口腔裡的核彈爆炸
沈嘉祿
“臭”與“鮮”組成一個詞彙，許多人以為是搞怪，是拉郎配，對你報以一臉的鄙夷。而以前的老上海，特別是祖籍浙江的朋友，一跟他說起臭鮮，呵呵，兩眼立馬放光。赤日炎炎似火燒的大熱天啊，胃納欠佳，無精打采，吃什麼都覺得寡淡乏味，乾坤大挪移的消暑良方就是臭鮮啦！臭豆腐乾油煎兩面黃再配一把碧綠生青的毛豆子；鹹帶魚油煎煎，跟上一隻醋碟子；身板極薄的黃鮚殼暴鹽一下油煎，連骨頭一起大嚼，都是飯店裡吃不到的清粥小菜。夏天的海鮮都不甚新鮮，難免有一種令人不那麼愉快的味道，油煎當然是不二法門。再說好這一口的人，圖的就是這個味。而最具核爆威力的當屬寧紹一帶所產的臭乳腐、臭冬瓜和海菜股。
小時候，家門口的醬油店——俗稱“造坊”——一到夏天就有臭乳腐供應。臭乳腐比麻將牌還小三分之一，一角錢可以買上一大碗，黑章白質，表面還附有一點點石灰質的硬屑。聞著臭，吃著香——那時候報紙上形容資產階級法權就用臭乳腐打比方。臭乳腐知道自己是冤枉的，但它不爭論，知道人民群眾心裡都有一竿秤。
口腔裡的核彈爆炸
沈嘉祿
“臭”與“鮮”組成一個詞彙，許多人以為是搞怪，是拉郎配，對你報以一臉的鄙夷。而以前的老上海，特別是祖籍浙江的朋友，一跟他說起臭鮮，呵呵，兩眼立馬放光。赤日炎炎似火燒的大熱天啊，胃納欠佳，無精打采，吃什麼都覺得寡淡乏味，乾坤大挪移的消暑良方就是臭鮮啦！臭豆腐乾油煎兩面黃再配一把碧綠生青的毛豆子；鹹帶魚油煎煎，跟上一隻醋碟子；身板極薄的黃鮚殼暴鹽一下油煎，連骨頭一起大嚼，都是飯店裡吃不到的清粥小菜。夏天的海鮮都不甚新鮮，難免有一種令人不那麼愉快的味道，油煎當然是不二法門。再說好這一口的人，圖的就是這個味。而最具核爆威力的當屬寧紹一帶所產的臭乳腐、臭冬瓜和海菜股。
小時候，家門口的醬油店——俗稱“造坊”——一到夏天就有臭乳腐供應。臭乳腐比麻將牌還小三分之一，一角錢可以買上一大碗，黑章白質，表面還附有一點點石灰質的硬屑。聞著臭，吃著香——那時候報紙上形容資產階級法權就用臭乳腐打比方。臭乳腐知道自己是冤枉的，但它不爭論，知道人民群眾心裡都有一竿秤。
醉蚶
供應臭乳腐的除了正規部隊，還有游擊隊，喏，頭戴笠帽的鄉下人挑著擔子悄悄地走進弄堂，他們從不吆喝，但坐在弄堂口閒聊的老太太知道他是做哪路生意的，消息很快傳開。媽媽也會拿一隻藍邊大碗，再塞給我一角錢，“照這點錢買來，碎的不要”。我咚咚咚下了樓，弄堂口的過街樓下已圍著一圈人，賣臭乳腐的紹興人——他說的方言我能聽懂——打開杉木桶蓋，顏色極端魔幻的臭乳腐呈放射狀排列，一股令人亢奮的氣息無遮無攔地躥上來，令人沉醉。小販用紫銅鏟將臭乳腐鏟進碗裡，再澆上一小勺臭滷，體現老少無欺的誠信。雖然媽媽關照過“碎的不要”，但農家土製的臭乳腐特別容易碎，經驗又告訴我，碎了的臭乳腐特別鮮美。
不愛臭乳腐的人對此物有刻骨仇恨，詛咒它永遠散發著“陰溝洞裡的氣味”，熱愛它的人卻一輩子不離不棄。客觀地說，臭乳腐表面有點韌滑，弄不好還會沾上幾顆石灰質的硬粒，裡面則綿密軟糯，質地細膩，執箸細品，一股尖銳的臭味一下子鑽進鼻孔，如此生猛，似乎防不勝防。此時不可退卻，小吸一口氣，在舌尖作片刻的停留，讓唾液洶湧澎湃，再細細品賞，便會覺得有一種妙不可言的鮮味慢慢將整條舌頭包裹。然後腦子也清醒了，就像一個獨身已久的男人，終於明白遇到了可心的尤物，淚水湧動之際還得陪上一聲長嘆：天哪，來得太晚了！
啊呀，此物性情坦蕩，氣息豪放，鮮味馥郁，無論過泡飯還是抹在切片面包上吃，堪與法國奶酪比美，而植物蛋白一說又更勝一籌，與勞動人民有天然的親切感。
如今臭乳腐在超市裡有供應，紹興的臭乳腐與北京王致和的臭乳腐都是我的最愛。
口腔裡的核彈爆炸
沈嘉祿
“臭”與“鮮”組成一個詞彙，許多人以為是搞怪，是拉郎配，對你報以一臉的鄙夷。而以前的老上海，特別是祖籍浙江的朋友，一跟他說起臭鮮，呵呵，兩眼立馬放光。赤日炎炎似火燒的大熱天啊，胃納欠佳，無精打采，吃什麼都覺得寡淡乏味，乾坤大挪移的消暑良方就是臭鮮啦！臭豆腐乾油煎兩面黃再配一把碧綠生青的毛豆子；鹹帶魚油煎煎，跟上一隻醋碟子；身板極薄的黃鮚殼暴鹽一下油煎，連骨頭一起大嚼，都是飯店裡吃不到的清粥小菜。夏天的海鮮都不甚新鮮，難免有一種令人不那麼愉快的味道，油煎當然是不二法門。再說好這一口的人，圖的就是這個味。而最具核爆威力的當屬寧紹一帶所產的臭乳腐、臭冬瓜和海菜股。
小時候，家門口的醬油店——俗稱“造坊”——一到夏天就有臭乳腐供應。臭乳腐比麻將牌還小三分之一，一角錢可以買上一大碗，黑章白質，表面還附有一點點石灰質的硬屑。聞著臭，吃著香——那時候報紙上形容資產階級法權就用臭乳腐打比方。臭乳腐知道自己是冤枉的，但它不爭論，知道人民群眾心裡都有一竿秤。
醉蚶
供應臭乳腐的除了正規部隊，還有游擊隊，喏，頭戴笠帽的鄉下人挑著擔子悄悄地走進弄堂，他們從不吆喝，但坐在弄堂口閒聊的老太太知道他是做哪路生意的，消息很快傳開。媽媽也會拿一隻藍邊大碗，再塞給我一角錢，“照這點錢買來，碎的不要”。我咚咚咚下了樓，弄堂口的過街樓下已圍著一圈人，賣臭乳腐的紹興人——他說的方言我能聽懂——打開杉木桶蓋，顏色極端魔幻的臭乳腐呈放射狀排列，一股令人亢奮的氣息無遮無攔地躥上來，令人沉醉。小販用紫銅鏟將臭乳腐鏟進碗裡，再澆上一小勺臭滷，體現老少無欺的誠信。雖然媽媽關照過“碎的不要”，但農家土製的臭乳腐特別容易碎，經驗又告訴我，碎了的臭乳腐特別鮮美。
不愛臭乳腐的人對此物有刻骨仇恨，詛咒它永遠散發著“陰溝洞裡的氣味”，熱愛它的人卻一輩子不離不棄。客觀地說，臭乳腐表面有點韌滑，弄不好還會沾上幾顆石灰質的硬粒，裡面則綿密軟糯，質地細膩，執箸細品，一股尖銳的臭味一下子鑽進鼻孔，如此生猛，似乎防不勝防。此時不可退卻，小吸一口氣，在舌尖作片刻的停留，讓唾液洶湧澎湃，再細細品賞，便會覺得有一種妙不可言的鮮味慢慢將整條舌頭包裹。然後腦子也清醒了，就像一個獨身已久的男人，終於明白遇到了可心的尤物，淚水湧動之際還得陪上一聲長嘆：天哪，來得太晚了！
啊呀，此物性情坦蕩，氣息豪放，鮮味馥郁，無論過泡飯還是抹在切片面包上吃，堪與法國奶酪比美，而植物蛋白一說又更勝一籌，與勞動人民有天然的親切感。
如今臭乳腐在超市裡有供應，紹興的臭乳腐與北京王致和的臭乳腐都是我的最愛。
臭冬瓜
臭冬瓜是寧波人的一大發明，冬瓜切大塊留皮，下沸水一焯，冷卻後扔進深不可測的臭滷甏，封好口置於陰暗角落處，一週後就可以搛出來，澆一圈菜油後上籠屜蒸透，味道極佳。不過身為紹興人的後代，我更愛媽媽自己醃的海菜股。
一個人的味覺記憶是永恆的，我至今都記得家鄉老屋的廚房裡，一直瀰漫著一股好聞的、逗引食慾的臭味。菜櫥的兩扇門一經打開，就會呈現這麼幾樣小菜：黴千張、黴乾菜、黴毛豆、臭乳腐。
它們構成了我的味覺基因。
紹興人的臭鮮都是自產自銷，我媽媽是個中好手。我媽媽會晒菜乾，開春後菜場裡小青菜便宜時，她就買來許多，在沸水鍋裡焯一下，用線一棵棵地串起來，晒幾天成菜乾，再齊齊切碎，收納在一隻甏裡，用紙封嚴。盛夏時節多臺風，蔬菜一時供應緊張，我家卻有蝦乾菜湯喝。蝦乾通紅，菜葉碧綠，菜梗如象牙微黃。這鍋湯的味道又香又嫩，據說還可解暑。
媽媽還晒過馬蘭頭幹、刀豆乾、豇豆乾，不過它們不像菜乾那般隨和，必須拉豬肉入夥才玩得轉。隆重的節目是，米莧登場。
米莧老了，媽媽就扛回一捆乾柴似的米莧梗回來，切一寸半長的段，裝甏，加幾塊醜陋的毛筍頭，再兜頭澆下從別人那裡討來的隔年臭滷，口中念念有辭地封嚴了甏口，挪到別人看不到的陰暗角落藏起來。等我差不多忘記有這回事了，她突然在我頭上一拍：今天有好東西吃了。轉身去角落喚醒那隻沉默的甏，掏啊掏啊，掏滿一碗青色的、臭氣沖天的海菜股。
淋幾滴菜油，入鍋蒸，水沸騰，水汽呼呼外溢，海菜股的氣味頓時在整幢石庫門房子裡跌宕起伏，巡迴環繞。鄰居中有頂不住的，大叫一聲奔出去，逃難似的。蒸好了，鍋蓋一掀，媽媽伸出食指往湯汁中一戳，享受吮指之樂。
口腔裡的核彈爆炸
沈嘉祿
“臭”與“鮮”組成一個詞彙，許多人以為是搞怪，是拉郎配，對你報以一臉的鄙夷。而以前的老上海，特別是祖籍浙江的朋友，一跟他說起臭鮮，呵呵，兩眼立馬放光。赤日炎炎似火燒的大熱天啊，胃納欠佳，無精打采，吃什麼都覺得寡淡乏味，乾坤大挪移的消暑良方就是臭鮮啦！臭豆腐乾油煎兩面黃再配一把碧綠生青的毛豆子；鹹帶魚油煎煎，跟上一隻醋碟子；身板極薄的黃鮚殼暴鹽一下油煎，連骨頭一起大嚼，都是飯店裡吃不到的清粥小菜。夏天的海鮮都不甚新鮮，難免有一種令人不那麼愉快的味道，油煎當然是不二法門。再說好這一口的人，圖的就是這個味。而最具核爆威力的當屬寧紹一帶所產的臭乳腐、臭冬瓜和海菜股。
小時候，家門口的醬油店——俗稱“造坊”——一到夏天就有臭乳腐供應。臭乳腐比麻將牌還小三分之一，一角錢可以買上一大碗，黑章白質，表面還附有一點點石灰質的硬屑。聞著臭，吃著香——那時候報紙上形容資產階級法權就用臭乳腐打比方。臭乳腐知道自己是冤枉的，但它不爭論，知道人民群眾心裡都有一竿秤。
醉蚶
供應臭乳腐的除了正規部隊，還有游擊隊，喏，頭戴笠帽的鄉下人挑著擔子悄悄地走進弄堂，他們從不吆喝，但坐在弄堂口閒聊的老太太知道他是做哪路生意的，消息很快傳開。媽媽也會拿一隻藍邊大碗，再塞給我一角錢，“照這點錢買來，碎的不要”。我咚咚咚下了樓，弄堂口的過街樓下已圍著一圈人，賣臭乳腐的紹興人——他說的方言我能聽懂——打開杉木桶蓋，顏色極端魔幻的臭乳腐呈放射狀排列，一股令人亢奮的氣息無遮無攔地躥上來，令人沉醉。小販用紫銅鏟將臭乳腐鏟進碗裡，再澆上一小勺臭滷，體現老少無欺的誠信。雖然媽媽關照過“碎的不要”，但農家土製的臭乳腐特別容易碎，經驗又告訴我，碎了的臭乳腐特別鮮美。
不愛臭乳腐的人對此物有刻骨仇恨，詛咒它永遠散發著“陰溝洞裡的氣味”，熱愛它的人卻一輩子不離不棄。客觀地說，臭乳腐表面有點韌滑，弄不好還會沾上幾顆石灰質的硬粒，裡面則綿密軟糯，質地細膩，執箸細品，一股尖銳的臭味一下子鑽進鼻孔，如此生猛，似乎防不勝防。此時不可退卻，小吸一口氣，在舌尖作片刻的停留，讓唾液洶湧澎湃，再細細品賞，便會覺得有一種妙不可言的鮮味慢慢將整條舌頭包裹。然後腦子也清醒了，就像一個獨身已久的男人，終於明白遇到了可心的尤物，淚水湧動之際還得陪上一聲長嘆：天哪，來得太晚了！
啊呀，此物性情坦蕩，氣息豪放，鮮味馥郁，無論過泡飯還是抹在切片面包上吃，堪與法國奶酪比美，而植物蛋白一說又更勝一籌，與勞動人民有天然的親切感。
如今臭乳腐在超市裡有供應，紹興的臭乳腐與北京王致和的臭乳腐都是我的最愛。
臭冬瓜
臭冬瓜是寧波人的一大發明，冬瓜切大塊留皮，下沸水一焯，冷卻後扔進深不可測的臭滷甏，封好口置於陰暗角落處，一週後就可以搛出來，澆一圈菜油後上籠屜蒸透，味道極佳。不過身為紹興人的後代，我更愛媽媽自己醃的海菜股。
一個人的味覺記憶是永恆的，我至今都記得家鄉老屋的廚房裡，一直瀰漫著一股好聞的、逗引食慾的臭味。菜櫥的兩扇門一經打開，就會呈現這麼幾樣小菜：黴千張、黴乾菜、黴毛豆、臭乳腐。
它們構成了我的味覺基因。
紹興人的臭鮮都是自產自銷，我媽媽是個中好手。我媽媽會晒菜乾，開春後菜場裡小青菜便宜時，她就買來許多，在沸水鍋裡焯一下，用線一棵棵地串起來，晒幾天成菜乾，再齊齊切碎，收納在一隻甏裡，用紙封嚴。盛夏時節多臺風，蔬菜一時供應緊張，我家卻有蝦乾菜湯喝。蝦乾通紅，菜葉碧綠，菜梗如象牙微黃。這鍋湯的味道又香又嫩，據說還可解暑。
媽媽還晒過馬蘭頭幹、刀豆乾、豇豆乾，不過它們不像菜乾那般隨和，必須拉豬肉入夥才玩得轉。隆重的節目是，米莧登場。
米莧老了，媽媽就扛回一捆乾柴似的米莧梗回來，切一寸半長的段，裝甏，加幾塊醜陋的毛筍頭，再兜頭澆下從別人那裡討來的隔年臭滷，口中念念有辭地封嚴了甏口，挪到別人看不到的陰暗角落藏起來。等我差不多忘記有這回事了，她突然在我頭上一拍：今天有好東西吃了。轉身去角落喚醒那隻沉默的甏，掏啊掏啊，掏滿一碗青色的、臭氣沖天的海菜股。
淋幾滴菜油，入鍋蒸，水沸騰，水汽呼呼外溢，海菜股的氣味頓時在整幢石庫門房子裡跌宕起伏，巡迴環繞。鄰居中有頂不住的，大叫一聲奔出去，逃難似的。蒸好了，鍋蓋一掀，媽媽伸出食指往湯汁中一戳，享受吮指之樂。
海菜股
海菜股聞聞臭，吃吃香，特別是黴透了的海菜股，表皮堅硬如炮彈筒，中間卻酥如牛骨髓，用力一吸，青白玉液應聲躥入喉中，燙得我渾身顫抖，卻不捨得吐出來，只好絲絲地吸冷氣。此時此刻，渾身上下每個細胞都被一種強大的聲音喚醒，猶如醍醐灌頂，頓覺神清氣爽，臉上還有汗珠淋漓淌下，一抹才知道是滾燙的淚花。
海菜股還可以與臭豆腐乾共煮，有許多細孔的臭豆腐乾努力吸收那股臭鮮味，榮辱與共，肝膽相照，既有彈性，有又滋味，碗底留有青黃色的湯，也捨不得扔掉，用來淘飯真是沒得說了。
吃完了海菜股，臭滷還不肯倒掉，扔幾個菜頭進去，扔幾塊帶皮冬瓜進去，幾天後又是一碗很下飯的家鄉菜。
媽媽說：臭滷甏，家中寶。
那時候的老家紹興，家家戶戶要備一口臭滷甏。
口腔裡的核彈爆炸
沈嘉祿
“臭”與“鮮”組成一個詞彙，許多人以為是搞怪，是拉郎配，對你報以一臉的鄙夷。而以前的老上海，特別是祖籍浙江的朋友，一跟他說起臭鮮，呵呵，兩眼立馬放光。赤日炎炎似火燒的大熱天啊，胃納欠佳，無精打采，吃什麼都覺得寡淡乏味，乾坤大挪移的消暑良方就是臭鮮啦！臭豆腐乾油煎兩面黃再配一把碧綠生青的毛豆子；鹹帶魚油煎煎，跟上一隻醋碟子；身板極薄的黃鮚殼暴鹽一下油煎，連骨頭一起大嚼，都是飯店裡吃不到的清粥小菜。夏天的海鮮都不甚新鮮，難免有一種令人不那麼愉快的味道，油煎當然是不二法門。再說好這一口的人，圖的就是這個味。而最具核爆威力的當屬寧紹一帶所產的臭乳腐、臭冬瓜和海菜股。
小時候，家門口的醬油店——俗稱“造坊”——一到夏天就有臭乳腐供應。臭乳腐比麻將牌還小三分之一，一角錢可以買上一大碗，黑章白質，表面還附有一點點石灰質的硬屑。聞著臭，吃著香——那時候報紙上形容資產階級法權就用臭乳腐打比方。臭乳腐知道自己是冤枉的，但它不爭論，知道人民群眾心裡都有一竿秤。
醉蚶
供應臭乳腐的除了正規部隊，還有游擊隊，喏，頭戴笠帽的鄉下人挑著擔子悄悄地走進弄堂，他們從不吆喝，但坐在弄堂口閒聊的老太太知道他是做哪路生意的，消息很快傳開。媽媽也會拿一隻藍邊大碗，再塞給我一角錢，“照這點錢買來，碎的不要”。我咚咚咚下了樓，弄堂口的過街樓下已圍著一圈人，賣臭乳腐的紹興人——他說的方言我能聽懂——打開杉木桶蓋，顏色極端魔幻的臭乳腐呈放射狀排列，一股令人亢奮的氣息無遮無攔地躥上來，令人沉醉。小販用紫銅鏟將臭乳腐鏟進碗裡，再澆上一小勺臭滷，體現老少無欺的誠信。雖然媽媽關照過“碎的不要”，但農家土製的臭乳腐特別容易碎，經驗又告訴我，碎了的臭乳腐特別鮮美。
不愛臭乳腐的人對此物有刻骨仇恨，詛咒它永遠散發著“陰溝洞裡的氣味”，熱愛它的人卻一輩子不離不棄。客觀地說，臭乳腐表面有點韌滑，弄不好還會沾上幾顆石灰質的硬粒，裡面則綿密軟糯，質地細膩，執箸細品，一股尖銳的臭味一下子鑽進鼻孔，如此生猛，似乎防不勝防。此時不可退卻，小吸一口氣，在舌尖作片刻的停留，讓唾液洶湧澎湃，再細細品賞，便會覺得有一種妙不可言的鮮味慢慢將整條舌頭包裹。然後腦子也清醒了，就像一個獨身已久的男人，終於明白遇到了可心的尤物，淚水湧動之際還得陪上一聲長嘆：天哪，來得太晚了！
啊呀，此物性情坦蕩，氣息豪放，鮮味馥郁，無論過泡飯還是抹在切片面包上吃，堪與法國奶酪比美，而植物蛋白一說又更勝一籌，與勞動人民有天然的親切感。
如今臭乳腐在超市裡有供應，紹興的臭乳腐與北京王致和的臭乳腐都是我的最愛。
臭冬瓜
臭冬瓜是寧波人的一大發明，冬瓜切大塊留皮，下沸水一焯，冷卻後扔進深不可測的臭滷甏，封好口置於陰暗角落處，一週後就可以搛出來，澆一圈菜油後上籠屜蒸透，味道極佳。不過身為紹興人的後代，我更愛媽媽自己醃的海菜股。
一個人的味覺記憶是永恆的，我至今都記得家鄉老屋的廚房裡，一直瀰漫著一股好聞的、逗引食慾的臭味。菜櫥的兩扇門一經打開，就會呈現這麼幾樣小菜：黴千張、黴乾菜、黴毛豆、臭乳腐。
它們構成了我的味覺基因。
紹興人的臭鮮都是自產自銷，我媽媽是個中好手。我媽媽會晒菜乾，開春後菜場裡小青菜便宜時，她就買來許多，在沸水鍋裡焯一下，用線一棵棵地串起來，晒幾天成菜乾，再齊齊切碎，收納在一隻甏裡，用紙封嚴。盛夏時節多臺風，蔬菜一時供應緊張，我家卻有蝦乾菜湯喝。蝦乾通紅，菜葉碧綠，菜梗如象牙微黃。這鍋湯的味道又香又嫩，據說還可解暑。
媽媽還晒過馬蘭頭幹、刀豆乾、豇豆乾，不過它們不像菜乾那般隨和，必須拉豬肉入夥才玩得轉。隆重的節目是，米莧登場。
米莧老了，媽媽就扛回一捆乾柴似的米莧梗回來，切一寸半長的段，裝甏，加幾塊醜陋的毛筍頭，再兜頭澆下從別人那裡討來的隔年臭滷，口中念念有辭地封嚴了甏口，挪到別人看不到的陰暗角落藏起來。等我差不多忘記有這回事了，她突然在我頭上一拍：今天有好東西吃了。轉身去角落喚醒那隻沉默的甏，掏啊掏啊，掏滿一碗青色的、臭氣沖天的海菜股。
淋幾滴菜油，入鍋蒸，水沸騰，水汽呼呼外溢，海菜股的氣味頓時在整幢石庫門房子裡跌宕起伏，巡迴環繞。鄰居中有頂不住的，大叫一聲奔出去，逃難似的。蒸好了，鍋蓋一掀，媽媽伸出食指往湯汁中一戳，享受吮指之樂。
海菜股
海菜股聞聞臭，吃吃香，特別是黴透了的海菜股，表皮堅硬如炮彈筒，中間卻酥如牛骨髓，用力一吸，青白玉液應聲躥入喉中，燙得我渾身顫抖，卻不捨得吐出來，只好絲絲地吸冷氣。此時此刻，渾身上下每個細胞都被一種強大的聲音喚醒，猶如醍醐灌頂，頓覺神清氣爽，臉上還有汗珠淋漓淌下，一抹才知道是滾燙的淚花。
海菜股還可以與臭豆腐乾共煮，有許多細孔的臭豆腐乾努力吸收那股臭鮮味，榮辱與共，肝膽相照，既有彈性，有又滋味，碗底留有青黃色的湯，也捨不得扔掉，用來淘飯真是沒得說了。
吃完了海菜股，臭滷還不肯倒掉，扔幾個菜頭進去，扔幾塊帶皮冬瓜進去，幾天後又是一碗很下飯的家鄉菜。
媽媽說：臭滷甏，家中寶。
那時候的老家紹興，家家戶戶要備一口臭滷甏。
黴千張
媽媽還黴過百葉，正宗的叫法是“黴千張”，百葉捲成鋪蓋碼在一隻盤子裡，層層灑鹽，再用一隻藍邊大碗倒扣嚴密，幾天後就可上籠蒸食了。媽媽還黴過“黴毛豆”，新鮮毛豆剝殼，不可洗，堆在碗裡，加適量鹽，再用一隻空碗倒扣在上面，用紙條封嚴了碗縫，推進菜櫥一角，幾天後揭開碗：咦！異香撲鼻。淋幾滴菜油上籠蒸，有一股滲透到心底的清鮮。
口腔裡的核彈爆炸
沈嘉祿
“臭”與“鮮”組成一個詞彙，許多人以為是搞怪，是拉郎配，對你報以一臉的鄙夷。而以前的老上海，特別是祖籍浙江的朋友，一跟他說起臭鮮，呵呵，兩眼立馬放光。赤日炎炎似火燒的大熱天啊，胃納欠佳，無精打采，吃什麼都覺得寡淡乏味，乾坤大挪移的消暑良方就是臭鮮啦！臭豆腐乾油煎兩面黃再配一把碧綠生青的毛豆子；鹹帶魚油煎煎，跟上一隻醋碟子；身板極薄的黃鮚殼暴鹽一下油煎，連骨頭一起大嚼，都是飯店裡吃不到的清粥小菜。夏天的海鮮都不甚新鮮，難免有一種令人不那麼愉快的味道，油煎當然是不二法門。再說好這一口的人，圖的就是這個味。而最具核爆威力的當屬寧紹一帶所產的臭乳腐、臭冬瓜和海菜股。
小時候，家門口的醬油店——俗稱“造坊”——一到夏天就有臭乳腐供應。臭乳腐比麻將牌還小三分之一，一角錢可以買上一大碗，黑章白質，表面還附有一點點石灰質的硬屑。聞著臭，吃著香——那時候報紙上形容資產階級法權就用臭乳腐打比方。臭乳腐知道自己是冤枉的，但它不爭論，知道人民群眾心裡都有一竿秤。
醉蚶
供應臭乳腐的除了正規部隊，還有游擊隊，喏，頭戴笠帽的鄉下人挑著擔子悄悄地走進弄堂，他們從不吆喝，但坐在弄堂口閒聊的老太太知道他是做哪路生意的，消息很快傳開。媽媽也會拿一隻藍邊大碗，再塞給我一角錢，“照這點錢買來，碎的不要”。我咚咚咚下了樓，弄堂口的過街樓下已圍著一圈人，賣臭乳腐的紹興人——他說的方言我能聽懂——打開杉木桶蓋，顏色極端魔幻的臭乳腐呈放射狀排列，一股令人亢奮的氣息無遮無攔地躥上來，令人沉醉。小販用紫銅鏟將臭乳腐鏟進碗裡，再澆上一小勺臭滷，體現老少無欺的誠信。雖然媽媽關照過“碎的不要”，但農家土製的臭乳腐特別容易碎，經驗又告訴我，碎了的臭乳腐特別鮮美。
不愛臭乳腐的人對此物有刻骨仇恨，詛咒它永遠散發著“陰溝洞裡的氣味”，熱愛它的人卻一輩子不離不棄。客觀地說，臭乳腐表面有點韌滑，弄不好還會沾上幾顆石灰質的硬粒，裡面則綿密軟糯，質地細膩，執箸細品，一股尖銳的臭味一下子鑽進鼻孔，如此生猛，似乎防不勝防。此時不可退卻，小吸一口氣，在舌尖作片刻的停留，讓唾液洶湧澎湃，再細細品賞，便會覺得有一種妙不可言的鮮味慢慢將整條舌頭包裹。然後腦子也清醒了，就像一個獨身已久的男人，終於明白遇到了可心的尤物，淚水湧動之際還得陪上一聲長嘆：天哪，來得太晚了！
啊呀，此物性情坦蕩，氣息豪放，鮮味馥郁，無論過泡飯還是抹在切片面包上吃，堪與法國奶酪比美，而植物蛋白一說又更勝一籌，與勞動人民有天然的親切感。
如今臭乳腐在超市裡有供應，紹興的臭乳腐與北京王致和的臭乳腐都是我的最愛。
臭冬瓜
臭冬瓜是寧波人的一大發明，冬瓜切大塊留皮，下沸水一焯，冷卻後扔進深不可測的臭滷甏，封好口置於陰暗角落處，一週後就可以搛出來，澆一圈菜油後上籠屜蒸透，味道極佳。不過身為紹興人的後代，我更愛媽媽自己醃的海菜股。
一個人的味覺記憶是永恆的，我至今都記得家鄉老屋的廚房裡，一直瀰漫著一股好聞的、逗引食慾的臭味。菜櫥的兩扇門一經打開，就會呈現這麼幾樣小菜：黴千張、黴乾菜、黴毛豆、臭乳腐。
它們構成了我的味覺基因。
紹興人的臭鮮都是自產自銷，我媽媽是個中好手。我媽媽會晒菜乾，開春後菜場裡小青菜便宜時，她就買來許多，在沸水鍋裡焯一下，用線一棵棵地串起來，晒幾天成菜乾，再齊齊切碎，收納在一隻甏裡，用紙封嚴。盛夏時節多臺風，蔬菜一時供應緊張，我家卻有蝦乾菜湯喝。蝦乾通紅，菜葉碧綠，菜梗如象牙微黃。這鍋湯的味道又香又嫩，據說還可解暑。
媽媽還晒過馬蘭頭幹、刀豆乾、豇豆乾，不過它們不像菜乾那般隨和，必須拉豬肉入夥才玩得轉。隆重的節目是，米莧登場。
米莧老了，媽媽就扛回一捆乾柴似的米莧梗回來，切一寸半長的段，裝甏，加幾塊醜陋的毛筍頭，再兜頭澆下從別人那裡討來的隔年臭滷，口中念念有辭地封嚴了甏口，挪到別人看不到的陰暗角落藏起來。等我差不多忘記有這回事了，她突然在我頭上一拍：今天有好東西吃了。轉身去角落喚醒那隻沉默的甏，掏啊掏啊，掏滿一碗青色的、臭氣沖天的海菜股。
淋幾滴菜油，入鍋蒸，水沸騰，水汽呼呼外溢，海菜股的氣味頓時在整幢石庫門房子裡跌宕起伏，巡迴環繞。鄰居中有頂不住的，大叫一聲奔出去，逃難似的。蒸好了，鍋蓋一掀，媽媽伸出食指往湯汁中一戳，享受吮指之樂。
海菜股
海菜股聞聞臭，吃吃香，特別是黴透了的海菜股，表皮堅硬如炮彈筒，中間卻酥如牛骨髓，用力一吸，青白玉液應聲躥入喉中，燙得我渾身顫抖，卻不捨得吐出來，只好絲絲地吸冷氣。此時此刻，渾身上下每個細胞都被一種強大的聲音喚醒，猶如醍醐灌頂，頓覺神清氣爽，臉上還有汗珠淋漓淌下，一抹才知道是滾燙的淚花。
海菜股還可以與臭豆腐乾共煮，有許多細孔的臭豆腐乾努力吸收那股臭鮮味，榮辱與共，肝膽相照，既有彈性，有又滋味，碗底留有青黃色的湯，也捨不得扔掉，用來淘飯真是沒得說了。
吃完了海菜股，臭滷還不肯倒掉，扔幾個菜頭進去，扔幾塊帶皮冬瓜進去，幾天後又是一碗很下飯的家鄉菜。
媽媽說：臭滷甏，家中寶。
那時候的老家紹興，家家戶戶要備一口臭滷甏。
黴千張
媽媽還黴過百葉，正宗的叫法是“黴千張”，百葉捲成鋪蓋碼在一隻盤子裡，層層灑鹽，再用一隻藍邊大碗倒扣嚴密，幾天後就可上籠蒸食了。媽媽還黴過“黴毛豆”，新鮮毛豆剝殼，不可洗，堆在碗裡，加適量鹽，再用一隻空碗倒扣在上面，用紙條封嚴了碗縫，推進菜櫥一角，幾天後揭開碗：咦！異香撲鼻。淋幾滴菜油上籠蒸，有一股滲透到心底的清鮮。
沈嘉祿,《新民週刊》主筆、高級記者。中國作家協會會員，上海作家協會理事。作品曾獲1990年《萌芽》文學獎，1994年《廣州文藝》獎，1996年《山花》獎，1991年、1996年《上海文學》文學獎。2004年出版《時尚老傢俱》和《尋找老傢俱》，展現經典老傢俱的不朽魅力，引領讀者在古典與時尚之間穿梭往返，開啟了西洋老傢俱的文化鑑賞之窗，成為那個時代喜歡西洋老傢俱人們的必讀之書。他也愛好收藏，玩陶瓷與傢俱，但他更願意被人當做一位美食家，以一名上海老饕自居。
口腔裡的核彈爆炸
沈嘉祿
“臭”與“鮮”組成一個詞彙，許多人以為是搞怪，是拉郎配，對你報以一臉的鄙夷。而以前的老上海，特別是祖籍浙江的朋友，一跟他說起臭鮮，呵呵，兩眼立馬放光。赤日炎炎似火燒的大熱天啊，胃納欠佳，無精打采，吃什麼都覺得寡淡乏味，乾坤大挪移的消暑良方就是臭鮮啦！臭豆腐乾油煎兩面黃再配一把碧綠生青的毛豆子；鹹帶魚油煎煎，跟上一隻醋碟子；身板極薄的黃鮚殼暴鹽一下油煎，連骨頭一起大嚼，都是飯店裡吃不到的清粥小菜。夏天的海鮮都不甚新鮮，難免有一種令人不那麼愉快的味道，油煎當然是不二法門。再說好這一口的人，圖的就是這個味。而最具核爆威力的當屬寧紹一帶所產的臭乳腐、臭冬瓜和海菜股。
小時候，家門口的醬油店——俗稱“造坊”——一到夏天就有臭乳腐供應。臭乳腐比麻將牌還小三分之一，一角錢可以買上一大碗，黑章白質，表面還附有一點點石灰質的硬屑。聞著臭，吃著香——那時候報紙上形容資產階級法權就用臭乳腐打比方。臭乳腐知道自己是冤枉的，但它不爭論，知道人民群眾心裡都有一竿秤。
醉蚶
供應臭乳腐的除了正規部隊，還有游擊隊，喏，頭戴笠帽的鄉下人挑著擔子悄悄地走進弄堂，他們從不吆喝，但坐在弄堂口閒聊的老太太知道他是做哪路生意的，消息很快傳開。媽媽也會拿一隻藍邊大碗，再塞給我一角錢，“照這點錢買來，碎的不要”。我咚咚咚下了樓，弄堂口的過街樓下已圍著一圈人，賣臭乳腐的紹興人——他說的方言我能聽懂——打開杉木桶蓋，顏色極端魔幻的臭乳腐呈放射狀排列，一股令人亢奮的氣息無遮無攔地躥上來，令人沉醉。小販用紫銅鏟將臭乳腐鏟進碗裡，再澆上一小勺臭滷，體現老少無欺的誠信。雖然媽媽關照過“碎的不要”，但農家土製的臭乳腐特別容易碎，經驗又告訴我，碎了的臭乳腐特別鮮美。
不愛臭乳腐的人對此物有刻骨仇恨，詛咒它永遠散發著“陰溝洞裡的氣味”，熱愛它的人卻一輩子不離不棄。客觀地說，臭乳腐表面有點韌滑，弄不好還會沾上幾顆石灰質的硬粒，裡面則綿密軟糯，質地細膩，執箸細品，一股尖銳的臭味一下子鑽進鼻孔，如此生猛，似乎防不勝防。此時不可退卻，小吸一口氣，在舌尖作片刻的停留，讓唾液洶湧澎湃，再細細品賞，便會覺得有一種妙不可言的鮮味慢慢將整條舌頭包裹。然後腦子也清醒了，就像一個獨身已久的男人，終於明白遇到了可心的尤物，淚水湧動之際還得陪上一聲長嘆：天哪，來得太晚了！
啊呀，此物性情坦蕩，氣息豪放，鮮味馥郁，無論過泡飯還是抹在切片面包上吃，堪與法國奶酪比美，而植物蛋白一說又更勝一籌，與勞動人民有天然的親切感。
如今臭乳腐在超市裡有供應，紹興的臭乳腐與北京王致和的臭乳腐都是我的最愛。
臭冬瓜
臭冬瓜是寧波人的一大發明，冬瓜切大塊留皮，下沸水一焯，冷卻後扔進深不可測的臭滷甏，封好口置於陰暗角落處，一週後就可以搛出來，澆一圈菜油後上籠屜蒸透，味道極佳。不過身為紹興人的後代，我更愛媽媽自己醃的海菜股。
一個人的味覺記憶是永恆的，我至今都記得家鄉老屋的廚房裡，一直瀰漫著一股好聞的、逗引食慾的臭味。菜櫥的兩扇門一經打開，就會呈現這麼幾樣小菜：黴千張、黴乾菜、黴毛豆、臭乳腐。
它們構成了我的味覺基因。
紹興人的臭鮮都是自產自銷，我媽媽是個中好手。我媽媽會晒菜乾，開春後菜場裡小青菜便宜時，她就買來許多，在沸水鍋裡焯一下，用線一棵棵地串起來，晒幾天成菜乾，再齊齊切碎，收納在一隻甏裡，用紙封嚴。盛夏時節多臺風，蔬菜一時供應緊張，我家卻有蝦乾菜湯喝。蝦乾通紅，菜葉碧綠，菜梗如象牙微黃。這鍋湯的味道又香又嫩，據說還可解暑。
媽媽還晒過馬蘭頭幹、刀豆乾、豇豆乾，不過它們不像菜乾那般隨和，必須拉豬肉入夥才玩得轉。隆重的節目是，米莧登場。
米莧老了，媽媽就扛回一捆乾柴似的米莧梗回來，切一寸半長的段，裝甏，加幾塊醜陋的毛筍頭，再兜頭澆下從別人那裡討來的隔年臭滷，口中念念有辭地封嚴了甏口，挪到別人看不到的陰暗角落藏起來。等我差不多忘記有這回事了，她突然在我頭上一拍：今天有好東西吃了。轉身去角落喚醒那隻沉默的甏，掏啊掏啊，掏滿一碗青色的、臭氣沖天的海菜股。
淋幾滴菜油，入鍋蒸，水沸騰，水汽呼呼外溢，海菜股的氣味頓時在整幢石庫門房子裡跌宕起伏，巡迴環繞。鄰居中有頂不住的，大叫一聲奔出去，逃難似的。蒸好了，鍋蓋一掀，媽媽伸出食指往湯汁中一戳，享受吮指之樂。
海菜股
海菜股聞聞臭，吃吃香，特別是黴透了的海菜股，表皮堅硬如炮彈筒，中間卻酥如牛骨髓，用力一吸，青白玉液應聲躥入喉中，燙得我渾身顫抖，卻不捨得吐出來，只好絲絲地吸冷氣。此時此刻，渾身上下每個細胞都被一種強大的聲音喚醒，猶如醍醐灌頂，頓覺神清氣爽，臉上還有汗珠淋漓淌下，一抹才知道是滾燙的淚花。
海菜股還可以與臭豆腐乾共煮，有許多細孔的臭豆腐乾努力吸收那股臭鮮味，榮辱與共，肝膽相照，既有彈性，有又滋味，碗底留有青黃色的湯，也捨不得扔掉，用來淘飯真是沒得說了。
吃完了海菜股，臭滷還不肯倒掉，扔幾個菜頭進去，扔幾塊帶皮冬瓜進去，幾天後又是一碗很下飯的家鄉菜。
媽媽說：臭滷甏，家中寶。
那時候的老家紹興，家家戶戶要備一口臭滷甏。
黴千張
媽媽還黴過百葉，正宗的叫法是“黴千張”，百葉捲成鋪蓋碼在一隻盤子裡，層層灑鹽，再用一隻藍邊大碗倒扣嚴密，幾天後就可上籠蒸食了。媽媽還黴過“黴毛豆”，新鮮毛豆剝殼，不可洗，堆在碗裡，加適量鹽，再用一隻空碗倒扣在上面，用紙條封嚴了碗縫，推進菜櫥一角，幾天後揭開碗：咦！異香撲鼻。淋幾滴菜油上籠蒸，有一股滲透到心底的清鮮。
沈嘉祿,《新民週刊》主筆、高級記者。中國作家協會會員，上海作家協會理事。作品曾獲1990年《萌芽》文學獎，1994年《廣州文藝》獎，1996年《山花》獎，1991年、1996年《上海文學》文學獎。2004年出版《時尚老傢俱》和《尋找老傢俱》，展現經典老傢俱的不朽魅力，引領讀者在古典與時尚之間穿梭往返，開啟了西洋老傢俱的文化鑑賞之窗，成為那個時代喜歡西洋老傢俱人們的必讀之書。他也愛好收藏，玩陶瓷與傢俱，但他更願意被人當做一位美食家，以一名上海老饕自居。
沈嘉祿繪畫作品
口腔裡的核彈爆炸
沈嘉祿
“臭”與“鮮”組成一個詞彙，許多人以為是搞怪，是拉郎配，對你報以一臉的鄙夷。而以前的老上海，特別是祖籍浙江的朋友，一跟他說起臭鮮，呵呵，兩眼立馬放光。赤日炎炎似火燒的大熱天啊，胃納欠佳，無精打采，吃什麼都覺得寡淡乏味，乾坤大挪移的消暑良方就是臭鮮啦！臭豆腐乾油煎兩面黃再配一把碧綠生青的毛豆子；鹹帶魚油煎煎，跟上一隻醋碟子；身板極薄的黃鮚殼暴鹽一下油煎，連骨頭一起大嚼，都是飯店裡吃不到的清粥小菜。夏天的海鮮都不甚新鮮，難免有一種令人不那麼愉快的味道，油煎當然是不二法門。再說好這一口的人，圖的就是這個味。而最具核爆威力的當屬寧紹一帶所產的臭乳腐、臭冬瓜和海菜股。
小時候，家門口的醬油店——俗稱“造坊”——一到夏天就有臭乳腐供應。臭乳腐比麻將牌還小三分之一，一角錢可以買上一大碗，黑章白質，表面還附有一點點石灰質的硬屑。聞著臭，吃著香——那時候報紙上形容資產階級法權就用臭乳腐打比方。臭乳腐知道自己是冤枉的，但它不爭論，知道人民群眾心裡都有一竿秤。
醉蚶
供應臭乳腐的除了正規部隊，還有游擊隊，喏，頭戴笠帽的鄉下人挑著擔子悄悄地走進弄堂，他們從不吆喝，但坐在弄堂口閒聊的老太太知道他是做哪路生意的，消息很快傳開。媽媽也會拿一隻藍邊大碗，再塞給我一角錢，“照這點錢買來，碎的不要”。我咚咚咚下了樓，弄堂口的過街樓下已圍著一圈人，賣臭乳腐的紹興人——他說的方言我能聽懂——打開杉木桶蓋，顏色極端魔幻的臭乳腐呈放射狀排列，一股令人亢奮的氣息無遮無攔地躥上來，令人沉醉。小販用紫銅鏟將臭乳腐鏟進碗裡，再澆上一小勺臭滷，體現老少無欺的誠信。雖然媽媽關照過“碎的不要”，但農家土製的臭乳腐特別容易碎，經驗又告訴我，碎了的臭乳腐特別鮮美。
不愛臭乳腐的人對此物有刻骨仇恨，詛咒它永遠散發著“陰溝洞裡的氣味”，熱愛它的人卻一輩子不離不棄。客觀地說，臭乳腐表面有點韌滑，弄不好還會沾上幾顆石灰質的硬粒，裡面則綿密軟糯，質地細膩，執箸細品，一股尖銳的臭味一下子鑽進鼻孔，如此生猛，似乎防不勝防。此時不可退卻，小吸一口氣，在舌尖作片刻的停留，讓唾液洶湧澎湃，再細細品賞，便會覺得有一種妙不可言的鮮味慢慢將整條舌頭包裹。然後腦子也清醒了，就像一個獨身已久的男人，終於明白遇到了可心的尤物，淚水湧動之際還得陪上一聲長嘆：天哪，來得太晚了！
啊呀，此物性情坦蕩，氣息豪放，鮮味馥郁，無論過泡飯還是抹在切片面包上吃，堪與法國奶酪比美，而植物蛋白一說又更勝一籌，與勞動人民有天然的親切感。
如今臭乳腐在超市裡有供應，紹興的臭乳腐與北京王致和的臭乳腐都是我的最愛。
臭冬瓜
臭冬瓜是寧波人的一大發明，冬瓜切大塊留皮，下沸水一焯，冷卻後扔進深不可測的臭滷甏，封好口置於陰暗角落處，一週後就可以搛出來，澆一圈菜油後上籠屜蒸透，味道極佳。不過身為紹興人的後代，我更愛媽媽自己醃的海菜股。
一個人的味覺記憶是永恆的，我至今都記得家鄉老屋的廚房裡，一直瀰漫著一股好聞的、逗引食慾的臭味。菜櫥的兩扇門一經打開，就會呈現這麼幾樣小菜：黴千張、黴乾菜、黴毛豆、臭乳腐。
它們構成了我的味覺基因。
紹興人的臭鮮都是自產自銷，我媽媽是個中好手。我媽媽會晒菜乾，開春後菜場裡小青菜便宜時，她就買來許多，在沸水鍋裡焯一下，用線一棵棵地串起來，晒幾天成菜乾，再齊齊切碎，收納在一隻甏裡，用紙封嚴。盛夏時節多臺風，蔬菜一時供應緊張，我家卻有蝦乾菜湯喝。蝦乾通紅，菜葉碧綠，菜梗如象牙微黃。這鍋湯的味道又香又嫩，據說還可解暑。
媽媽還晒過馬蘭頭幹、刀豆乾、豇豆乾，不過它們不像菜乾那般隨和，必須拉豬肉入夥才玩得轉。隆重的節目是，米莧登場。
米莧老了，媽媽就扛回一捆乾柴似的米莧梗回來，切一寸半長的段，裝甏，加幾塊醜陋的毛筍頭，再兜頭澆下從別人那裡討來的隔年臭滷，口中念念有辭地封嚴了甏口，挪到別人看不到的陰暗角落藏起來。等我差不多忘記有這回事了，她突然在我頭上一拍：今天有好東西吃了。轉身去角落喚醒那隻沉默的甏，掏啊掏啊，掏滿一碗青色的、臭氣沖天的海菜股。
淋幾滴菜油，入鍋蒸，水沸騰，水汽呼呼外溢，海菜股的氣味頓時在整幢石庫門房子裡跌宕起伏，巡迴環繞。鄰居中有頂不住的，大叫一聲奔出去，逃難似的。蒸好了，鍋蓋一掀，媽媽伸出食指往湯汁中一戳，享受吮指之樂。
海菜股
海菜股聞聞臭，吃吃香，特別是黴透了的海菜股，表皮堅硬如炮彈筒，中間卻酥如牛骨髓，用力一吸，青白玉液應聲躥入喉中，燙得我渾身顫抖，卻不捨得吐出來，只好絲絲地吸冷氣。此時此刻，渾身上下每個細胞都被一種強大的聲音喚醒，猶如醍醐灌頂，頓覺神清氣爽，臉上還有汗珠淋漓淌下，一抹才知道是滾燙的淚花。
海菜股還可以與臭豆腐乾共煮，有許多細孔的臭豆腐乾努力吸收那股臭鮮味，榮辱與共，肝膽相照，既有彈性，有又滋味，碗底留有青黃色的湯，也捨不得扔掉，用來淘飯真是沒得說了。
吃完了海菜股，臭滷還不肯倒掉，扔幾個菜頭進去，扔幾塊帶皮冬瓜進去，幾天後又是一碗很下飯的家鄉菜。
媽媽說：臭滷甏，家中寶。
那時候的老家紹興，家家戶戶要備一口臭滷甏。
黴千張
媽媽還黴過百葉，正宗的叫法是“黴千張”，百葉捲成鋪蓋碼在一隻盤子裡，層層灑鹽，再用一隻藍邊大碗倒扣嚴密，幾天後就可上籠蒸食了。媽媽還黴過“黴毛豆”，新鮮毛豆剝殼，不可洗，堆在碗裡，加適量鹽，再用一隻空碗倒扣在上面，用紙條封嚴了碗縫，推進菜櫥一角，幾天後揭開碗：咦！異香撲鼻。淋幾滴菜油上籠蒸，有一股滲透到心底的清鮮。
沈嘉祿,《新民週刊》主筆、高級記者。中國作家協會會員，上海作家協會理事。作品曾獲1990年《萌芽》文學獎，1994年《廣州文藝》獎，1996年《山花》獎，1991年、1996年《上海文學》文學獎。2004年出版《時尚老傢俱》和《尋找老傢俱》，展現經典老傢俱的不朽魅力，引領讀者在古典與時尚之間穿梭往返，開啟了西洋老傢俱的文化鑑賞之窗，成為那個時代喜歡西洋老傢俱人們的必讀之書。他也愛好收藏，玩陶瓷與傢俱，但他更願意被人當做一位美食家，以一名上海老饕自居。
沈嘉祿繪畫作品
沈嘉祿繪畫作品
本文已獲作者授權發佈，圖文均由作者提供
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