文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
模特裸露的胸口上寫著“Vivienne Says Buy Less"。
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
模特裸露的胸口上寫著“Vivienne Says Buy Less"。
真是好可愛的舉動，我喜歡。
Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
除了言論，服裝上也寫過好多次：Buy Less。
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
模特裸露的胸口上寫著“Vivienne Says Buy Less"。
真是好可愛的舉動，我喜歡。
Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
除了言論，服裝上也寫過好多次：Buy Less。
Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
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真是好可愛的舉動，我喜歡。
Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
除了言論，服裝上也寫過好多次：Buy Less。
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與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
文：文刀米
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除了言論，服裝上也寫過好多次：Buy Less。
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與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
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Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
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與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
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Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
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Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
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Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
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Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
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文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
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文：文刀米
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Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
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真是許久不見的“老派”氣息。
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從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
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真是好可愛的舉動，我喜歡。
Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
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Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
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Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
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Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
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四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
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Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
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Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
另外，這位來自土耳其的設計師，也邀請了當地女性手工團隊對一些面料進行手工編織和染色，傳統工藝與尖銳外觀的結合也是她慣例的亮點之一。
大量復古胸衣的結構融合進來，配合低腰的設計，露出腹部，早期昆神也喜歡露出這一截。愛死這種性感了，不是討好、消費型的性感，而是“您貴姓”的性感。
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
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真是許久不見的“老派”氣息。
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從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
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除了言論，服裝上也寫過好多次：Buy Less。
Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
另外，這位來自土耳其的設計師，也邀請了當地女性手工團隊對一些面料進行手工編織和染色，傳統工藝與尖銳外觀的結合也是她慣例的亮點之一。
大量復古胸衣的結構融合進來，配合低腰的設計，露出腹部，早期昆神也喜歡露出這一截。愛死這種性感了，不是討好、消費型的性感，而是“您貴姓”的性感。
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
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真是許久不見的“老派”氣息。
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她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
模特裸露的胸口上寫著“Vivienne Says Buy Less"。
真是好可愛的舉動，我喜歡。
Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
除了言論，服裝上也寫過好多次：Buy Less。
Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
另外，這位來自土耳其的設計師，也邀請了當地女性手工團隊對一些面料進行手工編織和染色，傳統工藝與尖銳外觀的結合也是她慣例的亮點之一。
大量復古胸衣的結構融合進來，配合低腰的設計，露出腹部，早期昆神也喜歡露出這一截。愛死這種性感了，不是討好、消費型的性感，而是“您貴姓”的性感。
最具有戲劇感的一身是模特胸前掛著一個真娃娃。
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
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她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
模特裸露的胸口上寫著“Vivienne Says Buy Less"。
真是好可愛的舉動，我喜歡。
Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
除了言論，服裝上也寫過好多次：Buy Less。
Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
另外，這位來自土耳其的設計師，也邀請了當地女性手工團隊對一些面料進行手工編織和染色，傳統工藝與尖銳外觀的結合也是她慣例的亮點之一。
大量復古胸衣的結構融合進來，配合低腰的設計，露出腹部，早期昆神也喜歡露出這一截。愛死這種性感了，不是討好、消費型的性感，而是“您貴姓”的性感。
最具有戲劇感的一身是模特胸前掛著一個真娃娃。
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
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她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
模特裸露的胸口上寫著“Vivienne Says Buy Less"。
真是好可愛的舉動，我喜歡。
Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
除了言論，服裝上也寫過好多次：Buy Less。
Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
另外，這位來自土耳其的設計師，也邀請了當地女性手工團隊對一些面料進行手工編織和染色，傳統工藝與尖銳外觀的結合也是她慣例的亮點之一。
大量復古胸衣的結構融合進來，配合低腰的設計，露出腹部，早期昆神也喜歡露出這一截。愛死這種性感了，不是討好、消費型的性感，而是“您貴姓”的性感。
最具有戲劇感的一身是模特胸前掛著一個真娃娃。
詭異、宗教、黑魔法，這些詞語都是這場秀中散發出來的氣息。一些奇異的符號被裝飾在服裝上，用神祕感來引誘觀眾進入她想要編織的情境。
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
模特裸露的胸口上寫著“Vivienne Says Buy Less"。
真是好可愛的舉動，我喜歡。
Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
除了言論，服裝上也寫過好多次：Buy Less。
Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
另外，這位來自土耳其的設計師，也邀請了當地女性手工團隊對一些面料進行手工編織和染色，傳統工藝與尖銳外觀的結合也是她慣例的亮點之一。
大量復古胸衣的結構融合進來，配合低腰的設計，露出腹部，早期昆神也喜歡露出這一截。愛死這種性感了，不是討好、消費型的性感，而是“您貴姓”的性感。
最具有戲劇感的一身是模特胸前掛著一個真娃娃。
詭異、宗教、黑魔法，這些詞語都是這場秀中散發出來的氣息。一些奇異的符號被裝飾在服裝上，用神祕感來引誘觀眾進入她想要編織的情境。
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
模特裸露的胸口上寫著“Vivienne Says Buy Less"。
真是好可愛的舉動，我喜歡。
Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
除了言論，服裝上也寫過好多次：Buy Less。
Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
另外，這位來自土耳其的設計師，也邀請了當地女性手工團隊對一些面料進行手工編織和染色，傳統工藝與尖銳外觀的結合也是她慣例的亮點之一。
大量復古胸衣的結構融合進來，配合低腰的設計，露出腹部，早期昆神也喜歡露出這一截。愛死這種性感了，不是討好、消費型的性感，而是“您貴姓”的性感。
最具有戲劇感的一身是模特胸前掛著一個真娃娃。
詭異、宗教、黑魔法，這些詞語都是這場秀中散發出來的氣息。一些奇異的符號被裝飾在服裝上，用神祕感來引誘觀眾進入她想要編織的情境。
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
模特裸露的胸口上寫著“Vivienne Says Buy Less"。
真是好可愛的舉動，我喜歡。
Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
除了言論，服裝上也寫過好多次：Buy Less。
Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
另外，這位來自土耳其的設計師，也邀請了當地女性手工團隊對一些面料進行手工編織和染色，傳統工藝與尖銳外觀的結合也是她慣例的亮點之一。
大量復古胸衣的結構融合進來，配合低腰的設計，露出腹部，早期昆神也喜歡露出這一截。愛死這種性感了，不是討好、消費型的性感，而是“您貴姓”的性感。
最具有戲劇感的一身是模特胸前掛著一個真娃娃。
詭異、宗教、黑魔法，這些詞語都是這場秀中散發出來的氣息。一些奇異的符號被裝飾在服裝上，用神祕感來引誘觀眾進入她想要編織的情境。
她之前幾個系列也都是如此，來看下2018春夏——
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
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從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
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最具有戲劇感的一身是模特胸前掛著一個真娃娃。
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她之前幾個系列也都是如此，來看下2018春夏——
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Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
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2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
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Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
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Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
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另外，這位來自土耳其的設計師，也邀請了當地女性手工團隊對一些面料進行手工編織和染色，傳統工藝與尖銳外觀的結合也是她慣例的亮點之一。
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詭異、宗教、黑魔法，這些詞語都是這場秀中散發出來的氣息。一些奇異的符號被裝飾在服裝上，用神祕感來引誘觀眾進入她想要編織的情境。
她之前幾個系列也都是如此，來看下2018春夏——
還有2017春夏——
她對宗教符號的運用是相當自由的，會呈現一種混亂但有張力的狀態，這裡就牽扯另外一個問題，對某種元素是否真的必須充分了解背後的文化背景還是也可以僅僅從視覺的角度做個人化的應用。
Dilara Findikoglu表現出來的狀態是不做深層次的文化討論，而是喜歡所以會去用，這點很像老外設計師對東方元素的運用。單純從設計的角度來說，是不是這樣就不可以？
容易激起視覺上慾望的設計，多少都有些陌生感和生澀，而不完全是嫻熟和遊刃。
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
模特裸露的胸口上寫著“Vivienne Says Buy Less"。
真是好可愛的舉動，我喜歡。
Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
除了言論，服裝上也寫過好多次：Buy Less。
Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
另外，這位來自土耳其的設計師，也邀請了當地女性手工團隊對一些面料進行手工編織和染色，傳統工藝與尖銳外觀的結合也是她慣例的亮點之一。
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最具有戲劇感的一身是模特胸前掛著一個真娃娃。
詭異、宗教、黑魔法，這些詞語都是這場秀中散發出來的氣息。一些奇異的符號被裝飾在服裝上，用神祕感來引誘觀眾進入她想要編織的情境。
她之前幾個系列也都是如此，來看下2018春夏——
還有2017春夏——
她對宗教符號的運用是相當自由的，會呈現一種混亂但有張力的狀態，這裡就牽扯另外一個問題，對某種元素是否真的必須充分了解背後的文化背景還是也可以僅僅從視覺的角度做個人化的應用。
Dilara Findikoglu表現出來的狀態是不做深層次的文化討論，而是喜歡所以會去用，這點很像老外設計師對東方元素的運用。單純從設計的角度來說，是不是這樣就不可以？
容易激起視覺上慾望的設計，多少都有些陌生感和生澀，而不完全是嫻熟和遊刃。
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
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真是好可愛的舉動，我喜歡。
Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
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Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
另外，這位來自土耳其的設計師，也邀請了當地女性手工團隊對一些面料進行手工編織和染色，傳統工藝與尖銳外觀的結合也是她慣例的亮點之一。
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她對宗教符號的運用是相當自由的，會呈現一種混亂但有張力的狀態，這裡就牽扯另外一個問題，對某種元素是否真的必須充分了解背後的文化背景還是也可以僅僅從視覺的角度做個人化的應用。
Dilara Findikoglu表現出來的狀態是不做深層次的文化討論，而是喜歡所以會去用，這點很像老外設計師對東方元素的運用。單純從設計的角度來說，是不是這樣就不可以？
容易激起視覺上慾望的設計，多少都有些陌生感和生澀，而不完全是嫻熟和遊刃。
文：文刀米
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真是許久不見的“老派”氣息。
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從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
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Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
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Dilara Findikoglu表現出來的狀態是不做深層次的文化討論，而是喜歡所以會去用，這點很像老外設計師對東方元素的運用。單純從設計的角度來說，是不是這樣就不可以？
容易激起視覺上慾望的設計，多少都有些陌生感和生澀，而不完全是嫻熟和遊刃。
Dilara Findikoglu2019春夏
在伊斯坦布爾出生的Dilara Findikoglu畢業於中央聖馬丁，品牌時間不長，但火得特別快，設計上玩得很開，一下就戳到了歐美娛樂圈，就連麥當娜都穿過好幾次。
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
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從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
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大量復古胸衣的結構融合進來，配合低腰的設計，露出腹部，早期昆神也喜歡露出這一截。愛死這種性感了，不是討好、消費型的性感，而是“您貴姓”的性感。
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Dilara Findikoglu表現出來的狀態是不做深層次的文化討論，而是喜歡所以會去用，這點很像老外設計師對東方元素的運用。單純從設計的角度來說，是不是這樣就不可以？
容易激起視覺上慾望的設計，多少都有些陌生感和生澀，而不完全是嫻熟和遊刃。
Dilara Findikoglu2019春夏
在伊斯坦布爾出生的Dilara Findikoglu畢業於中央聖馬丁，品牌時間不長，但火得特別快，設計上玩得很開，一下就戳到了歐美娛樂圈，就連麥當娜都穿過好幾次。
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
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模特裸露的胸口上寫著“Vivienne Says Buy Less"。
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Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
另外，這位來自土耳其的設計師，也邀請了當地女性手工團隊對一些面料進行手工編織和染色，傳統工藝與尖銳外觀的結合也是她慣例的亮點之一。
大量復古胸衣的結構融合進來，配合低腰的設計，露出腹部，早期昆神也喜歡露出這一截。愛死這種性感了，不是討好、消費型的性感，而是“您貴姓”的性感。
最具有戲劇感的一身是模特胸前掛著一個真娃娃。
詭異、宗教、黑魔法，這些詞語都是這場秀中散發出來的氣息。一些奇異的符號被裝飾在服裝上，用神祕感來引誘觀眾進入她想要編織的情境。
她之前幾個系列也都是如此，來看下2018春夏——
還有2017春夏——
她對宗教符號的運用是相當自由的，會呈現一種混亂但有張力的狀態，這裡就牽扯另外一個問題，對某種元素是否真的必須充分了解背後的文化背景還是也可以僅僅從視覺的角度做個人化的應用。
Dilara Findikoglu表現出來的狀態是不做深層次的文化討論，而是喜歡所以會去用，這點很像老外設計師對東方元素的運用。單純從設計的角度來說，是不是這樣就不可以？
容易激起視覺上慾望的設計，多少都有些陌生感和生澀，而不完全是嫻熟和遊刃。
Dilara Findikoglu2019春夏
在伊斯坦布爾出生的Dilara Findikoglu畢業於中央聖馬丁，品牌時間不長，但火得特別快，設計上玩得很開，一下就戳到了歐美娛樂圈，就連麥當娜都穿過好幾次。
圖自Dilara Findikoglu instagram
另外，她對女權的呼籲也相當吸粉。
去年她在社交媒體上發佈了一組婚紗照，配的文字是：
Would you die for love?
Love has no gender, no race, no limits.
Dilara Findikoglu Wedding Couple
很迷人。
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
模特裸露的胸口上寫著“Vivienne Says Buy Less"。
真是好可愛的舉動，我喜歡。
Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
除了言論，服裝上也寫過好多次：Buy Less。
Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
另外，這位來自土耳其的設計師，也邀請了當地女性手工團隊對一些面料進行手工編織和染色，傳統工藝與尖銳外觀的結合也是她慣例的亮點之一。
大量復古胸衣的結構融合進來，配合低腰的設計，露出腹部，早期昆神也喜歡露出這一截。愛死這種性感了，不是討好、消費型的性感，而是“您貴姓”的性感。
最具有戲劇感的一身是模特胸前掛著一個真娃娃。
詭異、宗教、黑魔法，這些詞語都是這場秀中散發出來的氣息。一些奇異的符號被裝飾在服裝上，用神祕感來引誘觀眾進入她想要編織的情境。
她之前幾個系列也都是如此，來看下2018春夏——
還有2017春夏——
她對宗教符號的運用是相當自由的，會呈現一種混亂但有張力的狀態，這裡就牽扯另外一個問題，對某種元素是否真的必須充分了解背後的文化背景還是也可以僅僅從視覺的角度做個人化的應用。
Dilara Findikoglu表現出來的狀態是不做深層次的文化討論，而是喜歡所以會去用，這點很像老外設計師對東方元素的運用。單純從設計的角度來說，是不是這樣就不可以？
容易激起視覺上慾望的設計，多少都有些陌生感和生澀，而不完全是嫻熟和遊刃。
Dilara Findikoglu2019春夏
在伊斯坦布爾出生的Dilara Findikoglu畢業於中央聖馬丁，品牌時間不長，但火得特別快，設計上玩得很開，一下就戳到了歐美娛樂圈，就連麥當娜都穿過好幾次。
圖自Dilara Findikoglu instagram
另外，她對女權的呼籲也相當吸粉。
去年她在社交媒體上發佈了一組婚紗照，配的文字是：
Would you die for love?
Love has no gender, no race, no limits.
Dilara Findikoglu Wedding Couple
很迷人。
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
模特裸露的胸口上寫著“Vivienne Says Buy Less"。
真是好可愛的舉動，我喜歡。
Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
除了言論，服裝上也寫過好多次：Buy Less。
Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
另外，這位來自土耳其的設計師，也邀請了當地女性手工團隊對一些面料進行手工編織和染色，傳統工藝與尖銳外觀的結合也是她慣例的亮點之一。
大量復古胸衣的結構融合進來，配合低腰的設計，露出腹部，早期昆神也喜歡露出這一截。愛死這種性感了，不是討好、消費型的性感，而是“您貴姓”的性感。
最具有戲劇感的一身是模特胸前掛著一個真娃娃。
詭異、宗教、黑魔法，這些詞語都是這場秀中散發出來的氣息。一些奇異的符號被裝飾在服裝上，用神祕感來引誘觀眾進入她想要編織的情境。
她之前幾個系列也都是如此，來看下2018春夏——
還有2017春夏——
她對宗教符號的運用是相當自由的，會呈現一種混亂但有張力的狀態，這裡就牽扯另外一個問題，對某種元素是否真的必須充分了解背後的文化背景還是也可以僅僅從視覺的角度做個人化的應用。
Dilara Findikoglu表現出來的狀態是不做深層次的文化討論，而是喜歡所以會去用，這點很像老外設計師對東方元素的運用。單純從設計的角度來說，是不是這樣就不可以？
容易激起視覺上慾望的設計，多少都有些陌生感和生澀，而不完全是嫻熟和遊刃。
Dilara Findikoglu2019春夏
在伊斯坦布爾出生的Dilara Findikoglu畢業於中央聖馬丁，品牌時間不長，但火得特別快，設計上玩得很開，一下就戳到了歐美娛樂圈，就連麥當娜都穿過好幾次。
圖自Dilara Findikoglu instagram
另外，她對女權的呼籲也相當吸粉。
去年她在社交媒體上發佈了一組婚紗照，配的文字是：
Would you die for love?
Love has no gender, no race, no limits.
Dilara Findikoglu Wedding Couple
很迷人。
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
模特裸露的胸口上寫著“Vivienne Says Buy Less"。
真是好可愛的舉動，我喜歡。
Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
除了言論，服裝上也寫過好多次：Buy Less。
Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
另外，這位來自土耳其的設計師，也邀請了當地女性手工團隊對一些面料進行手工編織和染色，傳統工藝與尖銳外觀的結合也是她慣例的亮點之一。
大量復古胸衣的結構融合進來，配合低腰的設計，露出腹部，早期昆神也喜歡露出這一截。愛死這種性感了，不是討好、消費型的性感，而是“您貴姓”的性感。
最具有戲劇感的一身是模特胸前掛著一個真娃娃。
詭異、宗教、黑魔法，這些詞語都是這場秀中散發出來的氣息。一些奇異的符號被裝飾在服裝上，用神祕感來引誘觀眾進入她想要編織的情境。
她之前幾個系列也都是如此，來看下2018春夏——
還有2017春夏——
她對宗教符號的運用是相當自由的，會呈現一種混亂但有張力的狀態，這裡就牽扯另外一個問題，對某種元素是否真的必須充分了解背後的文化背景還是也可以僅僅從視覺的角度做個人化的應用。
Dilara Findikoglu表現出來的狀態是不做深層次的文化討論，而是喜歡所以會去用，這點很像老外設計師對東方元素的運用。單純從設計的角度來說，是不是這樣就不可以？
容易激起視覺上慾望的設計，多少都有些陌生感和生澀，而不完全是嫻熟和遊刃。
Dilara Findikoglu2019春夏
在伊斯坦布爾出生的Dilara Findikoglu畢業於中央聖馬丁，品牌時間不長，但火得特別快，設計上玩得很開，一下就戳到了歐美娛樂圈，就連麥當娜都穿過好幾次。
圖自Dilara Findikoglu instagram
另外，她對女權的呼籲也相當吸粉。
去年她在社交媒體上發佈了一組婚紗照，配的文字是：
Would you die for love?
Love has no gender, no race, no limits.
Dilara Findikoglu Wedding Couple
很迷人。
如果你喜歡這場秀，再推薦幾場老秀，也帶有類似的設計手法。
John Galliano設計的Dior2006春夏高級定製——
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
模特裸露的胸口上寫著“Vivienne Says Buy Less"。
真是好可愛的舉動，我喜歡。
Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
除了言論，服裝上也寫過好多次：Buy Less。
Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
另外，這位來自土耳其的設計師，也邀請了當地女性手工團隊對一些面料進行手工編織和染色，傳統工藝與尖銳外觀的結合也是她慣例的亮點之一。
大量復古胸衣的結構融合進來，配合低腰的設計，露出腹部，早期昆神也喜歡露出這一截。愛死這種性感了，不是討好、消費型的性感，而是“您貴姓”的性感。
最具有戲劇感的一身是模特胸前掛著一個真娃娃。
詭異、宗教、黑魔法，這些詞語都是這場秀中散發出來的氣息。一些奇異的符號被裝飾在服裝上，用神祕感來引誘觀眾進入她想要編織的情境。
她之前幾個系列也都是如此，來看下2018春夏——
還有2017春夏——
她對宗教符號的運用是相當自由的，會呈現一種混亂但有張力的狀態，這裡就牽扯另外一個問題，對某種元素是否真的必須充分了解背後的文化背景還是也可以僅僅從視覺的角度做個人化的應用。
Dilara Findikoglu表現出來的狀態是不做深層次的文化討論，而是喜歡所以會去用，這點很像老外設計師對東方元素的運用。單純從設計的角度來說，是不是這樣就不可以？
容易激起視覺上慾望的設計，多少都有些陌生感和生澀，而不完全是嫻熟和遊刃。
Dilara Findikoglu2019春夏
在伊斯坦布爾出生的Dilara Findikoglu畢業於中央聖馬丁，品牌時間不長，但火得特別快，設計上玩得很開，一下就戳到了歐美娛樂圈，就連麥當娜都穿過好幾次。
圖自Dilara Findikoglu instagram
另外，她對女權的呼籲也相當吸粉。
去年她在社交媒體上發佈了一組婚紗照，配的文字是：
Would you die for love?
Love has no gender, no race, no limits.
Dilara Findikoglu Wedding Couple
很迷人。
如果你喜歡這場秀，再推薦幾場老秀，也帶有類似的設計手法。
John Galliano設計的Dior2006春夏高級定製——
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
模特裸露的胸口上寫著“Vivienne Says Buy Less"。
真是好可愛的舉動，我喜歡。
Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
除了言論，服裝上也寫過好多次：Buy Less。
Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
另外，這位來自土耳其的設計師，也邀請了當地女性手工團隊對一些面料進行手工編織和染色，傳統工藝與尖銳外觀的結合也是她慣例的亮點之一。
大量復古胸衣的結構融合進來，配合低腰的設計，露出腹部，早期昆神也喜歡露出這一截。愛死這種性感了，不是討好、消費型的性感，而是“您貴姓”的性感。
最具有戲劇感的一身是模特胸前掛著一個真娃娃。
詭異、宗教、黑魔法，這些詞語都是這場秀中散發出來的氣息。一些奇異的符號被裝飾在服裝上，用神祕感來引誘觀眾進入她想要編織的情境。
她之前幾個系列也都是如此，來看下2018春夏——
還有2017春夏——
她對宗教符號的運用是相當自由的，會呈現一種混亂但有張力的狀態，這裡就牽扯另外一個問題，對某種元素是否真的必須充分了解背後的文化背景還是也可以僅僅從視覺的角度做個人化的應用。
Dilara Findikoglu表現出來的狀態是不做深層次的文化討論，而是喜歡所以會去用，這點很像老外設計師對東方元素的運用。單純從設計的角度來說，是不是這樣就不可以？
容易激起視覺上慾望的設計，多少都有些陌生感和生澀，而不完全是嫻熟和遊刃。
Dilara Findikoglu2019春夏
在伊斯坦布爾出生的Dilara Findikoglu畢業於中央聖馬丁，品牌時間不長，但火得特別快，設計上玩得很開，一下就戳到了歐美娛樂圈，就連麥當娜都穿過好幾次。
圖自Dilara Findikoglu instagram
另外，她對女權的呼籲也相當吸粉。
去年她在社交媒體上發佈了一組婚紗照，配的文字是：
Would you die for love?
Love has no gender, no race, no limits.
Dilara Findikoglu Wedding Couple
很迷人。
如果你喜歡這場秀，再推薦幾場老秀，也帶有類似的設計手法。
John Galliano設計的Dior2006春夏高級定製——
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
模特裸露的胸口上寫著“Vivienne Says Buy Less"。
真是好可愛的舉動，我喜歡。
Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
除了言論，服裝上也寫過好多次：Buy Less。
Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
另外，這位來自土耳其的設計師，也邀請了當地女性手工團隊對一些面料進行手工編織和染色，傳統工藝與尖銳外觀的結合也是她慣例的亮點之一。
大量復古胸衣的結構融合進來，配合低腰的設計，露出腹部，早期昆神也喜歡露出這一截。愛死這種性感了，不是討好、消費型的性感，而是“您貴姓”的性感。
最具有戲劇感的一身是模特胸前掛著一個真娃娃。
詭異、宗教、黑魔法，這些詞語都是這場秀中散發出來的氣息。一些奇異的符號被裝飾在服裝上，用神祕感來引誘觀眾進入她想要編織的情境。
她之前幾個系列也都是如此，來看下2018春夏——
還有2017春夏——
她對宗教符號的運用是相當自由的，會呈現一種混亂但有張力的狀態，這裡就牽扯另外一個問題，對某種元素是否真的必須充分了解背後的文化背景還是也可以僅僅從視覺的角度做個人化的應用。
Dilara Findikoglu表現出來的狀態是不做深層次的文化討論，而是喜歡所以會去用，這點很像老外設計師對東方元素的運用。單純從設計的角度來說，是不是這樣就不可以？
容易激起視覺上慾望的設計，多少都有些陌生感和生澀，而不完全是嫻熟和遊刃。
Dilara Findikoglu2019春夏
在伊斯坦布爾出生的Dilara Findikoglu畢業於中央聖馬丁，品牌時間不長，但火得特別快，設計上玩得很開，一下就戳到了歐美娛樂圈，就連麥當娜都穿過好幾次。
圖自Dilara Findikoglu instagram
另外，她對女權的呼籲也相當吸粉。
去年她在社交媒體上發佈了一組婚紗照，配的文字是：
Would you die for love?
Love has no gender, no race, no limits.
Dilara Findikoglu Wedding Couple
很迷人。
如果你喜歡這場秀，再推薦幾場老秀，也帶有類似的設計手法。
John Galliano設計的Dior2006春夏高級定製——
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
模特裸露的胸口上寫著“Vivienne Says Buy Less"。
真是好可愛的舉動，我喜歡。
Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
除了言論，服裝上也寫過好多次：Buy Less。
Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
另外，這位來自土耳其的設計師，也邀請了當地女性手工團隊對一些面料進行手工編織和染色，傳統工藝與尖銳外觀的結合也是她慣例的亮點之一。
大量復古胸衣的結構融合進來，配合低腰的設計，露出腹部，早期昆神也喜歡露出這一截。愛死這種性感了，不是討好、消費型的性感，而是“您貴姓”的性感。
最具有戲劇感的一身是模特胸前掛著一個真娃娃。
詭異、宗教、黑魔法，這些詞語都是這場秀中散發出來的氣息。一些奇異的符號被裝飾在服裝上，用神祕感來引誘觀眾進入她想要編織的情境。
她之前幾個系列也都是如此，來看下2018春夏——
還有2017春夏——
她對宗教符號的運用是相當自由的，會呈現一種混亂但有張力的狀態，這裡就牽扯另外一個問題，對某種元素是否真的必須充分了解背後的文化背景還是也可以僅僅從視覺的角度做個人化的應用。
Dilara Findikoglu表現出來的狀態是不做深層次的文化討論，而是喜歡所以會去用，這點很像老外設計師對東方元素的運用。單純從設計的角度來說，是不是這樣就不可以？
容易激起視覺上慾望的設計，多少都有些陌生感和生澀，而不完全是嫻熟和遊刃。
Dilara Findikoglu2019春夏
在伊斯坦布爾出生的Dilara Findikoglu畢業於中央聖馬丁，品牌時間不長，但火得特別快，設計上玩得很開，一下就戳到了歐美娛樂圈，就連麥當娜都穿過好幾次。
圖自Dilara Findikoglu instagram
另外，她對女權的呼籲也相當吸粉。
去年她在社交媒體上發佈了一組婚紗照，配的文字是：
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Dilara Findikoglu Wedding Couple
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John Galliano設計的Dior2006春夏高級定製——
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
模特裸露的胸口上寫著“Vivienne Says Buy Less"。
真是好可愛的舉動，我喜歡。
Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
除了言論，服裝上也寫過好多次：Buy Less。
Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
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大量復古胸衣的結構融合進來，配合低腰的設計，露出腹部，早期昆神也喜歡露出這一截。愛死這種性感了，不是討好、消費型的性感，而是“您貴姓”的性感。
最具有戲劇感的一身是模特胸前掛著一個真娃娃。
詭異、宗教、黑魔法，這些詞語都是這場秀中散發出來的氣息。一些奇異的符號被裝飾在服裝上，用神祕感來引誘觀眾進入她想要編織的情境。
她之前幾個系列也都是如此，來看下2018春夏——
還有2017春夏——
她對宗教符號的運用是相當自由的，會呈現一種混亂但有張力的狀態，這裡就牽扯另外一個問題，對某種元素是否真的必須充分了解背後的文化背景還是也可以僅僅從視覺的角度做個人化的應用。
Dilara Findikoglu表現出來的狀態是不做深層次的文化討論，而是喜歡所以會去用，這點很像老外設計師對東方元素的運用。單純從設計的角度來說，是不是這樣就不可以？
容易激起視覺上慾望的設計，多少都有些陌生感和生澀，而不完全是嫻熟和遊刃。
Dilara Findikoglu2019春夏
在伊斯坦布爾出生的Dilara Findikoglu畢業於中央聖馬丁，品牌時間不長，但火得特別快，設計上玩得很開，一下就戳到了歐美娛樂圈，就連麥當娜都穿過好幾次。
圖自Dilara Findikoglu instagram
另外，她對女權的呼籲也相當吸粉。
去年她在社交媒體上發佈了一組婚紗照，配的文字是：
Would you die for love?
Love has no gender, no race, no limits.
Dilara Findikoglu Wedding Couple
很迷人。
如果你喜歡這場秀，再推薦幾場老秀，也帶有類似的設計手法。
John Galliano設計的Dior2006春夏高級定製——
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
模特裸露的胸口上寫著“Vivienne Says Buy Less"。
真是好可愛的舉動，我喜歡。
Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
除了言論，服裝上也寫過好多次：Buy Less。
Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
另外，這位來自土耳其的設計師，也邀請了當地女性手工團隊對一些面料進行手工編織和染色，傳統工藝與尖銳外觀的結合也是她慣例的亮點之一。
大量復古胸衣的結構融合進來，配合低腰的設計，露出腹部，早期昆神也喜歡露出這一截。愛死這種性感了，不是討好、消費型的性感，而是“您貴姓”的性感。
最具有戲劇感的一身是模特胸前掛著一個真娃娃。
詭異、宗教、黑魔法，這些詞語都是這場秀中散發出來的氣息。一些奇異的符號被裝飾在服裝上，用神祕感來引誘觀眾進入她想要編織的情境。
她之前幾個系列也都是如此，來看下2018春夏——
還有2017春夏——
她對宗教符號的運用是相當自由的，會呈現一種混亂但有張力的狀態，這裡就牽扯另外一個問題，對某種元素是否真的必須充分了解背後的文化背景還是也可以僅僅從視覺的角度做個人化的應用。
Dilara Findikoglu表現出來的狀態是不做深層次的文化討論，而是喜歡所以會去用，這點很像老外設計師對東方元素的運用。單純從設計的角度來說，是不是這樣就不可以？
容易激起視覺上慾望的設計，多少都有些陌生感和生澀，而不完全是嫻熟和遊刃。
Dilara Findikoglu2019春夏
在伊斯坦布爾出生的Dilara Findikoglu畢業於中央聖馬丁，品牌時間不長，但火得特別快，設計上玩得很開，一下就戳到了歐美娛樂圈，就連麥當娜都穿過好幾次。
圖自Dilara Findikoglu instagram
另外，她對女權的呼籲也相當吸粉。
去年她在社交媒體上發佈了一組婚紗照，配的文字是：
Would you die for love?
Love has no gender, no race, no limits.
Dilara Findikoglu Wedding Couple
很迷人。
如果你喜歡這場秀，再推薦幾場老秀，也帶有類似的設計手法。
John Galliano設計的Dior2006春夏高級定製——
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
模特裸露的胸口上寫著“Vivienne Says Buy Less"。
真是好可愛的舉動，我喜歡。
Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
除了言論，服裝上也寫過好多次：Buy Less。
Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
另外，這位來自土耳其的設計師，也邀請了當地女性手工團隊對一些面料進行手工編織和染色，傳統工藝與尖銳外觀的結合也是她慣例的亮點之一。
大量復古胸衣的結構融合進來，配合低腰的設計，露出腹部，早期昆神也喜歡露出這一截。愛死這種性感了，不是討好、消費型的性感，而是“您貴姓”的性感。
最具有戲劇感的一身是模特胸前掛著一個真娃娃。
詭異、宗教、黑魔法，這些詞語都是這場秀中散發出來的氣息。一些奇異的符號被裝飾在服裝上，用神祕感來引誘觀眾進入她想要編織的情境。
她之前幾個系列也都是如此，來看下2018春夏——
還有2017春夏——
她對宗教符號的運用是相當自由的，會呈現一種混亂但有張力的狀態，這裡就牽扯另外一個問題，對某種元素是否真的必須充分了解背後的文化背景還是也可以僅僅從視覺的角度做個人化的應用。
Dilara Findikoglu表現出來的狀態是不做深層次的文化討論，而是喜歡所以會去用，這點很像老外設計師對東方元素的運用。單純從設計的角度來說，是不是這樣就不可以？
容易激起視覺上慾望的設計，多少都有些陌生感和生澀，而不完全是嫻熟和遊刃。
Dilara Findikoglu2019春夏
在伊斯坦布爾出生的Dilara Findikoglu畢業於中央聖馬丁，品牌時間不長，但火得特別快，設計上玩得很開，一下就戳到了歐美娛樂圈，就連麥當娜都穿過好幾次。
圖自Dilara Findikoglu instagram
另外，她對女權的呼籲也相當吸粉。
去年她在社交媒體上發佈了一組婚紗照，配的文字是：
Would you die for love?
Love has no gender, no race, no limits.
Dilara Findikoglu Wedding Couple
很迷人。
如果你喜歡這場秀，再推薦幾場老秀，也帶有類似的設計手法。
John Galliano設計的Dior2006春夏高級定製——
John Galliano自己品牌的2007秋冬系列——
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
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Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
另外，這位來自土耳其的設計師，也邀請了當地女性手工團隊對一些面料進行手工編織和染色，傳統工藝與尖銳外觀的結合也是她慣例的亮點之一。
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Dilara Findikoglu表現出來的狀態是不做深層次的文化討論，而是喜歡所以會去用，這點很像老外設計師對東方元素的運用。單純從設計的角度來說，是不是這樣就不可以？
容易激起視覺上慾望的設計，多少都有些陌生感和生澀，而不完全是嫻熟和遊刃。
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在伊斯坦布爾出生的Dilara Findikoglu畢業於中央聖馬丁，品牌時間不長，但火得特別快，設計上玩得很開，一下就戳到了歐美娛樂圈，就連麥當娜都穿過好幾次。
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去年她在社交媒體上發佈了一組婚紗照，配的文字是：
Would you die for love?
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Dilara Findikoglu Wedding Couple
很迷人。
如果你喜歡這場秀，再推薦幾場老秀，也帶有類似的設計手法。
John Galliano設計的Dior2006春夏高級定製——
John Galliano自己品牌的2007秋冬系列——
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
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Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
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Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
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她之前幾個系列也都是如此，來看下2018春夏——
還有2017春夏——
她對宗教符號的運用是相當自由的，會呈現一種混亂但有張力的狀態，這裡就牽扯另外一個問題，對某種元素是否真的必須充分了解背後的文化背景還是也可以僅僅從視覺的角度做個人化的應用。
Dilara Findikoglu表現出來的狀態是不做深層次的文化討論，而是喜歡所以會去用，這點很像老外設計師對東方元素的運用。單純從設計的角度來說，是不是這樣就不可以？
容易激起視覺上慾望的設計，多少都有些陌生感和生澀，而不完全是嫻熟和遊刃。
Dilara Findikoglu2019春夏
在伊斯坦布爾出生的Dilara Findikoglu畢業於中央聖馬丁，品牌時間不長，但火得特別快，設計上玩得很開，一下就戳到了歐美娛樂圈，就連麥當娜都穿過好幾次。
圖自Dilara Findikoglu instagram
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Dilara Findikoglu Wedding Couple
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2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
模特裸露的胸口上寫著“Vivienne Says Buy Less"。
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Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
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Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
另外，這位來自土耳其的設計師，也邀請了當地女性手工團隊對一些面料進行手工編織和染色，傳統工藝與尖銳外觀的結合也是她慣例的亮點之一。
大量復古胸衣的結構融合進來，配合低腰的設計，露出腹部，早期昆神也喜歡露出這一截。愛死這種性感了，不是討好、消費型的性感，而是“您貴姓”的性感。
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Dilara Findikoglu表現出來的狀態是不做深層次的文化討論，而是喜歡所以會去用，這點很像老外設計師對東方元素的運用。單純從設計的角度來說，是不是這樣就不可以？
容易激起視覺上慾望的設計，多少都有些陌生感和生澀，而不完全是嫻熟和遊刃。
Dilara Findikoglu2019春夏
在伊斯坦布爾出生的Dilara Findikoglu畢業於中央聖馬丁，品牌時間不長，但火得特別快，設計上玩得很開，一下就戳到了歐美娛樂圈，就連麥當娜都穿過好幾次。
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Dilara Findikoglu Wedding Couple
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如果你喜歡這場秀，再推薦幾場老秀，也帶有類似的設計手法。
John Galliano設計的Dior2006春夏高級定製——
John Galliano自己品牌的2007秋冬系列——
文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
模特裸露的胸口上寫著“Vivienne Says Buy Less"。
真是好可愛的舉動，我喜歡。
Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
除了言論，服裝上也寫過好多次：Buy Less。
Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
另外，這位來自土耳其的設計師，也邀請了當地女性手工團隊對一些面料進行手工編織和染色，傳統工藝與尖銳外觀的結合也是她慣例的亮點之一。
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Dilara Findikoglu表現出來的狀態是不做深層次的文化討論，而是喜歡所以會去用，這點很像老外設計師對東方元素的運用。單純從設計的角度來說，是不是這樣就不可以？
容易激起視覺上慾望的設計，多少都有些陌生感和生澀，而不完全是嫻熟和遊刃。
Dilara Findikoglu2019春夏
在伊斯坦布爾出生的Dilara Findikoglu畢業於中央聖馬丁，品牌時間不長，但火得特別快，設計上玩得很開，一下就戳到了歐美娛樂圈，就連麥當娜都穿過好幾次。
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文：文刀米
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四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
模特裸露的胸口上寫著“Vivienne Says Buy Less"。
真是好可愛的舉動，我喜歡。
Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
除了言論，服裝上也寫過好多次：Buy Less。
Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
另外，這位來自土耳其的設計師，也邀請了當地女性手工團隊對一些面料進行手工編織和染色，傳統工藝與尖銳外觀的結合也是她慣例的亮點之一。
大量復古胸衣的結構融合進來，配合低腰的設計，露出腹部，早期昆神也喜歡露出這一截。愛死這種性感了，不是討好、消費型的性感，而是“您貴姓”的性感。
最具有戲劇感的一身是模特胸前掛著一個真娃娃。
詭異、宗教、黑魔法，這些詞語都是這場秀中散發出來的氣息。一些奇異的符號被裝飾在服裝上，用神祕感來引誘觀眾進入她想要編織的情境。
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還有2017春夏——
她對宗教符號的運用是相當自由的，會呈現一種混亂但有張力的狀態，這裡就牽扯另外一個問題，對某種元素是否真的必須充分了解背後的文化背景還是也可以僅僅從視覺的角度做個人化的應用。
Dilara Findikoglu表現出來的狀態是不做深層次的文化討論，而是喜歡所以會去用，這點很像老外設計師對東方元素的運用。單純從設計的角度來說，是不是這樣就不可以？
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圖自Dilara Findikoglu instagram
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Dilara Findikoglu Wedding Couple
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John Galliano設計的Dior2006春夏高級定製——
John Galliano自己品牌的2007秋冬系列——
還有Vivienne Westwood就太多了。
文：文刀米
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從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
模特裸露的胸口上寫著“Vivienne Says Buy Less"。
真是好可愛的舉動，我喜歡。
Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
除了言論，服裝上也寫過好多次：Buy Less。
Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
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另外，這位來自土耳其的設計師，也邀請了當地女性手工團隊對一些面料進行手工編織和染色，傳統工藝與尖銳外觀的結合也是她慣例的亮點之一。
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她之前幾個系列也都是如此，來看下2018春夏——
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Dilara Findikoglu表現出來的狀態是不做深層次的文化討論，而是喜歡所以會去用，這點很像老外設計師對東方元素的運用。單純從設計的角度來說，是不是這樣就不可以？
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Dilara Findikoglu2019春夏
在伊斯坦布爾出生的Dilara Findikoglu畢業於中央聖馬丁，品牌時間不長，但火得特別快，設計上玩得很開，一下就戳到了歐美娛樂圈，就連麥當娜都穿過好幾次。
圖自Dilara Findikoglu instagram
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如果你喜歡這場秀，再推薦幾場老秀，也帶有類似的設計手法。
John Galliano設計的Dior2006春夏高級定製——
John Galliano自己品牌的2007秋冬系列——
還有Vivienne Westwood就太多了。
Vivienne Westwood90年代
越來越覺得一個問題，有些大師的作品在後期不如前期那麼讓人激動，可能是因為越往後越熟練，越完美，曾經的那種激情、原始、笨拙的狀態慢慢沒有了。有時候又恰好是那些不完美藏著讓人雙腿一軟的好。
Dilara Findikoglu的作品也不至於那麼好，畢竟跳不出那個圈，但是生猛啊，看著來勁。
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文：文刀米
2020春夏四大時裝週已經進行到倫敦，紐約的頹勢越發明顯，雖然這次天貓還是組織了一些中國品牌去紐約時裝週，但是少了好些，多少也受了中美貿易環境的關係吧。
四大中，倫敦應該最有青春氣息，那種橫衝直撞、不成熟但熱血的效果，也不太多見了。
直到Dilara Findikoglu的秀。
真是許久不見的“老派”氣息。
當然不是指真的老，而是非常黃金年代的John Galliano、Jean Paul Gaultier、Vivienne Westwood既視感。
從設計手法到題材，以及對結構的處理，相當一脈相承，猜她肯定是那一時期的鐵粉。
她沒有逃避這一點，並且“大聲”宣告了對Vivienne Westwood的喜愛。
模特裸露的胸口上寫著“Vivienne Says Buy Less"。
真是好可愛的舉動，我喜歡。
Vivienne Westwood一直都用設計來強調自己的政治主張，關於Buy Less她講過很多次了，也很早就這麼說，作為一名設計師會去鼓勵消費者買少點還是相當有勇氣的。
除了言論，服裝上也寫過好多次：Buy Less。
Vivienne Westwood2019春夏，她本人親自出鏡穿著印有Buy Less的T
與Vivienne Westwood一樣，Dilara Findikoglu也是大力倡導環保的設計師。這場秀的服裝很多都是古著，重新拼接和再設計，許多細碎的元素帶來激情滿滿的混亂感。
另外，這位來自土耳其的設計師，也邀請了當地女性手工團隊對一些面料進行手工編織和染色，傳統工藝與尖銳外觀的結合也是她慣例的亮點之一。
大量復古胸衣的結構融合進來，配合低腰的設計，露出腹部，早期昆神也喜歡露出這一截。愛死這種性感了，不是討好、消費型的性感，而是“您貴姓”的性感。
最具有戲劇感的一身是模特胸前掛著一個真娃娃。
詭異、宗教、黑魔法，這些詞語都是這場秀中散發出來的氣息。一些奇異的符號被裝飾在服裝上，用神祕感來引誘觀眾進入她想要編織的情境。
她之前幾個系列也都是如此，來看下2018春夏——
還有2017春夏——
她對宗教符號的運用是相當自由的，會呈現一種混亂但有張力的狀態，這裡就牽扯另外一個問題，對某種元素是否真的必須充分了解背後的文化背景還是也可以僅僅從視覺的角度做個人化的應用。
Dilara Findikoglu表現出來的狀態是不做深層次的文化討論，而是喜歡所以會去用，這點很像老外設計師對東方元素的運用。單純從設計的角度來說，是不是這樣就不可以？
容易激起視覺上慾望的設計，多少都有些陌生感和生澀，而不完全是嫻熟和遊刃。
Dilara Findikoglu2019春夏
在伊斯坦布爾出生的Dilara Findikoglu畢業於中央聖馬丁，品牌時間不長，但火得特別快，設計上玩得很開，一下就戳到了歐美娛樂圈，就連麥當娜都穿過好幾次。
圖自Dilara Findikoglu instagram
另外，她對女權的呼籲也相當吸粉。
去年她在社交媒體上發佈了一組婚紗照，配的文字是：
Would you die for love?
Love has no gender, no race, no limits.
Dilara Findikoglu Wedding Couple
很迷人。
如果你喜歡這場秀，再推薦幾場老秀，也帶有類似的設計手法。
John Galliano設計的Dior2006春夏高級定製——
John Galliano自己品牌的2007秋冬系列——
還有Vivienne Westwood就太多了。
Vivienne Westwood90年代
越來越覺得一個問題，有些大師的作品在後期不如前期那麼讓人激動，可能是因為越往後越熟練，越完美，曾經的那種激情、原始、笨拙的狀態慢慢沒有了。有時候又恰好是那些不完美藏著讓人雙腿一軟的好。
Dilara Findikoglu的作品也不至於那麼好，畢竟跳不出那個圈，但是生猛啊，看著來勁。
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是本人，不接受反駁
文刀米，媒體人、策展人、設計師，曾獲中國時尚大獎年度最佳時裝評論員。現專注於自媒體以及線上銷售平臺，擅長記錄人物、時裝評論，並開始系統撰寫時尚史。自我包裝完畢。其實就是一個喜歡寫稿、設計、畫畫、沉迷於自己廚藝無法自拔的吃貨，在避免社交方面也有很強的功力。微信公號：文刀米 微博：文刀米呀 聯繫：[email protected]另有一堆同步更新的平臺...