'山東 | 一根比姚明還高的蔥，不愧是大大大大蔥'
在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
"在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
大蔥的故鄉，
在遙遠的西伯利亞和中國的西北。
戰國時期，齊桓公北伐，
它便跟著凱旋的軍隊，
來到了齊魯大地。
肥沃的土壤，
讓魯漂的大蔥如魚得水，
走進了千家萬戶的後院裡。
"在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
大蔥的故鄉，
在遙遠的西伯利亞和中國的西北。
戰國時期，齊桓公北伐，
它便跟著凱旋的軍隊，
來到了齊魯大地。
肥沃的土壤，
讓魯漂的大蔥如魚得水，
走進了千家萬戶的後院裡。
現在的山東，是全國最大的產蔥省份。
"在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
大蔥的故鄉，
在遙遠的西伯利亞和中國的西北。
戰國時期，齊桓公北伐，
它便跟著凱旋的軍隊，
來到了齊魯大地。
肥沃的土壤，
讓魯漂的大蔥如魚得水，
走進了千家萬戶的後院裡。
現在的山東，是全國最大的產蔥省份。
道光到宣統的90年間，
山東經歷過毀滅性的大旱，
也遇到數不清的洪災；
再後來，大躍進把大量勞動力抽離，
導致莊稼無人耕收，
爆發了全國有名的大饑荒。
"在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
大蔥的故鄉，
在遙遠的西伯利亞和中國的西北。
戰國時期，齊桓公北伐，
它便跟著凱旋的軍隊，
來到了齊魯大地。
肥沃的土壤，
讓魯漂的大蔥如魚得水，
走進了千家萬戶的後院裡。
現在的山東，是全國最大的產蔥省份。
道光到宣統的90年間，
山東經歷過毀滅性的大旱，
也遇到數不清的洪災；
再後來，大躍進把大量勞動力抽離，
導致莊稼無人耕收，
爆發了全國有名的大饑荒。
民國時期的山東饑荒，難民逃荒路上只能在路邊搭帳篷度過寒冬。
在這些青黃不接的日子裡，
唯有大蔥，對山東人民不離不棄。
它不怕旱，好儲存，更好生養。
在自家後院，拔一根精神抖擻的大蔥，
咬上滿滿一口的清甜辛辣，
缺油少肉的一頓飯，
也變得順口起來。
"在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
大蔥的故鄉，
在遙遠的西伯利亞和中國的西北。
戰國時期，齊桓公北伐，
它便跟著凱旋的軍隊，
來到了齊魯大地。
肥沃的土壤，
讓魯漂的大蔥如魚得水，
走進了千家萬戶的後院裡。
現在的山東，是全國最大的產蔥省份。
道光到宣統的90年間，
山東經歷過毀滅性的大旱，
也遇到數不清的洪災；
再後來，大躍進把大量勞動力抽離，
導致莊稼無人耕收，
爆發了全國有名的大饑荒。
民國時期的山東饑荒，難民逃荒路上只能在路邊搭帳篷度過寒冬。
在這些青黃不接的日子裡，
唯有大蔥，對山東人民不離不棄。
它不怕旱，好儲存，更好生養。
在自家後院，拔一根精神抖擻的大蔥，
咬上滿滿一口的清甜辛辣，
缺油少肉的一頓飯，
也變得順口起來。
現在的大爺大媽也會囤大蔥。大蔥晾晒好容易儲存，正常的話能一直吃到來年春天。
就這樣，大蔥和山東人民結下了深厚的情義。
傳說過去軍閥在山東征兵時，
擺上幾捆大蔥，
就是最有吸引力的招兵簡章。
清朝末年闖關東的山東人，
也不忘背上煎餅和大蔥，
並把這一飲食習慣，
帶到了東北大地。
在膠東，過年還有“大蔥壓窗臺”，
寓意頑強的生命力，還有來年從從容容。
"在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
大蔥的故鄉，
在遙遠的西伯利亞和中國的西北。
戰國時期，齊桓公北伐，
它便跟著凱旋的軍隊，
來到了齊魯大地。
肥沃的土壤，
讓魯漂的大蔥如魚得水，
走進了千家萬戶的後院裡。
現在的山東，是全國最大的產蔥省份。
道光到宣統的90年間，
山東經歷過毀滅性的大旱，
也遇到數不清的洪災；
再後來，大躍進把大量勞動力抽離，
導致莊稼無人耕收，
爆發了全國有名的大饑荒。
民國時期的山東饑荒，難民逃荒路上只能在路邊搭帳篷度過寒冬。
在這些青黃不接的日子裡，
唯有大蔥，對山東人民不離不棄。
它不怕旱，好儲存，更好生養。
在自家後院，拔一根精神抖擻的大蔥，
咬上滿滿一口的清甜辛辣，
缺油少肉的一頓飯，
也變得順口起來。
現在的大爺大媽也會囤大蔥。大蔥晾晒好容易儲存，正常的話能一直吃到來年春天。
就這樣，大蔥和山東人民結下了深厚的情義。
傳說過去軍閥在山東征兵時，
擺上幾捆大蔥，
就是最有吸引力的招兵簡章。
清朝末年闖關東的山東人，
也不忘背上煎餅和大蔥，
並把這一飲食習慣，
帶到了東北大地。
在膠東，過年還有“大蔥壓窗臺”，
寓意頑強的生命力，還有來年從從容容。
在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
大蔥的故鄉，
在遙遠的西伯利亞和中國的西北。
戰國時期，齊桓公北伐，
它便跟著凱旋的軍隊，
來到了齊魯大地。
肥沃的土壤，
讓魯漂的大蔥如魚得水，
走進了千家萬戶的後院裡。
現在的山東，是全國最大的產蔥省份。
道光到宣統的90年間，
山東經歷過毀滅性的大旱，
也遇到數不清的洪災；
再後來，大躍進把大量勞動力抽離，
導致莊稼無人耕收，
爆發了全國有名的大饑荒。
民國時期的山東饑荒，難民逃荒路上只能在路邊搭帳篷度過寒冬。
在這些青黃不接的日子裡，
唯有大蔥，對山東人民不離不棄。
它不怕旱，好儲存，更好生養。
在自家後院，拔一根精神抖擻的大蔥，
咬上滿滿一口的清甜辛辣，
缺油少肉的一頓飯，
也變得順口起來。
現在的大爺大媽也會囤大蔥。大蔥晾晒好容易儲存，正常的話能一直吃到來年春天。
就這樣，大蔥和山東人民結下了深厚的情義。
傳說過去軍閥在山東征兵時，
擺上幾捆大蔥，
就是最有吸引力的招兵簡章。
清朝末年闖關東的山東人，
也不忘背上煎餅和大蔥，
並把這一飲食習慣，
帶到了東北大地。
在膠東，過年還有“大蔥壓窗臺”，
寓意頑強的生命力，還有來年從從容容。
在吃大蔥這件事情上，
山東人也變幻出許多花樣。
最原生態的吃法，
莫過於大口生吃。
生吃大蔥，啃的是蔥白，
你得不顧忌形象，狠狠地啃下去，
在用臼齒大力咀嚼中，
去感受那繚繞直上天靈蓋的辛辣，
和絲絲蔓延的回甘。
"在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
大蔥的故鄉，
在遙遠的西伯利亞和中國的西北。
戰國時期，齊桓公北伐，
它便跟著凱旋的軍隊，
來到了齊魯大地。
肥沃的土壤，
讓魯漂的大蔥如魚得水，
走進了千家萬戶的後院裡。
現在的山東，是全國最大的產蔥省份。
道光到宣統的90年間，
山東經歷過毀滅性的大旱，
也遇到數不清的洪災；
再後來，大躍進把大量勞動力抽離，
導致莊稼無人耕收，
爆發了全國有名的大饑荒。
民國時期的山東饑荒，難民逃荒路上只能在路邊搭帳篷度過寒冬。
在這些青黃不接的日子裡，
唯有大蔥，對山東人民不離不棄。
它不怕旱，好儲存，更好生養。
在自家後院，拔一根精神抖擻的大蔥，
咬上滿滿一口的清甜辛辣，
缺油少肉的一頓飯，
也變得順口起來。
現在的大爺大媽也會囤大蔥。大蔥晾晒好容易儲存，正常的話能一直吃到來年春天。
就這樣，大蔥和山東人民結下了深厚的情義。
傳說過去軍閥在山東征兵時，
擺上幾捆大蔥，
就是最有吸引力的招兵簡章。
清朝末年闖關東的山東人，
也不忘背上煎餅和大蔥，
並把這一飲食習慣，
帶到了東北大地。
在膠東，過年還有“大蔥壓窗臺”，
寓意頑強的生命力，還有來年從從容容。
在吃大蔥這件事情上，
山東人也變幻出許多花樣。
最原生態的吃法，
莫過於大口生吃。
生吃大蔥，啃的是蔥白，
你得不顧忌形象，狠狠地啃下去，
在用臼齒大力咀嚼中，
去感受那繚繞直上天靈蓋的辛辣，
和絲絲蔓延的回甘。
如果怕辣，就蘸一坨甜麵醬，
不過傳統的山東人會告訴你，
自家做的黃豆醬，才是大蔥的“原配”。
"在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
大蔥的故鄉，
在遙遠的西伯利亞和中國的西北。
戰國時期，齊桓公北伐，
它便跟著凱旋的軍隊，
來到了齊魯大地。
肥沃的土壤，
讓魯漂的大蔥如魚得水，
走進了千家萬戶的後院裡。
現在的山東，是全國最大的產蔥省份。
道光到宣統的90年間，
山東經歷過毀滅性的大旱，
也遇到數不清的洪災；
再後來，大躍進把大量勞動力抽離，
導致莊稼無人耕收，
爆發了全國有名的大饑荒。
民國時期的山東饑荒，難民逃荒路上只能在路邊搭帳篷度過寒冬。
在這些青黃不接的日子裡，
唯有大蔥，對山東人民不離不棄。
它不怕旱，好儲存，更好生養。
在自家後院，拔一根精神抖擻的大蔥，
咬上滿滿一口的清甜辛辣，
缺油少肉的一頓飯，
也變得順口起來。
現在的大爺大媽也會囤大蔥。大蔥晾晒好容易儲存，正常的話能一直吃到來年春天。
就這樣，大蔥和山東人民結下了深厚的情義。
傳說過去軍閥在山東征兵時，
擺上幾捆大蔥，
就是最有吸引力的招兵簡章。
清朝末年闖關東的山東人，
也不忘背上煎餅和大蔥，
並把這一飲食習慣，
帶到了東北大地。
在膠東，過年還有“大蔥壓窗臺”，
寓意頑強的生命力，還有來年從從容容。
在吃大蔥這件事情上，
山東人也變幻出許多花樣。
最原生態的吃法，
莫過於大口生吃。
生吃大蔥，啃的是蔥白，
你得不顧忌形象，狠狠地啃下去，
在用臼齒大力咀嚼中，
去感受那繚繞直上天靈蓋的辛辣，
和絲絲蔓延的回甘。
如果怕辣，就蘸一坨甜麵醬，
不過傳統的山東人會告訴你，
自家做的黃豆醬，才是大蔥的“原配”。
拿一大塊煎餅對摺幾下，
捲上一根水靈靈的大蔥，
抹上醬，就是煎餅卷大蔥。
用玉米碴子和各種雜糧攤出來的煎餅，
既便攜，又能長時間儲存，
忙於農耕的山東農民常常是帶上幾張，
裹著剛拔下來的蔥，
就在地裡吃完了午飯。
"在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
大蔥的故鄉，
在遙遠的西伯利亞和中國的西北。
戰國時期，齊桓公北伐，
它便跟著凱旋的軍隊，
來到了齊魯大地。
肥沃的土壤，
讓魯漂的大蔥如魚得水，
走進了千家萬戶的後院裡。
現在的山東，是全國最大的產蔥省份。
道光到宣統的90年間，
山東經歷過毀滅性的大旱，
也遇到數不清的洪災；
再後來，大躍進把大量勞動力抽離，
導致莊稼無人耕收，
爆發了全國有名的大饑荒。
民國時期的山東饑荒，難民逃荒路上只能在路邊搭帳篷度過寒冬。
在這些青黃不接的日子裡，
唯有大蔥，對山東人民不離不棄。
它不怕旱，好儲存，更好生養。
在自家後院，拔一根精神抖擻的大蔥，
咬上滿滿一口的清甜辛辣，
缺油少肉的一頓飯，
也變得順口起來。
現在的大爺大媽也會囤大蔥。大蔥晾晒好容易儲存，正常的話能一直吃到來年春天。
就這樣，大蔥和山東人民結下了深厚的情義。
傳說過去軍閥在山東征兵時，
擺上幾捆大蔥，
就是最有吸引力的招兵簡章。
清朝末年闖關東的山東人，
也不忘背上煎餅和大蔥，
並把這一飲食習慣，
帶到了東北大地。
在膠東，過年還有“大蔥壓窗臺”，
寓意頑強的生命力，還有來年從從容容。
在吃大蔥這件事情上，
山東人也變幻出許多花樣。
最原生態的吃法，
莫過於大口生吃。
生吃大蔥，啃的是蔥白，
你得不顧忌形象，狠狠地啃下去，
在用臼齒大力咀嚼中，
去感受那繚繞直上天靈蓋的辛辣，
和絲絲蔓延的回甘。
如果怕辣，就蘸一坨甜麵醬，
不過傳統的山東人會告訴你，
自家做的黃豆醬，才是大蔥的“原配”。
拿一大塊煎餅對摺幾下，
捲上一根水靈靈的大蔥，
抹上醬，就是煎餅卷大蔥。
用玉米碴子和各種雜糧攤出來的煎餅，
既便攜，又能長時間儲存，
忙於農耕的山東農民常常是帶上幾張，
裹著剛拔下來的蔥，
就在地裡吃完了午飯。
因此，煎餅卷大蔥在山東，
過去是上不了檯面的食物。
而它在全國的走紅，
少不了影視綜藝的渲染。
1984年，謝晉導演的《高山下的花環》，
在那個影視尚不完全普及的時代，
男主角吃煎餅卷大蔥，
給全國人民留下了深刻印象。
"在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
大蔥的故鄉，
在遙遠的西伯利亞和中國的西北。
戰國時期，齊桓公北伐，
它便跟著凱旋的軍隊，
來到了齊魯大地。
肥沃的土壤，
讓魯漂的大蔥如魚得水，
走進了千家萬戶的後院裡。
現在的山東，是全國最大的產蔥省份。
道光到宣統的90年間，
山東經歷過毀滅性的大旱，
也遇到數不清的洪災；
再後來，大躍進把大量勞動力抽離，
導致莊稼無人耕收，
爆發了全國有名的大饑荒。
民國時期的山東饑荒，難民逃荒路上只能在路邊搭帳篷度過寒冬。
在這些青黃不接的日子裡，
唯有大蔥，對山東人民不離不棄。
它不怕旱，好儲存，更好生養。
在自家後院，拔一根精神抖擻的大蔥，
咬上滿滿一口的清甜辛辣，
缺油少肉的一頓飯，
也變得順口起來。
現在的大爺大媽也會囤大蔥。大蔥晾晒好容易儲存，正常的話能一直吃到來年春天。
就這樣，大蔥和山東人民結下了深厚的情義。
傳說過去軍閥在山東征兵時，
擺上幾捆大蔥，
就是最有吸引力的招兵簡章。
清朝末年闖關東的山東人，
也不忘背上煎餅和大蔥，
並把這一飲食習慣，
帶到了東北大地。
在膠東，過年還有“大蔥壓窗臺”，
寓意頑強的生命力，還有來年從從容容。
在吃大蔥這件事情上，
山東人也變幻出許多花樣。
最原生態的吃法，
莫過於大口生吃。
生吃大蔥，啃的是蔥白，
你得不顧忌形象，狠狠地啃下去，
在用臼齒大力咀嚼中，
去感受那繚繞直上天靈蓋的辛辣，
和絲絲蔓延的回甘。
如果怕辣，就蘸一坨甜麵醬，
不過傳統的山東人會告訴你，
自家做的黃豆醬，才是大蔥的“原配”。
拿一大塊煎餅對摺幾下，
捲上一根水靈靈的大蔥，
抹上醬，就是煎餅卷大蔥。
用玉米碴子和各種雜糧攤出來的煎餅，
既便攜，又能長時間儲存，
忙於農耕的山東農民常常是帶上幾張，
裹著剛拔下來的蔥，
就在地裡吃完了午飯。
因此，煎餅卷大蔥在山東，
過去是上不了檯面的食物。
而它在全國的走紅，
少不了影視綜藝的渲染。
1984年，謝晉導演的《高山下的花環》，
在那個影視尚不完全普及的時代，
男主角吃煎餅卷大蔥，
給全國人民留下了深刻印象。
老電影《紅日》裡也有煎餅卷大蔥。
後來，舌尖系列中的亮相，
還有明星在真人秀上不厭其煩的示範，
讓煎餅卷大蔥成為了山東的名片。
"在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
大蔥的故鄉，
在遙遠的西伯利亞和中國的西北。
戰國時期，齊桓公北伐，
它便跟著凱旋的軍隊，
來到了齊魯大地。
肥沃的土壤，
讓魯漂的大蔥如魚得水，
走進了千家萬戶的後院裡。
現在的山東，是全國最大的產蔥省份。
道光到宣統的90年間，
山東經歷過毀滅性的大旱，
也遇到數不清的洪災；
再後來，大躍進把大量勞動力抽離，
導致莊稼無人耕收，
爆發了全國有名的大饑荒。
民國時期的山東饑荒，難民逃荒路上只能在路邊搭帳篷度過寒冬。
在這些青黃不接的日子裡，
唯有大蔥，對山東人民不離不棄。
它不怕旱，好儲存，更好生養。
在自家後院，拔一根精神抖擻的大蔥，
咬上滿滿一口的清甜辛辣，
缺油少肉的一頓飯，
也變得順口起來。
現在的大爺大媽也會囤大蔥。大蔥晾晒好容易儲存，正常的話能一直吃到來年春天。
就這樣，大蔥和山東人民結下了深厚的情義。
傳說過去軍閥在山東征兵時，
擺上幾捆大蔥，
就是最有吸引力的招兵簡章。
清朝末年闖關東的山東人，
也不忘背上煎餅和大蔥，
並把這一飲食習慣，
帶到了東北大地。
在膠東，過年還有“大蔥壓窗臺”，
寓意頑強的生命力，還有來年從從容容。
在吃大蔥這件事情上，
山東人也變幻出許多花樣。
最原生態的吃法，
莫過於大口生吃。
生吃大蔥，啃的是蔥白，
你得不顧忌形象，狠狠地啃下去，
在用臼齒大力咀嚼中，
去感受那繚繞直上天靈蓋的辛辣，
和絲絲蔓延的回甘。
如果怕辣，就蘸一坨甜麵醬，
不過傳統的山東人會告訴你，
自家做的黃豆醬，才是大蔥的“原配”。
拿一大塊煎餅對摺幾下，
捲上一根水靈靈的大蔥，
抹上醬，就是煎餅卷大蔥。
用玉米碴子和各種雜糧攤出來的煎餅，
既便攜，又能長時間儲存，
忙於農耕的山東農民常常是帶上幾張，
裹著剛拔下來的蔥，
就在地裡吃完了午飯。
因此，煎餅卷大蔥在山東，
過去是上不了檯面的食物。
而它在全國的走紅，
少不了影視綜藝的渲染。
1984年，謝晉導演的《高山下的花環》，
在那個影視尚不完全普及的時代，
男主角吃煎餅卷大蔥，
給全國人民留下了深刻印象。
老電影《紅日》裡也有煎餅卷大蔥。
後來，舌尖系列中的亮相，
還有明星在真人秀上不厭其煩的示範，
讓煎餅卷大蔥成為了山東的名片。
黃曉明可以說是煎餅大蔥的推廣使者，把它們帶上了《中餐廳》，帶到了法國。
實際上，現在的煎餅卷大蔥，
已經離山東人的日常越來越遠。
它可能是媽媽們忙裡偷閒，
給家人準備的一頓簡餐；
也可能是餐館裡的一個懷舊菜，
滿足老一輩回憶的味蕾。
"在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
大蔥的故鄉，
在遙遠的西伯利亞和中國的西北。
戰國時期，齊桓公北伐，
它便跟著凱旋的軍隊，
來到了齊魯大地。
肥沃的土壤，
讓魯漂的大蔥如魚得水，
走進了千家萬戶的後院裡。
現在的山東，是全國最大的產蔥省份。
道光到宣統的90年間，
山東經歷過毀滅性的大旱，
也遇到數不清的洪災；
再後來，大躍進把大量勞動力抽離，
導致莊稼無人耕收，
爆發了全國有名的大饑荒。
民國時期的山東饑荒，難民逃荒路上只能在路邊搭帳篷度過寒冬。
在這些青黃不接的日子裡，
唯有大蔥，對山東人民不離不棄。
它不怕旱，好儲存，更好生養。
在自家後院，拔一根精神抖擻的大蔥，
咬上滿滿一口的清甜辛辣，
缺油少肉的一頓飯，
也變得順口起來。
現在的大爺大媽也會囤大蔥。大蔥晾晒好容易儲存，正常的話能一直吃到來年春天。
就這樣，大蔥和山東人民結下了深厚的情義。
傳說過去軍閥在山東征兵時，
擺上幾捆大蔥，
就是最有吸引力的招兵簡章。
清朝末年闖關東的山東人，
也不忘背上煎餅和大蔥，
並把這一飲食習慣，
帶到了東北大地。
在膠東，過年還有“大蔥壓窗臺”，
寓意頑強的生命力，還有來年從從容容。
在吃大蔥這件事情上，
山東人也變幻出許多花樣。
最原生態的吃法，
莫過於大口生吃。
生吃大蔥，啃的是蔥白，
你得不顧忌形象，狠狠地啃下去，
在用臼齒大力咀嚼中，
去感受那繚繞直上天靈蓋的辛辣，
和絲絲蔓延的回甘。
如果怕辣，就蘸一坨甜麵醬，
不過傳統的山東人會告訴你，
自家做的黃豆醬，才是大蔥的“原配”。
拿一大塊煎餅對摺幾下，
捲上一根水靈靈的大蔥，
抹上醬，就是煎餅卷大蔥。
用玉米碴子和各種雜糧攤出來的煎餅，
既便攜，又能長時間儲存，
忙於農耕的山東農民常常是帶上幾張，
裹著剛拔下來的蔥，
就在地裡吃完了午飯。
因此，煎餅卷大蔥在山東，
過去是上不了檯面的食物。
而它在全國的走紅，
少不了影視綜藝的渲染。
1984年，謝晉導演的《高山下的花環》，
在那個影視尚不完全普及的時代，
男主角吃煎餅卷大蔥，
給全國人民留下了深刻印象。
老電影《紅日》裡也有煎餅卷大蔥。
後來，舌尖系列中的亮相，
還有明星在真人秀上不厭其煩的示範，
讓煎餅卷大蔥成為了山東的名片。
黃曉明可以說是煎餅大蔥的推廣使者，把它們帶上了《中餐廳》，帶到了法國。
實際上，現在的煎餅卷大蔥，
已經離山東人的日常越來越遠。
它可能是媽媽們忙裡偷閒，
給家人準備的一頓簡餐；
也可能是餐館裡的一個懷舊菜，
滿足老一輩回憶的味蕾。
走進館子裡的蔥餅卷大蔥，賣相也精緻了起來。
"在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
大蔥的故鄉，
在遙遠的西伯利亞和中國的西北。
戰國時期，齊桓公北伐，
它便跟著凱旋的軍隊，
來到了齊魯大地。
肥沃的土壤，
讓魯漂的大蔥如魚得水，
走進了千家萬戶的後院裡。
現在的山東，是全國最大的產蔥省份。
道光到宣統的90年間，
山東經歷過毀滅性的大旱，
也遇到數不清的洪災；
再後來，大躍進把大量勞動力抽離，
導致莊稼無人耕收，
爆發了全國有名的大饑荒。
民國時期的山東饑荒，難民逃荒路上只能在路邊搭帳篷度過寒冬。
在這些青黃不接的日子裡，
唯有大蔥，對山東人民不離不棄。
它不怕旱，好儲存，更好生養。
在自家後院，拔一根精神抖擻的大蔥，
咬上滿滿一口的清甜辛辣，
缺油少肉的一頓飯，
也變得順口起來。
現在的大爺大媽也會囤大蔥。大蔥晾晒好容易儲存，正常的話能一直吃到來年春天。
就這樣，大蔥和山東人民結下了深厚的情義。
傳說過去軍閥在山東征兵時，
擺上幾捆大蔥，
就是最有吸引力的招兵簡章。
清朝末年闖關東的山東人，
也不忘背上煎餅和大蔥，
並把這一飲食習慣，
帶到了東北大地。
在膠東，過年還有“大蔥壓窗臺”，
寓意頑強的生命力，還有來年從從容容。
在吃大蔥這件事情上，
山東人也變幻出許多花樣。
最原生態的吃法，
莫過於大口生吃。
生吃大蔥，啃的是蔥白，
你得不顧忌形象，狠狠地啃下去，
在用臼齒大力咀嚼中，
去感受那繚繞直上天靈蓋的辛辣，
和絲絲蔓延的回甘。
如果怕辣，就蘸一坨甜麵醬，
不過傳統的山東人會告訴你，
自家做的黃豆醬，才是大蔥的“原配”。
拿一大塊煎餅對摺幾下，
捲上一根水靈靈的大蔥，
抹上醬，就是煎餅卷大蔥。
用玉米碴子和各種雜糧攤出來的煎餅，
既便攜，又能長時間儲存，
忙於農耕的山東農民常常是帶上幾張，
裹著剛拔下來的蔥，
就在地裡吃完了午飯。
因此，煎餅卷大蔥在山東，
過去是上不了檯面的食物。
而它在全國的走紅，
少不了影視綜藝的渲染。
1984年，謝晉導演的《高山下的花環》，
在那個影視尚不完全普及的時代，
男主角吃煎餅卷大蔥，
給全國人民留下了深刻印象。
老電影《紅日》裡也有煎餅卷大蔥。
後來，舌尖系列中的亮相，
還有明星在真人秀上不厭其煩的示範，
讓煎餅卷大蔥成為了山東的名片。
黃曉明可以說是煎餅大蔥的推廣使者，把它們帶上了《中餐廳》，帶到了法國。
實際上，現在的煎餅卷大蔥，
已經離山東人的日常越來越遠。
它可能是媽媽們忙裡偷閒，
給家人準備的一頓簡餐；
也可能是餐館裡的一個懷舊菜，
滿足老一輩回憶的味蕾。
走進館子裡的蔥餅卷大蔥，賣相也精緻了起來。
山東人都吃煎餅也是一種誤解，常吃煎餅的，主要在魯中、魯南地區。
要論大蔥最體面的吃法，
當數魯菜的招牌，蔥燒海蔘。
魯菜講究“無蔥不出香”，
100克的海蔘，搭配200克的大蔥，
大蔥給海蔘去腥、賦甜，
吃的時候，一口海蔘柔軟香滑，
一段大蔥濃郁鹹香，
已經分不清這一盤到底是海蔘的陣地，
還是大蔥的主場。
"在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
大蔥的故鄉，
在遙遠的西伯利亞和中國的西北。
戰國時期，齊桓公北伐，
它便跟著凱旋的軍隊，
來到了齊魯大地。
肥沃的土壤，
讓魯漂的大蔥如魚得水，
走進了千家萬戶的後院裡。
現在的山東，是全國最大的產蔥省份。
道光到宣統的90年間，
山東經歷過毀滅性的大旱，
也遇到數不清的洪災；
再後來，大躍進把大量勞動力抽離，
導致莊稼無人耕收，
爆發了全國有名的大饑荒。
民國時期的山東饑荒，難民逃荒路上只能在路邊搭帳篷度過寒冬。
在這些青黃不接的日子裡，
唯有大蔥，對山東人民不離不棄。
它不怕旱，好儲存，更好生養。
在自家後院，拔一根精神抖擻的大蔥，
咬上滿滿一口的清甜辛辣，
缺油少肉的一頓飯，
也變得順口起來。
現在的大爺大媽也會囤大蔥。大蔥晾晒好容易儲存，正常的話能一直吃到來年春天。
就這樣，大蔥和山東人民結下了深厚的情義。
傳說過去軍閥在山東征兵時，
擺上幾捆大蔥，
就是最有吸引力的招兵簡章。
清朝末年闖關東的山東人，
也不忘背上煎餅和大蔥，
並把這一飲食習慣，
帶到了東北大地。
在膠東，過年還有“大蔥壓窗臺”，
寓意頑強的生命力，還有來年從從容容。
在吃大蔥這件事情上，
山東人也變幻出許多花樣。
最原生態的吃法，
莫過於大口生吃。
生吃大蔥，啃的是蔥白，
你得不顧忌形象，狠狠地啃下去，
在用臼齒大力咀嚼中，
去感受那繚繞直上天靈蓋的辛辣，
和絲絲蔓延的回甘。
如果怕辣，就蘸一坨甜麵醬，
不過傳統的山東人會告訴你，
自家做的黃豆醬，才是大蔥的“原配”。
拿一大塊煎餅對摺幾下，
捲上一根水靈靈的大蔥，
抹上醬，就是煎餅卷大蔥。
用玉米碴子和各種雜糧攤出來的煎餅，
既便攜，又能長時間儲存，
忙於農耕的山東農民常常是帶上幾張，
裹著剛拔下來的蔥，
就在地裡吃完了午飯。
因此，煎餅卷大蔥在山東，
過去是上不了檯面的食物。
而它在全國的走紅，
少不了影視綜藝的渲染。
1984年，謝晉導演的《高山下的花環》，
在那個影視尚不完全普及的時代，
男主角吃煎餅卷大蔥，
給全國人民留下了深刻印象。
老電影《紅日》裡也有煎餅卷大蔥。
後來，舌尖系列中的亮相，
還有明星在真人秀上不厭其煩的示範，
讓煎餅卷大蔥成為了山東的名片。
黃曉明可以說是煎餅大蔥的推廣使者，把它們帶上了《中餐廳》，帶到了法國。
實際上，現在的煎餅卷大蔥，
已經離山東人的日常越來越遠。
它可能是媽媽們忙裡偷閒，
給家人準備的一頓簡餐；
也可能是餐館裡的一個懷舊菜，
滿足老一輩回憶的味蕾。
走進館子裡的蔥餅卷大蔥，賣相也精緻了起來。
山東人都吃煎餅也是一種誤解，常吃煎餅的，主要在魯中、魯南地區。
要論大蔥最體面的吃法，
當數魯菜的招牌，蔥燒海蔘。
魯菜講究“無蔥不出香”，
100克的海蔘，搭配200克的大蔥，
大蔥給海蔘去腥、賦甜，
吃的時候，一口海蔘柔軟香滑，
一段大蔥濃郁鹹香，
已經分不清這一盤到底是海蔘的陣地，
還是大蔥的主場。
如言山東菜，菜菜不離蔥。
"在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
大蔥的故鄉，
在遙遠的西伯利亞和中國的西北。
戰國時期，齊桓公北伐，
它便跟著凱旋的軍隊，
來到了齊魯大地。
肥沃的土壤，
讓魯漂的大蔥如魚得水，
走進了千家萬戶的後院裡。
現在的山東，是全國最大的產蔥省份。
道光到宣統的90年間，
山東經歷過毀滅性的大旱，
也遇到數不清的洪災；
再後來，大躍進把大量勞動力抽離，
導致莊稼無人耕收，
爆發了全國有名的大饑荒。
民國時期的山東饑荒，難民逃荒路上只能在路邊搭帳篷度過寒冬。
在這些青黃不接的日子裡，
唯有大蔥，對山東人民不離不棄。
它不怕旱，好儲存，更好生養。
在自家後院，拔一根精神抖擻的大蔥，
咬上滿滿一口的清甜辛辣，
缺油少肉的一頓飯，
也變得順口起來。
現在的大爺大媽也會囤大蔥。大蔥晾晒好容易儲存，正常的話能一直吃到來年春天。
就這樣，大蔥和山東人民結下了深厚的情義。
傳說過去軍閥在山東征兵時，
擺上幾捆大蔥，
就是最有吸引力的招兵簡章。
清朝末年闖關東的山東人，
也不忘背上煎餅和大蔥，
並把這一飲食習慣，
帶到了東北大地。
在膠東，過年還有“大蔥壓窗臺”，
寓意頑強的生命力，還有來年從從容容。
在吃大蔥這件事情上，
山東人也變幻出許多花樣。
最原生態的吃法，
莫過於大口生吃。
生吃大蔥，啃的是蔥白，
你得不顧忌形象，狠狠地啃下去，
在用臼齒大力咀嚼中，
去感受那繚繞直上天靈蓋的辛辣，
和絲絲蔓延的回甘。
如果怕辣，就蘸一坨甜麵醬，
不過傳統的山東人會告訴你，
自家做的黃豆醬，才是大蔥的“原配”。
拿一大塊煎餅對摺幾下，
捲上一根水靈靈的大蔥，
抹上醬，就是煎餅卷大蔥。
用玉米碴子和各種雜糧攤出來的煎餅，
既便攜，又能長時間儲存，
忙於農耕的山東農民常常是帶上幾張，
裹著剛拔下來的蔥，
就在地裡吃完了午飯。
因此，煎餅卷大蔥在山東，
過去是上不了檯面的食物。
而它在全國的走紅，
少不了影視綜藝的渲染。
1984年，謝晉導演的《高山下的花環》，
在那個影視尚不完全普及的時代，
男主角吃煎餅卷大蔥，
給全國人民留下了深刻印象。
老電影《紅日》裡也有煎餅卷大蔥。
後來，舌尖系列中的亮相，
還有明星在真人秀上不厭其煩的示範，
讓煎餅卷大蔥成為了山東的名片。
黃曉明可以說是煎餅大蔥的推廣使者，把它們帶上了《中餐廳》，帶到了法國。
實際上，現在的煎餅卷大蔥，
已經離山東人的日常越來越遠。
它可能是媽媽們忙裡偷閒，
給家人準備的一頓簡餐；
也可能是餐館裡的一個懷舊菜，
滿足老一輩回憶的味蕾。
走進館子裡的蔥餅卷大蔥，賣相也精緻了起來。
山東人都吃煎餅也是一種誤解，常吃煎餅的，主要在魯中、魯南地區。
要論大蔥最體面的吃法，
當數魯菜的招牌，蔥燒海蔘。
魯菜講究“無蔥不出香”，
100克的海蔘，搭配200克的大蔥，
大蔥給海蔘去腥、賦甜，
吃的時候，一口海蔘柔軟香滑，
一段大蔥濃郁鹹香，
已經分不清這一盤到底是海蔘的陣地，
還是大蔥的主場。
如言山東菜，菜菜不離蔥。
不過，正如煎餅一樣，
並不是所有山東人們，
都對大蔥愛得深沉。
比如魯西南吃，因為這是大蔥的大本營；
而膠東人民，靠海吃海，崇尚原味，
大蔥在這裡，並沒有多少立足之地。
所以，認為山東人都吃大蔥，
也是外省朋友的一大誤解。
"在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
大蔥的故鄉，
在遙遠的西伯利亞和中國的西北。
戰國時期，齊桓公北伐，
它便跟著凱旋的軍隊，
來到了齊魯大地。
肥沃的土壤，
讓魯漂的大蔥如魚得水，
走進了千家萬戶的後院裡。
現在的山東，是全國最大的產蔥省份。
道光到宣統的90年間，
山東經歷過毀滅性的大旱，
也遇到數不清的洪災；
再後來，大躍進把大量勞動力抽離，
導致莊稼無人耕收，
爆發了全國有名的大饑荒。
民國時期的山東饑荒，難民逃荒路上只能在路邊搭帳篷度過寒冬。
在這些青黃不接的日子裡，
唯有大蔥，對山東人民不離不棄。
它不怕旱，好儲存，更好生養。
在自家後院，拔一根精神抖擻的大蔥，
咬上滿滿一口的清甜辛辣，
缺油少肉的一頓飯，
也變得順口起來。
現在的大爺大媽也會囤大蔥。大蔥晾晒好容易儲存，正常的話能一直吃到來年春天。
就這樣，大蔥和山東人民結下了深厚的情義。
傳說過去軍閥在山東征兵時，
擺上幾捆大蔥，
就是最有吸引力的招兵簡章。
清朝末年闖關東的山東人，
也不忘背上煎餅和大蔥，
並把這一飲食習慣，
帶到了東北大地。
在膠東，過年還有“大蔥壓窗臺”，
寓意頑強的生命力，還有來年從從容容。
在吃大蔥這件事情上，
山東人也變幻出許多花樣。
最原生態的吃法，
莫過於大口生吃。
生吃大蔥，啃的是蔥白，
你得不顧忌形象，狠狠地啃下去，
在用臼齒大力咀嚼中，
去感受那繚繞直上天靈蓋的辛辣，
和絲絲蔓延的回甘。
如果怕辣，就蘸一坨甜麵醬，
不過傳統的山東人會告訴你，
自家做的黃豆醬，才是大蔥的“原配”。
拿一大塊煎餅對摺幾下，
捲上一根水靈靈的大蔥，
抹上醬，就是煎餅卷大蔥。
用玉米碴子和各種雜糧攤出來的煎餅，
既便攜，又能長時間儲存，
忙於農耕的山東農民常常是帶上幾張，
裹著剛拔下來的蔥，
就在地裡吃完了午飯。
因此，煎餅卷大蔥在山東，
過去是上不了檯面的食物。
而它在全國的走紅，
少不了影視綜藝的渲染。
1984年，謝晉導演的《高山下的花環》，
在那個影視尚不完全普及的時代，
男主角吃煎餅卷大蔥，
給全國人民留下了深刻印象。
老電影《紅日》裡也有煎餅卷大蔥。
後來，舌尖系列中的亮相，
還有明星在真人秀上不厭其煩的示範，
讓煎餅卷大蔥成為了山東的名片。
黃曉明可以說是煎餅大蔥的推廣使者，把它們帶上了《中餐廳》，帶到了法國。
實際上，現在的煎餅卷大蔥，
已經離山東人的日常越來越遠。
它可能是媽媽們忙裡偷閒，
給家人準備的一頓簡餐；
也可能是餐館裡的一個懷舊菜，
滿足老一輩回憶的味蕾。
走進館子裡的蔥餅卷大蔥，賣相也精緻了起來。
山東人都吃煎餅也是一種誤解，常吃煎餅的，主要在魯中、魯南地區。
要論大蔥最體面的吃法，
當數魯菜的招牌，蔥燒海蔘。
魯菜講究“無蔥不出香”，
100克的海蔘，搭配200克的大蔥，
大蔥給海蔘去腥、賦甜，
吃的時候，一口海蔘柔軟香滑，
一段大蔥濃郁鹹香，
已經分不清這一盤到底是海蔘的陣地，
還是大蔥的主場。
如言山東菜，菜菜不離蔥。
不過，正如煎餅一樣，
並不是所有山東人們，
都對大蔥愛得深沉。
比如魯西南吃，因為這是大蔥的大本營；
而膠東人民，靠海吃海，崇尚原味，
大蔥在這裡，並沒有多少立足之地。
所以，認為山東人都吃大蔥，
也是外省朋友的一大誤解。
膠東人民愛吃海鮮，做法追求原味。
"在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
大蔥的故鄉，
在遙遠的西伯利亞和中國的西北。
戰國時期，齊桓公北伐，
它便跟著凱旋的軍隊，
來到了齊魯大地。
肥沃的土壤，
讓魯漂的大蔥如魚得水，
走進了千家萬戶的後院裡。
現在的山東，是全國最大的產蔥省份。
道光到宣統的90年間，
山東經歷過毀滅性的大旱，
也遇到數不清的洪災；
再後來，大躍進把大量勞動力抽離，
導致莊稼無人耕收，
爆發了全國有名的大饑荒。
民國時期的山東饑荒，難民逃荒路上只能在路邊搭帳篷度過寒冬。
在這些青黃不接的日子裡，
唯有大蔥，對山東人民不離不棄。
它不怕旱，好儲存，更好生養。
在自家後院，拔一根精神抖擻的大蔥，
咬上滿滿一口的清甜辛辣，
缺油少肉的一頓飯，
也變得順口起來。
現在的大爺大媽也會囤大蔥。大蔥晾晒好容易儲存，正常的話能一直吃到來年春天。
就這樣，大蔥和山東人民結下了深厚的情義。
傳說過去軍閥在山東征兵時，
擺上幾捆大蔥，
就是最有吸引力的招兵簡章。
清朝末年闖關東的山東人，
也不忘背上煎餅和大蔥，
並把這一飲食習慣，
帶到了東北大地。
在膠東，過年還有“大蔥壓窗臺”，
寓意頑強的生命力，還有來年從從容容。
在吃大蔥這件事情上，
山東人也變幻出許多花樣。
最原生態的吃法，
莫過於大口生吃。
生吃大蔥，啃的是蔥白，
你得不顧忌形象，狠狠地啃下去，
在用臼齒大力咀嚼中，
去感受那繚繞直上天靈蓋的辛辣，
和絲絲蔓延的回甘。
如果怕辣，就蘸一坨甜麵醬，
不過傳統的山東人會告訴你，
自家做的黃豆醬，才是大蔥的“原配”。
拿一大塊煎餅對摺幾下，
捲上一根水靈靈的大蔥，
抹上醬，就是煎餅卷大蔥。
用玉米碴子和各種雜糧攤出來的煎餅，
既便攜，又能長時間儲存，
忙於農耕的山東農民常常是帶上幾張，
裹著剛拔下來的蔥，
就在地裡吃完了午飯。
因此，煎餅卷大蔥在山東，
過去是上不了檯面的食物。
而它在全國的走紅，
少不了影視綜藝的渲染。
1984年，謝晉導演的《高山下的花環》，
在那個影視尚不完全普及的時代，
男主角吃煎餅卷大蔥，
給全國人民留下了深刻印象。
老電影《紅日》裡也有煎餅卷大蔥。
後來，舌尖系列中的亮相，
還有明星在真人秀上不厭其煩的示範，
讓煎餅卷大蔥成為了山東的名片。
黃曉明可以說是煎餅大蔥的推廣使者，把它們帶上了《中餐廳》，帶到了法國。
實際上，現在的煎餅卷大蔥，
已經離山東人的日常越來越遠。
它可能是媽媽們忙裡偷閒，
給家人準備的一頓簡餐；
也可能是餐館裡的一個懷舊菜，
滿足老一輩回憶的味蕾。
走進館子裡的蔥餅卷大蔥，賣相也精緻了起來。
山東人都吃煎餅也是一種誤解，常吃煎餅的，主要在魯中、魯南地區。
要論大蔥最體面的吃法，
當數魯菜的招牌，蔥燒海蔘。
魯菜講究“無蔥不出香”，
100克的海蔘，搭配200克的大蔥，
大蔥給海蔘去腥、賦甜，
吃的時候，一口海蔘柔軟香滑，
一段大蔥濃郁鹹香，
已經分不清這一盤到底是海蔘的陣地，
還是大蔥的主場。
如言山東菜，菜菜不離蔥。
不過，正如煎餅一樣，
並不是所有山東人們，
都對大蔥愛得深沉。
比如魯西南吃，因為這是大蔥的大本營；
而膠東人民，靠海吃海，崇尚原味，
大蔥在這裡，並沒有多少立足之地。
所以，認為山東人都吃大蔥，
也是外省朋友的一大誤解。
膠東人民愛吃海鮮，做法追求原味。
在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
大蔥的故鄉，
在遙遠的西伯利亞和中國的西北。
戰國時期，齊桓公北伐，
它便跟著凱旋的軍隊，
來到了齊魯大地。
肥沃的土壤，
讓魯漂的大蔥如魚得水，
走進了千家萬戶的後院裡。
現在的山東，是全國最大的產蔥省份。
道光到宣統的90年間，
山東經歷過毀滅性的大旱，
也遇到數不清的洪災；
再後來，大躍進把大量勞動力抽離，
導致莊稼無人耕收，
爆發了全國有名的大饑荒。
民國時期的山東饑荒，難民逃荒路上只能在路邊搭帳篷度過寒冬。
在這些青黃不接的日子裡，
唯有大蔥，對山東人民不離不棄。
它不怕旱，好儲存，更好生養。
在自家後院，拔一根精神抖擻的大蔥，
咬上滿滿一口的清甜辛辣，
缺油少肉的一頓飯，
也變得順口起來。
現在的大爺大媽也會囤大蔥。大蔥晾晒好容易儲存，正常的話能一直吃到來年春天。
就這樣，大蔥和山東人民結下了深厚的情義。
傳說過去軍閥在山東征兵時，
擺上幾捆大蔥，
就是最有吸引力的招兵簡章。
清朝末年闖關東的山東人，
也不忘背上煎餅和大蔥，
並把這一飲食習慣，
帶到了東北大地。
在膠東，過年還有“大蔥壓窗臺”，
寓意頑強的生命力，還有來年從從容容。
在吃大蔥這件事情上，
山東人也變幻出許多花樣。
最原生態的吃法，
莫過於大口生吃。
生吃大蔥，啃的是蔥白，
你得不顧忌形象，狠狠地啃下去，
在用臼齒大力咀嚼中，
去感受那繚繞直上天靈蓋的辛辣，
和絲絲蔓延的回甘。
如果怕辣，就蘸一坨甜麵醬，
不過傳統的山東人會告訴你，
自家做的黃豆醬，才是大蔥的“原配”。
拿一大塊煎餅對摺幾下，
捲上一根水靈靈的大蔥，
抹上醬，就是煎餅卷大蔥。
用玉米碴子和各種雜糧攤出來的煎餅，
既便攜，又能長時間儲存，
忙於農耕的山東農民常常是帶上幾張，
裹著剛拔下來的蔥，
就在地裡吃完了午飯。
因此，煎餅卷大蔥在山東，
過去是上不了檯面的食物。
而它在全國的走紅，
少不了影視綜藝的渲染。
1984年，謝晉導演的《高山下的花環》，
在那個影視尚不完全普及的時代，
男主角吃煎餅卷大蔥，
給全國人民留下了深刻印象。
老電影《紅日》裡也有煎餅卷大蔥。
後來，舌尖系列中的亮相，
還有明星在真人秀上不厭其煩的示範，
讓煎餅卷大蔥成為了山東的名片。
黃曉明可以說是煎餅大蔥的推廣使者，把它們帶上了《中餐廳》，帶到了法國。
實際上，現在的煎餅卷大蔥，
已經離山東人的日常越來越遠。
它可能是媽媽們忙裡偷閒，
給家人準備的一頓簡餐；
也可能是餐館裡的一個懷舊菜，
滿足老一輩回憶的味蕾。
走進館子裡的蔥餅卷大蔥，賣相也精緻了起來。
山東人都吃煎餅也是一種誤解，常吃煎餅的，主要在魯中、魯南地區。
要論大蔥最體面的吃法，
當數魯菜的招牌，蔥燒海蔘。
魯菜講究“無蔥不出香”，
100克的海蔘，搭配200克的大蔥，
大蔥給海蔘去腥、賦甜，
吃的時候，一口海蔘柔軟香滑，
一段大蔥濃郁鹹香，
已經分不清這一盤到底是海蔘的陣地，
還是大蔥的主場。
如言山東菜，菜菜不離蔥。
不過，正如煎餅一樣，
並不是所有山東人們，
都對大蔥愛得深沉。
比如魯西南吃，因為這是大蔥的大本營；
而膠東人民，靠海吃海，崇尚原味，
大蔥在這裡，並沒有多少立足之地。
所以，認為山東人都吃大蔥，
也是外省朋友的一大誤解。
膠東人民愛吃海鮮，做法追求原味。
如果你是吃蔥圈的小白，
那麼最理想的“練口”對象，
就是章丘大蔥。
"在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
大蔥的故鄉，
在遙遠的西伯利亞和中國的西北。
戰國時期，齊桓公北伐，
它便跟著凱旋的軍隊，
來到了齊魯大地。
肥沃的土壤，
讓魯漂的大蔥如魚得水，
走進了千家萬戶的後院裡。
現在的山東，是全國最大的產蔥省份。
道光到宣統的90年間，
山東經歷過毀滅性的大旱，
也遇到數不清的洪災；
再後來，大躍進把大量勞動力抽離，
導致莊稼無人耕收，
爆發了全國有名的大饑荒。
民國時期的山東饑荒，難民逃荒路上只能在路邊搭帳篷度過寒冬。
在這些青黃不接的日子裡，
唯有大蔥，對山東人民不離不棄。
它不怕旱，好儲存，更好生養。
在自家後院，拔一根精神抖擻的大蔥，
咬上滿滿一口的清甜辛辣，
缺油少肉的一頓飯，
也變得順口起來。
現在的大爺大媽也會囤大蔥。大蔥晾晒好容易儲存，正常的話能一直吃到來年春天。
就這樣，大蔥和山東人民結下了深厚的情義。
傳說過去軍閥在山東征兵時，
擺上幾捆大蔥，
就是最有吸引力的招兵簡章。
清朝末年闖關東的山東人，
也不忘背上煎餅和大蔥，
並把這一飲食習慣，
帶到了東北大地。
在膠東，過年還有“大蔥壓窗臺”，
寓意頑強的生命力，還有來年從從容容。
在吃大蔥這件事情上，
山東人也變幻出許多花樣。
最原生態的吃法，
莫過於大口生吃。
生吃大蔥，啃的是蔥白，
你得不顧忌形象，狠狠地啃下去，
在用臼齒大力咀嚼中，
去感受那繚繞直上天靈蓋的辛辣，
和絲絲蔓延的回甘。
如果怕辣，就蘸一坨甜麵醬，
不過傳統的山東人會告訴你，
自家做的黃豆醬，才是大蔥的“原配”。
拿一大塊煎餅對摺幾下，
捲上一根水靈靈的大蔥，
抹上醬，就是煎餅卷大蔥。
用玉米碴子和各種雜糧攤出來的煎餅，
既便攜，又能長時間儲存，
忙於農耕的山東農民常常是帶上幾張，
裹著剛拔下來的蔥，
就在地裡吃完了午飯。
因此，煎餅卷大蔥在山東，
過去是上不了檯面的食物。
而它在全國的走紅，
少不了影視綜藝的渲染。
1984年，謝晉導演的《高山下的花環》，
在那個影視尚不完全普及的時代，
男主角吃煎餅卷大蔥，
給全國人民留下了深刻印象。
老電影《紅日》裡也有煎餅卷大蔥。
後來，舌尖系列中的亮相，
還有明星在真人秀上不厭其煩的示範，
讓煎餅卷大蔥成為了山東的名片。
黃曉明可以說是煎餅大蔥的推廣使者，把它們帶上了《中餐廳》，帶到了法國。
實際上，現在的煎餅卷大蔥，
已經離山東人的日常越來越遠。
它可能是媽媽們忙裡偷閒，
給家人準備的一頓簡餐；
也可能是餐館裡的一個懷舊菜，
滿足老一輩回憶的味蕾。
走進館子裡的蔥餅卷大蔥，賣相也精緻了起來。
山東人都吃煎餅也是一種誤解，常吃煎餅的，主要在魯中、魯南地區。
要論大蔥最體面的吃法，
當數魯菜的招牌，蔥燒海蔘。
魯菜講究“無蔥不出香”，
100克的海蔘，搭配200克的大蔥，
大蔥給海蔘去腥、賦甜，
吃的時候，一口海蔘柔軟香滑，
一段大蔥濃郁鹹香，
已經分不清這一盤到底是海蔘的陣地，
還是大蔥的主場。
如言山東菜，菜菜不離蔥。
不過，正如煎餅一樣，
並不是所有山東人們，
都對大蔥愛得深沉。
比如魯西南吃，因為這是大蔥的大本營；
而膠東人民，靠海吃海，崇尚原味，
大蔥在這裡，並沒有多少立足之地。
所以，認為山東人都吃大蔥，
也是外省朋友的一大誤解。
膠東人民愛吃海鮮，做法追求原味。
如果你是吃蔥圈的小白，
那麼最理想的“練口”對象，
就是章丘大蔥。
在淘寶上，也可以買到包裝好的新鮮章丘大蔥。
這個500年前，
就在章丘的褐土中茁壯成長的大蔥，
在繡江水的滋養下，
含糖量高，吃起來更甜，
粗纖維少，咬起來更脆，
非常適合生吃。
"在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
大蔥的故鄉，
在遙遠的西伯利亞和中國的西北。
戰國時期，齊桓公北伐，
它便跟著凱旋的軍隊，
來到了齊魯大地。
肥沃的土壤，
讓魯漂的大蔥如魚得水，
走進了千家萬戶的後院裡。
現在的山東，是全國最大的產蔥省份。
道光到宣統的90年間，
山東經歷過毀滅性的大旱，
也遇到數不清的洪災；
再後來，大躍進把大量勞動力抽離，
導致莊稼無人耕收，
爆發了全國有名的大饑荒。
民國時期的山東饑荒，難民逃荒路上只能在路邊搭帳篷度過寒冬。
在這些青黃不接的日子裡，
唯有大蔥，對山東人民不離不棄。
它不怕旱，好儲存，更好生養。
在自家後院，拔一根精神抖擻的大蔥，
咬上滿滿一口的清甜辛辣，
缺油少肉的一頓飯，
也變得順口起來。
現在的大爺大媽也會囤大蔥。大蔥晾晒好容易儲存，正常的話能一直吃到來年春天。
就這樣，大蔥和山東人民結下了深厚的情義。
傳說過去軍閥在山東征兵時，
擺上幾捆大蔥，
就是最有吸引力的招兵簡章。
清朝末年闖關東的山東人，
也不忘背上煎餅和大蔥，
並把這一飲食習慣，
帶到了東北大地。
在膠東，過年還有“大蔥壓窗臺”，
寓意頑強的生命力，還有來年從從容容。
在吃大蔥這件事情上，
山東人也變幻出許多花樣。
最原生態的吃法，
莫過於大口生吃。
生吃大蔥，啃的是蔥白，
你得不顧忌形象，狠狠地啃下去，
在用臼齒大力咀嚼中，
去感受那繚繞直上天靈蓋的辛辣，
和絲絲蔓延的回甘。
如果怕辣，就蘸一坨甜麵醬，
不過傳統的山東人會告訴你，
自家做的黃豆醬，才是大蔥的“原配”。
拿一大塊煎餅對摺幾下，
捲上一根水靈靈的大蔥，
抹上醬，就是煎餅卷大蔥。
用玉米碴子和各種雜糧攤出來的煎餅，
既便攜，又能長時間儲存，
忙於農耕的山東農民常常是帶上幾張，
裹著剛拔下來的蔥，
就在地裡吃完了午飯。
因此，煎餅卷大蔥在山東，
過去是上不了檯面的食物。
而它在全國的走紅，
少不了影視綜藝的渲染。
1984年，謝晉導演的《高山下的花環》，
在那個影視尚不完全普及的時代，
男主角吃煎餅卷大蔥，
給全國人民留下了深刻印象。
老電影《紅日》裡也有煎餅卷大蔥。
後來，舌尖系列中的亮相，
還有明星在真人秀上不厭其煩的示範，
讓煎餅卷大蔥成為了山東的名片。
黃曉明可以說是煎餅大蔥的推廣使者，把它們帶上了《中餐廳》，帶到了法國。
實際上，現在的煎餅卷大蔥，
已經離山東人的日常越來越遠。
它可能是媽媽們忙裡偷閒，
給家人準備的一頓簡餐；
也可能是餐館裡的一個懷舊菜，
滿足老一輩回憶的味蕾。
走進館子裡的蔥餅卷大蔥，賣相也精緻了起來。
山東人都吃煎餅也是一種誤解，常吃煎餅的，主要在魯中、魯南地區。
要論大蔥最體面的吃法，
當數魯菜的招牌，蔥燒海蔘。
魯菜講究“無蔥不出香”，
100克的海蔘，搭配200克的大蔥，
大蔥給海蔘去腥、賦甜，
吃的時候，一口海蔘柔軟香滑，
一段大蔥濃郁鹹香，
已經分不清這一盤到底是海蔘的陣地，
還是大蔥的主場。
如言山東菜，菜菜不離蔥。
不過，正如煎餅一樣，
並不是所有山東人們，
都對大蔥愛得深沉。
比如魯西南吃，因為這是大蔥的大本營；
而膠東人民，靠海吃海，崇尚原味，
大蔥在這裡，並沒有多少立足之地。
所以，認為山東人都吃大蔥，
也是外省朋友的一大誤解。
膠東人民愛吃海鮮，做法追求原味。
如果你是吃蔥圈的小白，
那麼最理想的“練口”對象，
就是章丘大蔥。
在淘寶上，也可以買到包裝好的新鮮章丘大蔥。
這個500年前，
就在章丘的褐土中茁壯成長的大蔥，
在繡江水的滋養下，
含糖量高，吃起來更甜，
粗纖維少，咬起來更脆，
非常適合生吃。
章丘大蔥，還是全聚德烤鴨必備的點睛之筆。
不過，最讓章丘大蔥引人矚目的，
還因為它和山東人一樣高大的體格。
每一年，章丘舉辦的大蔥比賽，
比的就是誰更大，誰更長。
姚明的身高，就是章丘大蔥的基本單位。
0.7個姚明只能算及格，
1.2以上的常能收穫一片妒忌的目光。
所以，當有山東人說你還沒有一棵蔥高的時候，
那絕對不是罵人的話。
"在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
大蔥的故鄉，
在遙遠的西伯利亞和中國的西北。
戰國時期，齊桓公北伐，
它便跟著凱旋的軍隊，
來到了齊魯大地。
肥沃的土壤，
讓魯漂的大蔥如魚得水，
走進了千家萬戶的後院裡。
現在的山東，是全國最大的產蔥省份。
道光到宣統的90年間，
山東經歷過毀滅性的大旱，
也遇到數不清的洪災；
再後來，大躍進把大量勞動力抽離，
導致莊稼無人耕收，
爆發了全國有名的大饑荒。
民國時期的山東饑荒，難民逃荒路上只能在路邊搭帳篷度過寒冬。
在這些青黃不接的日子裡，
唯有大蔥，對山東人民不離不棄。
它不怕旱，好儲存，更好生養。
在自家後院，拔一根精神抖擻的大蔥，
咬上滿滿一口的清甜辛辣，
缺油少肉的一頓飯，
也變得順口起來。
現在的大爺大媽也會囤大蔥。大蔥晾晒好容易儲存，正常的話能一直吃到來年春天。
就這樣，大蔥和山東人民結下了深厚的情義。
傳說過去軍閥在山東征兵時，
擺上幾捆大蔥，
就是最有吸引力的招兵簡章。
清朝末年闖關東的山東人，
也不忘背上煎餅和大蔥，
並把這一飲食習慣，
帶到了東北大地。
在膠東，過年還有“大蔥壓窗臺”，
寓意頑強的生命力，還有來年從從容容。
在吃大蔥這件事情上，
山東人也變幻出許多花樣。
最原生態的吃法，
莫過於大口生吃。
生吃大蔥，啃的是蔥白，
你得不顧忌形象，狠狠地啃下去，
在用臼齒大力咀嚼中，
去感受那繚繞直上天靈蓋的辛辣，
和絲絲蔓延的回甘。
如果怕辣，就蘸一坨甜麵醬，
不過傳統的山東人會告訴你，
自家做的黃豆醬，才是大蔥的“原配”。
拿一大塊煎餅對摺幾下，
捲上一根水靈靈的大蔥，
抹上醬，就是煎餅卷大蔥。
用玉米碴子和各種雜糧攤出來的煎餅，
既便攜，又能長時間儲存，
忙於農耕的山東農民常常是帶上幾張，
裹著剛拔下來的蔥，
就在地裡吃完了午飯。
因此，煎餅卷大蔥在山東，
過去是上不了檯面的食物。
而它在全國的走紅，
少不了影視綜藝的渲染。
1984年，謝晉導演的《高山下的花環》，
在那個影視尚不完全普及的時代，
男主角吃煎餅卷大蔥，
給全國人民留下了深刻印象。
老電影《紅日》裡也有煎餅卷大蔥。
後來，舌尖系列中的亮相，
還有明星在真人秀上不厭其煩的示範，
讓煎餅卷大蔥成為了山東的名片。
黃曉明可以說是煎餅大蔥的推廣使者，把它們帶上了《中餐廳》，帶到了法國。
實際上，現在的煎餅卷大蔥，
已經離山東人的日常越來越遠。
它可能是媽媽們忙裡偷閒，
給家人準備的一頓簡餐；
也可能是餐館裡的一個懷舊菜，
滿足老一輩回憶的味蕾。
走進館子裡的蔥餅卷大蔥，賣相也精緻了起來。
山東人都吃煎餅也是一種誤解，常吃煎餅的，主要在魯中、魯南地區。
要論大蔥最體面的吃法，
當數魯菜的招牌，蔥燒海蔘。
魯菜講究“無蔥不出香”，
100克的海蔘，搭配200克的大蔥，
大蔥給海蔘去腥、賦甜，
吃的時候，一口海蔘柔軟香滑，
一段大蔥濃郁鹹香，
已經分不清這一盤到底是海蔘的陣地，
還是大蔥的主場。
如言山東菜，菜菜不離蔥。
不過，正如煎餅一樣，
並不是所有山東人們，
都對大蔥愛得深沉。
比如魯西南吃，因為這是大蔥的大本營；
而膠東人民，靠海吃海，崇尚原味，
大蔥在這裡，並沒有多少立足之地。
所以，認為山東人都吃大蔥，
也是外省朋友的一大誤解。
膠東人民愛吃海鮮，做法追求原味。
如果你是吃蔥圈的小白，
那麼最理想的“練口”對象，
就是章丘大蔥。
在淘寶上，也可以買到包裝好的新鮮章丘大蔥。
這個500年前，
就在章丘的褐土中茁壯成長的大蔥，
在繡江水的滋養下，
含糖量高，吃起來更甜，
粗纖維少，咬起來更脆，
非常適合生吃。
章丘大蔥，還是全聚德烤鴨必備的點睛之筆。
不過，最讓章丘大蔥引人矚目的，
還因為它和山東人一樣高大的體格。
每一年，章丘舉辦的大蔥比賽，
比的就是誰更大，誰更長。
姚明的身高，就是章丘大蔥的基本單位。
0.7個姚明只能算及格，
1.2以上的常能收穫一片妒忌的目光。
所以，當有山東人說你還沒有一棵蔥高的時候，
那絕對不是罵人的話。
如果說章丘大蔥的口感，
屬於小清新流派，
那隔壁濰坊的安丘大蔥，
則是妥妥的硬漢風。
"在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
大蔥的故鄉，
在遙遠的西伯利亞和中國的西北。
戰國時期，齊桓公北伐，
它便跟著凱旋的軍隊，
來到了齊魯大地。
肥沃的土壤，
讓魯漂的大蔥如魚得水，
走進了千家萬戶的後院裡。
現在的山東，是全國最大的產蔥省份。
道光到宣統的90年間，
山東經歷過毀滅性的大旱，
也遇到數不清的洪災；
再後來，大躍進把大量勞動力抽離，
導致莊稼無人耕收，
爆發了全國有名的大饑荒。
民國時期的山東饑荒，難民逃荒路上只能在路邊搭帳篷度過寒冬。
在這些青黃不接的日子裡，
唯有大蔥，對山東人民不離不棄。
它不怕旱，好儲存，更好生養。
在自家後院，拔一根精神抖擻的大蔥，
咬上滿滿一口的清甜辛辣，
缺油少肉的一頓飯，
也變得順口起來。
現在的大爺大媽也會囤大蔥。大蔥晾晒好容易儲存，正常的話能一直吃到來年春天。
就這樣，大蔥和山東人民結下了深厚的情義。
傳說過去軍閥在山東征兵時，
擺上幾捆大蔥，
就是最有吸引力的招兵簡章。
清朝末年闖關東的山東人，
也不忘背上煎餅和大蔥，
並把這一飲食習慣，
帶到了東北大地。
在膠東，過年還有“大蔥壓窗臺”，
寓意頑強的生命力，還有來年從從容容。
在吃大蔥這件事情上，
山東人也變幻出許多花樣。
最原生態的吃法，
莫過於大口生吃。
生吃大蔥，啃的是蔥白，
你得不顧忌形象，狠狠地啃下去，
在用臼齒大力咀嚼中，
去感受那繚繞直上天靈蓋的辛辣，
和絲絲蔓延的回甘。
如果怕辣，就蘸一坨甜麵醬，
不過傳統的山東人會告訴你，
自家做的黃豆醬，才是大蔥的“原配”。
拿一大塊煎餅對摺幾下，
捲上一根水靈靈的大蔥，
抹上醬，就是煎餅卷大蔥。
用玉米碴子和各種雜糧攤出來的煎餅，
既便攜，又能長時間儲存，
忙於農耕的山東農民常常是帶上幾張，
裹著剛拔下來的蔥，
就在地裡吃完了午飯。
因此，煎餅卷大蔥在山東，
過去是上不了檯面的食物。
而它在全國的走紅，
少不了影視綜藝的渲染。
1984年，謝晉導演的《高山下的花環》，
在那個影視尚不完全普及的時代，
男主角吃煎餅卷大蔥，
給全國人民留下了深刻印象。
老電影《紅日》裡也有煎餅卷大蔥。
後來，舌尖系列中的亮相，
還有明星在真人秀上不厭其煩的示範，
讓煎餅卷大蔥成為了山東的名片。
黃曉明可以說是煎餅大蔥的推廣使者，把它們帶上了《中餐廳》，帶到了法國。
實際上，現在的煎餅卷大蔥，
已經離山東人的日常越來越遠。
它可能是媽媽們忙裡偷閒，
給家人準備的一頓簡餐；
也可能是餐館裡的一個懷舊菜，
滿足老一輩回憶的味蕾。
走進館子裡的蔥餅卷大蔥，賣相也精緻了起來。
山東人都吃煎餅也是一種誤解，常吃煎餅的，主要在魯中、魯南地區。
要論大蔥最體面的吃法，
當數魯菜的招牌，蔥燒海蔘。
魯菜講究“無蔥不出香”，
100克的海蔘，搭配200克的大蔥，
大蔥給海蔘去腥、賦甜，
吃的時候，一口海蔘柔軟香滑，
一段大蔥濃郁鹹香，
已經分不清這一盤到底是海蔘的陣地，
還是大蔥的主場。
如言山東菜，菜菜不離蔥。
不過，正如煎餅一樣，
並不是所有山東人們，
都對大蔥愛得深沉。
比如魯西南吃，因為這是大蔥的大本營；
而膠東人民，靠海吃海，崇尚原味，
大蔥在這裡，並沒有多少立足之地。
所以，認為山東人都吃大蔥，
也是外省朋友的一大誤解。
膠東人民愛吃海鮮，做法追求原味。
如果你是吃蔥圈的小白，
那麼最理想的“練口”對象，
就是章丘大蔥。
在淘寶上，也可以買到包裝好的新鮮章丘大蔥。
這個500年前，
就在章丘的褐土中茁壯成長的大蔥，
在繡江水的滋養下，
含糖量高，吃起來更甜，
粗纖維少，咬起來更脆，
非常適合生吃。
章丘大蔥，還是全聚德烤鴨必備的點睛之筆。
不過，最讓章丘大蔥引人矚目的，
還因為它和山東人一樣高大的體格。
每一年，章丘舉辦的大蔥比賽，
比的就是誰更大，誰更長。
姚明的身高，就是章丘大蔥的基本單位。
0.7個姚明只能算及格，
1.2以上的常能收穫一片妒忌的目光。
所以，當有山東人說你還沒有一棵蔥高的時候，
那絕對不是罵人的話。
如果說章丘大蔥的口感，
屬於小清新流派，
那隔壁濰坊的安丘大蔥，
則是妥妥的硬漢風。
安丘大蔥，又叫鐵桿蔥。
粗質的纖維，
讓它擁有鐵一樣結實的身軀，
不怕長途運輸的折騰。
愛吃重口味的人，
會對安丘大蔥情有獨鍾。
如果在冬天吃，
那嗆口的辣，能讓你全身冒出汗珠來，
彷彿進行了一場微型桑拿，
一頓下來，神清氣爽。
"在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
大蔥的故鄉，
在遙遠的西伯利亞和中國的西北。
戰國時期，齊桓公北伐，
它便跟著凱旋的軍隊，
來到了齊魯大地。
肥沃的土壤，
讓魯漂的大蔥如魚得水，
走進了千家萬戶的後院裡。
現在的山東，是全國最大的產蔥省份。
道光到宣統的90年間，
山東經歷過毀滅性的大旱，
也遇到數不清的洪災；
再後來，大躍進把大量勞動力抽離，
導致莊稼無人耕收，
爆發了全國有名的大饑荒。
民國時期的山東饑荒，難民逃荒路上只能在路邊搭帳篷度過寒冬。
在這些青黃不接的日子裡，
唯有大蔥，對山東人民不離不棄。
它不怕旱，好儲存，更好生養。
在自家後院，拔一根精神抖擻的大蔥，
咬上滿滿一口的清甜辛辣，
缺油少肉的一頓飯，
也變得順口起來。
現在的大爺大媽也會囤大蔥。大蔥晾晒好容易儲存，正常的話能一直吃到來年春天。
就這樣，大蔥和山東人民結下了深厚的情義。
傳說過去軍閥在山東征兵時，
擺上幾捆大蔥，
就是最有吸引力的招兵簡章。
清朝末年闖關東的山東人，
也不忘背上煎餅和大蔥，
並把這一飲食習慣，
帶到了東北大地。
在膠東，過年還有“大蔥壓窗臺”，
寓意頑強的生命力，還有來年從從容容。
在吃大蔥這件事情上，
山東人也變幻出許多花樣。
最原生態的吃法，
莫過於大口生吃。
生吃大蔥，啃的是蔥白，
你得不顧忌形象，狠狠地啃下去，
在用臼齒大力咀嚼中，
去感受那繚繞直上天靈蓋的辛辣，
和絲絲蔓延的回甘。
如果怕辣，就蘸一坨甜麵醬，
不過傳統的山東人會告訴你，
自家做的黃豆醬，才是大蔥的“原配”。
拿一大塊煎餅對摺幾下，
捲上一根水靈靈的大蔥，
抹上醬，就是煎餅卷大蔥。
用玉米碴子和各種雜糧攤出來的煎餅，
既便攜，又能長時間儲存，
忙於農耕的山東農民常常是帶上幾張，
裹著剛拔下來的蔥，
就在地裡吃完了午飯。
因此，煎餅卷大蔥在山東，
過去是上不了檯面的食物。
而它在全國的走紅，
少不了影視綜藝的渲染。
1984年，謝晉導演的《高山下的花環》，
在那個影視尚不完全普及的時代，
男主角吃煎餅卷大蔥，
給全國人民留下了深刻印象。
老電影《紅日》裡也有煎餅卷大蔥。
後來，舌尖系列中的亮相，
還有明星在真人秀上不厭其煩的示範，
讓煎餅卷大蔥成為了山東的名片。
黃曉明可以說是煎餅大蔥的推廣使者，把它們帶上了《中餐廳》，帶到了法國。
實際上，現在的煎餅卷大蔥，
已經離山東人的日常越來越遠。
它可能是媽媽們忙裡偷閒，
給家人準備的一頓簡餐；
也可能是餐館裡的一個懷舊菜，
滿足老一輩回憶的味蕾。
走進館子裡的蔥餅卷大蔥，賣相也精緻了起來。
山東人都吃煎餅也是一種誤解，常吃煎餅的，主要在魯中、魯南地區。
要論大蔥最體面的吃法，
當數魯菜的招牌，蔥燒海蔘。
魯菜講究“無蔥不出香”，
100克的海蔘，搭配200克的大蔥，
大蔥給海蔘去腥、賦甜，
吃的時候，一口海蔘柔軟香滑，
一段大蔥濃郁鹹香，
已經分不清這一盤到底是海蔘的陣地，
還是大蔥的主場。
如言山東菜，菜菜不離蔥。
不過，正如煎餅一樣，
並不是所有山東人們，
都對大蔥愛得深沉。
比如魯西南吃，因為這是大蔥的大本營；
而膠東人民，靠海吃海，崇尚原味，
大蔥在這裡，並沒有多少立足之地。
所以，認為山東人都吃大蔥，
也是外省朋友的一大誤解。
膠東人民愛吃海鮮，做法追求原味。
如果你是吃蔥圈的小白，
那麼最理想的“練口”對象，
就是章丘大蔥。
在淘寶上，也可以買到包裝好的新鮮章丘大蔥。
這個500年前，
就在章丘的褐土中茁壯成長的大蔥，
在繡江水的滋養下，
含糖量高，吃起來更甜，
粗纖維少，咬起來更脆，
非常適合生吃。
章丘大蔥，還是全聚德烤鴨必備的點睛之筆。
不過，最讓章丘大蔥引人矚目的，
還因為它和山東人一樣高大的體格。
每一年，章丘舉辦的大蔥比賽，
比的就是誰更大，誰更長。
姚明的身高，就是章丘大蔥的基本單位。
0.7個姚明只能算及格，
1.2以上的常能收穫一片妒忌的目光。
所以，當有山東人說你還沒有一棵蔥高的時候，
那絕對不是罵人的話。
如果說章丘大蔥的口感，
屬於小清新流派，
那隔壁濰坊的安丘大蔥，
則是妥妥的硬漢風。
安丘大蔥，又叫鐵桿蔥。
粗質的纖維，
讓它擁有鐵一樣結實的身軀，
不怕長途運輸的折騰。
愛吃重口味的人，
會對安丘大蔥情有獨鍾。
如果在冬天吃，
那嗆口的辣，能讓你全身冒出汗珠來，
彷彿進行了一場微型桑拿，
一頓下來，神清氣爽。
安丘也是中國的“姜蒜之鄉”，特產兩河大蒜是“國家地理標誌產品”。
"在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
大蔥的故鄉，
在遙遠的西伯利亞和中國的西北。
戰國時期，齊桓公北伐，
它便跟著凱旋的軍隊，
來到了齊魯大地。
肥沃的土壤，
讓魯漂的大蔥如魚得水，
走進了千家萬戶的後院裡。
現在的山東，是全國最大的產蔥省份。
道光到宣統的90年間，
山東經歷過毀滅性的大旱，
也遇到數不清的洪災；
再後來，大躍進把大量勞動力抽離，
導致莊稼無人耕收，
爆發了全國有名的大饑荒。
民國時期的山東饑荒，難民逃荒路上只能在路邊搭帳篷度過寒冬。
在這些青黃不接的日子裡，
唯有大蔥，對山東人民不離不棄。
它不怕旱，好儲存，更好生養。
在自家後院，拔一根精神抖擻的大蔥，
咬上滿滿一口的清甜辛辣，
缺油少肉的一頓飯，
也變得順口起來。
現在的大爺大媽也會囤大蔥。大蔥晾晒好容易儲存，正常的話能一直吃到來年春天。
就這樣，大蔥和山東人民結下了深厚的情義。
傳說過去軍閥在山東征兵時，
擺上幾捆大蔥，
就是最有吸引力的招兵簡章。
清朝末年闖關東的山東人，
也不忘背上煎餅和大蔥，
並把這一飲食習慣，
帶到了東北大地。
在膠東，過年還有“大蔥壓窗臺”，
寓意頑強的生命力，還有來年從從容容。
在吃大蔥這件事情上，
山東人也變幻出許多花樣。
最原生態的吃法，
莫過於大口生吃。
生吃大蔥，啃的是蔥白，
你得不顧忌形象，狠狠地啃下去，
在用臼齒大力咀嚼中，
去感受那繚繞直上天靈蓋的辛辣，
和絲絲蔓延的回甘。
如果怕辣，就蘸一坨甜麵醬，
不過傳統的山東人會告訴你，
自家做的黃豆醬，才是大蔥的“原配”。
拿一大塊煎餅對摺幾下，
捲上一根水靈靈的大蔥，
抹上醬，就是煎餅卷大蔥。
用玉米碴子和各種雜糧攤出來的煎餅，
既便攜，又能長時間儲存，
忙於農耕的山東農民常常是帶上幾張，
裹著剛拔下來的蔥，
就在地裡吃完了午飯。
因此，煎餅卷大蔥在山東，
過去是上不了檯面的食物。
而它在全國的走紅，
少不了影視綜藝的渲染。
1984年，謝晉導演的《高山下的花環》，
在那個影視尚不完全普及的時代，
男主角吃煎餅卷大蔥，
給全國人民留下了深刻印象。
老電影《紅日》裡也有煎餅卷大蔥。
後來，舌尖系列中的亮相，
還有明星在真人秀上不厭其煩的示範，
讓煎餅卷大蔥成為了山東的名片。
黃曉明可以說是煎餅大蔥的推廣使者，把它們帶上了《中餐廳》，帶到了法國。
實際上，現在的煎餅卷大蔥，
已經離山東人的日常越來越遠。
它可能是媽媽們忙裡偷閒，
給家人準備的一頓簡餐；
也可能是餐館裡的一個懷舊菜，
滿足老一輩回憶的味蕾。
走進館子裡的蔥餅卷大蔥，賣相也精緻了起來。
山東人都吃煎餅也是一種誤解，常吃煎餅的，主要在魯中、魯南地區。
要論大蔥最體面的吃法，
當數魯菜的招牌，蔥燒海蔘。
魯菜講究“無蔥不出香”，
100克的海蔘，搭配200克的大蔥，
大蔥給海蔘去腥、賦甜，
吃的時候，一口海蔘柔軟香滑，
一段大蔥濃郁鹹香，
已經分不清這一盤到底是海蔘的陣地，
還是大蔥的主場。
如言山東菜，菜菜不離蔥。
不過，正如煎餅一樣，
並不是所有山東人們，
都對大蔥愛得深沉。
比如魯西南吃，因為這是大蔥的大本營；
而膠東人民，靠海吃海，崇尚原味，
大蔥在這裡，並沒有多少立足之地。
所以，認為山東人都吃大蔥，
也是外省朋友的一大誤解。
膠東人民愛吃海鮮，做法追求原味。
如果你是吃蔥圈的小白，
那麼最理想的“練口”對象，
就是章丘大蔥。
在淘寶上，也可以買到包裝好的新鮮章丘大蔥。
這個500年前，
就在章丘的褐土中茁壯成長的大蔥，
在繡江水的滋養下，
含糖量高，吃起來更甜，
粗纖維少，咬起來更脆，
非常適合生吃。
章丘大蔥，還是全聚德烤鴨必備的點睛之筆。
不過，最讓章丘大蔥引人矚目的，
還因為它和山東人一樣高大的體格。
每一年，章丘舉辦的大蔥比賽，
比的就是誰更大，誰更長。
姚明的身高，就是章丘大蔥的基本單位。
0.7個姚明只能算及格，
1.2以上的常能收穫一片妒忌的目光。
所以，當有山東人說你還沒有一棵蔥高的時候，
那絕對不是罵人的話。
如果說章丘大蔥的口感，
屬於小清新流派，
那隔壁濰坊的安丘大蔥，
則是妥妥的硬漢風。
安丘大蔥，又叫鐵桿蔥。
粗質的纖維，
讓它擁有鐵一樣結實的身軀，
不怕長途運輸的折騰。
愛吃重口味的人，
會對安丘大蔥情有獨鍾。
如果在冬天吃，
那嗆口的辣，能讓你全身冒出汗珠來，
彷彿進行了一場微型桑拿，
一頓下來，神清氣爽。
安丘也是中國的“姜蒜之鄉”，特產兩河大蒜是“國家地理標誌產品”。
不過，無論你吃的是哪根蔥，
在不吃蔥的人眼裡，
都是自帶了“生化武器”。
"在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
大蔥的故鄉，
在遙遠的西伯利亞和中國的西北。
戰國時期，齊桓公北伐，
它便跟著凱旋的軍隊，
來到了齊魯大地。
肥沃的土壤，
讓魯漂的大蔥如魚得水，
走進了千家萬戶的後院裡。
現在的山東，是全國最大的產蔥省份。
道光到宣統的90年間，
山東經歷過毀滅性的大旱，
也遇到數不清的洪災；
再後來，大躍進把大量勞動力抽離，
導致莊稼無人耕收，
爆發了全國有名的大饑荒。
民國時期的山東饑荒，難民逃荒路上只能在路邊搭帳篷度過寒冬。
在這些青黃不接的日子裡，
唯有大蔥，對山東人民不離不棄。
它不怕旱，好儲存，更好生養。
在自家後院，拔一根精神抖擻的大蔥，
咬上滿滿一口的清甜辛辣，
缺油少肉的一頓飯，
也變得順口起來。
現在的大爺大媽也會囤大蔥。大蔥晾晒好容易儲存，正常的話能一直吃到來年春天。
就這樣，大蔥和山東人民結下了深厚的情義。
傳說過去軍閥在山東征兵時，
擺上幾捆大蔥，
就是最有吸引力的招兵簡章。
清朝末年闖關東的山東人，
也不忘背上煎餅和大蔥，
並把這一飲食習慣，
帶到了東北大地。
在膠東，過年還有“大蔥壓窗臺”，
寓意頑強的生命力，還有來年從從容容。
在吃大蔥這件事情上，
山東人也變幻出許多花樣。
最原生態的吃法，
莫過於大口生吃。
生吃大蔥，啃的是蔥白，
你得不顧忌形象，狠狠地啃下去，
在用臼齒大力咀嚼中，
去感受那繚繞直上天靈蓋的辛辣，
和絲絲蔓延的回甘。
如果怕辣，就蘸一坨甜麵醬，
不過傳統的山東人會告訴你，
自家做的黃豆醬，才是大蔥的“原配”。
拿一大塊煎餅對摺幾下，
捲上一根水靈靈的大蔥，
抹上醬，就是煎餅卷大蔥。
用玉米碴子和各種雜糧攤出來的煎餅，
既便攜，又能長時間儲存，
忙於農耕的山東農民常常是帶上幾張，
裹著剛拔下來的蔥，
就在地裡吃完了午飯。
因此，煎餅卷大蔥在山東，
過去是上不了檯面的食物。
而它在全國的走紅，
少不了影視綜藝的渲染。
1984年，謝晉導演的《高山下的花環》，
在那個影視尚不完全普及的時代，
男主角吃煎餅卷大蔥，
給全國人民留下了深刻印象。
老電影《紅日》裡也有煎餅卷大蔥。
後來，舌尖系列中的亮相，
還有明星在真人秀上不厭其煩的示範，
讓煎餅卷大蔥成為了山東的名片。
黃曉明可以說是煎餅大蔥的推廣使者，把它們帶上了《中餐廳》，帶到了法國。
實際上，現在的煎餅卷大蔥，
已經離山東人的日常越來越遠。
它可能是媽媽們忙裡偷閒，
給家人準備的一頓簡餐；
也可能是餐館裡的一個懷舊菜，
滿足老一輩回憶的味蕾。
走進館子裡的蔥餅卷大蔥，賣相也精緻了起來。
山東人都吃煎餅也是一種誤解，常吃煎餅的，主要在魯中、魯南地區。
要論大蔥最體面的吃法，
當數魯菜的招牌，蔥燒海蔘。
魯菜講究“無蔥不出香”，
100克的海蔘，搭配200克的大蔥，
大蔥給海蔘去腥、賦甜，
吃的時候，一口海蔘柔軟香滑，
一段大蔥濃郁鹹香，
已經分不清這一盤到底是海蔘的陣地，
還是大蔥的主場。
如言山東菜，菜菜不離蔥。
不過，正如煎餅一樣，
並不是所有山東人們，
都對大蔥愛得深沉。
比如魯西南吃，因為這是大蔥的大本營；
而膠東人民，靠海吃海，崇尚原味，
大蔥在這裡，並沒有多少立足之地。
所以，認為山東人都吃大蔥，
也是外省朋友的一大誤解。
膠東人民愛吃海鮮，做法追求原味。
如果你是吃蔥圈的小白，
那麼最理想的“練口”對象，
就是章丘大蔥。
在淘寶上，也可以買到包裝好的新鮮章丘大蔥。
這個500年前，
就在章丘的褐土中茁壯成長的大蔥，
在繡江水的滋養下，
含糖量高，吃起來更甜，
粗纖維少，咬起來更脆，
非常適合生吃。
章丘大蔥，還是全聚德烤鴨必備的點睛之筆。
不過，最讓章丘大蔥引人矚目的，
還因為它和山東人一樣高大的體格。
每一年，章丘舉辦的大蔥比賽，
比的就是誰更大，誰更長。
姚明的身高，就是章丘大蔥的基本單位。
0.7個姚明只能算及格，
1.2以上的常能收穫一片妒忌的目光。
所以，當有山東人說你還沒有一棵蔥高的時候，
那絕對不是罵人的話。
如果說章丘大蔥的口感，
屬於小清新流派，
那隔壁濰坊的安丘大蔥，
則是妥妥的硬漢風。
安丘大蔥，又叫鐵桿蔥。
粗質的纖維，
讓它擁有鐵一樣結實的身軀，
不怕長途運輸的折騰。
愛吃重口味的人，
會對安丘大蔥情有獨鍾。
如果在冬天吃，
那嗆口的辣，能讓你全身冒出汗珠來，
彷彿進行了一場微型桑拿，
一頓下來，神清氣爽。
安丘也是中國的“姜蒜之鄉”，特產兩河大蒜是“國家地理標誌產品”。
不過，無論你吃的是哪根蔥，
在不吃蔥的人眼裡，
都是自帶了“生化武器”。
一方水土養一方人。
山東大蔥的挺拔和辛辣，
和山東人的坦蕩豪爽相互輝映，
形成了外地朋友對山東的感性印象。
而大蔥，有時也是檢驗友誼的利器。
"在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
大蔥的故鄉，
在遙遠的西伯利亞和中國的西北。
戰國時期，齊桓公北伐，
它便跟著凱旋的軍隊，
來到了齊魯大地。
肥沃的土壤，
讓魯漂的大蔥如魚得水，
走進了千家萬戶的後院裡。
現在的山東，是全國最大的產蔥省份。
道光到宣統的90年間，
山東經歷過毀滅性的大旱，
也遇到數不清的洪災；
再後來，大躍進把大量勞動力抽離，
導致莊稼無人耕收，
爆發了全國有名的大饑荒。
民國時期的山東饑荒，難民逃荒路上只能在路邊搭帳篷度過寒冬。
在這些青黃不接的日子裡，
唯有大蔥，對山東人民不離不棄。
它不怕旱，好儲存，更好生養。
在自家後院，拔一根精神抖擻的大蔥，
咬上滿滿一口的清甜辛辣，
缺油少肉的一頓飯，
也變得順口起來。
現在的大爺大媽也會囤大蔥。大蔥晾晒好容易儲存，正常的話能一直吃到來年春天。
就這樣，大蔥和山東人民結下了深厚的情義。
傳說過去軍閥在山東征兵時，
擺上幾捆大蔥，
就是最有吸引力的招兵簡章。
清朝末年闖關東的山東人，
也不忘背上煎餅和大蔥，
並把這一飲食習慣，
帶到了東北大地。
在膠東，過年還有“大蔥壓窗臺”，
寓意頑強的生命力，還有來年從從容容。
在吃大蔥這件事情上，
山東人也變幻出許多花樣。
最原生態的吃法，
莫過於大口生吃。
生吃大蔥，啃的是蔥白，
你得不顧忌形象，狠狠地啃下去，
在用臼齒大力咀嚼中，
去感受那繚繞直上天靈蓋的辛辣，
和絲絲蔓延的回甘。
如果怕辣，就蘸一坨甜麵醬，
不過傳統的山東人會告訴你，
自家做的黃豆醬，才是大蔥的“原配”。
拿一大塊煎餅對摺幾下，
捲上一根水靈靈的大蔥，
抹上醬，就是煎餅卷大蔥。
用玉米碴子和各種雜糧攤出來的煎餅，
既便攜，又能長時間儲存，
忙於農耕的山東農民常常是帶上幾張，
裹著剛拔下來的蔥，
就在地裡吃完了午飯。
因此，煎餅卷大蔥在山東，
過去是上不了檯面的食物。
而它在全國的走紅，
少不了影視綜藝的渲染。
1984年，謝晉導演的《高山下的花環》，
在那個影視尚不完全普及的時代，
男主角吃煎餅卷大蔥，
給全國人民留下了深刻印象。
老電影《紅日》裡也有煎餅卷大蔥。
後來，舌尖系列中的亮相，
還有明星在真人秀上不厭其煩的示範，
讓煎餅卷大蔥成為了山東的名片。
黃曉明可以說是煎餅大蔥的推廣使者，把它們帶上了《中餐廳》，帶到了法國。
實際上，現在的煎餅卷大蔥，
已經離山東人的日常越來越遠。
它可能是媽媽們忙裡偷閒，
給家人準備的一頓簡餐；
也可能是餐館裡的一個懷舊菜，
滿足老一輩回憶的味蕾。
走進館子裡的蔥餅卷大蔥，賣相也精緻了起來。
山東人都吃煎餅也是一種誤解，常吃煎餅的，主要在魯中、魯南地區。
要論大蔥最體面的吃法，
當數魯菜的招牌，蔥燒海蔘。
魯菜講究“無蔥不出香”，
100克的海蔘，搭配200克的大蔥，
大蔥給海蔘去腥、賦甜，
吃的時候，一口海蔘柔軟香滑，
一段大蔥濃郁鹹香，
已經分不清這一盤到底是海蔘的陣地，
還是大蔥的主場。
如言山東菜，菜菜不離蔥。
不過，正如煎餅一樣，
並不是所有山東人們，
都對大蔥愛得深沉。
比如魯西南吃，因為這是大蔥的大本營；
而膠東人民，靠海吃海，崇尚原味，
大蔥在這裡，並沒有多少立足之地。
所以，認為山東人都吃大蔥，
也是外省朋友的一大誤解。
膠東人民愛吃海鮮，做法追求原味。
如果你是吃蔥圈的小白，
那麼最理想的“練口”對象，
就是章丘大蔥。
在淘寶上，也可以買到包裝好的新鮮章丘大蔥。
這個500年前，
就在章丘的褐土中茁壯成長的大蔥，
在繡江水的滋養下，
含糖量高，吃起來更甜，
粗纖維少，咬起來更脆，
非常適合生吃。
章丘大蔥，還是全聚德烤鴨必備的點睛之筆。
不過，最讓章丘大蔥引人矚目的，
還因為它和山東人一樣高大的體格。
每一年，章丘舉辦的大蔥比賽，
比的就是誰更大，誰更長。
姚明的身高，就是章丘大蔥的基本單位。
0.7個姚明只能算及格，
1.2以上的常能收穫一片妒忌的目光。
所以，當有山東人說你還沒有一棵蔥高的時候，
那絕對不是罵人的話。
如果說章丘大蔥的口感，
屬於小清新流派，
那隔壁濰坊的安丘大蔥，
則是妥妥的硬漢風。
安丘大蔥，又叫鐵桿蔥。
粗質的纖維，
讓它擁有鐵一樣結實的身軀，
不怕長途運輸的折騰。
愛吃重口味的人，
會對安丘大蔥情有獨鍾。
如果在冬天吃，
那嗆口的辣，能讓你全身冒出汗珠來，
彷彿進行了一場微型桑拿，
一頓下來，神清氣爽。
安丘也是中國的“姜蒜之鄉”，特產兩河大蒜是“國家地理標誌產品”。
不過，無論你吃的是哪根蔥，
在不吃蔥的人眼裡，
都是自帶了“生化武器”。
一方水土養一方人。
山東大蔥的挺拔和辛辣，
和山東人的坦蕩豪爽相互輝映，
形成了外地朋友對山東的感性印象。
而大蔥，有時也是檢驗友誼的利器。
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"在山東，大蔥的人設，
絕對不是區區的配菜。
它，是激發海蔘潛能的導師，
讓這個招牌魯菜發光發熱；
它，也是昇華煎餅的靈魂拍檔，
讓這個地域風物名聲在外。
甚至大蔥自己，也能獨當一面，
成為人手一根，
大口生吃的特產擔當。
大蔥的故鄉，
在遙遠的西伯利亞和中國的西北。
戰國時期，齊桓公北伐，
它便跟著凱旋的軍隊，
來到了齊魯大地。
肥沃的土壤，
讓魯漂的大蔥如魚得水，
走進了千家萬戶的後院裡。
現在的山東，是全國最大的產蔥省份。
道光到宣統的90年間，
山東經歷過毀滅性的大旱，
也遇到數不清的洪災；
再後來，大躍進把大量勞動力抽離，
導致莊稼無人耕收，
爆發了全國有名的大饑荒。
民國時期的山東饑荒，難民逃荒路上只能在路邊搭帳篷度過寒冬。
在這些青黃不接的日子裡，
唯有大蔥，對山東人民不離不棄。
它不怕旱，好儲存，更好生養。
在自家後院，拔一根精神抖擻的大蔥，
咬上滿滿一口的清甜辛辣，
缺油少肉的一頓飯，
也變得順口起來。
現在的大爺大媽也會囤大蔥。大蔥晾晒好容易儲存，正常的話能一直吃到來年春天。
就這樣，大蔥和山東人民結下了深厚的情義。
傳說過去軍閥在山東征兵時，
擺上幾捆大蔥，
就是最有吸引力的招兵簡章。
清朝末年闖關東的山東人，
也不忘背上煎餅和大蔥，
並把這一飲食習慣，
帶到了東北大地。
在膠東，過年還有“大蔥壓窗臺”，
寓意頑強的生命力，還有來年從從容容。
在吃大蔥這件事情上，
山東人也變幻出許多花樣。
最原生態的吃法，
莫過於大口生吃。
生吃大蔥，啃的是蔥白，
你得不顧忌形象，狠狠地啃下去，
在用臼齒大力咀嚼中，
去感受那繚繞直上天靈蓋的辛辣，
和絲絲蔓延的回甘。
如果怕辣，就蘸一坨甜麵醬，
不過傳統的山東人會告訴你，
自家做的黃豆醬，才是大蔥的“原配”。
拿一大塊煎餅對摺幾下，
捲上一根水靈靈的大蔥，
抹上醬，就是煎餅卷大蔥。
用玉米碴子和各種雜糧攤出來的煎餅，
既便攜，又能長時間儲存，
忙於農耕的山東農民常常是帶上幾張，
裹著剛拔下來的蔥，
就在地裡吃完了午飯。
因此，煎餅卷大蔥在山東，
過去是上不了檯面的食物。
而它在全國的走紅，
少不了影視綜藝的渲染。
1984年，謝晉導演的《高山下的花環》，
在那個影視尚不完全普及的時代，
男主角吃煎餅卷大蔥，
給全國人民留下了深刻印象。
老電影《紅日》裡也有煎餅卷大蔥。
後來，舌尖系列中的亮相，
還有明星在真人秀上不厭其煩的示範，
讓煎餅卷大蔥成為了山東的名片。
黃曉明可以說是煎餅大蔥的推廣使者，把它們帶上了《中餐廳》，帶到了法國。
實際上，現在的煎餅卷大蔥，
已經離山東人的日常越來越遠。
它可能是媽媽們忙裡偷閒，
給家人準備的一頓簡餐；
也可能是餐館裡的一個懷舊菜，
滿足老一輩回憶的味蕾。
走進館子裡的蔥餅卷大蔥，賣相也精緻了起來。
山東人都吃煎餅也是一種誤解，常吃煎餅的，主要在魯中、魯南地區。
要論大蔥最體面的吃法，
當數魯菜的招牌，蔥燒海蔘。
魯菜講究“無蔥不出香”，
100克的海蔘，搭配200克的大蔥，
大蔥給海蔘去腥、賦甜，
吃的時候，一口海蔘柔軟香滑，
一段大蔥濃郁鹹香，
已經分不清這一盤到底是海蔘的陣地，
還是大蔥的主場。
如言山東菜，菜菜不離蔥。
不過，正如煎餅一樣，
並不是所有山東人們，
都對大蔥愛得深沉。
比如魯西南吃，因為這是大蔥的大本營；
而膠東人民，靠海吃海，崇尚原味，
大蔥在這裡，並沒有多少立足之地。
所以，認為山東人都吃大蔥，
也是外省朋友的一大誤解。
膠東人民愛吃海鮮，做法追求原味。
如果你是吃蔥圈的小白，
那麼最理想的“練口”對象，
就是章丘大蔥。
在淘寶上，也可以買到包裝好的新鮮章丘大蔥。
這個500年前，
就在章丘的褐土中茁壯成長的大蔥，
在繡江水的滋養下，
含糖量高，吃起來更甜，
粗纖維少，咬起來更脆，
非常適合生吃。
章丘大蔥，還是全聚德烤鴨必備的點睛之筆。
不過，最讓章丘大蔥引人矚目的，
還因為它和山東人一樣高大的體格。
每一年，章丘舉辦的大蔥比賽，
比的就是誰更大，誰更長。
姚明的身高，就是章丘大蔥的基本單位。
0.7個姚明只能算及格，
1.2以上的常能收穫一片妒忌的目光。
所以，當有山東人說你還沒有一棵蔥高的時候，
那絕對不是罵人的話。
如果說章丘大蔥的口感，
屬於小清新流派，
那隔壁濰坊的安丘大蔥，
則是妥妥的硬漢風。
安丘大蔥，又叫鐵桿蔥。
粗質的纖維，
讓它擁有鐵一樣結實的身軀，
不怕長途運輸的折騰。
愛吃重口味的人，
會對安丘大蔥情有獨鍾。
如果在冬天吃，
那嗆口的辣，能讓你全身冒出汗珠來，
彷彿進行了一場微型桑拿，
一頓下來，神清氣爽。
安丘也是中國的“姜蒜之鄉”，特產兩河大蒜是“國家地理標誌產品”。
不過，無論你吃的是哪根蔥，
在不吃蔥的人眼裡，
都是自帶了“生化武器”。
一方水土養一方人。
山東大蔥的挺拔和辛辣，
和山東人的坦蕩豪爽相互輝映，
形成了外地朋友對山東的感性印象。
而大蔥，有時也是檢驗友誼的利器。
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