原創： 魏新 魏道泉城
老家過年走親戚，喝酒是喝酒，吃飯是吃飯。喝酒時上菜，吃飯時不管菜還有多少，一盤盤全撤下去，然後上“蒸兒”。“蒸兒”就是蒸碗，上四個，六個，或者八個，再上兩個湯，一鹹一甜，鹹湯多是汆丸子，甜湯裡有銀耳、紅棗，有時還會削上幾片蘋果，剝好幾瓣桔子，放在湯裡，有些“白毛浮綠水，紅掌撥清波”的韻味。
蒸碗有許多種花樣：蒸羊肉、蒸牛肉、蒸雞、蒸魚等等。“蒸兒”不是清蒸，堪稱“重蒸”，有重重工序，大體是：先將要蒸的食材切塊，稍微醃一下，掛糊，放油鍋裡炸好，撈出，放進碗裡，加少許鹽、蔥姜、湯汁和調味料，放在蒸籠裡蒸透，扣在盤子裡，就是可以享用的美味了。
比起別的菜，蒸碗的滋味兒最濃最足，每塊肉都經過醃、炸、蒸的重重工序，哪方面都不能含糊。而關於蒸碗的做法，並沒有可以參考的食譜，家家都是不斷積累摸索出的經驗，所以，每一家的蒸碗，味道都不同。過年一圈親戚走下來，誰家蒸碗好壞，每個人肚子裡都有數。
諸多蒸碗中，最受孩子們喜愛的是蒸甜米，甜米是用江米做的，加上紅棗，山藥片，一起蒸，紅棗在碗底，扣過來，在盤子上像一朵盛開的玫瑰花，再撒上些白糖，彷彿花瓣上晶瑩的露水。
我對蒸素雞情有獨鍾。素雞不是雞，類似於四喜丸子，形狀和內容又不同。通常用豬肉剁成餡，炸成一個餅形，再用刀切成半指厚的薄片，放在碗裡蒸好了，素雞外黃裡白，鹹香無比，就著個白麵饅頭，我足足能吃一碗。
這些年還有一種白素雞，前期不過油炸，蒸出來是白色的，吃起來清淡一些，但我覺得比不上傳統的蒸素雞好吃。
這兩種素雞的差異，如同北方的四喜丸子和江南獅子頭，一個濃汁重料，一個原汁原味，無法分高低，只是一方水土養一方口味。
素雞之所以叫素雞，和傳統禮節有關。客人到家裡，主人要有雞有魚，才算成席，尤其是過年，必須“雞慶有魚”。沒有魚，用木頭刻一個，也要擺在桌子上，還在上面正經撒點香菜和蔥絲，應那句“年年有餘”。買不起雞，就用麵粉做一個，擺上桌，也算是有雞了，應那句“大吉大利”。日子好一些，麵粉裡摻點肉，素雞雖然不素了，還叫素雞，如今條件都好了，素雞基本上全是肉的，摻點饃糝子，是為了不那麼膩，再加點麵粉，也只是為了定型。只有素雞的名稱還在提醒著我們不要忘記——那些貧窮但依然敬畏信仰的曾經。
其實，如追溯蒸碗的誕生，也是生活條件的逼迫。沒有新鮮蔬菜、肉蛋，沒有冰箱儲存，沒有那麼多方便、快捷的廚具，年要過，客人要招待，於是提前做好適合存放的蒸碗，客人來了，一會兒工夫，就能端出幾個蒸碗來吃，蒸碗裡有濃濃的親情，有熱騰騰的年味兒。
必須承認，在吃上，中國人擁有著奇蹟般的智慧，許多烹飪方法的創造都能讓人感覺出祖先們好好活下去的決心。這比長城、兵馬俑要可歌可泣，讓我更加熱愛這個國家的人間煙火。
現如今，過年在家做蒸碗的比過去少了很多，通常人家裡簡單做幾樣，算是有個代表，就算可以了。但是味道似乎差了點。後來有一天，我恍然大悟，並不是我們習慣了山珍海味，就覺得蒸碗單調貧乏，蒸碗最不可複製的，就是要用大蒸籠，一層一層，把不同品種的蒸碗放在一起蒸，讓各種食材、香料的香氣在籠子裡互相浸透，牛肉有羊肉的香味，羊肉也帶著雞肉的香味，雞肉有糯米的香味，蒸出來的蒸碗才有“蒸兒”的香味。
甚至，每一層放什麼蒸碗，都影響著蒸碗最終呈現的品質。所以，看似簡單的蒸碗裡面大有文章。
我這幾年，一直在尋覓一家做蒸碗的地方，終於在朋友的介紹下，找到老家一處叫做“致寬堂”做的蒸碗，老闆寬哥專門聘請了民間做蒸碗的師傅，主打蒸牛肉、蒸羊肉、蒸草魚、蒸柴雞以及蒸甜米等，全部採用老家上等的食材，配以各種大料精製而成，不含任何化學添加劑，是我吃過的老家最好的蒸碗了。
今年一入冬，我就問寬哥，什麼時候做蒸碗，寬哥說過兩天。
過兩天，我又問。寬哥說，再過兩天。
再過兩天，我又問，寬哥說：等下了雪。
下雪之後，蒸碗果然來了。
現在，不管你是在北京上海，還是在河北江南，只要是在順豐快遞兩天的路程裡，都可以吃到我老家正宗的蒸碗了。
每一碗都是一份味道，每一碗都是一種情懷。
在各種蒸碗中，我為大家精選了六種，最好吃，最特別也最有代表性的六種：
蒸黃牛肉、蒸土雞、蒸草魚、蒸素雞、蒸甜米、蒸肉。
這六種是一箱，僅售150元（山東省內4箱以上免郵費）。
收到後只要把蒸碗放在鍋里加熱，就可以品嚐美味了。
一次吃不完的蒸碗放在冰箱裡冷凍，隨吃隨熱，因為沒有添加防腐劑，也沒有做成影響口味的真空包裝，所以常溫下一定不要久存。
蒸碗的味道，是故鄉冬天的味道，是老家過年的味道。