可能不少人看到“學院風”三個字，壓根連點進來閱讀的耐心都沒有。
不像時至今日大家仍會將制服套西奉為經典的評價，稚氣、過時等標籤，往往就是現代男士們對上世紀所盛行的學院風的慣有總結詞，再者，就是淘寶爆款的關鍵詞。
但他們卻沒有想到，它記載的是當時年輕一代對上流社會著裝規則的挑戰。可以說沒有它的存在，著裝休閒化的進程不會來得如此迅猛。
所以說適逢復古回潮，在夏季的輕鬆氛圍中將學院風穿得更有現代感一些，未嘗不是一個參考的搭配方向。
可能讀完這篇文章你會發現，以往對這一風格嗤之以鼻的我，實在是錯過了不少趣味。
“學院風”到底是什麼？
想知道如何才能把學院風穿得有現代感一些，起碼得先理清楚自己口中所說“學院風”到底是什麼吧？
可能很多人會把學院風跟 Ivy Style 畫上等號，彷彿字母套頭毛衣+牛津襯衫，配上斜紋布褲和樂福鞋就是學院風的代名詞。
其實學院風一般包括了 Ivy Style、Preppy Style 和 Trad Style，隨著盛行時間的推移，它們各自反映著不同時期學院著裝的對應階段。
像最早期對學院風的描述 Ivy Style ，名目雖然是源自1954年美國東北部八間頂尖學府所組成的大學聯盟 The Ivy League（常春藤聯盟，當中包括 Brown、Princeton 、Columbia、Yale、Harvard、Cornell、Pennsylvania 和 Dartmouth），但其實早在上世紀初大學校園內的學生穿搭，已經初見端倪。
能就讀於聯盟內的學生家境大多是非富則貴，難得擺脫上流社會家庭一貫的嚴謹教導，來到大學的他們開始放飛自我，率先用服裝宣揚壓抑已久的個性。
套裝的著用開始被拋諸腦後，取而代之是襯衫、毛衣的內搭骨架，單西和休閒褲的搭配漸成體系，這些能與普通大學的學生區分開來、兼具了休閒性的半正式著裝造型，就被大家稱之為 Ivy Style。
其中最為標誌性的單品莫過於 Sack Coat，普遍是一種大地色系的 Sack Cut 花呢上衣，由 Brooks Brothers 所推行。
3-roll-2 或差常規兩扣的扣位，因為不開前省的直腰身，線條不太明顯；而自然肩、兩粒袖釦和鉤型單開衩確保了活動的舒適度和休閒性。
至於 Preppy Style 是後來為了兼顧體育活動的活動量所演變出來的混合風格，單品更加強調戶外屬性，是比 Ivy Style 更休閒的一種學院風穿搭。
大部分的 Preppy 單品都富有海洋氣息，像藍白為主調的色彩、Blazer 和帆船鞋等象徵性的戶外元素盡在其中。
相比起 Ivy 和 Preppy Style，大家可能對 Trad 這種風格更為陌生。
它與 Preppy Style 基本上同期出現，而“trad”是“Traditional”的縮寫， 意味著側重於傳統男裝西服的正式取向，但增添了幾分現代元素。
最鮮明的特點就如單馬甲的撞色配襯，或者將休閒的圓領毛衣換成更正式的小V領或高領毛衣。
可能看到這裡大家有點懵，想更淺白地理解這三種著裝當時的區別，不妨參考以下思路：在家裡裝乖孩子的模樣，就穿 Trad Style，上學時間用 Ivy Style 在課堂和宣講會摸魚，而參與社團俱樂部和戶外運動時就換上寬鬆輕便的 Preppy 著裝。
換句話說，正式程度的排序是：Trad Style > Ivy Style > Preppy Style，而這三種都是學院風的不同形態而已。
當然，現在再對學院風進行細分已經沒有太大意義，畢竟已經甚為式微，再設置門檻難為大家只會拉大距離感，稍微知道一下學院風並不等同於 Ivy Style 即可。
隨著更加輕鬆的著裝面世，正統的自然肩合身西裝、BD Shirt、 Polo 衫、Madras 格紋單品、毛衣等單品備受常春藤聯盟學子們的青睞，在他們的演繹下，人們看到了關於西服混搭的可能性，而正裝的適用場景也隨之減少。
學院風的現代延續
提到 Ivy Style，就不能不提被奉為日本潮流聖經的《Take Ivy》一書。
作者石津謙介（Kensuke Ishizu）生於富裕家庭，小時候的他就已經對西方服飾非常感興趣，甚至會要求家人將自己送到當地的學校，為的就是接觸那裡的校服。
石津謙介
要知道當時在日本男性假如熱衷於時尚，會被認為沒有男子氣概，所以石津謙介的想法在當時絕對算得上是異流，這也為學院風在日本地區得到傳播埋下了伏筆。
直到60年代，他與為日本知名雜誌《MEN'S CLUB》拍攝封面的日本攝影師林田昭慶遠赴美國，拍攝有關常春藤聯盟各所大學學生的日常照片。
後來相片經刊登後在保守的日本引起巨大回響，而石津謙介用來記錄並介紹學院風穿搭的《Take Ivy》更是在日本著裝文化史上留下不可磨滅的印記。
在以 Ivy 為風向標的眾多雜誌當中，《POPEYE》就是最鮮明的一個例子，千禧年後的《POPEYE》一直推崇並普及有關 Ivy 的穿搭理念。
隨著關於美式風格文化資源的增多，善於學習、飽受薰陶的日本人開始對 Ivy 風有著自己的一套見解，更加註重日常混搭的可塑性，後來更衍生出 City Boy 、Urban Outdoor 等概念，而直到現在仍然是本土乃至亞洲各地區的參考風尚之一。
從脫離英式西服的導向再到自成一派，學院風無疑是美國人將西服文化本土化的重要遺產，但拾人牙慧的日本人倒一點也不露怯，甚至將學院風推向另一個高峰，孕育了獨樹一幟的日系穿搭。
- 如何穿學院風才不顯土氣
要問到現在還有誰對學院風的詮釋最為到位的，我會第一時間建議你參考一下日本老炮的穿搭。
就如美式復古一般，能將美式風格玩得比本源還 6 ，甚至讓主人倒過來請教學習的，除了日本人我一時想不到還有誰。
木下孝浩
像我比較喜歡的是前《POPEYE》主編、現就職於優衣庫的木下孝浩，看他平日的穿搭，就知道是個忠實的 Ivy 風擁護者。
對於視覺動物來說，之所以覺得傳統 Ivy 穿搭甚為土氣，很大程度上是基於保守穩重的大地色系。畢竟作為最原始的配置，自然會與學院風的第一印象掛鉤。
但要想契合現代著裝語境，照搬模仿其實難以實現最和諧的效果。最好的就是抓住學院風的精神內核 —— 彰顯個性，而手段之一就是混搭。
一件襯衫搭配棉布褲可能很普通，與路人無疑，但再配上針織毛衣，或是輕薄的單西，往往能創造出更加玩味的造型，散發出熟男魅力。
這也是為什麼 Ivy Style 經常會被大家與 Business Casual 、Smart Casual 混為一談：最終目的都是為了實現能遊走於正式與休閒之間的西服遐想。
因此我們不需要拘泥於大地色系，畢竟為了應對夏季的炎熱天氣，當時的學生還會著用一種輕薄的上衣外套，那就是泡泡紗。
最經典的藍白條紋泡泡紗充滿休閒的美式格調，不同收縮性的棉絲織線讓面料表面形成擁有獨特的縱向褶皺和紋理，而平紋織法讓它的表現更為輕薄透氣，也不難理解鍾情 Ivy 風的木下孝浩會對它愛不釋手。
無論是成套著用，還是單西混搭，在他的演繹下都極具風格。明亮的色調和圖案將悶熱一掃而空，無疑是經典男裝愛好者的夏季休閒之選。（假如不喜歡藍白條紋，現在也有格紋和純色的泡泡紗面料，大家可以按喜好進行選擇）
還有一個重點，就是沒有必要完全貫徹外套一定要 Sack cut 的傳統做法，亞洲人的胸背不夠寬厚，而且普遍胯小，Sack cut 的平緩線條比較不友好，搭配時更容易影響下半身的比例，選擇單西時務必要挑選合身的版型。
單上衣、T恤、短褲和帆船鞋，各樣單品看似平平無奇，但當組合後能夠反映生活態度的穿搭，這正是風格存在的道理，有靈魂的穿搭更在於對生活態度的反映。
來自意大利的 Angelo Flaccavento 也是我欣賞的博主之一，別聽到時裝專欄作家這個名堂就以為他一定是離經叛道的弄潮兒，其實 Angelo 對傳統西服的熱愛不比愛好者少。
相比起木下孝浩，他對 Ivy 風格的構思更為跳脫，擅長用細節提亮造型。細格紋外套+細條紋襯衫的組合，在黑白灰的主調中看起來卻沒有太大的違和感，但又兼備了學院風的儒雅，相當得體。
藍色戧駁領上衣+橫條紋T恤+白色長褲是現在多人呈現 Preppy 風格的搭配之一，但比起藍白條紋呼應主調的保守態度，他就改用了更為大膽的薄荷綠條紋凸顯品味。同樣的元素架構，輕微的變化就能體現出差距。
獨到的眼光還體現在對配飾點綴的把握，撞色的斜紋領帶和精緻 Bow tie 都是他營造學院風的致勝法寶。
其實學院風遠沒有我們想象中的難以接近，放膽在有限的範圍裡探索出更多的搭配可能，不正是經典男裝的魅力之一嗎？