指相機與光線方向基本處於45°角，光線從主體的斜側方進行照射。同順光不同，斜側光下的主體表面會呈現清晰的陰影區域，根據光線強度的不同，主體的明暗反差也有所不同。
當光線越強烈時，陰影區域越明顯，明暗反差越強烈；而當光線越微弱，陰影區域也就越微弱，畫面的明暗反差也就越小。
由於斜側光可以讓主體畫面出現清晰的明暗區域，因此立體感會更加突出，作品的視覺效果更強烈。由於花卉主體通常較小，即便是強烈的斜側光，也不會對我們的測光結果帶來嚴重的影響，因此一般局部或均價測光就可以應對絕大部分光線環境。
3、逆光突出花卉光影效果與層次
逆光是指相機的拍攝方向與光線方向完全相反，基本是正對光線進行拍攝。
逆光的最大特點便是主體面對相機一面會因為背光的原因而出現大面積陰影區域。光線越強，陰影區域的細節丟失也就越嚴重。因此當我們面對逆光主體時，測光是我們最需要注意的一點。
由於花卉主體較小，且光線具有反射效果，所以通常即便是逆光情況，處於背光一面的主體還是會多少呈現出部分細節。
因此我們仍然可以使用局部測光以得到曝光相對準確的畫面。此外，平均測光法也是我們的不錯選擇。所謂平均測光法就是指分別對高亮區域與陰影區域進行測光，最後使用手動曝光模式，輸入兩次測光的平均值，這樣得到的畫面基本能夠保證曝光在正常範圍內的結果。
4、頂光下的獨特效果
頂光是指相機拍攝方向與光線呈現出90°角，也就是說光線是自上而下進行照射，因此頂光的出現時間比較固定，每天正午時分是頂光最為強烈的時間段。如果我們希望得到頂光效果明顯的花卉作品時，可以選擇這一時間進行拍攝。
由於頂光是向下覆蓋照射，因此測光相對簡單。使用均價測光就可以完成絕大部分的拍攝。
此外，畫面的色彩也會因為頂光光線的強弱而改變。當頂光光線過於強烈時，畫面的色彩會出現“過白”的情況，這時我們可以嘗試降低曝光補償，讓畫面重新歸回歸正常。
五.水滴花卉拍攝方法
1、器材及拍攝環境準備
微距鏡頭是一定的，雖然，攝影都說別拼器材，但在微距這個題材上，器材就是成功的前提。
如果希望照片中的水滴看上去體積更大，還應該使用延長管。三腳架是一定的，以確保拍攝時的穩定性。最好在室內拍攝，這樣光線可以自己打，而且能夠保證無風。這一點很重要。
2、安排拍攝對象
要讓水滴中看到景像，一定要刻意，調整背景對象相對於水滴的位置。最好在相機的實時顯示狀態下，一邊觀看水滴一邊移動背景花花草草，以確保倒映效果。
3、安排光線
要讓光線從斜後方射入，可以在窗邊佈置場景，也可以在靜物箱中佈置，並分別在側後方打燈。
4、對焦、光圈
要利用手動對焦，對水滴中央倒映的花朵進行精準合焦。要將水滴中倒映的景物拍攝得銳利通透，必須細緻調節對焦位置。
想要依靠自動對焦對水滴中央的倒影進行對焦是不現實的，必須切換至手動對焦模式，並儘量利用實時取景功能，在放大顯示時進行對焦。
拍攝時光圈不要太大，微距鏡頭的景深本來就淺，光圈就不太大了，可以到F8甚至更小。
5、戶外拍攝
現在網上有一些類似的照片宣稱是在戶外拍攝的，但實際上這很難很難，因為拍攝如此精細的題材，要求焦點極其精準，一點點微風就有可能使被拍攝的對象跑到焦點之外去了，除非，在完全無風的天氣，或進行大量拍攝，可能能夠碰巧得到一兩張不錯的照片。而且 拍攝時，也一定要使用高速快門。
“北極光攝影”頭條號已經上架了數十門針對不同機型的學習課程，包括5D4、D850、D810、A7M3、A7R3、D750、A7R2、D5、1DXM2、80D等熱門機型，價格不過幾十元的課程，能夠幫助您玩轉萬元相機快速出大片，單擊下面的各個鏈接條目即可跳轉。
下面列出一部分機型的學習課程，其他機型的學習課程， 請翻至文章末端查找。
D850課程 頭條專欄 D810課程 頭條專欄D750課程頭條專欄
A7R3課程頭條專欄 A7R2課程頭條專欄A7M3課程頭條專欄
如果希望學習後期方面知識，請關注以下課程。
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六.花卉拍攝14招
1、主體和背景
主體在前，背景在後，漂亮的花卉是你選擇拍攝這張照片的理由，而背景只是填補畫面的空餘部分。因此，我們在拍攝時，要注意好主題花卉與背景之間的模糊關係。
2、顏色處理
春天的顏色是多彩的，在這個季節拍攝花卉，必然會想到顏色的處理。一幅漂亮的花卉圖片，在一個和諧的色調之下，不管是什麼顏色，運用的好，都能賞心悅目。
3、一招制敵，提亮暗部加飽和
想拍好花束構圖不談，首先把你的曝光控制好，對於春花來說顏色都比較淡雅，所以這裡的訣竅就是，寧過勿欠！什麼意思？就是儘量把你的曝光補償往高調，稍微過曝一點也無妨，但一定不要欠曝。
對於白色的花朵來說，曝光已經正常了，但是背景昏暗，這樣好看嗎？僅需提亮暗部，稍加飽和，看看下圖吧！
4、疏密排列
春天的花兒是廣大攝影愛好者的最愛， 但在構圖時一定要注意疏密有秩，這樣不僅能讓畫面簡潔靈活，還能夠給觀者帶來舒適的感覺。
5、無中生有，棋盤構圖顯神威
構圖方式有很多，你聽說過棋盤式構圖嗎？其實這就是黃金分割點構圖的進階版。將花朵散落在各個黃金分割點附近，讓整個畫面亂中有序。
大概懂了點什麼沒？你看看這每一朵花，是不是像棋子一樣散落在畫面上，其實他們當中的任何一個單圖出現在畫面裡都會是十分和諧的構圖，這就是棋盤式構圖的精髓。這種構圖方式特別適合拍攝單個花朵比較大，並且分佈零散的花卉。
6、景深控制
控制好景深，利用背景的虛化突出主體花卉，是拍攝花卉最基本的技法。光圈越大景深越淺，背景虛化程度越高；光圈越小，景深越深，背景就越清晰。
以大光圈拍攝花卉，背景虛化效果往往會使花卉顯得更柔美；以淺景深拍攝，花卉周圍的景物的結構美能夠更好的展現。
7、鵲橋相會，一束櫻花壓彎枝
對於櫻花這種小花朵棋盤構圖可能就不那麼適用了。但也是有辦法的，那就是一字馬拯救世界！親，別誤會，一字馬可不是讓你劈腿，是讓你找出這顆櫻樹上的一字枝條。來看看下邊這張圖吧。
現在看懂了嗎？對於櫻花這種成群結對的花束，最好的辦法就是找一枝好看的枝條把它們都拍下來。如果你的光圈足夠大，這裡還有更暴力的拍攝方法。
看看上邊這張圖有什麼感覺呢？背景雖然很亂，但還是能從這張照片中找出重點。對於這類照片，我們更看重焦外的控制力。
首先你的鏡頭光圈要足夠大，其次拍攝時你的機位要與花朵所在的枝條成一定角度，45度為宜。因為這樣才能保證拍出來的散景足夠漂亮。
8、微距更美麗
拍攝花卉，用佳能EF 100mm f/2.8L IS USM 微距鏡頭是最合適的了，大光圈加上IS防抖系統，會讓你的花兒大放異彩。
但為了讓微距畫面具有足夠的景深，而不是隻有很小比例的畫面是清晰的，在拍攝時儘量避免使用大光圈，光圈在F8左右為宜。同時要注意穩定相機，因為在很近的拍攝距離下，輕微的抖動都會讓整張照片糊掉。
9、一簾幽夢，前景背後見真芯
如果你有一隻焦段稍微長一點的鏡頭，拍花會更得心應手。拍一隻花朵雖然單調，但是利用前景之後效果可就不一樣了哦，看看下圖吧。
畫面是不是有點朦朧的夢幻效果？其實就是利用了前景效果。焦外並不一定都要在你的主體之後，有時候也可以放在你的主體之前，另畫面更有層次感。
10、極簡主義，適當留白引遐想
你以為紛亂的花束就不能留白嗎？對於沖天花束，還有一種拍攝方式我們是十分提倡的。
看看上邊這張照片，對於一怒衝冠狀的樹花，這時候仰視拍攝也可以達到不錯的效果哦。適當的留白也增加了人們的想象空間，不過這個方法只適用在晴好的天氣裡，如果陰天天空一片慘白，可能效果會大打折扣。
12.豎幅拍攝表線條
豎幅構圖最適合拍攝豎直方向的線條，如從上往下延伸的花枝，或由下自上挺立的單株花卉。這種豎直方向的線條，能自然地佈滿整個豎幅畫面，顯得充實、飽滿而美觀。
那麼問題來了：如果要拍攝的對象以水平方向線條為主，缺乏豎直方向線條，那麼是否還能用豎幅構圖呢？
水平方向延伸的枝條，你也可以用豎幅構圖拍啊！把相機/手機橫過來拍，拍攝完成後再旋轉 90° 進行展示，不就變成豎幅構圖了嘛！
如果要這麼做，你得找到一片比較乾淨、簡潔，沒有明顯水平線的背景，或者貼近拍特寫或大光圈虛化，消除背景元素的干擾。
至少，你不能讓背景裡出現明顯的牆壁、樹幹、水面、地平線等“一旦傾斜就會讓人感覺很彆扭”的景物。
13、陰陽兩極，黑白對比突重點
前面介紹的幾種拍發我們大多數都走了小清新路線，那對於重口味的玩家我們有沒有妙招呢？當然有。這種黑白對比的手法特別適用於有顏色的花朵，比如紅色的玫瑰花。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
四.花卉攝影用光方法
1、順光表現花卉豔麗的色彩
順光是指相機的拍攝方向與光線方向基本保持一致。順光的最大特點是主體受光均勻，畫面中沒有強烈的明暗反差，因此這種光線方式下的測光比較簡單，通常均價測光就可以輕鬆完成拍攝。
均勻柔和的順光可以表現出花卉的豔麗色彩，但當光線強烈時，往往帶給我們的是刺眼的色彩效果。這時我們需要降低1～2 擋曝光，以消除光線強度對畫面的干擾，而降低曝光補償是我們常用的方式之一。
2、斜側光突出花卉的層次與色彩
斜側光是指相機與光線方向基本處於45°角，光線從主體的斜側方進行照射。同順光不同，斜側光下的主體表面會呈現清晰的陰影區域，根據光線強度的不同，主體的明暗反差也有所不同。
當光線越強烈時，陰影區域越明顯，明暗反差越強烈；而當光線越微弱，陰影區域也就越微弱，畫面的明暗反差也就越小。
由於斜側光可以讓主體畫面出現清晰的明暗區域，因此立體感會更加突出，作品的視覺效果更強烈。由於花卉主體通常較小，即便是強烈的斜側光，也不會對我們的測光結果帶來嚴重的影響，因此一般局部或均價測光就可以應對絕大部分光線環境。
3、逆光突出花卉光影效果與層次
逆光是指相機的拍攝方向與光線方向完全相反，基本是正對光線進行拍攝。
逆光的最大特點便是主體面對相機一面會因為背光的原因而出現大面積陰影區域。光線越強，陰影區域的細節丟失也就越嚴重。因此當我們面對逆光主體時，測光是我們最需要注意的一點。
由於花卉主體較小，且光線具有反射效果，所以通常即便是逆光情況，處於背光一面的主體還是會多少呈現出部分細節。
因此我們仍然可以使用局部測光以得到曝光相對準確的畫面。此外，平均測光法也是我們的不錯選擇。所謂平均測光法就是指分別對高亮區域與陰影區域進行測光，最後使用手動曝光模式，輸入兩次測光的平均值，這樣得到的畫面基本能夠保證曝光在正常範圍內的結果。
4、頂光下的獨特效果
頂光是指相機拍攝方向與光線呈現出90°角，也就是說光線是自上而下進行照射，因此頂光的出現時間比較固定，每天正午時分是頂光最為強烈的時間段。如果我們希望得到頂光效果明顯的花卉作品時，可以選擇這一時間進行拍攝。
由於頂光是向下覆蓋照射，因此測光相對簡單。使用均價測光就可以完成絕大部分的拍攝。
此外，畫面的色彩也會因為頂光光線的強弱而改變。當頂光光線過於強烈時，畫面的色彩會出現“過白”的情況，這時我們可以嘗試降低曝光補償，讓畫面重新歸回歸正常。
五.水滴花卉拍攝方法
1、器材及拍攝環境準備
微距鏡頭是一定的，雖然，攝影都說別拼器材，但在微距這個題材上，器材就是成功的前提。
如果希望照片中的水滴看上去體積更大，還應該使用延長管。三腳架是一定的，以確保拍攝時的穩定性。最好在室內拍攝，這樣光線可以自己打，而且能夠保證無風。這一點很重要。
2、安排拍攝對象
要讓水滴中看到景像，一定要刻意，調整背景對象相對於水滴的位置。最好在相機的實時顯示狀態下，一邊觀看水滴一邊移動背景花花草草，以確保倒映效果。
3、安排光線
要讓光線從斜後方射入，可以在窗邊佈置場景，也可以在靜物箱中佈置，並分別在側後方打燈。
4、對焦、光圈
要利用手動對焦，對水滴中央倒映的花朵進行精準合焦。要將水滴中倒映的景物拍攝得銳利通透，必須細緻調節對焦位置。
想要依靠自動對焦對水滴中央的倒影進行對焦是不現實的，必須切換至手動對焦模式，並儘量利用實時取景功能，在放大顯示時進行對焦。
拍攝時光圈不要太大，微距鏡頭的景深本來就淺，光圈就不太大了，可以到F8甚至更小。
5、戶外拍攝
現在網上有一些類似的照片宣稱是在戶外拍攝的，但實際上這很難很難，因為拍攝如此精細的題材，要求焦點極其精準，一點點微風就有可能使被拍攝的對象跑到焦點之外去了，除非，在完全無風的天氣，或進行大量拍攝，可能能夠碰巧得到一兩張不錯的照片。而且 拍攝時，也一定要使用高速快門。
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六.花卉拍攝14招
1、主體和背景
主體在前，背景在後，漂亮的花卉是你選擇拍攝這張照片的理由，而背景只是填補畫面的空餘部分。因此，我們在拍攝時，要注意好主題花卉與背景之間的模糊關係。
2、顏色處理
春天的顏色是多彩的，在這個季節拍攝花卉，必然會想到顏色的處理。一幅漂亮的花卉圖片，在一個和諧的色調之下，不管是什麼顏色，運用的好，都能賞心悅目。
3、一招制敵，提亮暗部加飽和
想拍好花束構圖不談，首先把你的曝光控制好，對於春花來說顏色都比較淡雅，所以這裡的訣竅就是，寧過勿欠！什麼意思？就是儘量把你的曝光補償往高調，稍微過曝一點也無妨，但一定不要欠曝。
對於白色的花朵來說，曝光已經正常了，但是背景昏暗，這樣好看嗎？僅需提亮暗部，稍加飽和，看看下圖吧！
4、疏密排列
春天的花兒是廣大攝影愛好者的最愛， 但在構圖時一定要注意疏密有秩，這樣不僅能讓畫面簡潔靈活，還能夠給觀者帶來舒適的感覺。
5、無中生有，棋盤構圖顯神威
構圖方式有很多，你聽說過棋盤式構圖嗎？其實這就是黃金分割點構圖的進階版。將花朵散落在各個黃金分割點附近，讓整個畫面亂中有序。
大概懂了點什麼沒？你看看這每一朵花，是不是像棋子一樣散落在畫面上，其實他們當中的任何一個單圖出現在畫面裡都會是十分和諧的構圖，這就是棋盤式構圖的精髓。這種構圖方式特別適合拍攝單個花朵比較大，並且分佈零散的花卉。
6、景深控制
控制好景深，利用背景的虛化突出主體花卉，是拍攝花卉最基本的技法。光圈越大景深越淺，背景虛化程度越高；光圈越小，景深越深，背景就越清晰。
以大光圈拍攝花卉，背景虛化效果往往會使花卉顯得更柔美；以淺景深拍攝，花卉周圍的景物的結構美能夠更好的展現。
7、鵲橋相會，一束櫻花壓彎枝
對於櫻花這種小花朵棋盤構圖可能就不那麼適用了。但也是有辦法的，那就是一字馬拯救世界！親，別誤會，一字馬可不是讓你劈腿，是讓你找出這顆櫻樹上的一字枝條。來看看下邊這張圖吧。
現在看懂了嗎？對於櫻花這種成群結對的花束，最好的辦法就是找一枝好看的枝條把它們都拍下來。如果你的光圈足夠大，這裡還有更暴力的拍攝方法。
看看上邊這張圖有什麼感覺呢？背景雖然很亂，但還是能從這張照片中找出重點。對於這類照片，我們更看重焦外的控制力。
首先你的鏡頭光圈要足夠大，其次拍攝時你的機位要與花朵所在的枝條成一定角度，45度為宜。因為這樣才能保證拍出來的散景足夠漂亮。
8、微距更美麗
拍攝花卉，用佳能EF 100mm f/2.8L IS USM 微距鏡頭是最合適的了，大光圈加上IS防抖系統，會讓你的花兒大放異彩。
但為了讓微距畫面具有足夠的景深，而不是隻有很小比例的畫面是清晰的，在拍攝時儘量避免使用大光圈，光圈在F8左右為宜。同時要注意穩定相機，因為在很近的拍攝距離下，輕微的抖動都會讓整張照片糊掉。
9、一簾幽夢，前景背後見真芯
如果你有一隻焦段稍微長一點的鏡頭，拍花會更得心應手。拍一隻花朵雖然單調，但是利用前景之後效果可就不一樣了哦，看看下圖吧。
畫面是不是有點朦朧的夢幻效果？其實就是利用了前景效果。焦外並不一定都要在你的主體之後，有時候也可以放在你的主體之前，另畫面更有層次感。
10、極簡主義，適當留白引遐想
你以為紛亂的花束就不能留白嗎？對於沖天花束，還有一種拍攝方式我們是十分提倡的。
看看上邊這張照片，對於一怒衝冠狀的樹花，這時候仰視拍攝也可以達到不錯的效果哦。適當的留白也增加了人們的想象空間，不過這個方法只適用在晴好的天氣裡，如果陰天天空一片慘白，可能效果會大打折扣。
12.豎幅拍攝表線條
豎幅構圖最適合拍攝豎直方向的線條，如從上往下延伸的花枝，或由下自上挺立的單株花卉。這種豎直方向的線條，能自然地佈滿整個豎幅畫面，顯得充實、飽滿而美觀。
那麼問題來了：如果要拍攝的對象以水平方向線條為主，缺乏豎直方向線條，那麼是否還能用豎幅構圖呢？
水平方向延伸的枝條，你也可以用豎幅構圖拍啊！把相機/手機橫過來拍，拍攝完成後再旋轉 90° 進行展示，不就變成豎幅構圖了嘛！
如果要這麼做，你得找到一片比較乾淨、簡潔，沒有明顯水平線的背景，或者貼近拍特寫或大光圈虛化，消除背景元素的干擾。
至少，你不能讓背景裡出現明顯的牆壁、樹幹、水面、地平線等“一旦傾斜就會讓人感覺很彆扭”的景物。
13、陰陽兩極，黑白對比突重點
前面介紹的幾種拍發我們大多數都走了小清新路線，那對於重口味的玩家我們有沒有妙招呢？當然有。這種黑白對比的手法特別適用於有顏色的花朵，比如紅色的玫瑰花。
是不是看上去很有重點的樣子！拍這類照片的方式就和前面不一樣了，首先我推薦你把相機的測光方式調為“點測光”，對準花朵的高亮部位測光。
這時候“寧過勿欠”的方式就要反向使用了，曝光補償調太高可出不來這種效果。
後期的時候也有注意拉暗陰影，如果你使用PS後期，這裡有個小竅門，我們可以在“可選顏色”中的“黑色”部分裡增加黑色，也可以達到壓暗背景的效果。
好機友攝影之前也推送過一篇專門講解拍攝按背景花卉的文章，感興趣的攝友不妨去看一看：6招將花卉背景拍暗
14、返璞歸真，繁華落盡歸平淡
說了那麼多拍法，我們還是迴歸簡單質樸。其實有時候掌握基本的構圖要領就可以達到你想要的效果。
一.花卉攝影器材選擇
1、相機選擇
花卉攝影對相機需求並不高，即便是手機或者卡片機同樣能夠拍出優秀的花卉作品。
如果您需要進行一定程度的後期，那麼最好是使用可以拍攝RAW格式的相機；如果您需要獲得自然的虛化效果，那麼最好選擇單反或者微單進行拍攝。
2、鏡頭選擇
在這裡主要講解一下在使用單反或者微單這類可更換鏡頭相機拍攝時，利用不同焦段鏡頭拍攝花卉的特點。
➤長焦：唯美特寫
對唯美系的童鞋們來說，長焦鏡頭是首選。它具有十分出色的焦外虛化能力，能輕鬆地把背景拍成唯美的散景和光斑：
長焦鏡頭的虛化效果十分養眼
除此之外，長焦鏡頭的拍攝距離更長，可以有效擴展你的拍攝題材。你可以輕鬆地拍到高高樹梢上懸掛的花朵，也可以把小動物（如小鳥、蝴蝶等）加入畫面中，讓畫面更生動。
利用長焦的“射程”，把小動物納入畫面中
長焦鏡頭的視野很窄，這既是劣勢也是優勢：它不適合拍“大場面”，但當場景比較雜亂時，可以利用取景框來簡化構圖，裁掉不需要的景物。
不必擔心視野窄小，導致入鏡景物少，畫面單調。你可以通過長焦的“空間壓縮”效應，把縱深方向的景物都湊在一起，讓畫面更飽滿、充實。
配合長焦鏡頭出色的虛化能力，你可以把距離主體很近的景物都虛化成散景。尋找漂亮的前景，和背景景物一起虛化掉，層次感會很顯著：
➤廣角：視覺衝擊
廣角鏡頭擁有很寬廣的視野，適合拍攝“大場面”；但需要注意，正是由於入鏡景物太多，在取景構圖方面要格外留心，防止畫面雜亂。
比較常見的套路就是放低機位，近距離小角度仰拍，以天空為背景，這樣一般不會有過多幹擾景物，同時還能保證主體與背景的分離。
以天空作為背景拍攝，需要注意控制曝光。一定要以花朵為基準控制曝光，寧願讓天空過曝些也不要讓花朵本體發黑。
當然，如果天空真的特別亮，過曝的程度比較嚴重，那就需要你擴大花朵本身的畫面比例，拍攝特寫，以減少過曝部分的面積。
除了視野寬廣之外，廣角鏡頭的另一特性就是畸變比較明顯，會讓近處物體和畫面邊緣的物體產生明顯的拉伸。
針對這一特點，你可以強化透視，產生一些特殊的畫面效果，增強視覺衝擊力。比方說，你可以用廣角鏡頭，從根部對花卉進行貼地仰拍。廣角鏡頭的畸變，在客觀上強化了透視效果，讓小花看起來顯得很高大：
3、中長焦：花卉人像
中長焦鏡頭沒有長焦逆天的虛化能力和空間壓縮感，也沒有廣角的氣勢和強化透視效果，但它的視角更接近人眼，拍攝效果更自然。
這一焦段的鏡頭，很適合拍攝花卉人像 ，既能夠壓縮背景，也能展人與環境的關係。
其中，50mm 和 85mm 定焦是拍人像最常用的，它們往往具有很大的光圈，虛化效果也不錯，畸變也相對較小。
中長焦的畫面接近人眼視角，很“真實自然”，但這也帶來另一個問題，那就是畫面往往趨於平淡。
為了打破這種平淡感，你可以嘗試多一些拍攝角度和有創意的構圖，讓畫面變得有趣起來。
二.相機設置注意事項
1、好好控制你的景深
拍攝時我們可能會把花朵放大，請小心留意你的景深，景深過淺會令花朵的一小部分清晰而其他會落在景深之外的範圍，導至模糊。
記著大光圈是會導至淺景深的因素，因此當你發現花朵只有中間部分清楚，請收小一點光圈拍攝。
2、提高快門速度防微風
特別在戶外拍攝，除了我們自己本身要穩定外，也一定要小心微風令花朵移動，導至相片模糊的問題。
留意你的快門速度不可過慢，若果可以，使用快門先決或手動模式，確保快門維持在 1/100s – 1/250s 以上，有需要時請提升ISO。若果手持長焦鏡頭時也務必要留心「安全快門」，以免出現手震的情況。
但各位也不妨試試放慢快門，讓花朵在風中微微移動，你會發現拍出來的相片會變得很夢幻呢！
3、小心白花和黃花影響測光導至曝光不足
如果你是使用光圈先決或快門先決等半自動模式，請留意當你拍攝白色花卉時，相機的測光有機會誤判，導至曝光不足的情況，這時你應該根據口訣來修正EV：「遇光則光(加)、遇暗則暗(減)」，因此你要 +EV 來補償曝光不足的問題。
4、小心紅花損失細節
拍攝紅色花朵時要留意不要過份曝光令花朵損失細節，也不要過份提升飽和度。
5、自設白平衡，避免影響花的顏色
當你在早上、日落等光線顏色變化大的時候拍攝，我們可以選擇是否自行選擇白平衡去修正花的顏色，若果你不自設白平衡，有可能在日落時拍的花會損失了暖暖的色彩。除此之外，透過自設白平衡也可以充分還原花朵的顏色。
三.花卉攝影構圖方法
1、三分構圖法
對於花卉這種經常拍攝的單個對象題材來說，利用三分法進行構圖是非常常用的一種構圖形式，即將花卉或花卉的中心置於畫面的水平或垂直的三分線處，使畫面顯得自然、不呆板。
將花卉置於左側的垂直三分線上，無論是主體的表現還是畫面留白的部分，畫面佈局恰到好處
焦距：60mm 光圈：F9 快門速度：1/400s 感光度：ISO200
將作為視覺焦點的花蕊，置於三分線處，這樣的畫面看起來最舒服
焦距：100mm 光圈：F6.3 快門速度：1/200s 感光度：ISO200
2、放射線構圖
放射線構圖，也用於展現花卉的個體特徵，通過向上下左右延伸開來的形態，可以表現出花卉舒展的開放性和力量感。例如：放射線狀的花瓣，不僅很有形體美，還可以增加畫面的視覺張力。
採用放射線構圖表現蒲公英，畫面看起來很有張力
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
以花朵的局部進行拍攝，放射線狀的花瓣在小景深的畫面中看起來很有形式美感
焦距：105mm 光圈：F14 快門速度：1/200s 感光度：ISO400
3、斜線構圖
斜線構圖法也常用於花卉攝影，要想讓畫面產生充滿活力的動感，用斜線構圖是最有效果的。對角線是畫面中最長的一條斜線，這樣的構圖方法可以營造出斜線的動感，同時這條線將畫面分成了兩個部分，在一定程度上可以營造出安定的氛圍。
以斜線構圖表現水珠裡花卉的倒影，這種構圖形式靈活、不呆板
焦距：105mm 光圈：F5.6 快門速度：1/100s 感光度：ISO200
4、散點構圖
散點式構圖是指將多個有趣的點有規律地呈現在畫面中的一種構圖手法，其主要特點是“形散而神不散”，特別適合於拍攝大面積花卉。
採用這種構圖手法拍攝時，要注意花叢的面積不要太大，否則將沒有星羅棋佈的感覺。另外，花叢中要表現的花卉與背景的對比要明顯，否則拍攝出來的效果也不會理想。
以散點式構圖表現小雛菊，小景深的畫面中有虛有實的雛菊顯得非常有節奏感
焦距：60mm 光圈：F5.6 快門速度：1/200s 感光度：ISO100
四.花卉攝影用光方法
1、順光表現花卉豔麗的色彩
順光是指相機的拍攝方向與光線方向基本保持一致。順光的最大特點是主體受光均勻，畫面中沒有強烈的明暗反差，因此這種光線方式下的測光比較簡單，通常均價測光就可以輕鬆完成拍攝。
均勻柔和的順光可以表現出花卉的豔麗色彩，但當光線強烈時，往往帶給我們的是刺眼的色彩效果。這時我們需要降低1～2 擋曝光，以消除光線強度對畫面的干擾，而降低曝光補償是我們常用的方式之一。
2、斜側光突出花卉的層次與色彩
斜側光是指相機與光線方向基本處於45°角，光線從主體的斜側方進行照射。同順光不同，斜側光下的主體表面會呈現清晰的陰影區域，根據光線強度的不同，主體的明暗反差也有所不同。
當光線越強烈時，陰影區域越明顯，明暗反差越強烈；而當光線越微弱，陰影區域也就越微弱，畫面的明暗反差也就越小。
由於斜側光可以讓主體畫面出現清晰的明暗區域，因此立體感會更加突出，作品的視覺效果更強烈。由於花卉主體通常較小，即便是強烈的斜側光，也不會對我們的測光結果帶來嚴重的影響，因此一般局部或均價測光就可以應對絕大部分光線環境。
3、逆光突出花卉光影效果與層次
逆光是指相機的拍攝方向與光線方向完全相反，基本是正對光線進行拍攝。
逆光的最大特點便是主體面對相機一面會因為背光的原因而出現大面積陰影區域。光線越強，陰影區域的細節丟失也就越嚴重。因此當我們面對逆光主體時，測光是我們最需要注意的一點。
由於花卉主體較小，且光線具有反射效果，所以通常即便是逆光情況，處於背光一面的主體還是會多少呈現出部分細節。
因此我們仍然可以使用局部測光以得到曝光相對準確的畫面。此外，平均測光法也是我們的不錯選擇。所謂平均測光法就是指分別對高亮區域與陰影區域進行測光，最後使用手動曝光模式，輸入兩次測光的平均值，這樣得到的畫面基本能夠保證曝光在正常範圍內的結果。
4、頂光下的獨特效果
頂光是指相機拍攝方向與光線呈現出90°角，也就是說光線是自上而下進行照射，因此頂光的出現時間比較固定，每天正午時分是頂光最為強烈的時間段。如果我們希望得到頂光效果明顯的花卉作品時，可以選擇這一時間進行拍攝。
由於頂光是向下覆蓋照射，因此測光相對簡單。使用均價測光就可以完成絕大部分的拍攝。
此外，畫面的色彩也會因為頂光光線的強弱而改變。當頂光光線過於強烈時，畫面的色彩會出現“過白”的情況，這時我們可以嘗試降低曝光補償，讓畫面重新歸回歸正常。
五.水滴花卉拍攝方法
1、器材及拍攝環境準備
微距鏡頭是一定的，雖然，攝影都說別拼器材，但在微距這個題材上，器材就是成功的前提。
如果希望照片中的水滴看上去體積更大，還應該使用延長管。三腳架是一定的，以確保拍攝時的穩定性。最好在室內拍攝，這樣光線可以自己打，而且能夠保證無風。這一點很重要。
2、安排拍攝對象
要讓水滴中看到景像，一定要刻意，調整背景對象相對於水滴的位置。最好在相機的實時顯示狀態下，一邊觀看水滴一邊移動背景花花草草，以確保倒映效果。
3、安排光線
要讓光線從斜後方射入，可以在窗邊佈置場景，也可以在靜物箱中佈置，並分別在側後方打燈。
4、對焦、光圈
要利用手動對焦，對水滴中央倒映的花朵進行精準合焦。要將水滴中倒映的景物拍攝得銳利通透，必須細緻調節對焦位置。
想要依靠自動對焦對水滴中央的倒影進行對焦是不現實的，必須切換至手動對焦模式，並儘量利用實時取景功能，在放大顯示時進行對焦。
拍攝時光圈不要太大，微距鏡頭的景深本來就淺，光圈就不太大了，可以到F8甚至更小。
5、戶外拍攝
現在網上有一些類似的照片宣稱是在戶外拍攝的，但實際上這很難很難，因為拍攝如此精細的題材，要求焦點極其精準，一點點微風就有可能使被拍攝的對象跑到焦點之外去了，除非，在完全無風的天氣，或進行大量拍攝，可能能夠碰巧得到一兩張不錯的照片。而且 拍攝時，也一定要使用高速快門。
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六.花卉拍攝14招
1、主體和背景
主體在前，背景在後，漂亮的花卉是你選擇拍攝這張照片的理由，而背景只是填補畫面的空餘部分。因此，我們在拍攝時，要注意好主題花卉與背景之間的模糊關係。
2、顏色處理
春天的顏色是多彩的，在這個季節拍攝花卉，必然會想到顏色的處理。一幅漂亮的花卉圖片，在一個和諧的色調之下，不管是什麼顏色，運用的好，都能賞心悅目。
3、一招制敵，提亮暗部加飽和
想拍好花束構圖不談，首先把你的曝光控制好，對於春花來說顏色都比較淡雅，所以這裡的訣竅就是，寧過勿欠！什麼意思？就是儘量把你的曝光補償往高調，稍微過曝一點也無妨，但一定不要欠曝。
對於白色的花朵來說，曝光已經正常了，但是背景昏暗，這樣好看嗎？僅需提亮暗部，稍加飽和，看看下圖吧！
4、疏密排列
春天的花兒是廣大攝影愛好者的最愛， 但在構圖時一定要注意疏密有秩，這樣不僅能讓畫面簡潔靈活，還能夠給觀者帶來舒適的感覺。
5、無中生有，棋盤構圖顯神威
構圖方式有很多，你聽說過棋盤式構圖嗎？其實這就是黃金分割點構圖的進階版。將花朵散落在各個黃金分割點附近，讓整個畫面亂中有序。
大概懂了點什麼沒？你看看這每一朵花，是不是像棋子一樣散落在畫面上，其實他們當中的任何一個單圖出現在畫面裡都會是十分和諧的構圖，這就是棋盤式構圖的精髓。這種構圖方式特別適合拍攝單個花朵比較大，並且分佈零散的花卉。
6、景深控制
控制好景深，利用背景的虛化突出主體花卉，是拍攝花卉最基本的技法。光圈越大景深越淺，背景虛化程度越高；光圈越小，景深越深，背景就越清晰。
以大光圈拍攝花卉，背景虛化效果往往會使花卉顯得更柔美；以淺景深拍攝，花卉周圍的景物的結構美能夠更好的展現。
7、鵲橋相會，一束櫻花壓彎枝
對於櫻花這種小花朵棋盤構圖可能就不那麼適用了。但也是有辦法的，那就是一字馬拯救世界！親，別誤會，一字馬可不是讓你劈腿，是讓你找出這顆櫻樹上的一字枝條。來看看下邊這張圖吧。
現在看懂了嗎？對於櫻花這種成群結對的花束，最好的辦法就是找一枝好看的枝條把它們都拍下來。如果你的光圈足夠大，這裡還有更暴力的拍攝方法。
看看上邊這張圖有什麼感覺呢？背景雖然很亂，但還是能從這張照片中找出重點。對於這類照片，我們更看重焦外的控制力。
首先你的鏡頭光圈要足夠大，其次拍攝時你的機位要與花朵所在的枝條成一定角度，45度為宜。因為這樣才能保證拍出來的散景足夠漂亮。
8、微距更美麗
拍攝花卉，用佳能EF 100mm f/2.8L IS USM 微距鏡頭是最合適的了，大光圈加上IS防抖系統，會讓你的花兒大放異彩。
但為了讓微距畫面具有足夠的景深，而不是隻有很小比例的畫面是清晰的，在拍攝時儘量避免使用大光圈，光圈在F8左右為宜。同時要注意穩定相機，因為在很近的拍攝距離下，輕微的抖動都會讓整張照片糊掉。
9、一簾幽夢，前景背後見真芯
如果你有一隻焦段稍微長一點的鏡頭，拍花會更得心應手。拍一隻花朵雖然單調，但是利用前景之後效果可就不一樣了哦，看看下圖吧。
畫面是不是有點朦朧的夢幻效果？其實就是利用了前景效果。焦外並不一定都要在你的主體之後，有時候也可以放在你的主體之前，另畫面更有層次感。
10、極簡主義，適當留白引遐想
你以為紛亂的花束就不能留白嗎？對於沖天花束，還有一種拍攝方式我們是十分提倡的。
看看上邊這張照片，對於一怒衝冠狀的樹花，這時候仰視拍攝也可以達到不錯的效果哦。適當的留白也增加了人們的想象空間，不過這個方法只適用在晴好的天氣裡，如果陰天天空一片慘白，可能效果會大打折扣。
12.豎幅拍攝表線條
豎幅構圖最適合拍攝豎直方向的線條，如從上往下延伸的花枝，或由下自上挺立的單株花卉。這種豎直方向的線條，能自然地佈滿整個豎幅畫面，顯得充實、飽滿而美觀。
那麼問題來了：如果要拍攝的對象以水平方向線條為主，缺乏豎直方向線條，那麼是否還能用豎幅構圖呢？
水平方向延伸的枝條，你也可以用豎幅構圖拍啊！把相機/手機橫過來拍，拍攝完成後再旋轉 90° 進行展示，不就變成豎幅構圖了嘛！
如果要這麼做，你得找到一片比較乾淨、簡潔，沒有明顯水平線的背景，或者貼近拍特寫或大光圈虛化，消除背景元素的干擾。
至少，你不能讓背景裡出現明顯的牆壁、樹幹、水面、地平線等“一旦傾斜就會讓人感覺很彆扭”的景物。
13、陰陽兩極，黑白對比突重點
前面介紹的幾種拍發我們大多數都走了小清新路線，那對於重口味的玩家我們有沒有妙招呢？當然有。這種黑白對比的手法特別適用於有顏色的花朵，比如紅色的玫瑰花。
是不是看上去很有重點的樣子！拍這類照片的方式就和前面不一樣了，首先我推薦你把相機的測光方式調為“點測光”，對準花朵的高亮部位測光。
這時候“寧過勿欠”的方式就要反向使用了，曝光補償調太高可出不來這種效果。
後期的時候也有注意拉暗陰影，如果你使用PS後期，這裡有個小竅門，我們可以在“可選顏色”中的“黑色”部分裡增加黑色，也可以達到壓暗背景的效果。
好機友攝影之前也推送過一篇專門講解拍攝按背景花卉的文章，感興趣的攝友不妨去看一看：6招將花卉背景拍暗
14、返璞歸真，繁華落盡歸平淡
說了那麼多拍法，我們還是迴歸簡單質樸。其實有時候掌握基本的構圖要領就可以達到你想要的效果。
在你學習了以上12種拍花技巧之後，一定要做到心中無招勝有招。上邊這張圖可以說沒有遵從上邊的幾點拍法，但是又把這幾種招式結合了起來。
拍攝花卉其實是很鍛鍊攝影功底的，在紛亂中拍出植物的美可不是一件容易的事哦，如果你覺得文中介紹的方法有用，一定要勤加練習，年年歲歲春花開，希望你的攝影技術也會越來越好。
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