山西太谷曹家大院 三多堂遊記！尋找金太谷，為何稱為民間故宮

2016年6月6日早上，我提議去太谷去玩，家人覺得太原離太谷很近，當天去當天回，於是我們決定馬上出發。

來到南站時已是10點，我們只好在候車大廳內呆1小時。太原火車南站工程投資總額約30億元以上，由鐵道部和山西省共同出資建設，是山西省內第一座高標準現代化的大型鐵路客運站。太原火車南站確實是一個高標準現代化的鐵路客運站，在太原坐高鐵和動車都要在這裡上車。候車大廳空間很大，裡面有很多小餐廳，本來想吃一碗麵，一碗麵最少要18元以上，於是打消了吃麵的念頭，準備去太谷再吃中飯。

動車確實很快，半個小時就到了太谷火車西站。下了車，坐上5路車，問了司機怎樣去三多堂，司機告我們可在榮軍醫院下車換乘6路車去三多堂。

太谷縣，位於山西省中部，地處晉中盆地，始建於西漢，歷史悠久，文化商貿發達。與介休、祁縣、平遙共同成為聞名遐邇的晉商故里，境內有諸多晉商大院遺存，以曹家大院

和孔祥熙宅院（孔祥熙出生在太谷）為其代表。明清民國時期，太谷富商巨賈雲集，成為中國北方金融、商業中心。其主要景點有淨信寺、光化寺、真聖寺、三多堂等。

三多堂博物館是一部濃縮的晉商輝煌史。山西太谷縣明清時代曾經出現過名噪一時的富商巨賈，他們由經商而致富後，紛紛攜帶鉅額錢財榮歸故里，在家鄉太谷大興土木，置地建宅。於是太谷城鄉陸續出現了一座座深宅高樓大院。西方人曾將太谷稱為“中國的華爾街”

，而三多堂的主人曹氏家族堪稱這條華爾街上最有成就的商人。為何叫三多堂，因為房子的主人希望自己的家族多子、多壽、多福，所以起了這麼一個名字。

曹家明末創業，順治年間發跡，乾陵、道光年間最為鼎盛，經商300年長盛不率。至民國27

年統計，曹家經商300年，商號發展到640多座，錢財達1200萬兩，僱員達3.7萬人之多，商號遍及國內外，可謂盛極一時。位於山西省太谷縣城西南5公里處的太谷三多堂博物館，就是曹氏這個明清晉商傑出代表的一幢“壽”字型宅院，佔地10638平方米，房屋277間，距今已有400多年的歷史。該宅院建築風格古色古香，香，南北融通，結構獨特，雄偉高大，堪稱“中華民宅之奇葩”，是山西省重點文物保護單位。這套開闊的豪宅延續了明代古樸簡約的建築風格，在許多設計上體現了曹家富可敵國的大官商氣魄，也折射出明清兩朝“山西最富”的歷史面貌。據說八國聯軍攻入北京時，慈禧太后等人倉惶西逃出京，途中囊袋空空，盤纏不足，曾向晉商富戶的曹家借了一筆鉅款。返京後，因為皇室虧空，慈禧便將價值連城的法國貢品－－金火車頭鍾賜予曹家，以示抵債。

三多堂博物館主要陳列有曹家經商史、明清古舊傢俱展、瓷器展、珍寶展等四大項目。其中,

曹家經商史反映了曹家歷代從艱辛的創業到創造輝煌和走向衰落的過程，有創業階段的“日出而作，日落而息”；有輝煌時的“遼奉蒙俄六百座”、“福祿壽喜四合圍”、有衰落時“白煙一股瞬息間，千年瓦金落紛紛”。

出乎我們的意料，來三多堂的遊人不多。三多堂坐落在太谷北洸村，這個村就是一個普通的村，很不顯眼，鄉政府也在這個村裡。路兩旁有很多棗樹，據當地人講很多棗樹是上世紀4

0年代栽種的，這個鄉也是個棗樹之鄉。來到這裡已是中午12點鐘，附近沒有什麼飯店，可見這裡的旅遊還處在蕭條之中。一個年輕人的和我們搭上了話，才知他是當地信用社的工作人員，他帶我們去了一個門面不錯的飯店，

他說價格也不貴。我們要了一個山西過油肉18元，兩瓶青島啤酒12元，兩碗麵16元共計46元，吃的還滿意。最後店家還上了當地的特產太谷餅

太谷餅是面制爐烤的實心餅，當地俗稱“幹餅”、“燒餅”。餅呈圓形，直徑11.65釐米，厚約六分，邊與心的厚薄均勻，表皮為茶黃色，粘有脫了皮的芝麻仁。冷食此餅，酥而不硬，軟而不皮，而且儲存時間長，久儲味道不變，既可作茶點，也可旅行食用。因此，太谷餅還是人們相互饋贈的上好禮品。

進了院，因為我去過山西常家莊園，祁縣渠家大院，喬家大院，王家大院，房子的結構、樣式都大同小異，常家莊園大概是三多堂的幾倍大。我佩服晉商的輝煌，為山西人掙了光。在山西這片貧瘠的土地上，在太谷、祁縣、平遙這些小鄉鎮上出現如此規模的豪華民居，我十分震撼。據說三多堂這些建築當時就花了白銀幾百萬兩，當時三多堂主人曹家的財產就有白銀幾千萬兩，富可敵國，導遊介紹說摺合人民幣四、五十個億，聽起來咋舌。我也奇怪這些晉商巨頭，為何不把他們的總部設在北京、天津、上海這些地方，偏偏要設在自己的家鄉，甚至在一些最不起眼的鄉村小鎮上。

北方的住房都是面北朝南，為的是南邊的太陽照耀在家中，這種結構的房子老家人叫正房。三多堂曹家的房子也是這樣。東西一個主軸線，最北面的房子高大，有放珠寶的房子，有祭祠祖先的地方。我們還爬上三層的高樓，上面有城牆的結構，我想這是為了防禦外來的攻擊而建造的設施。當時曹家為了自己的住宅安全，招募了500人的保衛隊伍。

這些建築分為若干個四合院，有長輩住的地方，還有兒子、孫子輩住的地方，還有繡樓。繡樓是給未出嫁快要出嫁的女兒居住的地方。據導遊說，姑娘住在二樓上，一般情況下不許下樓，吃喝要丫鬟們送上樓。可見在封建社會裡，富家女子也不是很自由的。到了清朝末期，由於清朝政府的滅亡，民國政府建立起國家銀行和其他原因，所有的晉商在輝煌了四、五百年之後集體走向滅亡，曹家也不例外。在日本侵略者佔領太谷期間，用兩輛大卡車在四十天內把三多堂的財物洗劫一空，想起來讓我們對日本鬼子的搶劫義憤填膺。看著如此輝煌的晉商曹家已是人去樓空，只留下這殘存的回憶，讓人唏噓不已！

我們從北洸村坐6路車到新華書店站下車，打聽老城在哪裡。也好打聽，好幾個人告訴我們具體位置。我們穿進一條小街道，走不多遠就見路左邊不遠處出現一座大白塔。

大白塔為7級磚木結構，平面呈八角形，高43.6米，距今已有1700多年的歷史。塔身為樓閣式空心制，塔頂為蓮座瓶式喇嘛剎，塔腹空心，登塔北望，古城舊貌猶存。晚霞映照下的鼓樓，燕子環飛，令人心馳神往。

往前走往左拐200米左右，就來到蔣介石四大家族之一的孔祥熙老宅。一打聽門票要45

元，我想院落無非也就是像三多堂一類的建築，沒有必要再花錢，而且門票的價格也

很貴，我們工薪階層還是節約點為好。再往前走，兩旁的建築都是些老建築，年代我說不清楚。我看見臨街的一間房子上還寫著百貨分公司臨售門市部的字樣。太谷老城依然保持了它的原生態，老城中、古巷內的當地的民居建築依然保存完好，而且當地居民仍然居住其間

更令建築有了活力與生氣。走在大街上，總有一種時光倒流的感覺，古城區有明清時期的建築，也有上世紀七、八十年代的建築，和平遙古城相比，太谷老城的街道略顯狹窄。很遠我們就看見太谷鼓樓，位於太谷縣舊城十字街

中心，建於明萬曆四十三年（1625），清康熙、乾隆年間均有修葺。鼓樓建在方形的磚砌臺基上，臺基高約8米，闢十字交叉四個門洞，可通縣城東西南北。鼓樓為二層三重簷樓閣式木構建築，高20米。樓身二層，面寬、進深皆三間，四面開門，每層均設有圍廊。樓內東有樓梯

可達二層。是太谷縣城重要的公共建築和城市地標。再看到鼓樓邊上的東街、西街，古色古香的建築，兩條長長的老街啊。彷彿我們置身於古代，翻越了時空隧道。好有味道的老街，幾乎所有的門臉上都有一塊牌子，寫著原來商號的名字，可惜只有其名未有其實了。街上幾個菸酒、糧油、修車的幌子，淡淡地散發著商業氣息，早已沒有了當年的氣魄。當年這裡到底有多麼繁華多麼熱鬧多麼興旺，看看後面一個個的高牆大院，不需要多少想象力就可以感覺得到到當時的太谷是多麼的繁華！翻回來走在去太谷火車西站的路上，看見太谷縣還是以低層建築為多，三、四十層的建築也有，但為數不多。但和古縣城相比已發生翻天覆地的變化。有三多堂和太谷老城的相襯，太谷這個古老的縣城會更有味道