家鄉的筵席
文/郭方正
人的一生，不知要吃多少回筵席，從婚宴，白宴兩個比較大的主宴外，還有明目繁多的同學宴，招待久未見面的親朋好友宴，單位或公司，喬遷，開業等慶功宴，還有跟鄉俗有關的滿月宴，壽宴，小孩贖身宴等……
家鄉筵席歷史悠久，扶風臊子面為一大主題，酒席次之，人們吃筵席就是狂咥臊子面，“煎，汪，稀，薄，勁，光，酸，辣，香”為西府臊子面九大特色，只是岐山，扶風兩個相鄰的縣域，同處古周秦的位置上，除過臊子面在辣的品位上，稍微有些不同外，但味道絲毫難分高下，那口感亦使人難以割捨。
家鄉人過事時，不管事的大小，請的都是當地的大廚子，他們最早拿一把刀就走南闖北，只要主人準備好材料，最早的時候，家鄉人都家裡養豬，只要有紅白事，一般都要殺豬，如果豬沒喂夠一年，就買村子養夠一年鄉親家養的豬。他們根據食材，為主人和嘉賓及鄉親獻上豐富的佳餚，他們是主事的靈魂，主心骨，豐儉全憑主人的實力，他們過事前就和主家定好事，先打單子，讓主家提前購買食材，事前一天下午就來到主人家，和主人門子的男人們砌鍋灶，搭案板，和女人們，摘菜，切菜，切肉，做準備工作。
他們技術高超，最絕的是在大鐵鍋裡爛臊子，一般家庭主婦沒得比的，那一盆盆臊子，大小，薄厚均勻，味道滑爽精美，那翻滾的原湯，鼻子一猛嗅，是視覺和舌尖上的絕美享受，讓人久久回味，不曾飄散。
大廚輕車熟路，胸有成竹，一切事都親力親為，唯恐有啥閃失，壓凍肉，做涼肉，梅菜扣肉，做小酥肉，做甜米等，最後壓火封火，一直熬到深夜，給主人交待清楚，才回去休息，因為凌晨五六點，清湯麵就開始，為了吃上清湯麵，大人小孩第二天都起來得很早，清湯最能吃出最美的滋味，雖說一個勁滾開的高湯“哈水面”，有人嫌棄，但作為很多農村人倒也不太計較。說實話，直到現在，農民的我還是愛吃那“哈水面”，現在雖移風易俗，我們有了變化，但那份心情和感覺一點未變。
記得小時候，日子雖不富裕，但沒受過罪，最喜歡村裡過事，家鄉民風純樸，招待人實誠，行禮從一元，五元，十元，到現在二十元，過事只要你能來，就是嘉賓，這是祖祖輩輩傳下來的制度，也許有人驚詫，表示不理解，但家鄉的禮數就這樣，禮輕情意重。
當時過事，全憑門子和眾鄉親幫忙，雖有管事安排的各司其職。記得小時候，端個大盤子九碗麵，從頭到尾，很認真的，不偷懶，不哄人的。
在鄉間灶臺邊，立的全是村子麻利媳婦，下面的，撈麵的，呈流水線一條龍服務，在翻滾的大鍋口，神定氣閒的大廚，用鋼鐵般意志，經久考驗的老繭，嫻熟澆湯，那幾千碗就在他的眼皮底下完成，湯煎味美，高手在民間，如果來個煎臊子面比賽，那第一名非民間廚子獲得不可，牛皮不是吹的，高手是練出來的。
家鄉的筵席也是與時俱進的，從歷史沿革上是發揚光大的，主人家買好材料，就承包給大廚師父，大廚就是底下服務隊的老闆，他們人多，分工明確，砌灶，搭帳蓬，擺好桌凳，一切準備工作就序，嘉賓就等開席了，這時有穿戴整齊地服務員端飯，不論吃麵還是吃菜，我們桌子上一坐，開吃，最後擦嘴離席，就這麼簡單愜意，這種流水席，不間斷，人隨來隨吃，一拔又一撥。
家鄉的筵席還是臊子面唱主角，不管是在農村，還是在縣城及市區裡，也不論嫁女，結婚，都要早上吃臊子面，那陣勢，那喧鬧，那吸溜一碗又一碗，那心裡叫美，農村的酒席中午在家繼續進行，城裡的酒席中午在酒店進行，其間酒香菜美不及那頓面的實在，這就是扶風臊子面的魅力所在，
家鄉紅事，高興快樂的事用時短，筵席明朗簡潔，遇上白事悲傷的事，用時長，比較熬人，吃麵就多些，人再悲痛，飯還是要吃的，這時都是門子幫忙的人在操持，大廚一般不會上心的。有些主人家有頭有臉，是在外面工作的，平時交往大，親朋故舊多，有的要招待單位及社會上的人，他們就要操心，上心，費時一些;如果是一般百姓，就更簡單簡略些。
家鄉的筵席就這樣傳承著，繼承著老一代傳統，生死由大，生的事是俗世的快樂，人在世上，就要添加生的主題：結婚，是有情人終成眷屬;生子，是愛情的結晶，是傳繼，是延續香火的社會基石;過滿月，是對小人來到世上的見面禮，是一個生命的開始;他鄉遇故知的相聚，金榜題名的歡聚，是感謝朋友的友誼，是感恩老師和父母的深情;生活中們買車，買房，蓋房，喬遷，單位的慶功宴，都是對你事業的祝賀，不論是自己的，別人的，集體的，這都是俗世的清歡，是我們做為人活著的巨大動力。
當一個人壽終正寢，一個人因病離開了家人，雖是悲傷和悲痛的，但他脫離痛苦，告別家人，親人，鄉親，到另外一個世界，說到底還是幸福，從生到死，就是一種形式到另外一種形式的輪迴。
家鄉的筵席，是從臊子面發明的哪一天，就註定了它的神聖和輝煌，從周天子到平民百姓都有份的澆(鮫)湯臊子面，就告訴了西岐人，西府人的使命，人人都有份的大同世界。純樸的西府人，舌尖美味的哈水面是一種禮儀和思想。
家鄉的風俗能寫一本書，我沒能力去寫，我只想說說家鄉的筵席之事，它是以臊子面為主導的鄉俗盛宴罷了。
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