作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
"作者：小肥穎兒
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吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
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沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
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同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
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我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
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在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
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在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
說實話，我是很失望，畢竟起了一個大早，卻什麼都沒有看到，得不到自己想要的照片，別人說你去吳哥看日出了嗎，我答不出來。不過轉眼一想，其實，可能是上天的安排吧。我真的喜歡吳哥窟的建築，但是這次花費的時間真的太匆忙，錯過了這次日出，我心底暗自跟自己說，我一定會再來的吳哥。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
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這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
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沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
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同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
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兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
說實話，我是很失望，畢竟起了一個大早，卻什麼都沒有看到，得不到自己想要的照片，別人說你去吳哥看日出了嗎，我答不出來。不過轉眼一想，其實，可能是上天的安排吧。我真的喜歡吳哥窟的建築，但是這次花費的時間真的太匆忙，錯過了這次日出，我心底暗自跟自己說，我一定會再來的吳哥。
作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
說實話，我是很失望，畢竟起了一個大早，卻什麼都沒有看到，得不到自己想要的照片，別人說你去吳哥看日出了嗎，我答不出來。不過轉眼一想，其實，可能是上天的安排吧。我真的喜歡吳哥窟的建築，但是這次花費的時間真的太匆忙，錯過了這次日出，我心底暗自跟自己說，我一定會再來的吳哥。
我走進吳哥寺，這裡曾經沉睡過3世紀無人問津，它是古高棉王國鼎盛時期輝煌的例證。曾經的盛世王朝淹沒在浩瀚歷史長河中，直到19世紀60年代才被吳哥遺蹟才被法國人穆奧重新發現。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
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兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
說實話，我是很失望，畢竟起了一個大早，卻什麼都沒有看到，得不到自己想要的照片，別人說你去吳哥看日出了嗎，我答不出來。不過轉眼一想，其實，可能是上天的安排吧。我真的喜歡吳哥窟的建築，但是這次花費的時間真的太匆忙，錯過了這次日出，我心底暗自跟自己說，我一定會再來的吳哥。
我走進吳哥寺，這裡曾經沉睡過3世紀無人問津，它是古高棉王國鼎盛時期輝煌的例證。曾經的盛世王朝淹沒在浩瀚歷史長河中，直到19世紀60年代才被吳哥遺蹟才被法國人穆奧重新發現。
雖然沒有日出，但天早已經亮了，遠處光芒下勾勒出的那些黑黢黢的塔身，便是柬埔寨國寶吳哥寺。給我最大的感觸是，與其它暹粒的寺廟不同的是，走進吳哥寺，有一種莊嚴感覺。大概是目之所及的建築，都是斑駁的黑色。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
說實話，我是很失望，畢竟起了一個大早，卻什麼都沒有看到，得不到自己想要的照片，別人說你去吳哥看日出了嗎，我答不出來。不過轉眼一想，其實，可能是上天的安排吧。我真的喜歡吳哥窟的建築，但是這次花費的時間真的太匆忙，錯過了這次日出，我心底暗自跟自己說，我一定會再來的吳哥。
我走進吳哥寺，這裡曾經沉睡過3世紀無人問津，它是古高棉王國鼎盛時期輝煌的例證。曾經的盛世王朝淹沒在浩瀚歷史長河中，直到19世紀60年代才被吳哥遺蹟才被法國人穆奧重新發現。
雖然沒有日出，但天早已經亮了，遠處光芒下勾勒出的那些黑黢黢的塔身，便是柬埔寨國寶吳哥寺。給我最大的感觸是，與其它暹粒的寺廟不同的是，走進吳哥寺，有一種莊嚴感覺。大概是目之所及的建築，都是斑駁的黑色。
塌的佛塔，傾斜的門柱，猶如做了一個夢，當你置身這種環境中，精美的雕刻，一層層的臺階，每一處都讓你驚訝地讚歎。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
說實話，我是很失望，畢竟起了一個大早，卻什麼都沒有看到，得不到自己想要的照片，別人說你去吳哥看日出了嗎，我答不出來。不過轉眼一想，其實，可能是上天的安排吧。我真的喜歡吳哥窟的建築，但是這次花費的時間真的太匆忙，錯過了這次日出，我心底暗自跟自己說，我一定會再來的吳哥。
我走進吳哥寺，這裡曾經沉睡過3世紀無人問津，它是古高棉王國鼎盛時期輝煌的例證。曾經的盛世王朝淹沒在浩瀚歷史長河中，直到19世紀60年代才被吳哥遺蹟才被法國人穆奧重新發現。
雖然沒有日出，但天早已經亮了，遠處光芒下勾勒出的那些黑黢黢的塔身，便是柬埔寨國寶吳哥寺。給我最大的感觸是，與其它暹粒的寺廟不同的是，走進吳哥寺，有一種莊嚴感覺。大概是目之所及的建築，都是斑駁的黑色。
塌的佛塔，傾斜的門柱，猶如做了一個夢，當你置身這種環境中，精美的雕刻，一層層的臺階，每一處都讓你驚訝地讚歎。
作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
說實話，我是很失望，畢竟起了一個大早，卻什麼都沒有看到，得不到自己想要的照片，別人說你去吳哥看日出了嗎，我答不出來。不過轉眼一想，其實，可能是上天的安排吧。我真的喜歡吳哥窟的建築，但是這次花費的時間真的太匆忙，錯過了這次日出，我心底暗自跟自己說，我一定會再來的吳哥。
我走進吳哥寺，這裡曾經沉睡過3世紀無人問津，它是古高棉王國鼎盛時期輝煌的例證。曾經的盛世王朝淹沒在浩瀚歷史長河中，直到19世紀60年代才被吳哥遺蹟才被法國人穆奧重新發現。
雖然沒有日出，但天早已經亮了，遠處光芒下勾勒出的那些黑黢黢的塔身，便是柬埔寨國寶吳哥寺。給我最大的感觸是，與其它暹粒的寺廟不同的是，走進吳哥寺，有一種莊嚴感覺。大概是目之所及的建築，都是斑駁的黑色。
塌的佛塔，傾斜的門柱，猶如做了一個夢，當你置身這種環境中，精美的雕刻，一層層的臺階，每一處都讓你驚訝地讚歎。
我踏過古老的佛殿，蒼涼的廢墟間，兩邊都有一個對稱的池塘，據說這裡以前是給這裡的人戲水的。這裡的戲水不是說在水裡嬉戲。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
說實話，我是很失望，畢竟起了一個大早，卻什麼都沒有看到，得不到自己想要的照片，別人說你去吳哥看日出了嗎，我答不出來。不過轉眼一想，其實，可能是上天的安排吧。我真的喜歡吳哥窟的建築，但是這次花費的時間真的太匆忙，錯過了這次日出，我心底暗自跟自己說，我一定會再來的吳哥。
我走進吳哥寺，這裡曾經沉睡過3世紀無人問津，它是古高棉王國鼎盛時期輝煌的例證。曾經的盛世王朝淹沒在浩瀚歷史長河中，直到19世紀60年代才被吳哥遺蹟才被法國人穆奧重新發現。
雖然沒有日出，但天早已經亮了，遠處光芒下勾勒出的那些黑黢黢的塔身，便是柬埔寨國寶吳哥寺。給我最大的感觸是，與其它暹粒的寺廟不同的是，走進吳哥寺，有一種莊嚴感覺。大概是目之所及的建築，都是斑駁的黑色。
塌的佛塔，傾斜的門柱，猶如做了一個夢，當你置身這種環境中，精美的雕刻，一層層的臺階，每一處都讓你驚訝地讚歎。
我踏過古老的佛殿，蒼涼的廢墟間，兩邊都有一個對稱的池塘，據說這裡以前是給這裡的人戲水的。這裡的戲水不是說在水裡嬉戲。
因為吳哥寺很神聖，以前的臣民想要進來拜拜，要先在這池塘洗澡淨身。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
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兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
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很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
說實話，我是很失望，畢竟起了一個大早，卻什麼都沒有看到，得不到自己想要的照片，別人說你去吳哥看日出了嗎，我答不出來。不過轉眼一想，其實，可能是上天的安排吧。我真的喜歡吳哥窟的建築，但是這次花費的時間真的太匆忙，錯過了這次日出，我心底暗自跟自己說，我一定會再來的吳哥。
我走進吳哥寺，這裡曾經沉睡過3世紀無人問津，它是古高棉王國鼎盛時期輝煌的例證。曾經的盛世王朝淹沒在浩瀚歷史長河中，直到19世紀60年代才被吳哥遺蹟才被法國人穆奧重新發現。
雖然沒有日出，但天早已經亮了，遠處光芒下勾勒出的那些黑黢黢的塔身，便是柬埔寨國寶吳哥寺。給我最大的感觸是，與其它暹粒的寺廟不同的是，走進吳哥寺，有一種莊嚴感覺。大概是目之所及的建築，都是斑駁的黑色。
塌的佛塔，傾斜的門柱，猶如做了一個夢，當你置身這種環境中，精美的雕刻，一層層的臺階，每一處都讓你驚訝地讚歎。
我踏過古老的佛殿，蒼涼的廢墟間，兩邊都有一個對稱的池塘，據說這裡以前是給這裡的人戲水的。這裡的戲水不是說在水裡嬉戲。
因為吳哥寺很神聖，以前的臣民想要進來拜拜，要先在這池塘洗澡淨身。
作者：小肥穎兒
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吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
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同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
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很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
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在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
說實話，我是很失望，畢竟起了一個大早，卻什麼都沒有看到，得不到自己想要的照片，別人說你去吳哥看日出了嗎，我答不出來。不過轉眼一想，其實，可能是上天的安排吧。我真的喜歡吳哥窟的建築，但是這次花費的時間真的太匆忙，錯過了這次日出，我心底暗自跟自己說，我一定會再來的吳哥。
我走進吳哥寺，這裡曾經沉睡過3世紀無人問津，它是古高棉王國鼎盛時期輝煌的例證。曾經的盛世王朝淹沒在浩瀚歷史長河中，直到19世紀60年代才被吳哥遺蹟才被法國人穆奧重新發現。
雖然沒有日出，但天早已經亮了，遠處光芒下勾勒出的那些黑黢黢的塔身，便是柬埔寨國寶吳哥寺。給我最大的感觸是，與其它暹粒的寺廟不同的是，走進吳哥寺，有一種莊嚴感覺。大概是目之所及的建築，都是斑駁的黑色。
塌的佛塔，傾斜的門柱，猶如做了一個夢，當你置身這種環境中，精美的雕刻，一層層的臺階，每一處都讓你驚訝地讚歎。
我踏過古老的佛殿，蒼涼的廢墟間，兩邊都有一個對稱的池塘，據說這裡以前是給這裡的人戲水的。這裡的戲水不是說在水裡嬉戲。
因為吳哥寺很神聖，以前的臣民想要進來拜拜，要先在這池塘洗澡淨身。
在殘敗的建築中，棕褐色的遺址，在一片綠色平原中，是那麼顯眼，吸引世上無數人前來。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
說實話，我是很失望，畢竟起了一個大早，卻什麼都沒有看到，得不到自己想要的照片，別人說你去吳哥看日出了嗎，我答不出來。不過轉眼一想，其實，可能是上天的安排吧。我真的喜歡吳哥窟的建築，但是這次花費的時間真的太匆忙，錯過了這次日出，我心底暗自跟自己說，我一定會再來的吳哥。
我走進吳哥寺，這裡曾經沉睡過3世紀無人問津，它是古高棉王國鼎盛時期輝煌的例證。曾經的盛世王朝淹沒在浩瀚歷史長河中，直到19世紀60年代才被吳哥遺蹟才被法國人穆奧重新發現。
雖然沒有日出，但天早已經亮了，遠處光芒下勾勒出的那些黑黢黢的塔身，便是柬埔寨國寶吳哥寺。給我最大的感觸是，與其它暹粒的寺廟不同的是，走進吳哥寺，有一種莊嚴感覺。大概是目之所及的建築，都是斑駁的黑色。
塌的佛塔，傾斜的門柱，猶如做了一個夢，當你置身這種環境中，精美的雕刻，一層層的臺階，每一處都讓你驚訝地讚歎。
我踏過古老的佛殿，蒼涼的廢墟間，兩邊都有一個對稱的池塘，據說這裡以前是給這裡的人戲水的。這裡的戲水不是說在水裡嬉戲。
因為吳哥寺很神聖，以前的臣民想要進來拜拜，要先在這池塘洗澡淨身。
在殘敗的建築中，棕褐色的遺址，在一片綠色平原中，是那麼顯眼，吸引世上無數人前來。
作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
說實話，我是很失望，畢竟起了一個大早，卻什麼都沒有看到，得不到自己想要的照片，別人說你去吳哥看日出了嗎，我答不出來。不過轉眼一想，其實，可能是上天的安排吧。我真的喜歡吳哥窟的建築，但是這次花費的時間真的太匆忙，錯過了這次日出，我心底暗自跟自己說，我一定會再來的吳哥。
我走進吳哥寺，這裡曾經沉睡過3世紀無人問津，它是古高棉王國鼎盛時期輝煌的例證。曾經的盛世王朝淹沒在浩瀚歷史長河中，直到19世紀60年代才被吳哥遺蹟才被法國人穆奧重新發現。
雖然沒有日出，但天早已經亮了，遠處光芒下勾勒出的那些黑黢黢的塔身，便是柬埔寨國寶吳哥寺。給我最大的感觸是，與其它暹粒的寺廟不同的是，走進吳哥寺，有一種莊嚴感覺。大概是目之所及的建築，都是斑駁的黑色。
塌的佛塔，傾斜的門柱，猶如做了一個夢，當你置身這種環境中，精美的雕刻，一層層的臺階，每一處都讓你驚訝地讚歎。
我踏過古老的佛殿，蒼涼的廢墟間，兩邊都有一個對稱的池塘，據說這裡以前是給這裡的人戲水的。這裡的戲水不是說在水裡嬉戲。
因為吳哥寺很神聖，以前的臣民想要進來拜拜，要先在這池塘洗澡淨身。
在殘敗的建築中，棕褐色的遺址，在一片綠色平原中，是那麼顯眼，吸引世上無數人前來。
爬上最高層，白牆黑紋，歲月讓石頭蒼老變色，但不變的是那些未殘損的女神雕像。寺廟宮殿裡，雕塑長廊延伸數百米，記錄了很多關於古印度的故事。如此生動地雕像，當時高棉工匠真的太厲害了。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
說實話，我是很失望，畢竟起了一個大早，卻什麼都沒有看到，得不到自己想要的照片，別人說你去吳哥看日出了嗎，我答不出來。不過轉眼一想，其實，可能是上天的安排吧。我真的喜歡吳哥窟的建築，但是這次花費的時間真的太匆忙，錯過了這次日出，我心底暗自跟自己說，我一定會再來的吳哥。
我走進吳哥寺，這裡曾經沉睡過3世紀無人問津，它是古高棉王國鼎盛時期輝煌的例證。曾經的盛世王朝淹沒在浩瀚歷史長河中，直到19世紀60年代才被吳哥遺蹟才被法國人穆奧重新發現。
雖然沒有日出，但天早已經亮了，遠處光芒下勾勒出的那些黑黢黢的塔身，便是柬埔寨國寶吳哥寺。給我最大的感觸是，與其它暹粒的寺廟不同的是，走進吳哥寺，有一種莊嚴感覺。大概是目之所及的建築，都是斑駁的黑色。
塌的佛塔，傾斜的門柱，猶如做了一個夢，當你置身這種環境中，精美的雕刻，一層層的臺階，每一處都讓你驚訝地讚歎。
我踏過古老的佛殿，蒼涼的廢墟間，兩邊都有一個對稱的池塘，據說這裡以前是給這裡的人戲水的。這裡的戲水不是說在水裡嬉戲。
因為吳哥寺很神聖，以前的臣民想要進來拜拜，要先在這池塘洗澡淨身。
在殘敗的建築中，棕褐色的遺址，在一片綠色平原中，是那麼顯眼，吸引世上無數人前來。
爬上最高層，白牆黑紋，歲月讓石頭蒼老變色，但不變的是那些未殘損的女神雕像。寺廟宮殿裡，雕塑長廊延伸數百米，記錄了很多關於古印度的故事。如此生動地雕像，當時高棉工匠真的太厲害了。
吳哥寺內，常年會有一個僧人為人誦經。來到這裡，你可以去找他給他一點小錢，然後他會把紅色帶子系在你手上，然後唸經文。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
說實話，我是很失望，畢竟起了一個大早，卻什麼都沒有看到，得不到自己想要的照片，別人說你去吳哥看日出了嗎，我答不出來。不過轉眼一想，其實，可能是上天的安排吧。我真的喜歡吳哥窟的建築，但是這次花費的時間真的太匆忙，錯過了這次日出，我心底暗自跟自己說，我一定會再來的吳哥。
我走進吳哥寺，這裡曾經沉睡過3世紀無人問津，它是古高棉王國鼎盛時期輝煌的例證。曾經的盛世王朝淹沒在浩瀚歷史長河中，直到19世紀60年代才被吳哥遺蹟才被法國人穆奧重新發現。
雖然沒有日出，但天早已經亮了，遠處光芒下勾勒出的那些黑黢黢的塔身，便是柬埔寨國寶吳哥寺。給我最大的感觸是，與其它暹粒的寺廟不同的是，走進吳哥寺，有一種莊嚴感覺。大概是目之所及的建築，都是斑駁的黑色。
塌的佛塔，傾斜的門柱，猶如做了一個夢，當你置身這種環境中，精美的雕刻，一層層的臺階，每一處都讓你驚訝地讚歎。
我踏過古老的佛殿，蒼涼的廢墟間，兩邊都有一個對稱的池塘，據說這裡以前是給這裡的人戲水的。這裡的戲水不是說在水裡嬉戲。
因為吳哥寺很神聖，以前的臣民想要進來拜拜，要先在這池塘洗澡淨身。
在殘敗的建築中，棕褐色的遺址，在一片綠色平原中，是那麼顯眼，吸引世上無數人前來。
爬上最高層，白牆黑紋，歲月讓石頭蒼老變色，但不變的是那些未殘損的女神雕像。寺廟宮殿裡，雕塑長廊延伸數百米，記錄了很多關於古印度的故事。如此生動地雕像，當時高棉工匠真的太厲害了。
吳哥寺內，常年會有一個僧人為人誦經。來到這裡，你可以去找他給他一點小錢，然後他會把紅色帶子系在你手上，然後唸經文。
離開的時候，還看到有一對當地的新婚人，他們正準備今天去吳哥寺拍婚紗照。
廢墟與樹的糾纏
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
說實話，我是很失望，畢竟起了一個大早，卻什麼都沒有看到，得不到自己想要的照片，別人說你去吳哥看日出了嗎，我答不出來。不過轉眼一想，其實，可能是上天的安排吧。我真的喜歡吳哥窟的建築，但是這次花費的時間真的太匆忙，錯過了這次日出，我心底暗自跟自己說，我一定會再來的吳哥。
我走進吳哥寺，這裡曾經沉睡過3世紀無人問津，它是古高棉王國鼎盛時期輝煌的例證。曾經的盛世王朝淹沒在浩瀚歷史長河中，直到19世紀60年代才被吳哥遺蹟才被法國人穆奧重新發現。
雖然沒有日出，但天早已經亮了，遠處光芒下勾勒出的那些黑黢黢的塔身，便是柬埔寨國寶吳哥寺。給我最大的感觸是，與其它暹粒的寺廟不同的是，走進吳哥寺，有一種莊嚴感覺。大概是目之所及的建築，都是斑駁的黑色。
塌的佛塔，傾斜的門柱，猶如做了一個夢，當你置身這種環境中，精美的雕刻，一層層的臺階，每一處都讓你驚訝地讚歎。
我踏過古老的佛殿，蒼涼的廢墟間，兩邊都有一個對稱的池塘，據說這裡以前是給這裡的人戲水的。這裡的戲水不是說在水裡嬉戲。
因為吳哥寺很神聖，以前的臣民想要進來拜拜，要先在這池塘洗澡淨身。
在殘敗的建築中，棕褐色的遺址，在一片綠色平原中，是那麼顯眼，吸引世上無數人前來。
爬上最高層，白牆黑紋，歲月讓石頭蒼老變色，但不變的是那些未殘損的女神雕像。寺廟宮殿裡，雕塑長廊延伸數百米，記錄了很多關於古印度的故事。如此生動地雕像，當時高棉工匠真的太厲害了。
吳哥寺內，常年會有一個僧人為人誦經。來到這裡，你可以去找他給他一點小錢，然後他會把紅色帶子系在你手上，然後唸經文。
離開的時候，還看到有一對當地的新婚人，他們正準備今天去吳哥寺拍婚紗照。
廢墟與樹的糾纏
若從未走進塔布蘢寺，我並不知道自己如此愛吳哥的建築。這座寺廟是吳哥王朝的國王闍耶跋摩七世為他母親所修建的寺院。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
說實話，我是很失望，畢竟起了一個大早，卻什麼都沒有看到，得不到自己想要的照片，別人說你去吳哥看日出了嗎，我答不出來。不過轉眼一想，其實，可能是上天的安排吧。我真的喜歡吳哥窟的建築，但是這次花費的時間真的太匆忙，錯過了這次日出，我心底暗自跟自己說，我一定會再來的吳哥。
我走進吳哥寺，這裡曾經沉睡過3世紀無人問津，它是古高棉王國鼎盛時期輝煌的例證。曾經的盛世王朝淹沒在浩瀚歷史長河中，直到19世紀60年代才被吳哥遺蹟才被法國人穆奧重新發現。
雖然沒有日出，但天早已經亮了，遠處光芒下勾勒出的那些黑黢黢的塔身，便是柬埔寨國寶吳哥寺。給我最大的感觸是，與其它暹粒的寺廟不同的是，走進吳哥寺，有一種莊嚴感覺。大概是目之所及的建築，都是斑駁的黑色。
塌的佛塔，傾斜的門柱，猶如做了一個夢，當你置身這種環境中，精美的雕刻，一層層的臺階，每一處都讓你驚訝地讚歎。
我踏過古老的佛殿，蒼涼的廢墟間，兩邊都有一個對稱的池塘，據說這裡以前是給這裡的人戲水的。這裡的戲水不是說在水裡嬉戲。
因為吳哥寺很神聖，以前的臣民想要進來拜拜，要先在這池塘洗澡淨身。
在殘敗的建築中，棕褐色的遺址，在一片綠色平原中，是那麼顯眼，吸引世上無數人前來。
爬上最高層，白牆黑紋，歲月讓石頭蒼老變色，但不變的是那些未殘損的女神雕像。寺廟宮殿裡，雕塑長廊延伸數百米，記錄了很多關於古印度的故事。如此生動地雕像，當時高棉工匠真的太厲害了。
吳哥寺內，常年會有一個僧人為人誦經。來到這裡，你可以去找他給他一點小錢，然後他會把紅色帶子系在你手上，然後唸經文。
離開的時候，還看到有一對當地的新婚人，他們正準備今天去吳哥寺拍婚紗照。
廢墟與樹的糾纏
若從未走進塔布蘢寺，我並不知道自己如此愛吳哥的建築。這座寺廟是吳哥王朝的國王闍耶跋摩七世為他母親所修建的寺院。
作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
說實話，我是很失望，畢竟起了一個大早，卻什麼都沒有看到，得不到自己想要的照片，別人說你去吳哥看日出了嗎，我答不出來。不過轉眼一想，其實，可能是上天的安排吧。我真的喜歡吳哥窟的建築，但是這次花費的時間真的太匆忙，錯過了這次日出，我心底暗自跟自己說，我一定會再來的吳哥。
我走進吳哥寺，這裡曾經沉睡過3世紀無人問津，它是古高棉王國鼎盛時期輝煌的例證。曾經的盛世王朝淹沒在浩瀚歷史長河中，直到19世紀60年代才被吳哥遺蹟才被法國人穆奧重新發現。
雖然沒有日出，但天早已經亮了，遠處光芒下勾勒出的那些黑黢黢的塔身，便是柬埔寨國寶吳哥寺。給我最大的感觸是，與其它暹粒的寺廟不同的是，走進吳哥寺，有一種莊嚴感覺。大概是目之所及的建築，都是斑駁的黑色。
塌的佛塔，傾斜的門柱，猶如做了一個夢，當你置身這種環境中，精美的雕刻，一層層的臺階，每一處都讓你驚訝地讚歎。
我踏過古老的佛殿，蒼涼的廢墟間，兩邊都有一個對稱的池塘，據說這裡以前是給這裡的人戲水的。這裡的戲水不是說在水裡嬉戲。
因為吳哥寺很神聖，以前的臣民想要進來拜拜，要先在這池塘洗澡淨身。
在殘敗的建築中，棕褐色的遺址，在一片綠色平原中，是那麼顯眼，吸引世上無數人前來。
爬上最高層，白牆黑紋，歲月讓石頭蒼老變色，但不變的是那些未殘損的女神雕像。寺廟宮殿裡，雕塑長廊延伸數百米，記錄了很多關於古印度的故事。如此生動地雕像，當時高棉工匠真的太厲害了。
吳哥寺內，常年會有一個僧人為人誦經。來到這裡，你可以去找他給他一點小錢，然後他會把紅色帶子系在你手上，然後唸經文。
離開的時候，還看到有一對當地的新婚人，他們正準備今天去吳哥寺拍婚紗照。
廢墟與樹的糾纏
若從未走進塔布蘢寺，我並不知道自己如此愛吳哥的建築。這座寺廟是吳哥王朝的國王闍耶跋摩七世為他母親所修建的寺院。
當我走進塔布籠寺，門前的石柱歪歪斜斜，大部分都需要靠支架撐住，似乎隨時會倒塌，沒有這些支撐，估計連主結構也找不到了。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
說實話，我是很失望，畢竟起了一個大早，卻什麼都沒有看到，得不到自己想要的照片，別人說你去吳哥看日出了嗎，我答不出來。不過轉眼一想，其實，可能是上天的安排吧。我真的喜歡吳哥窟的建築，但是這次花費的時間真的太匆忙，錯過了這次日出，我心底暗自跟自己說，我一定會再來的吳哥。
我走進吳哥寺，這裡曾經沉睡過3世紀無人問津，它是古高棉王國鼎盛時期輝煌的例證。曾經的盛世王朝淹沒在浩瀚歷史長河中，直到19世紀60年代才被吳哥遺蹟才被法國人穆奧重新發現。
雖然沒有日出，但天早已經亮了，遠處光芒下勾勒出的那些黑黢黢的塔身，便是柬埔寨國寶吳哥寺。給我最大的感觸是，與其它暹粒的寺廟不同的是，走進吳哥寺，有一種莊嚴感覺。大概是目之所及的建築，都是斑駁的黑色。
塌的佛塔，傾斜的門柱，猶如做了一個夢，當你置身這種環境中，精美的雕刻，一層層的臺階，每一處都讓你驚訝地讚歎。
我踏過古老的佛殿，蒼涼的廢墟間，兩邊都有一個對稱的池塘，據說這裡以前是給這裡的人戲水的。這裡的戲水不是說在水裡嬉戲。
因為吳哥寺很神聖，以前的臣民想要進來拜拜，要先在這池塘洗澡淨身。
在殘敗的建築中，棕褐色的遺址，在一片綠色平原中，是那麼顯眼，吸引世上無數人前來。
爬上最高層，白牆黑紋，歲月讓石頭蒼老變色，但不變的是那些未殘損的女神雕像。寺廟宮殿裡，雕塑長廊延伸數百米，記錄了很多關於古印度的故事。如此生動地雕像，當時高棉工匠真的太厲害了。
吳哥寺內，常年會有一個僧人為人誦經。來到這裡，你可以去找他給他一點小錢，然後他會把紅色帶子系在你手上，然後唸經文。
離開的時候，還看到有一對當地的新婚人，他們正準備今天去吳哥寺拍婚紗照。
廢墟與樹的糾纏
若從未走進塔布蘢寺，我並不知道自己如此愛吳哥的建築。這座寺廟是吳哥王朝的國王闍耶跋摩七世為他母親所修建的寺院。
當我走進塔布籠寺，門前的石柱歪歪斜斜，大部分都需要靠支架撐住，似乎隨時會倒塌，沒有這些支撐，估計連主結構也找不到了。
吳哥寺廟的美，美在那些即將消失的建築，這座寺廟因為被大樹侵蝕纏繞寺廟的主體，現在已經破損不已。這裡出名是因為拍攝了多部電影，其中最出名的是《古墓麗影》和《花樣年華》。因為電影的關係，如今很多人希望像梁朝偉一樣，來柬埔寨尋找樹洞傾訴自己的故事。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
說實話，我是很失望，畢竟起了一個大早，卻什麼都沒有看到，得不到自己想要的照片，別人說你去吳哥看日出了嗎，我答不出來。不過轉眼一想，其實，可能是上天的安排吧。我真的喜歡吳哥窟的建築，但是這次花費的時間真的太匆忙，錯過了這次日出，我心底暗自跟自己說，我一定會再來的吳哥。
我走進吳哥寺，這裡曾經沉睡過3世紀無人問津，它是古高棉王國鼎盛時期輝煌的例證。曾經的盛世王朝淹沒在浩瀚歷史長河中，直到19世紀60年代才被吳哥遺蹟才被法國人穆奧重新發現。
雖然沒有日出，但天早已經亮了，遠處光芒下勾勒出的那些黑黢黢的塔身，便是柬埔寨國寶吳哥寺。給我最大的感觸是，與其它暹粒的寺廟不同的是，走進吳哥寺，有一種莊嚴感覺。大概是目之所及的建築，都是斑駁的黑色。
塌的佛塔，傾斜的門柱，猶如做了一個夢，當你置身這種環境中，精美的雕刻，一層層的臺階，每一處都讓你驚訝地讚歎。
我踏過古老的佛殿，蒼涼的廢墟間，兩邊都有一個對稱的池塘，據說這裡以前是給這裡的人戲水的。這裡的戲水不是說在水裡嬉戲。
因為吳哥寺很神聖，以前的臣民想要進來拜拜，要先在這池塘洗澡淨身。
在殘敗的建築中，棕褐色的遺址，在一片綠色平原中，是那麼顯眼，吸引世上無數人前來。
爬上最高層，白牆黑紋，歲月讓石頭蒼老變色，但不變的是那些未殘損的女神雕像。寺廟宮殿裡，雕塑長廊延伸數百米，記錄了很多關於古印度的故事。如此生動地雕像，當時高棉工匠真的太厲害了。
吳哥寺內，常年會有一個僧人為人誦經。來到這裡，你可以去找他給他一點小錢，然後他會把紅色帶子系在你手上，然後唸經文。
離開的時候，還看到有一對當地的新婚人，他們正準備今天去吳哥寺拍婚紗照。
廢墟與樹的糾纏
若從未走進塔布蘢寺，我並不知道自己如此愛吳哥的建築。這座寺廟是吳哥王朝的國王闍耶跋摩七世為他母親所修建的寺院。
當我走進塔布籠寺，門前的石柱歪歪斜斜，大部分都需要靠支架撐住，似乎隨時會倒塌，沒有這些支撐，估計連主結構也找不到了。
吳哥寺廟的美，美在那些即將消失的建築，這座寺廟因為被大樹侵蝕纏繞寺廟的主體，現在已經破損不已。這裡出名是因為拍攝了多部電影，其中最出名的是《古墓麗影》和《花樣年華》。因為電影的關係，如今很多人希望像梁朝偉一樣，來柬埔寨尋找樹洞傾訴自己的故事。
跟我們一起來的朋友說，兩年前與兩年後的塔布籠寺變了很多，當年坍塌的石柱並沒有那麼多，當時還可以自己在這座寺廟隨意走來走去，如今大部分建築主體都靠支架支撐，遊客需要沿著指定路線參觀。再這樣下去，塔布籠寺也許真的有完全倒塌的那一天。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
說實話，我是很失望，畢竟起了一個大早，卻什麼都沒有看到，得不到自己想要的照片，別人說你去吳哥看日出了嗎，我答不出來。不過轉眼一想，其實，可能是上天的安排吧。我真的喜歡吳哥窟的建築，但是這次花費的時間真的太匆忙，錯過了這次日出，我心底暗自跟自己說，我一定會再來的吳哥。
我走進吳哥寺，這裡曾經沉睡過3世紀無人問津，它是古高棉王國鼎盛時期輝煌的例證。曾經的盛世王朝淹沒在浩瀚歷史長河中，直到19世紀60年代才被吳哥遺蹟才被法國人穆奧重新發現。
雖然沒有日出，但天早已經亮了，遠處光芒下勾勒出的那些黑黢黢的塔身，便是柬埔寨國寶吳哥寺。給我最大的感觸是，與其它暹粒的寺廟不同的是，走進吳哥寺，有一種莊嚴感覺。大概是目之所及的建築，都是斑駁的黑色。
塌的佛塔，傾斜的門柱，猶如做了一個夢，當你置身這種環境中，精美的雕刻，一層層的臺階，每一處都讓你驚訝地讚歎。
我踏過古老的佛殿，蒼涼的廢墟間，兩邊都有一個對稱的池塘，據說這裡以前是給這裡的人戲水的。這裡的戲水不是說在水裡嬉戲。
因為吳哥寺很神聖，以前的臣民想要進來拜拜，要先在這池塘洗澡淨身。
在殘敗的建築中，棕褐色的遺址，在一片綠色平原中，是那麼顯眼，吸引世上無數人前來。
爬上最高層，白牆黑紋，歲月讓石頭蒼老變色，但不變的是那些未殘損的女神雕像。寺廟宮殿裡，雕塑長廊延伸數百米，記錄了很多關於古印度的故事。如此生動地雕像，當時高棉工匠真的太厲害了。
吳哥寺內，常年會有一個僧人為人誦經。來到這裡，你可以去找他給他一點小錢，然後他會把紅色帶子系在你手上，然後唸經文。
離開的時候，還看到有一對當地的新婚人，他們正準備今天去吳哥寺拍婚紗照。
廢墟與樹的糾纏
若從未走進塔布蘢寺，我並不知道自己如此愛吳哥的建築。這座寺廟是吳哥王朝的國王闍耶跋摩七世為他母親所修建的寺院。
當我走進塔布籠寺，門前的石柱歪歪斜斜，大部分都需要靠支架撐住，似乎隨時會倒塌，沒有這些支撐，估計連主結構也找不到了。
吳哥寺廟的美，美在那些即將消失的建築，這座寺廟因為被大樹侵蝕纏繞寺廟的主體，現在已經破損不已。這裡出名是因為拍攝了多部電影，其中最出名的是《古墓麗影》和《花樣年華》。因為電影的關係，如今很多人希望像梁朝偉一樣，來柬埔寨尋找樹洞傾訴自己的故事。
跟我們一起來的朋友說，兩年前與兩年後的塔布籠寺變了很多，當年坍塌的石柱並沒有那麼多，當時還可以自己在這座寺廟隨意走來走去，如今大部分建築主體都靠支架支撐，遊客需要沿著指定路線參觀。再這樣下去，塔布籠寺也許真的有完全倒塌的那一天。
我特別喜歡塔布籠寺，也許是這裡的植物與建築融為一體。寺廟裡有許多會侵蝕纏繞的像蛇一樣的叫卡波克樹，它們會從一棵不起眼的種子，發芽紮根，衝破牆壁，纏住門窗，繞過樑柱。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
說實話，我是很失望，畢竟起了一個大早，卻什麼都沒有看到，得不到自己想要的照片，別人說你去吳哥看日出了嗎，我答不出來。不過轉眼一想，其實，可能是上天的安排吧。我真的喜歡吳哥窟的建築，但是這次花費的時間真的太匆忙，錯過了這次日出，我心底暗自跟自己說，我一定會再來的吳哥。
我走進吳哥寺，這裡曾經沉睡過3世紀無人問津，它是古高棉王國鼎盛時期輝煌的例證。曾經的盛世王朝淹沒在浩瀚歷史長河中，直到19世紀60年代才被吳哥遺蹟才被法國人穆奧重新發現。
雖然沒有日出，但天早已經亮了，遠處光芒下勾勒出的那些黑黢黢的塔身，便是柬埔寨國寶吳哥寺。給我最大的感觸是，與其它暹粒的寺廟不同的是，走進吳哥寺，有一種莊嚴感覺。大概是目之所及的建築，都是斑駁的黑色。
塌的佛塔，傾斜的門柱，猶如做了一個夢，當你置身這種環境中，精美的雕刻，一層層的臺階，每一處都讓你驚訝地讚歎。
我踏過古老的佛殿，蒼涼的廢墟間，兩邊都有一個對稱的池塘，據說這裡以前是給這裡的人戲水的。這裡的戲水不是說在水裡嬉戲。
因為吳哥寺很神聖，以前的臣民想要進來拜拜，要先在這池塘洗澡淨身。
在殘敗的建築中，棕褐色的遺址，在一片綠色平原中，是那麼顯眼，吸引世上無數人前來。
爬上最高層，白牆黑紋，歲月讓石頭蒼老變色，但不變的是那些未殘損的女神雕像。寺廟宮殿裡，雕塑長廊延伸數百米，記錄了很多關於古印度的故事。如此生動地雕像，當時高棉工匠真的太厲害了。
吳哥寺內，常年會有一個僧人為人誦經。來到這裡，你可以去找他給他一點小錢，然後他會把紅色帶子系在你手上，然後唸經文。
離開的時候，還看到有一對當地的新婚人，他們正準備今天去吳哥寺拍婚紗照。
廢墟與樹的糾纏
若從未走進塔布蘢寺，我並不知道自己如此愛吳哥的建築。這座寺廟是吳哥王朝的國王闍耶跋摩七世為他母親所修建的寺院。
當我走進塔布籠寺，門前的石柱歪歪斜斜，大部分都需要靠支架撐住，似乎隨時會倒塌，沒有這些支撐，估計連主結構也找不到了。
吳哥寺廟的美，美在那些即將消失的建築，這座寺廟因為被大樹侵蝕纏繞寺廟的主體，現在已經破損不已。這裡出名是因為拍攝了多部電影，其中最出名的是《古墓麗影》和《花樣年華》。因為電影的關係，如今很多人希望像梁朝偉一樣，來柬埔寨尋找樹洞傾訴自己的故事。
跟我們一起來的朋友說，兩年前與兩年後的塔布籠寺變了很多，當年坍塌的石柱並沒有那麼多，當時還可以自己在這座寺廟隨意走來走去，如今大部分建築主體都靠支架支撐，遊客需要沿著指定路線參觀。再這樣下去，塔布籠寺也許真的有完全倒塌的那一天。
我特別喜歡塔布籠寺，也許是這裡的植物與建築融為一體。寺廟裡有許多會侵蝕纏繞的像蛇一樣的叫卡波克樹，它們會從一棵不起眼的種子，發芽紮根，衝破牆壁，纏住門窗，繞過樑柱。
經歷百年，廢墟寺廟已經與植物融為一體，植物不斷衝破石壁，有些直接長在了寺廟的屋頂之上，百米之高，它的根如瀑布一樣垂落，穩穩地與地面的樹枝纏繞。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
說實話，我是很失望，畢竟起了一個大早，卻什麼都沒有看到，得不到自己想要的照片，別人說你去吳哥看日出了嗎，我答不出來。不過轉眼一想，其實，可能是上天的安排吧。我真的喜歡吳哥窟的建築，但是這次花費的時間真的太匆忙，錯過了這次日出，我心底暗自跟自己說，我一定會再來的吳哥。
我走進吳哥寺，這裡曾經沉睡過3世紀無人問津，它是古高棉王國鼎盛時期輝煌的例證。曾經的盛世王朝淹沒在浩瀚歷史長河中，直到19世紀60年代才被吳哥遺蹟才被法國人穆奧重新發現。
雖然沒有日出，但天早已經亮了，遠處光芒下勾勒出的那些黑黢黢的塔身，便是柬埔寨國寶吳哥寺。給我最大的感觸是，與其它暹粒的寺廟不同的是，走進吳哥寺，有一種莊嚴感覺。大概是目之所及的建築，都是斑駁的黑色。
塌的佛塔，傾斜的門柱，猶如做了一個夢，當你置身這種環境中，精美的雕刻，一層層的臺階，每一處都讓你驚訝地讚歎。
我踏過古老的佛殿，蒼涼的廢墟間，兩邊都有一個對稱的池塘，據說這裡以前是給這裡的人戲水的。這裡的戲水不是說在水裡嬉戲。
因為吳哥寺很神聖，以前的臣民想要進來拜拜，要先在這池塘洗澡淨身。
在殘敗的建築中，棕褐色的遺址，在一片綠色平原中，是那麼顯眼，吸引世上無數人前來。
爬上最高層，白牆黑紋，歲月讓石頭蒼老變色，但不變的是那些未殘損的女神雕像。寺廟宮殿裡，雕塑長廊延伸數百米，記錄了很多關於古印度的故事。如此生動地雕像，當時高棉工匠真的太厲害了。
吳哥寺內，常年會有一個僧人為人誦經。來到這裡，你可以去找他給他一點小錢，然後他會把紅色帶子系在你手上，然後唸經文。
離開的時候，還看到有一對當地的新婚人，他們正準備今天去吳哥寺拍婚紗照。
廢墟與樹的糾纏
若從未走進塔布蘢寺，我並不知道自己如此愛吳哥的建築。這座寺廟是吳哥王朝的國王闍耶跋摩七世為他母親所修建的寺院。
當我走進塔布籠寺，門前的石柱歪歪斜斜，大部分都需要靠支架撐住，似乎隨時會倒塌，沒有這些支撐，估計連主結構也找不到了。
吳哥寺廟的美，美在那些即將消失的建築，這座寺廟因為被大樹侵蝕纏繞寺廟的主體，現在已經破損不已。這裡出名是因為拍攝了多部電影，其中最出名的是《古墓麗影》和《花樣年華》。因為電影的關係，如今很多人希望像梁朝偉一樣，來柬埔寨尋找樹洞傾訴自己的故事。
跟我們一起來的朋友說，兩年前與兩年後的塔布籠寺變了很多，當年坍塌的石柱並沒有那麼多，當時還可以自己在這座寺廟隨意走來走去，如今大部分建築主體都靠支架支撐，遊客需要沿著指定路線參觀。再這樣下去，塔布籠寺也許真的有完全倒塌的那一天。
我特別喜歡塔布籠寺，也許是這裡的植物與建築融為一體。寺廟裡有許多會侵蝕纏繞的像蛇一樣的叫卡波克樹，它們會從一棵不起眼的種子，發芽紮根，衝破牆壁，纏住門窗，繞過樑柱。
經歷百年，廢墟寺廟已經與植物融為一體，植物不斷衝破石壁，有些直接長在了寺廟的屋頂之上，百米之高，它的根如瀑布一樣垂落，穩穩地與地面的樹枝纏繞。
作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
說實話，我是很失望，畢竟起了一個大早，卻什麼都沒有看到，得不到自己想要的照片，別人說你去吳哥看日出了嗎，我答不出來。不過轉眼一想，其實，可能是上天的安排吧。我真的喜歡吳哥窟的建築，但是這次花費的時間真的太匆忙，錯過了這次日出，我心底暗自跟自己說，我一定會再來的吳哥。
我走進吳哥寺，這裡曾經沉睡過3世紀無人問津，它是古高棉王國鼎盛時期輝煌的例證。曾經的盛世王朝淹沒在浩瀚歷史長河中，直到19世紀60年代才被吳哥遺蹟才被法國人穆奧重新發現。
雖然沒有日出，但天早已經亮了，遠處光芒下勾勒出的那些黑黢黢的塔身，便是柬埔寨國寶吳哥寺。給我最大的感觸是，與其它暹粒的寺廟不同的是，走進吳哥寺，有一種莊嚴感覺。大概是目之所及的建築，都是斑駁的黑色。
塌的佛塔，傾斜的門柱，猶如做了一個夢，當你置身這種環境中，精美的雕刻，一層層的臺階，每一處都讓你驚訝地讚歎。
我踏過古老的佛殿，蒼涼的廢墟間，兩邊都有一個對稱的池塘，據說這裡以前是給這裡的人戲水的。這裡的戲水不是說在水裡嬉戲。
因為吳哥寺很神聖，以前的臣民想要進來拜拜，要先在這池塘洗澡淨身。
在殘敗的建築中，棕褐色的遺址，在一片綠色平原中，是那麼顯眼，吸引世上無數人前來。
爬上最高層，白牆黑紋，歲月讓石頭蒼老變色，但不變的是那些未殘損的女神雕像。寺廟宮殿裡，雕塑長廊延伸數百米，記錄了很多關於古印度的故事。如此生動地雕像，當時高棉工匠真的太厲害了。
吳哥寺內，常年會有一個僧人為人誦經。來到這裡，你可以去找他給他一點小錢，然後他會把紅色帶子系在你手上，然後唸經文。
離開的時候，還看到有一對當地的新婚人，他們正準備今天去吳哥寺拍婚紗照。
廢墟與樹的糾纏
若從未走進塔布蘢寺，我並不知道自己如此愛吳哥的建築。這座寺廟是吳哥王朝的國王闍耶跋摩七世為他母親所修建的寺院。
當我走進塔布籠寺，門前的石柱歪歪斜斜，大部分都需要靠支架撐住，似乎隨時會倒塌，沒有這些支撐，估計連主結構也找不到了。
吳哥寺廟的美，美在那些即將消失的建築，這座寺廟因為被大樹侵蝕纏繞寺廟的主體，現在已經破損不已。這裡出名是因為拍攝了多部電影，其中最出名的是《古墓麗影》和《花樣年華》。因為電影的關係，如今很多人希望像梁朝偉一樣，來柬埔寨尋找樹洞傾訴自己的故事。
跟我們一起來的朋友說，兩年前與兩年後的塔布籠寺變了很多，當年坍塌的石柱並沒有那麼多，當時還可以自己在這座寺廟隨意走來走去，如今大部分建築主體都靠支架支撐，遊客需要沿著指定路線參觀。再這樣下去，塔布籠寺也許真的有完全倒塌的那一天。
我特別喜歡塔布籠寺，也許是這裡的植物與建築融為一體。寺廟裡有許多會侵蝕纏繞的像蛇一樣的叫卡波克樹，它們會從一棵不起眼的種子，發芽紮根，衝破牆壁，纏住門窗，繞過樑柱。
經歷百年，廢墟寺廟已經與植物融為一體，植物不斷衝破石壁，有些直接長在了寺廟的屋頂之上，百米之高，它的根如瀑布一樣垂落，穩穩地與地面的樹枝纏繞。
作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
說實話，我是很失望，畢竟起了一個大早，卻什麼都沒有看到，得不到自己想要的照片，別人說你去吳哥看日出了嗎，我答不出來。不過轉眼一想，其實，可能是上天的安排吧。我真的喜歡吳哥窟的建築，但是這次花費的時間真的太匆忙，錯過了這次日出，我心底暗自跟自己說，我一定會再來的吳哥。
我走進吳哥寺，這裡曾經沉睡過3世紀無人問津，它是古高棉王國鼎盛時期輝煌的例證。曾經的盛世王朝淹沒在浩瀚歷史長河中，直到19世紀60年代才被吳哥遺蹟才被法國人穆奧重新發現。
雖然沒有日出，但天早已經亮了，遠處光芒下勾勒出的那些黑黢黢的塔身，便是柬埔寨國寶吳哥寺。給我最大的感觸是，與其它暹粒的寺廟不同的是，走進吳哥寺，有一種莊嚴感覺。大概是目之所及的建築，都是斑駁的黑色。
塌的佛塔，傾斜的門柱，猶如做了一個夢，當你置身這種環境中，精美的雕刻，一層層的臺階，每一處都讓你驚訝地讚歎。
我踏過古老的佛殿，蒼涼的廢墟間，兩邊都有一個對稱的池塘，據說這裡以前是給這裡的人戲水的。這裡的戲水不是說在水裡嬉戲。
因為吳哥寺很神聖，以前的臣民想要進來拜拜，要先在這池塘洗澡淨身。
在殘敗的建築中，棕褐色的遺址，在一片綠色平原中，是那麼顯眼，吸引世上無數人前來。
爬上最高層，白牆黑紋，歲月讓石頭蒼老變色，但不變的是那些未殘損的女神雕像。寺廟宮殿裡，雕塑長廊延伸數百米，記錄了很多關於古印度的故事。如此生動地雕像，當時高棉工匠真的太厲害了。
吳哥寺內，常年會有一個僧人為人誦經。來到這裡，你可以去找他給他一點小錢，然後他會把紅色帶子系在你手上，然後唸經文。
離開的時候，還看到有一對當地的新婚人，他們正準備今天去吳哥寺拍婚紗照。
廢墟與樹的糾纏
若從未走進塔布蘢寺，我並不知道自己如此愛吳哥的建築。這座寺廟是吳哥王朝的國王闍耶跋摩七世為他母親所修建的寺院。
當我走進塔布籠寺，門前的石柱歪歪斜斜，大部分都需要靠支架撐住，似乎隨時會倒塌，沒有這些支撐，估計連主結構也找不到了。
吳哥寺廟的美，美在那些即將消失的建築，這座寺廟因為被大樹侵蝕纏繞寺廟的主體，現在已經破損不已。這裡出名是因為拍攝了多部電影，其中最出名的是《古墓麗影》和《花樣年華》。因為電影的關係，如今很多人希望像梁朝偉一樣，來柬埔寨尋找樹洞傾訴自己的故事。
跟我們一起來的朋友說，兩年前與兩年後的塔布籠寺變了很多，當年坍塌的石柱並沒有那麼多，當時還可以自己在這座寺廟隨意走來走去，如今大部分建築主體都靠支架支撐，遊客需要沿著指定路線參觀。再這樣下去，塔布籠寺也許真的有完全倒塌的那一天。
我特別喜歡塔布籠寺，也許是這裡的植物與建築融為一體。寺廟裡有許多會侵蝕纏繞的像蛇一樣的叫卡波克樹，它們會從一棵不起眼的種子，發芽紮根，衝破牆壁，纏住門窗，繞過樑柱。
經歷百年，廢墟寺廟已經與植物融為一體，植物不斷衝破石壁，有些直接長在了寺廟的屋頂之上，百米之高，它的根如瀑布一樣垂落，穩穩地與地面的樹枝纏繞。
我特別好奇，為什麼這驚人建築之作沒人去修復，原來這些都是由石頭砌成的，石頭一倒，根本沒法修復，而且石頭與石頭之間毫無東西粘貼，隨著歲月洗禮，石頭也會有崩塌的一天。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
說實話，我是很失望，畢竟起了一個大早，卻什麼都沒有看到，得不到自己想要的照片，別人說你去吳哥看日出了嗎，我答不出來。不過轉眼一想，其實，可能是上天的安排吧。我真的喜歡吳哥窟的建築，但是這次花費的時間真的太匆忙，錯過了這次日出，我心底暗自跟自己說，我一定會再來的吳哥。
我走進吳哥寺，這裡曾經沉睡過3世紀無人問津，它是古高棉王國鼎盛時期輝煌的例證。曾經的盛世王朝淹沒在浩瀚歷史長河中，直到19世紀60年代才被吳哥遺蹟才被法國人穆奧重新發現。
雖然沒有日出，但天早已經亮了，遠處光芒下勾勒出的那些黑黢黢的塔身，便是柬埔寨國寶吳哥寺。給我最大的感觸是，與其它暹粒的寺廟不同的是，走進吳哥寺，有一種莊嚴感覺。大概是目之所及的建築，都是斑駁的黑色。
塌的佛塔，傾斜的門柱，猶如做了一個夢，當你置身這種環境中，精美的雕刻，一層層的臺階，每一處都讓你驚訝地讚歎。
我踏過古老的佛殿，蒼涼的廢墟間，兩邊都有一個對稱的池塘，據說這裡以前是給這裡的人戲水的。這裡的戲水不是說在水裡嬉戲。
因為吳哥寺很神聖，以前的臣民想要進來拜拜，要先在這池塘洗澡淨身。
在殘敗的建築中，棕褐色的遺址，在一片綠色平原中，是那麼顯眼，吸引世上無數人前來。
爬上最高層，白牆黑紋，歲月讓石頭蒼老變色，但不變的是那些未殘損的女神雕像。寺廟宮殿裡，雕塑長廊延伸數百米，記錄了很多關於古印度的故事。如此生動地雕像，當時高棉工匠真的太厲害了。
吳哥寺內，常年會有一個僧人為人誦經。來到這裡，你可以去找他給他一點小錢，然後他會把紅色帶子系在你手上，然後唸經文。
離開的時候，還看到有一對當地的新婚人，他們正準備今天去吳哥寺拍婚紗照。
廢墟與樹的糾纏
若從未走進塔布蘢寺，我並不知道自己如此愛吳哥的建築。這座寺廟是吳哥王朝的國王闍耶跋摩七世為他母親所修建的寺院。
當我走進塔布籠寺，門前的石柱歪歪斜斜，大部分都需要靠支架撐住，似乎隨時會倒塌，沒有這些支撐，估計連主結構也找不到了。
吳哥寺廟的美，美在那些即將消失的建築，這座寺廟因為被大樹侵蝕纏繞寺廟的主體，現在已經破損不已。這裡出名是因為拍攝了多部電影，其中最出名的是《古墓麗影》和《花樣年華》。因為電影的關係，如今很多人希望像梁朝偉一樣，來柬埔寨尋找樹洞傾訴自己的故事。
跟我們一起來的朋友說，兩年前與兩年後的塔布籠寺變了很多，當年坍塌的石柱並沒有那麼多，當時還可以自己在這座寺廟隨意走來走去，如今大部分建築主體都靠支架支撐，遊客需要沿著指定路線參觀。再這樣下去，塔布籠寺也許真的有完全倒塌的那一天。
我特別喜歡塔布籠寺，也許是這裡的植物與建築融為一體。寺廟裡有許多會侵蝕纏繞的像蛇一樣的叫卡波克樹，它們會從一棵不起眼的種子，發芽紮根，衝破牆壁，纏住門窗，繞過樑柱。
經歷百年，廢墟寺廟已經與植物融為一體，植物不斷衝破石壁，有些直接長在了寺廟的屋頂之上，百米之高，它的根如瀑布一樣垂落，穩穩地與地面的樹枝纏繞。
我特別好奇，為什麼這驚人建築之作沒人去修復，原來這些都是由石頭砌成的，石頭一倒，根本沒法修復，而且石頭與石頭之間毫無東西粘貼，隨著歲月洗禮，石頭也會有崩塌的一天。
看著這坍塌的廢墟，也許坍塌才是塔布籠寺的美吧，若它不是那片殘缺荒廢，不會讓人知道它是有多珍貴，不希望它有消失的一天。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
說實話，我是很失望，畢竟起了一個大早，卻什麼都沒有看到，得不到自己想要的照片，別人說你去吳哥看日出了嗎，我答不出來。不過轉眼一想，其實，可能是上天的安排吧。我真的喜歡吳哥窟的建築，但是這次花費的時間真的太匆忙，錯過了這次日出，我心底暗自跟自己說，我一定會再來的吳哥。
我走進吳哥寺，這裡曾經沉睡過3世紀無人問津，它是古高棉王國鼎盛時期輝煌的例證。曾經的盛世王朝淹沒在浩瀚歷史長河中，直到19世紀60年代才被吳哥遺蹟才被法國人穆奧重新發現。
雖然沒有日出，但天早已經亮了，遠處光芒下勾勒出的那些黑黢黢的塔身，便是柬埔寨國寶吳哥寺。給我最大的感觸是，與其它暹粒的寺廟不同的是，走進吳哥寺，有一種莊嚴感覺。大概是目之所及的建築，都是斑駁的黑色。
塌的佛塔，傾斜的門柱，猶如做了一個夢，當你置身這種環境中，精美的雕刻，一層層的臺階，每一處都讓你驚訝地讚歎。
我踏過古老的佛殿，蒼涼的廢墟間，兩邊都有一個對稱的池塘，據說這裡以前是給這裡的人戲水的。這裡的戲水不是說在水裡嬉戲。
因為吳哥寺很神聖，以前的臣民想要進來拜拜，要先在這池塘洗澡淨身。
在殘敗的建築中，棕褐色的遺址，在一片綠色平原中，是那麼顯眼，吸引世上無數人前來。
爬上最高層，白牆黑紋，歲月讓石頭蒼老變色，但不變的是那些未殘損的女神雕像。寺廟宮殿裡，雕塑長廊延伸數百米，記錄了很多關於古印度的故事。如此生動地雕像，當時高棉工匠真的太厲害了。
吳哥寺內，常年會有一個僧人為人誦經。來到這裡，你可以去找他給他一點小錢，然後他會把紅色帶子系在你手上，然後唸經文。
離開的時候，還看到有一對當地的新婚人，他們正準備今天去吳哥寺拍婚紗照。
廢墟與樹的糾纏
若從未走進塔布蘢寺，我並不知道自己如此愛吳哥的建築。這座寺廟是吳哥王朝的國王闍耶跋摩七世為他母親所修建的寺院。
當我走進塔布籠寺，門前的石柱歪歪斜斜，大部分都需要靠支架撐住，似乎隨時會倒塌，沒有這些支撐，估計連主結構也找不到了。
吳哥寺廟的美，美在那些即將消失的建築，這座寺廟因為被大樹侵蝕纏繞寺廟的主體，現在已經破損不已。這裡出名是因為拍攝了多部電影，其中最出名的是《古墓麗影》和《花樣年華》。因為電影的關係，如今很多人希望像梁朝偉一樣，來柬埔寨尋找樹洞傾訴自己的故事。
跟我們一起來的朋友說，兩年前與兩年後的塔布籠寺變了很多，當年坍塌的石柱並沒有那麼多，當時還可以自己在這座寺廟隨意走來走去，如今大部分建築主體都靠支架支撐，遊客需要沿著指定路線參觀。再這樣下去，塔布籠寺也許真的有完全倒塌的那一天。
我特別喜歡塔布籠寺，也許是這裡的植物與建築融為一體。寺廟裡有許多會侵蝕纏繞的像蛇一樣的叫卡波克樹，它們會從一棵不起眼的種子，發芽紮根，衝破牆壁，纏住門窗，繞過樑柱。
經歷百年，廢墟寺廟已經與植物融為一體，植物不斷衝破石壁，有些直接長在了寺廟的屋頂之上，百米之高，它的根如瀑布一樣垂落，穩穩地與地面的樹枝纏繞。
我特別好奇，為什麼這驚人建築之作沒人去修復，原來這些都是由石頭砌成的，石頭一倒，根本沒法修復，而且石頭與石頭之間毫無東西粘貼，隨著歲月洗禮，石頭也會有崩塌的一天。
看著這坍塌的廢墟，也許坍塌才是塔布籠寺的美吧，若它不是那片殘缺荒廢，不會讓人知道它是有多珍貴，不希望它有消失的一天。
這些和寺廟廢墟糾纏百年的植物，淨是些熱帶林莽中的參天大樹，樹根像飛流直下三千尺的瀑布一樣，肆無忌憚地傾瀉下來，遮掩住巨石壘砌的建築。
神聖之路的巴普昂寺
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
說實話，我是很失望，畢竟起了一個大早，卻什麼都沒有看到，得不到自己想要的照片，別人說你去吳哥看日出了嗎，我答不出來。不過轉眼一想，其實，可能是上天的安排吧。我真的喜歡吳哥窟的建築，但是這次花費的時間真的太匆忙，錯過了這次日出，我心底暗自跟自己說，我一定會再來的吳哥。
我走進吳哥寺，這裡曾經沉睡過3世紀無人問津，它是古高棉王國鼎盛時期輝煌的例證。曾經的盛世王朝淹沒在浩瀚歷史長河中，直到19世紀60年代才被吳哥遺蹟才被法國人穆奧重新發現。
雖然沒有日出，但天早已經亮了，遠處光芒下勾勒出的那些黑黢黢的塔身，便是柬埔寨國寶吳哥寺。給我最大的感觸是，與其它暹粒的寺廟不同的是，走進吳哥寺，有一種莊嚴感覺。大概是目之所及的建築，都是斑駁的黑色。
塌的佛塔，傾斜的門柱，猶如做了一個夢，當你置身這種環境中，精美的雕刻，一層層的臺階，每一處都讓你驚訝地讚歎。
我踏過古老的佛殿，蒼涼的廢墟間，兩邊都有一個對稱的池塘，據說這裡以前是給這裡的人戲水的。這裡的戲水不是說在水裡嬉戲。
因為吳哥寺很神聖，以前的臣民想要進來拜拜，要先在這池塘洗澡淨身。
在殘敗的建築中，棕褐色的遺址，在一片綠色平原中，是那麼顯眼，吸引世上無數人前來。
爬上最高層，白牆黑紋，歲月讓石頭蒼老變色，但不變的是那些未殘損的女神雕像。寺廟宮殿裡，雕塑長廊延伸數百米，記錄了很多關於古印度的故事。如此生動地雕像，當時高棉工匠真的太厲害了。
吳哥寺內，常年會有一個僧人為人誦經。來到這裡，你可以去找他給他一點小錢，然後他會把紅色帶子系在你手上，然後唸經文。
離開的時候，還看到有一對當地的新婚人，他們正準備今天去吳哥寺拍婚紗照。
廢墟與樹的糾纏
若從未走進塔布蘢寺，我並不知道自己如此愛吳哥的建築。這座寺廟是吳哥王朝的國王闍耶跋摩七世為他母親所修建的寺院。
當我走進塔布籠寺，門前的石柱歪歪斜斜，大部分都需要靠支架撐住，似乎隨時會倒塌，沒有這些支撐，估計連主結構也找不到了。
吳哥寺廟的美，美在那些即將消失的建築，這座寺廟因為被大樹侵蝕纏繞寺廟的主體，現在已經破損不已。這裡出名是因為拍攝了多部電影，其中最出名的是《古墓麗影》和《花樣年華》。因為電影的關係，如今很多人希望像梁朝偉一樣，來柬埔寨尋找樹洞傾訴自己的故事。
跟我們一起來的朋友說，兩年前與兩年後的塔布籠寺變了很多，當年坍塌的石柱並沒有那麼多，當時還可以自己在這座寺廟隨意走來走去，如今大部分建築主體都靠支架支撐，遊客需要沿著指定路線參觀。再這樣下去，塔布籠寺也許真的有完全倒塌的那一天。
我特別喜歡塔布籠寺，也許是這裡的植物與建築融為一體。寺廟裡有許多會侵蝕纏繞的像蛇一樣的叫卡波克樹，它們會從一棵不起眼的種子，發芽紮根，衝破牆壁，纏住門窗，繞過樑柱。
經歷百年，廢墟寺廟已經與植物融為一體，植物不斷衝破石壁，有些直接長在了寺廟的屋頂之上，百米之高，它的根如瀑布一樣垂落，穩穩地與地面的樹枝纏繞。
我特別好奇，為什麼這驚人建築之作沒人去修復，原來這些都是由石頭砌成的，石頭一倒，根本沒法修復，而且石頭與石頭之間毫無東西粘貼，隨著歲月洗禮，石頭也會有崩塌的一天。
看著這坍塌的廢墟，也許坍塌才是塔布籠寺的美吧，若它不是那片殘缺荒廢，不會讓人知道它是有多珍貴，不希望它有消失的一天。
這些和寺廟廢墟糾纏百年的植物，淨是些熱帶林莽中的參天大樹，樹根像飛流直下三千尺的瀑布一樣，肆無忌憚地傾瀉下來，遮掩住巨石壘砌的建築。
神聖之路的巴普昂寺
巴普昂寺在我印象中特別深刻，因為通往寺廟的中心，有一條長約200米的走道，非常壯觀。巴普昂寺是優陀耶迭多跋摩二世獻給印度教溼婆神的國寺。
"作者：小肥穎兒
說說這次旅行
吳哥窟，左手廢墟右手天堂，
是什麼原因讓你來尋找高棉的微笑，
因為對那些坍塌廟宇背後的神祕故事好奇。
這是我從在吳哥窟發的唯一一條朋友圈，
那天是因為站在塔布蘢寺前，看殘垣斷壁隨時，一時在腦海中浮起的話語。
沒來吳哥窟前，我就很喜歡這裡的建築。用一堆石頭，鑄成了世界上最宏偉的寺廟。
我喜歡這種歲月殘敗感，之前去緬甸蒲甘的時候，那裡的佛塔也深深感染了我。
同樣，我相信，吳哥窟，給我的，也是同樣地震撼。
吳哥窟的光芒背後，是柬埔寨古往今來的文明與積澱。
進入這道大門，你就與過往擦肩而過而過，似乎坐著時光機，來到了12世紀的吳哥王朝。長長的路，往前走就能抵達大吳哥。
兩邊的石頭雕像，非常生動，一邊是惡魔另一邊是天使，面目表情都是不同的。
此時從城裡走出了幾頭大象，大象特別乖，坐在大象上的主人還微微對我點頭。一搖一擺的姿勢，成列地從古城裡出來，讓我分不清是古代還是現代。
我終於懂吳哥的微笑
很早就聽過一句話：吳哥的微笑。
一開始我對暹粒吳哥沒有任何的瞭解，一直很好奇，為什麼這裡的微笑如此出名，吳哥的微笑到底是誰的微笑，它到底有什麼含義。
當我站在巴戎寺前，我似乎明白，這吳哥微笑究竟是什麼。
在巴戎寺內，一共有54座四面佛塔像，每一個面都有一個神情似笑的面孔，表情都是不一，但它們的特徵幾乎都一樣，那就是嘴角上揚，一直微笑。
巴戎寺是大吳哥最有名的寺廟之一，因為它的獨特性，在吳哥眾多的寺廟中，就數巴戎寺有最多的微笑四面佛。
穿過迴廊，這裡就像一條穿越的隧道，裡面仍保存著許多精美的石像和浮雕。任歲月無情吹打，這裡的佛像微笑仍然保持著，不受侵蝕，面部表情依然無比生動。
巴戎寺，是我所看的幾座寺廟中最喜歡的一座，49座巨大的四面佛雕像，在夕陽的映襯下，個個面帶笑容，望著它們，心浮氣躁的人會變得平和、迷失自我的人會找到新的方向、虔誠的人也會變得更加虔誠。
破敗的石柱，斑駁的青苔，精美的雕刻，在刺眼的陽光下，仔細看這些微笑，其實認真看每個都不一樣，閉著眼睛似乎在思考但又有些許憂傷，但背後到底是怎樣的故事，至今也沒人能理解。
我穿行在四面佛包圍的洞窟間，陽光每天都直射著這些破敗不堪的石堆建築，石頭寺廟猶如迷宮，很容易迷失其中，但我對這種感覺並沒感到不安，反而像尋找寶藏一樣樂此不彼地在巴戎寺轉來轉去。
在巴戎寺，你似乎抬頭就能看到那些無處不在的微笑，這些微笑據說是按照自稱國王闍耶跋摩七世雕刻而成，它猶如神一樣至高無上，參觀巴戎寺，你需要抬頭去看這些笑容，表示對國王的敬仰。
等不到吳哥日出，還有下一次
吳哥窟最著名的吳哥寺，這裡是吳哥看日出最佳之地，每天清晨都聚集了很多前來看日出的人。第一次來暹粒的我，當然也是期待了很久，曾經在別人那裡看過照片，吳哥的日出是真的美得讓你驚歎。來吳哥的人，都是為了這裡的日出而來。
看日出的清晨，4點就出發，來到的時候已經有很多人在排隊了。抹黑走過浮橋，終於來到了蓮花池塘邊，期待著一場讓人興奮的日出。
池塘裡的鵝呱呱地叫著，顯得有點冷清，周圍看日出的人並沒有我在圖片上的那麼誇張，反而我是站在了第一排。不過看日出真的是看緣分，當天稍微亮一點的時候，我看到滿天的雲壓抑著天空，我知道，今天是沒有日出的了。
說實話，我是很失望，畢竟起了一個大早，卻什麼都沒有看到，得不到自己想要的照片，別人說你去吳哥看日出了嗎，我答不出來。不過轉眼一想，其實，可能是上天的安排吧。我真的喜歡吳哥窟的建築，但是這次花費的時間真的太匆忙，錯過了這次日出，我心底暗自跟自己說，我一定會再來的吳哥。
我走進吳哥寺，這裡曾經沉睡過3世紀無人問津，它是古高棉王國鼎盛時期輝煌的例證。曾經的盛世王朝淹沒在浩瀚歷史長河中，直到19世紀60年代才被吳哥遺蹟才被法國人穆奧重新發現。
雖然沒有日出，但天早已經亮了，遠處光芒下勾勒出的那些黑黢黢的塔身，便是柬埔寨國寶吳哥寺。給我最大的感觸是，與其它暹粒的寺廟不同的是，走進吳哥寺，有一種莊嚴感覺。大概是目之所及的建築，都是斑駁的黑色。
塌的佛塔，傾斜的門柱，猶如做了一個夢，當你置身這種環境中，精美的雕刻，一層層的臺階，每一處都讓你驚訝地讚歎。
我踏過古老的佛殿，蒼涼的廢墟間，兩邊都有一個對稱的池塘，據說這裡以前是給這裡的人戲水的。這裡的戲水不是說在水裡嬉戲。
因為吳哥寺很神聖，以前的臣民想要進來拜拜，要先在這池塘洗澡淨身。
在殘敗的建築中，棕褐色的遺址，在一片綠色平原中，是那麼顯眼，吸引世上無數人前來。
爬上最高層，白牆黑紋，歲月讓石頭蒼老變色，但不變的是那些未殘損的女神雕像。寺廟宮殿裡，雕塑長廊延伸數百米，記錄了很多關於古印度的故事。如此生動地雕像，當時高棉工匠真的太厲害了。
吳哥寺內，常年會有一個僧人為人誦經。來到這裡，你可以去找他給他一點小錢，然後他會把紅色帶子系在你手上，然後唸經文。
離開的時候，還看到有一對當地的新婚人，他們正準備今天去吳哥寺拍婚紗照。
廢墟與樹的糾纏
若從未走進塔布蘢寺，我並不知道自己如此愛吳哥的建築。這座寺廟是吳哥王朝的國王闍耶跋摩七世為他母親所修建的寺院。
當我走進塔布籠寺，門前的石柱歪歪斜斜，大部分都需要靠支架撐住，似乎隨時會倒塌，沒有這些支撐，估計連主結構也找不到了。
吳哥寺廟的美，美在那些即將消失的建築，這座寺廟因為被大樹侵蝕纏繞寺廟的主體，現在已經破損不已。這裡出名是因為拍攝了多部電影，其中最出名的是《古墓麗影》和《花樣年華》。因為電影的關係，如今很多人希望像梁朝偉一樣，來柬埔寨尋找樹洞傾訴自己的故事。
跟我們一起來的朋友說，兩年前與兩年後的塔布籠寺變了很多，當年坍塌的石柱並沒有那麼多，當時還可以自己在這座寺廟隨意走來走去，如今大部分建築主體都靠支架支撐，遊客需要沿著指定路線參觀。再這樣下去，塔布籠寺也許真的有完全倒塌的那一天。
我特別喜歡塔布籠寺，也許是這裡的植物與建築融為一體。寺廟裡有許多會侵蝕纏繞的像蛇一樣的叫卡波克樹，它們會從一棵不起眼的種子，發芽紮根，衝破牆壁，纏住門窗，繞過樑柱。
經歷百年，廢墟寺廟已經與植物融為一體，植物不斷衝破石壁，有些直接長在了寺廟的屋頂之上，百米之高，它的根如瀑布一樣垂落，穩穩地與地面的樹枝纏繞。
我特別好奇，為什麼這驚人建築之作沒人去修復，原來這些都是由石頭砌成的，石頭一倒，根本沒法修復，而且石頭與石頭之間毫無東西粘貼，隨著歲月洗禮，石頭也會有崩塌的一天。
看著這坍塌的廢墟，也許坍塌才是塔布籠寺的美吧，若它不是那片殘缺荒廢，不會讓人知道它是有多珍貴，不希望它有消失的一天。
這些和寺廟廢墟糾纏百年的植物，淨是些熱帶林莽中的參天大樹，樹根像飛流直下三千尺的瀑布一樣，肆無忌憚地傾瀉下來，遮掩住巨石壘砌的建築。
神聖之路的巴普昂寺
巴普昂寺在我印象中特別深刻，因為通往寺廟的中心，有一條長約200米的走道，非常壯觀。巴普昂寺是優陀耶迭多跋摩二世獻給印度教溼婆神的國寺。
通往寺廟的步道就像一條神聖之路，穿過十字形的亭閣，猶如金字塔形狀的巴普昂寺就在眼前。兩邊的草地上散落了許多石頭，這是倒塌後的遺蹟。
巴普昂寺並沒有許多雕飾，也許是歲月的風華，牆壁上精美的雕飾少之又少，寺廟通往主塔的通道已經封住了，要走上塔頂只能從側面攀爬而上。
眼前的小石墩，猶如迷宮，帶著些神祕感。攀爬至上的石梯非常陡峭，可見當時的人事多麼虔誠特意來到這裡朝聖。
爬上去可以看得出，巴普昂寺已經非常殘敗了，猶如碰一下就會隨時倒塌，支撐不住巨石牆的支架，儼然已被石頭壓得傾斜，似倒非倒。
獻給父親的聖劍寺
闍耶跋摩七世活了90歲，在他的一生當中， 他看到了吳哥的繁榮時期，看到吳哥的興建後，它也決定建造寺廟。前面看的巴戎寺，是他為自己建造的，而塔布蘢寺則為母親建造的。屬於吳哥大圈的聖劍寺則是為了紀念他的父親。
聖劍寺比想象中要大，進入寺廟錢有一個長長的巨石參道，就像吳哥通往城門外護城河的雕像相似，只是 這裡的雕像殘損得更為明顯，阿修羅的雕像甚至已經沒有了頭。
闍耶跋摩七世在修建大吳哥城的期間，沒有住所所以就臨時在聖劍寺住了下來，他曾經每天在這裡讀書和朝拜。
走進寺廟，你會發現，正中間只有一條能通過的道，而且門特別小，幾乎所有人都需要俯下身子才能過去。其實這樣的設計是有意圖的，因為到這裡參拜的人大多是平民百姓，他們需要彎下身子進入到寺廟內，以表示對國王父親的尊敬。而另一邊特別寬敞的石門，則是闍耶跋摩七世國王才能通過的道路。
聖劍寺規模宏大，越是深入越讓人覺得這些殘敗的石頭不可思議，聖劍寺與其他寺廟最大的不同是，我發現一些石頭還有顏色。
時間讓這些石頭氧化，綠色紅色的石牆顯得更加美了。這也許就是聖劍寺的特色吧。
還有一個很大氣的建築，我感覺有點像羅馬建築，非常恢弘，而且與寺廟的主體建築分割開來，獨一無二，好像古時候的歌舞劇院。
與塔布蘢寺相似，這裡的大樹也完全紮根衝破石牆，也不知道這些石柱能夠撐多久。很多地方都為了保護圍了起來。
吳哥的寺廟出口總聚集了很多小孩子，他們會向你推銷絲巾，以及冰箱貼，明信片等等。看得出來這裡的孩子很窮。
吳哥微笑，頭上長了樹
相比吳哥寺的大氣和宏偉，我更喜歡一些人少小眾的寺廟，有些寺廟並不是那麼知名，它們破敗不堪，但置身其中，你又能感受到吳哥王朝的興盛。
塔遜寺就是一個相對安靜的寺廟，但走入其中你則會發現其中的精緻，據說當時是闍耶跋摩七世用來祭祀戰勝佔婆族入侵的塔遜將軍而建的。
在寺廟的東西兩側各有一個入口，呈十字形的石塔門，我們從一邊出口進入，通往精彩之處需要走很長的一段路，整段路倒是樹蔭陰涼，即使是悶熱的季節，因為有密林擋住，也讓夏天涼快不少。
東邊入口也有一個類似於通王城城門上的四面佛微笑，這個四面佛微笑與眾不同，因為這個入口被大樹侵蝕纏繞著，正面特別有意思，就像是微笑的臉蛋上長出了一棵樹。
大自然這是無比神奇，穿過石門來到微笑的另一邊，可以看到大樹已經和石頭融為一體了，雖然已經被大樹捆綁著，但在牆壁及走廊上還是可以看到栩栩如生的浮雕。想到這樹是經過了多少年才長得那麼高，誰會想到它與四面佛的微笑儼然成為一體。
離開的時候看了很多柬埔寨人在作畫，畫的特別漂亮，作畫內容是吳哥的建築，以及當地僧人，展現了濃厚的吳哥文化。喜歡的話，可以買回家收藏。
夜色吳哥
吳哥夜市是暹粒夜晚最熱鬧的地方，踏入酒吧一條街，感受到這裡氣氛超激烈。七彩的炫光燈閃著不同的夜色，路邊的駐唱歌手正以魅惑的歌喉吸引觀眾駐足。
真沒想到，在這歷史悠久的吳哥王朝，如今在這裡有瞭如此興旺之地。同行的朋友，十年前曾來過暹粒，她說十年前的暹粒夜市是什麼，那是不存在的。
這家 THE RED PIANO 是酒吧街最出名的一家酒吧，因為它曾是古墓麗影的拍攝地。
還有很多手信店，來柬埔寨旅遊拍美美的照片，這裡有很多賣熱帶漂亮的裙子，只要殺價，就會買到稱心如意的商品喔。
夜市有很多有趣的東西，有賣油炸昆蟲的小攤販。看過一期綜藝節目，就知道柬埔寨當地特別喜歡吃炸昆蟲這種玩意，遠遠看起了我一身雞皮疙瘩。
除了逛夜市，吳哥的夜晚還能去看精彩的馬戲，在暹粒必體驗的項目中，看馬戲團phare的表演是排名第二的。很多外國人都前來看錶演。
一開始我並不太感興趣，但是不得不說看過以後真的很精彩，Phare和傳統的馬戲團不同，沒有動物，沒有絢麗的舞美，小小的地方演員卻把自己的個性發揮得淋漓盡致。
Phare有三個經典節目，通過1小時的表演，他們向世界展示柬埔寨的傳統文化與現代藝術結合的成果。同時這也是一個公益馬戲團，他們接受貧困的窮孩子到這裡學習馬戲技藝，從而通過這種方式讓自己活得有價值。
每天上演的故事都不一樣，今天我們看的是一個關於發生在酒吧的小故事。就像一場沒有對白的戲劇，讓人簡而易懂，裡面的小細節總能博得大家一笑。
不得不說，這真的是我看過最有創意的雜技演出了，演員們圍繞故事，各自大顯身手，混搭現場音樂、雜技表演、柔身術、雜耍的方式讓這個舞臺劇變得有聲有色。
美食推薦
Haven Training 這家餐廳可是強烈推薦的，它可以說是一所公益餐廳。老闆親自出來接待，他是瑞士人，當初建立這家餐廳的初衷就是開一家培訓的餐廳。
因為很多畢業後的柬埔寨人身上沒有什麼技能，所以很難找到工作。這家餐廳就提供了這樣的環境，讓他們來學習一些關於餐廳的專業知識。培訓過後，他們就有機會在一些大品牌酒店接待客人。
老闆這樣的理念實在是太好了，感覺我選對了餐廳。雖然這裡的服務員和廚師都是學徒，他們做出來的美食一點也不差。
小小的花園只有幾張桌子，但飯點時刻永遠都坐滿著人。來光顧的人除了為了公益而來，也同樣為這裡的美食而來。
老闆帶我們參觀環境，開放式的廚房可以看到學員們的情況。按著當地最推薦的菜式，我們點了不少。
阿莫克魚是這裡很有名的菜式，其實是咖喱魚，但是不得不說咖喱味道超級香濃，拌飯吃一點都不膩。
香蕉花沙拉也不錯，酸酸甜甜沙拉拌雞肉。冬陰功酸辣刺激，裡面還有鮮蝦肉，吃起來那麼熱的天氣但是卻特別過癮。喜歡吃甜品的朋友，不要錯過這裡主推的香蕉甜品。
舊領事館，煥然一新的改變
吳哥窟是柬埔寨的瑰寶，來到柬埔寨想要了解當地的文化習俗，不一定要入住高大上的酒店，一些小而精緻美的精品酒店，就能讓你在旅行的同時感受當地民俗文化。這次來到柬埔寨我入住了FCC酒店，酒店散發著高棉風情。
這棟被稱為 FCC 的建築，名字來自 Foreign Correspondents Club，是舊法國領事館的所在，後來在舊建築中改造，成了Avani 旗下的酒店，據說是今年6月才對外開放。
踏入酒店開放式的大堂，牆面上凹凸不平的造型，很有吳哥的風味。公共開放區域給人一種很休閒安逸的感覺，走過水上的小棧道，進入庭院，彷彿就來到一個與世隔絕的安靜之地。
安靜典雅，我喜歡在花園逛逛，聽蟲鳴鳥叫，或者是夜裡下了雨滴滴答答，安靜的庭院如此美。
酒店全新翻修的客房、酒吧和餐廳，將現代風格以殖民時期的優雅一同呈現在賓客眼前。推開房門，復古風撲面而來，老式打字機，英文卷軸，每一處都流露出殖民風情。
游泳池雖然不大，但是卻夠深，很適合游泳，來這裡的歐美遊客居多，氛圍很好，游泳的人也不多。
FCC酒店的美食可是上過美食雜誌的，這家餐廳還是當地的網紅餐廳。上過美食雜誌的餐廳必須要試試。走進法式風情的餐廳，餐廳這棟講述的前身就是舊法國領事館。不論設計還是裝修，都有年代感。你可以在這裡嘗試高棉菜，但是不要忘了點法餐。
這家可是網紅法餐，由於曾經是法國殖民地，餐廳裝修精緻，菜式出品美味。
這裡的牛排讓我深深愛上，鴨胸肉分量多，吃起來特別飽。不論是早餐還是晚餐，都能讓你品嚐到最新鮮的美味。日落時分後，還可以到小酒吧暢飲一番，夜裡的暹粒終於暑氣褪去，和三五好友在這個什麼的城，喝上一口酒。
實用攻略
簽證：推薦電子籤，上傳證件照，在線支付36美金。速度很快，很快就出籤。雖說3個工作日出籤，但是隻要在工作日時間申請，出籤速度超級快。
交通：當地很多突突車，走在路上也有很多人問你要不要坐突突車，不過他們有時候開價特別離譜，要適當砍價。另外出發遊玩吳哥的方式可以是包車前往或者是包突突車前往，這種方式最方便。小圈、大圈推薦tuktuk車，外圈推薦汽車。
貨幣：當地貨幣瑞爾，通用美金，畢竟美金全世界通用，在外面的餐廳大部分標識價格都是以美金為主。
門票：吳哥景區使用通票，購票的時候要拍照，門票方面就會有自己的照片，出入寺廟都要帶著，以防檢票。一日票（37美金）、三日票（62美金），七日票（72美金）。
通訊：選擇億點連接電話卡，在柬埔寨的網速很快，有4G。市區速度很快，有時候在寺廟由於當地通訊的關係，偶爾會無服務。每次去不同國家使用同一個賬號很方便，不用經常換新卡！
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