寧夏故事｜年輕的野望，敢叫日月換新天

1976年巴黎盲品會的經典故事紅酒客耳熟能詳：美國加州鹿躍莊（Stag's Leap Wine Cellars）的沃倫·維尼亞斯基（Warren Winiarski）憑藉旗下CASK 23單一桶赤霞珠一舉擊敗波爾多著名一級莊木桐、紅顏容，拔得頭籌。更經典的是，法國人不服氣要求陳年以後再比一次，於是封存當年的酒品，30年後於2006年重新品評，結果這支無名小輩，1973年份鹿躍CASK 23再次取得第二名的好成績，一飛沖天。

鹿躍莊的故事是不是特別正能量，特別勵志？要知道久負盛名的木桐、紅顏容，哪支身價不是鹿躍的10倍以上。

但如果你知道它背後的故事，這支“鹿躍CASK 23”來自樹齡只有1歲的葡萄樹，那塊種植園以前是果園，1972年被沃倫.維尼亞斯基收購後才種的葡萄苗，會不會把下巴都嚇掉了？

這絕對足夠顛覆紅酒客關於品質的認知：不是說好的25歲以上青年藤，40歲以上老年藤，還有百年老樹啥啥的才有好果子嗎？這個1歲的幼齒算什麼鬼？不僅新酒時期擊敗了一級莊，而且陳放30年以後照樣不輸一級莊。理論與事實的強烈反差，到底誰錯了？元芳啊，此事你怎麼看。

這個問題折磨叫獸很多年，我估計那一堆葡萄酒大神都沒搞明白怎麼回事，所以往往提到鹿躍在1976年與2006年的輝煌時，隻字不提1歲齡的事兒或者一筆帶過。直到最近叫獸喝到這款5歲齡的寧夏酒，“鋮鋮.逸圃 2013”赤霞珠單釀，才算是摸到點門道了。

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與普便的想法當然不同，完全採用5歲齡的逸圃絕非一款清淡的、水垮垮的葡萄酒，反而是醇厚度不輸90分智利酒的好貨。鋮鋮莊園之所以蜚聲海內外好評如潮，跟它濃郁度高，酒體紮實有直接關係。見慣了發水味的國產酒以後，這朵濃墨重彩的奇葩不由得讓人對國產酒的前途又重拾信心。

在上一篇講“蘭山玉卓”時，講到過為了得到足夠濃度，九月蘭山採用了單產為波爾多一級莊1/3的做法。那支酒樹齡比鋮鋮高一半，而實際上濃度趕不上鋮鋮家的逸圃與靜嘉。查閱鋮鋮莊園資料，鋮鋮莊園的單產比九月蘭山還要低一半，即達到波爾多一級莊1/6的超低產。考慮到旗下還有一款低端酒品，那麼到了靜嘉、逸圃，也許單產只有1/10。

換言之，葡萄樹的樹齡對葡萄的品質並非決定性影響，而只跟最大產出有關。只要捨得浪費，採用一級莊1/10,1/20這種選材率，就可以做出一流的葡萄酒。

聯繫到鹿躍莊，當年參加巴黎盲品的CASK 23（一說是SLV），產量低到一株葡萄樹僅保留1、2串葡萄的超超級低產。就是說，比號稱一棵葡萄樹只能做一小杯貴腐酒的“滴金莊”還要低。

在叫獸看來，葡萄酒濃度才是真正的品質基礎，達標才談得上對美酒的審美欣賞，它應該是葡萄酒評論中最該著力的部分。有了這樣的起點，再涉及到工藝、特殊香氣、陳年變化走向，對一支酒的潛力以及未來漲跌判斷才有參考價值：它具備一級莊的實力嗎？它現在是“良心成本價，趁早收購”，還是“穩健上升中，尚不到頂峰”，或者“已經觸頂，沒有升值空間”，還是“品質價格名不副實，宜早拋售”。

“鹿躍莊”CASK 23當年以1株樹1串葡萄的代價，達到一級莊所需濃度，但也只是說，它具備上場的資格了。而真正的戰鬥是從香氣、口感、餘香長短的具體指標開始，更強者為王。

與當時其它的NAPA葡萄莊園不同，鹿躍莊脫胎於一塊山地上的果樹園，並非彼時更普遍的山谷平地。這塊果園各地質時代的岩層均有，分佈也合理，堆積層疊。在加州溫暖陽光的照耀下，太平洋暖溼氣流的作用下，這塊山地葡萄園具備了波爾多需要的一切風土條件。即使1年期的葡萄幼苗，照樣能結出香氛類物質豐沛的第一流果實。同時“鹿躍”又以單一全新法國橡木桶培育15個月的做法，進一步將葡萄酒色、香、味推進提純。

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可是做到這些就夠打敗木桐、紅顏容這樣的一級莊了嗎？不過只是做到旗鼓相當罷了。鹿躍的一年藤必須還得有加分項才能勝出。

答案叫獸覺得就在“鋮鋮.逸圃”這款酒上，建議有興趣的酒客儘量找他家更早年份的。

鋮鋮莊園的兩款酒，靜嘉與逸圃，雖然靜嘉更昂貴，實際上屬於同一個檔次。靜嘉風格更加硬朗，選用了不少寧夏產區10多歲以上的青年藤優質葡萄，喝起來精氣神十足。而逸圃，則基本完全來自於本身種植園的果實。

所以“逸圃”入口，不僅與同系列的“靜嘉”迥異，更與其它任何赤霞珠都不同：第一次喝到“嫩”味的紅酒！

通常我們形容一支葡萄酒，是講“細膩”，碎碎的小硬朗，如同冰凍後的純黑巧克力粉末，在舌面上融化的感覺。

“逸圃”的這種“細嫩”呢？黑車釐子在嘴裡嚼，牙齒切開果皮，嫩嫩的櫻桃肉、汁，佈滿舌面的幼細滑爽感。我這裡指的不僅僅是單寧，也是整個酒液入口的觸感。酒客能明顯感受到，小葡萄樹苗的果實果皮，像小孩子的皮膚，吹彈可破，跟25歲以上成年藤結的果，果皮硬硬的感覺完全不同。

它也不像梅洛這種果皮較薄的葡萄酒那樣綿軟溫柔。20歲以上的成年梅洛，入口溫潤，柔中帶剛，絨布一般的觸感。而“逸圃”口感倒很像絨布切割成小碎片，在舌面上融化。

以前說過，赤霞珠這類重單寧、重酒體葡萄酒，評價優劣，只在一條，它是否“濃郁而細膩”。意思是對立卻統一、協調，方顯偉大。

5歲藤的赤霞珠與1歲藤一樣，屬於幼年期葡萄樹。缺點在於要產出高產量，足夠濃郁度的葡萄，難度較大。優點在於，這些少量濃度達標的葡萄，擁有先天細嫩、精緻的優點。

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1976年盲品大賽場景還原，在一眾成年藤釀製的精品酒中，除了不相伯仲的香氣與奢華感（新橡木桶培育），1年藤的鹿躍CASK 23，展現出爽朗而深邃，稚嫩而奢華的獨特美感。像一首跳躍空靈的曲子讓評委們眼前煥然一新，彷彿莫扎特第一次步入嚴肅沉悶的音樂聖殿，他既是那樣的格格不入，別出新裁，卻又是一板一眼，符合規則。

幼年藤的赤霞珠，既有成年赤霞珠無法達到的精緻，又有梅洛不具備的勁道。

所以，在叫獸看來，鋮鋮莊園的“逸圃”，實際上超越了“靜嘉”。“靜嘉”更像一個三好學生，醇厚穩重，面面俱到，也確實表現出賀蘭山東麓的風土特點。但“逸圃”獨特的飄逸感，更令人浮想聯翩，如果是我定價，逸圃應該售價更貴。

對比鹿躍CASK 23，缺憾還是有的。鹿躍畢竟來自納帕山地，香氣上的表現無與倫比。逸圃屬於河谷地帶葡萄酒，香氣上的多變與清秀，非其所長。但是無論哪種，它們都註定是絕唱：鹿躍的CASK 23，不再成為一個單一桶的標號，現在是一個系列。葡萄過了幼年期，酒莊也不可能繼續採用“一藤一果”這種極端做法，長大也就不再有小王子、小飛俠了。

鋮鋮莊園隨著樹齡的提高，“靜嘉”才是最終的形態吧。不論怎麼說，感謝這支了不起的五年藤“逸圃.2013”。“逸圃”面世以來，國內外得獎無數，在DECANTER的中國酒評分中，其2014年份，也罕見的得到了89分的高分，足見它當時同樣在一眾寧夏酒中，給予評委深刻獨特的印象。其銷售商酒莊惠將其定價不超過300元，真真算得上業界良心了。

評分：

DECANTER：89分（89/100）