白銀區水川鎮，在市區南面20公里處，因水流峽川而得名。黃河西自大峽口奔入，東從烏金峽騰出，於其中流過一片美麗而富饒之地。千百年來，勤勞的人們在此日出而作、日落而息，留下了經久不息的農耕文化、生活遺存。特別是境內的大川渡，更是別具特色，耐人尋味。
大川渡位於水川西南部，西接本鎮鶯鴿灣村，東臨顧家善村，南與榆中青城古鎮隔河相望。因早先憑大船渡河，是青城通往外界重要的渡口，先時亦稱“大船渡”。
其實，提到大川渡，附近的人們並不陌生。工作之餘，或者另有閒暇，若想就近出遊，消遣寂寞，稍微放鬆，略減疲憊時，大家往往會不約而同地想到大川渡，去參觀黃河水車，登臨北武當，品嚐水川長面。
春節過後，我攜妻帶子，又一次尋訪大川渡。車出白銀，沿青(城)白(銀)公路前行，不到半小時，即可到達水川鎮上。
雖說水川，卻不平坦。這裡田少人多，許多房屋便依勢而建，因此村落並不顯得整齊劃一，再加上大大小小的果園菜畦，家戶之間，既有所類似，又不盡相同。繞行家家戶戶的鄉間小道也寬窄有異，曲折多變，穿行其中，彷彿繞道於迷宮一般，令人痴醉。
冬季的農莊，幽靜安詳。向南穿過大川渡村莊，稍離人家，遠遠即聽見黃河嘩嘩水聲。在一古樸的人家屋後，向東再折回，便是一處新建的小廣場。車停廣場，首先映入眼簾的是一棵百年古柳，儘管此刻不見綠葉，單憑滿樹的枝條，可也想象得出春夏時刻的鬱鬱蔥蔥。走近古柳邊的河岸，一架古樸滄桑的黃河水車便出現在眼前。這，就是我們尋訪的第一景點：黃河水車。
相傳黃河水車是明嘉靖年間，蘭州段家灘段續曾在外地為官，回故歸裡後，為造福家鄉，仿南方筒車提灌原理反覆試驗而制的一種自動提灌工具。這種工具是在類似巨型車輪的上面裝載水筒，讓巨輪隨水流轉動，水筒自下從黃河盛水，到頂端時流入高架的水渠，灌溉農田，真算一種先進的“自動化”工具。
黃河水車大多因姓氏或地域具體命名。大川渡當地人稱此水車為嘴子車，據說就是因附近曾有“豬家嘴”之地而得名。聽當地年長的老鄉講，先前在水川沿河一帶，曾有紅灣雙車、嘴子車、顧家善雙車、白茨灘車等多架水車，但由於現代化機械的快速發展，加之保護投入的不足，這些曾興盛一時，代表著黃河農耕文明的水車逐漸破敗、消失。眼前的嘴子車，已是水川鎮唯一存世的水車了。
資料顯示，大川渡嘴子車主體全系木製，全車有20根輻條，39個水斗。有說此車始建於明朝，距今有400多年曆史，清朝末期在原基礎上進行了修繕，2000年重新維修。因獨特的歷史和人文價值，2010年被列為白銀區級文物保護單位，2011年又被列為甘肅省級文物保護單位。
黃河水車作為昔日農耕文明的縮影和歷史滄桑的見證，彰顯著黃河文化的古樸雄渾、博大精深的魅力，展示了古人利用自然，並與自然和諧相處的田園生活畫卷，其內涵源遠流長，歷久彌新。
大川渡黃河水車不僅具有極高的文物保護和觀賞價值，也為沿黃旅遊保留了古樸的內容，增添了獨特風韻。但當我們到達時，因為冬季黃河水位下降，加上多年的風吹日晒，水車上大部分水斗已經缺失，刮水板、輻條陳舊不堪，轉軸腐蝕嚴重，這個直徑約13米的大水車已完全停歇，並沒有運轉，這讓人多少有些遺憾之情。
睹物思情。看到大川渡的水車，就想起靖遠的古老水車。小時候，每每在閒暇時刻，最喜歡聽大人們講“古今”(民間故事)，還有那些讓人費盡心思也難猜出的民間謎語。至今記得有一謎面：“遠看一捆柴，人去背不回。”謎底就是“水車”。後來得知，這個謎語曾在靖遠黃河沿岸廣為流傳，足見黃河水車影響之廣。
靖遠人稱水車為天車，或挑車、翻車、筒車等，它們曾經作為黃河邊提水灌田的生產工具，在當地農業發展史上起到過無可替代的作用。據康熙版《重纂靖遠衛志》載：“水池，在北城外，正統三年指揮房貴建。於黃河南岸，安置水車，城北挑挖大池，引水注池，汲取甚便。”又：“房公惠人之功大矣，惜無繼起者，今城北沿河上下，用水車澆灌園圃菜果，給用不乏。蓋皆仿其遺意而為之者，仁人之用心，其利普哉！”據此可知，靖遠境內黃河水車的修造和利用，自1438年就已經開始。如此算來，這要比蘭州水車早百年之久，可謂黃河上游最古老的水車了。
筆者的大姨家曾住在靖遠黃河邊的夾河灘，附近的靖樂渠上以前有3輛水車，始建於清末民初，雖歷經歲月滄桑，卻終日吱呀轉動，自動取水澆灌良田。遙想當年，我在靖遠師範求學時，這裡還是一片稻田，加以果園菜地，四季景色如畫。那時有時陪伴同學，有時獨自遊玩，不時在水車附近，或欣賞那奇妙無比的摩天巨輪，或回想餘味無窮的故事謎語，往往流連忘返。
隨著靖遠城市建設突飛猛進，日新月異，黃河岸邊高樓林立，一座新城隨之誕生。只是水車的作用漸漸衰微，最終退出了歷史舞臺。2002年，靖遠黃河邊最後的水車終因木質腐朽，不堪重負而倒塌，僅留下永遠的情思，讓人久久回味。
舒婷在《祖國啊，我親愛的祖國》中寫道：“我是你河邊上破舊的老水車，數百年來紡著疲憊的歌。”詩人藉此表達對祖國的深厚感情，讀來讓人落淚。黃河人同樣賦予了水車太多的情感，甚至曾視為心中的一種文明、靈秀的象徵，常在此遊覽、懷古。他們用“躬身曲背路悠悠”“潤物瓊漿流不盡”等詩句對水車形象描繪讚美，只是如今，情隨景遷了。
子在川上曰：逝者如斯，不捨晝夜。看到大川渡水車，想到早已轟然倒塌的靖遠水車，不由觸景而生情。那揮之不去的鄉愁，竟然一時難從心底消除。
黃河水車養育了我們的先民，也留下了歷史文化，但願有關部門及有識之士共謀，讓這大川渡水車能重煥昔日風采，不要讓多年後，後人只能憑弔遺蹟而唏噓慨嘆！
離開黃河水車，返回鄉間小道，再向西北拐出大川渡村落，車停新建的大川渡小學教學樓北面，就到了我們要尋訪的第二站——北武當。
武當山，作為道教名山，不僅由劍術聞名遐邇，更因明代被永樂大帝封為“大嶽”“治世玄嶽”，成為至高無上的“皇室家廟”而被賦予種種神祕色彩。緣其盛名，歷史的演變中，分支派別隨之蜂擁而出。當然，因武當主神真武大帝主管北方山川大地，這些分支大多在武當山前冠以“北”字，所以，“北武當”在中國北方不可勝數，大川渡北武當是其一。
大川渡北武當南眺黃河，東、西、北三面環山，高峰幽谷，渾然天成。如今，山上有眾多的新修廟宇，或隱或現山頭林間，頗有些仙山道場。繞過山腳下的文昌宮，沿著新修的水泥臺階拾級而上，即可到達山頂的祖師大殿。我們緩步向前，腳踏臺階，竟然發出轟然之樂，聲響時猶如隱隱雷動，音弱間又似嗡嗡蜂鳴，好不神奇。
這些臺階共108個，攀登時，仰觀祖師大殿，隱隱約約，難見全貌，恍若在半天之間，平添威武，更增氣勢。到達山頂，回首再望，但見山峰陡峭，峽谷幽深。其間的祖師殿、子孫殿、藥王殿、財神殿、文昌宮等建築由東、中、西坐落在不同的山頭上，依勢造型，錯落有致。不遠處黃河如帶，高山似龍，美麗水川，竟然融南方山水之秀麗和北國風光之雄奇為一體，真乃一方寶地。
正當我們參觀時，恰逢廟官來山上續香。問及此地歷史，他很自豪地講述，大川渡北武當雛形始於公元430年西秦(隴西鮮卑族豈伏氏建立的西秦政權)後期，形成於元成宗大德五年(公元1299年)，民國年間曾維修，後盡毀於動亂，近年正在全面新修，現在看到的主體建築大多在原址重建。
聽廟官說起大川渡北武當，似乎唯我獨尊。當地人更是稱讚新建的廟宇群落，既有北京故宮的建築風格，又有蘇州園林的彩繪特點，還有拉薩布達拉宮的高聳景色。仔細看來，雖說過於誇張，但也倒有點緣頭在內。
山頂祖師殿前有一巨鍾，亦為近年新鑄。廟官又告訴我們，這裡原本就有一口大鐘，聲音洪亮，以前每當廟會或者有事敲響，方圓幾裡都能聽得到，可惜也遭罹難，未能保存下來。大川渡歷史上也算絲綢要道，是連通黃河南北的重要渡口。大川古渡、武當神鍾早先就被列為條城八景，成為至今仍被人們津津樂道的名勝古蹟。
黃河上的羊皮筏子，是早先主要的運輸工具之一。特別是蘭州到包頭一段的主要河道，承擔了許多重要物資流通。大川渡段河道開闊，水流平穩，羊皮筏子順流向下，一路到此，筏子客可以上岸休息，這裡因之一度成為重要的物資中轉站。
廟官還告訴我們，西邊山樑原來還建有媽祖廟，山腰正準備修建觀音殿。想想看，媽祖本屬於沿海漁民的保護神，而菩薩乃佛教之尊。但老百姓不管這些，只要能讓心裡安順，管他那方神靈，均可朝拜。如此說來，這黃河之濱居高臨下的廟宇，就不僅僅是為了供人們祭拜這麼簡單，其背後它深刻含義，乃千百年歷史文化的傳承與綿延。
聯想黃河水中古老渡船，岸邊古老垂柳，加上古老水車，與北武當廟宇的悠悠鐘聲融為一體，加之新鮮空氣，純樸百姓，一時間恍若真的到了仙境，不經意間，自己也如神仙一般，飄飄然起來了。
每提到北武當，還讓人想到平川黃灣的北武當。平川北武當亦名迭烈遜，據傳始建於唐代，唐尉遲敬德西征青海時曾於此渡黃河，初修廟宇，宋時設迭烈遜巡檢司，依《靖遠縣誌》載：明成化十年(1474年)巡檢司廢除後，“傍置空心樓一座，以資觀望，今廢，其上建廟，名北武當，有碑記。主殿祀真武大帝，足踏龜蛇，披髮仗劍，兩旁侍立五大龍神。”平川北武當原建築後也盡毀，近年平川、靖遠、景泰等縣區群眾集資修建，部分恢復舊觀。
大川渡、黃灣，都是黃河的流經地，均有北武當建築。登峰遠眺，黃河奔流，波濤滾滾，一抹山脈，起伏延綿，氣象萬千，懷古幽思，情不自禁。這裡，沒有龐大的建築群，沒有華麗殿脊，有的是本色的質樸，讓人感覺平實、親切。這裡，有道教真武大帝總攝北方坐鎮顯聖的傳說，有遠古女媧娘娘救民補天之地的傳說。這裡，記錄著古絲綢之路的幾度繁盛，見證了老百姓抵禦外來入侵的壯志豪情。
長久以來，人們依黃河而居，民風於彪悍中有樸實，故事與傳說中有真實。其實，無論黃河古渡，還是黃河水車，抑或是北武當，還有大量和黃河有關的故事，都是老百姓對美好生活的期盼。
追遠懷今，衷心祝願，生活如當地長面一樣，又長又香。