正所謂民以食為天，自古以來，中華民族可以說是當之無愧的“飲食男女”。而近些年來，也有眾多中華美食走出國內，在海外引起一股飲食潮流，比如火鍋，麻辣香鍋等等。
交流、發展是時代大趨勢，而在美食文化交流中，各個美食KOL、網紅等就扮演著愈發重要的位置。不過在國際上，若要說高端大氣上檔次的美食網紅，那就不得不提及米其林了。
頗為有意思的是，在《2019上海米其林指南》中，排名榜首，有且僅有的一家三星級餐廳卻是個法國菜餐廳。
多少有欺我無人之感。不過，說句實話，中國確實不需要米其林指南。
正所謂民以食為天，自古以來，中華民族可以說是當之無愧的“飲食男女”。而近些年來，也有眾多中華美食走出國內，在海外引起一股飲食潮流，比如火鍋，麻辣香鍋等等。
交流、發展是時代大趨勢，而在美食文化交流中，各個美食KOL、網紅等就扮演著愈發重要的位置。不過在國際上，若要說高端大氣上檔次的美食網紅，那就不得不提及米其林了。
頗為有意思的是，在《2019上海米其林指南》中，排名榜首，有且僅有的一家三星級餐廳卻是個法國菜餐廳。
多少有欺我無人之感。不過，說句實話，中國確實不需要米其林指南。
賣輪胎的米其林
米其林指南全名為《米其林紅色指南》（簡稱米其林指南），一直沿用紅色封面，甚至還被稱為“美食聖經”。而其由來已久，至今已有百年曆史。不過，對於米其林指南，不少國內網友戲謔其“賣輪胎的來管飲食”。
正所謂民以食為天，自古以來，中華民族可以說是當之無愧的“飲食男女”。而近些年來，也有眾多中華美食走出國內，在海外引起一股飲食潮流，比如火鍋，麻辣香鍋等等。
交流、發展是時代大趨勢，而在美食文化交流中，各個美食KOL、網紅等就扮演著愈發重要的位置。不過在國際上，若要說高端大氣上檔次的美食網紅，那就不得不提及米其林了。
頗為有意思的是，在《2019上海米其林指南》中，排名榜首，有且僅有的一家三星級餐廳卻是個法國菜餐廳。
多少有欺我無人之感。不過，說句實話，中國確實不需要米其林指南。
賣輪胎的米其林
米其林指南全名為《米其林紅色指南》（簡稱米其林指南），一直沿用紅色封面，甚至還被稱為“美食聖經”。而其由來已久，至今已有百年曆史。不過，對於米其林指南，不少國內網友戲謔其“賣輪胎的來管飲食”。
這句話也沒錯。米其林指南確實最初是由做輪胎的米其林策劃發動的美食盛宴，不過這一指南的最初目的是為了給讓用戶開車自駕旅行時，能夠找到美食。比如其中的兩星餐廳就被認為是“值得繞遠路”去造訪的餐廳。
其實，說簡單點，米其林指南，最初就是一營銷活動，類比於維密秀之於維密，不過是為了賣輪胎而已。
而米其林指南發源於法國，以西餐文化去品鑑遠不同於西餐飲食體系的中餐來說，米其林指南就多少有點水土不服。
去年，2019上海米其林指南發佈，而其中榜單更是引來不少吐槽。根據指南來看，上海有且僅有一家三星級餐廳，而這家餐廳個是一家法國菜餐廳Ultraviolet。
這家法國菜餐廳帶著“最貴”“最神祕”“沉浸式感官體驗”等數個標籤，價格一路走高。或者你可以認為，這是將餐廳放在了燈光、音樂、投影秀中。
正所謂民以食為天，自古以來，中華民族可以說是當之無愧的“飲食男女”。而近些年來，也有眾多中華美食走出國內，在海外引起一股飲食潮流，比如火鍋，麻辣香鍋等等。
交流、發展是時代大趨勢，而在美食文化交流中，各個美食KOL、網紅等就扮演著愈發重要的位置。不過在國際上，若要說高端大氣上檔次的美食網紅，那就不得不提及米其林了。
頗為有意思的是，在《2019上海米其林指南》中，排名榜首，有且僅有的一家三星級餐廳卻是個法國菜餐廳。
多少有欺我無人之感。不過，說句實話，中國確實不需要米其林指南。
賣輪胎的米其林
米其林指南全名為《米其林紅色指南》（簡稱米其林指南），一直沿用紅色封面，甚至還被稱為“美食聖經”。而其由來已久，至今已有百年曆史。不過，對於米其林指南，不少國內網友戲謔其“賣輪胎的來管飲食”。
這句話也沒錯。米其林指南確實最初是由做輪胎的米其林策劃發動的美食盛宴，不過這一指南的最初目的是為了給讓用戶開車自駕旅行時，能夠找到美食。比如其中的兩星餐廳就被認為是“值得繞遠路”去造訪的餐廳。
其實，說簡單點，米其林指南，最初就是一營銷活動，類比於維密秀之於維密，不過是為了賣輪胎而已。
而米其林指南發源於法國，以西餐文化去品鑑遠不同於西餐飲食體系的中餐來說，米其林指南就多少有點水土不服。
去年，2019上海米其林指南發佈，而其中榜單更是引來不少吐槽。根據指南來看，上海有且僅有一家三星級餐廳，而這家餐廳個是一家法國菜餐廳Ultraviolet。
這家法國菜餐廳帶著“最貴”“最神祕”“沉浸式感官體驗”等數個標籤，價格一路走高。或者你可以認為，這是將餐廳放在了燈光、音樂、投影秀中。
目前，據第三方平臺顯示，該餐廳目前客單價近7000元。而其中也有不少消費者對所謂的米其林三星評級表示“毫無驚豔”、“僅此而已”。
午茶君囊中羞澀，這個客單價可謂是讓午茶君望而卻步。不過，既然是作為給予外國遊客的旅遊美食指南，在旅遊地卻不吃當地特色菜，也是讓人頗為費解。
對於米其林來說，美食指南發佈，卻慘遭吐槽，難以服眾的情況或已司空見慣了吧。
就2017年上海米其林指南來看，上海三星評級餐廳為唐閣，是一家粵菜館。而同期榜單中，共7家二星評級，其中包括有3家粵菜，2家西餐，1家創新菜，1家滬菜。也就是說，上海二星以上餐廳，僅有1家滬菜，其中卻有三家粵菜。
滬菜評級，粵菜奪主，箇中滋味，想必苦澀。而粵菜、法國菜相繼喧賓奪主，引得一眾滬菜擁躉不滿，頗為尷尬，不過這次或許有跡可循。
正所謂民以食為天，自古以來，中華民族可以說是當之無愧的“飲食男女”。而近些年來，也有眾多中華美食走出國內，在海外引起一股飲食潮流，比如火鍋，麻辣香鍋等等。
交流、發展是時代大趨勢，而在美食文化交流中，各個美食KOL、網紅等就扮演著愈發重要的位置。不過在國際上，若要說高端大氣上檔次的美食網紅，那就不得不提及米其林了。
頗為有意思的是，在《2019上海米其林指南》中，排名榜首，有且僅有的一家三星級餐廳卻是個法國菜餐廳。
多少有欺我無人之感。不過，說句實話，中國確實不需要米其林指南。
賣輪胎的米其林
米其林指南全名為《米其林紅色指南》（簡稱米其林指南），一直沿用紅色封面，甚至還被稱為“美食聖經”。而其由來已久，至今已有百年曆史。不過，對於米其林指南，不少國內網友戲謔其“賣輪胎的來管飲食”。
這句話也沒錯。米其林指南確實最初是由做輪胎的米其林策劃發動的美食盛宴，不過這一指南的最初目的是為了給讓用戶開車自駕旅行時，能夠找到美食。比如其中的兩星餐廳就被認為是“值得繞遠路”去造訪的餐廳。
其實，說簡單點，米其林指南，最初就是一營銷活動，類比於維密秀之於維密，不過是為了賣輪胎而已。
而米其林指南發源於法國，以西餐文化去品鑑遠不同於西餐飲食體系的中餐來說，米其林指南就多少有點水土不服。
去年，2019上海米其林指南發佈，而其中榜單更是引來不少吐槽。根據指南來看，上海有且僅有一家三星級餐廳，而這家餐廳個是一家法國菜餐廳Ultraviolet。
這家法國菜餐廳帶著“最貴”“最神祕”“沉浸式感官體驗”等數個標籤，價格一路走高。或者你可以認為，這是將餐廳放在了燈光、音樂、投影秀中。
目前，據第三方平臺顯示，該餐廳目前客單價近7000元。而其中也有不少消費者對所謂的米其林三星評級表示“毫無驚豔”、“僅此而已”。
午茶君囊中羞澀，這個客單價可謂是讓午茶君望而卻步。不過，既然是作為給予外國遊客的旅遊美食指南，在旅遊地卻不吃當地特色菜，也是讓人頗為費解。
對於米其林來說，美食指南發佈，卻慘遭吐槽，難以服眾的情況或已司空見慣了吧。
就2017年上海米其林指南來看，上海三星評級餐廳為唐閣，是一家粵菜館。而同期榜單中，共7家二星評級，其中包括有3家粵菜，2家西餐，1家創新菜，1家滬菜。也就是說，上海二星以上餐廳，僅有1家滬菜，其中卻有三家粵菜。
滬菜評級，粵菜奪主，箇中滋味，想必苦澀。而粵菜、法國菜相繼喧賓奪主，引得一眾滬菜擁躉不滿，頗為尷尬，不過這次或許有跡可循。
據環球時報的調研顯示，在八大菜系國際認知度排名中，粵菜最高。這當然有華僑出海謀生而思念家鄉菜的原因，同時，也因粵菜以“原味”“鮮”為主的追求，更易被外國人接受。
儘管粵菜在國際上易接受，但粵菜在米其林指南中也活得不易。在廣東，有句話叫“食在廣州”，但在2019廣州米其林指南中，卻沒有一家餐廳被認可為三星級。一時之間，引得網友們紛紛吐槽。
不過，這或許與廣州當地餐飲食肆普遍的追求“平靚正”有關。畢竟在米其林指南榜上，更多的看起來是“小資”“小清新”“情調”路線。通俗來說就是貴而少，吃不飽。
正所謂民以食為天，自古以來，中華民族可以說是當之無愧的“飲食男女”。而近些年來，也有眾多中華美食走出國內，在海外引起一股飲食潮流，比如火鍋，麻辣香鍋等等。
交流、發展是時代大趨勢，而在美食文化交流中，各個美食KOL、網紅等就扮演著愈發重要的位置。不過在國際上，若要說高端大氣上檔次的美食網紅，那就不得不提及米其林了。
頗為有意思的是，在《2019上海米其林指南》中，排名榜首，有且僅有的一家三星級餐廳卻是個法國菜餐廳。
多少有欺我無人之感。不過，說句實話，中國確實不需要米其林指南。
賣輪胎的米其林
米其林指南全名為《米其林紅色指南》（簡稱米其林指南），一直沿用紅色封面，甚至還被稱為“美食聖經”。而其由來已久，至今已有百年曆史。不過，對於米其林指南，不少國內網友戲謔其“賣輪胎的來管飲食”。
這句話也沒錯。米其林指南確實最初是由做輪胎的米其林策劃發動的美食盛宴，不過這一指南的最初目的是為了給讓用戶開車自駕旅行時，能夠找到美食。比如其中的兩星餐廳就被認為是“值得繞遠路”去造訪的餐廳。
其實，說簡單點，米其林指南，最初就是一營銷活動，類比於維密秀之於維密，不過是為了賣輪胎而已。
而米其林指南發源於法國，以西餐文化去品鑑遠不同於西餐飲食體系的中餐來說，米其林指南就多少有點水土不服。
去年，2019上海米其林指南發佈，而其中榜單更是引來不少吐槽。根據指南來看，上海有且僅有一家三星級餐廳，而這家餐廳個是一家法國菜餐廳Ultraviolet。
這家法國菜餐廳帶著“最貴”“最神祕”“沉浸式感官體驗”等數個標籤，價格一路走高。或者你可以認為，這是將餐廳放在了燈光、音樂、投影秀中。
目前，據第三方平臺顯示，該餐廳目前客單價近7000元。而其中也有不少消費者對所謂的米其林三星評級表示“毫無驚豔”、“僅此而已”。
午茶君囊中羞澀，這個客單價可謂是讓午茶君望而卻步。不過，既然是作為給予外國遊客的旅遊美食指南，在旅遊地卻不吃當地特色菜，也是讓人頗為費解。
對於米其林來說，美食指南發佈，卻慘遭吐槽，難以服眾的情況或已司空見慣了吧。
就2017年上海米其林指南來看，上海三星評級餐廳為唐閣，是一家粵菜館。而同期榜單中，共7家二星評級，其中包括有3家粵菜，2家西餐，1家創新菜，1家滬菜。也就是說，上海二星以上餐廳，僅有1家滬菜，其中卻有三家粵菜。
滬菜評級，粵菜奪主，箇中滋味，想必苦澀。而粵菜、法國菜相繼喧賓奪主，引得一眾滬菜擁躉不滿，頗為尷尬，不過這次或許有跡可循。
據環球時報的調研顯示，在八大菜系國際認知度排名中，粵菜最高。這當然有華僑出海謀生而思念家鄉菜的原因，同時，也因粵菜以“原味”“鮮”為主的追求，更易被外國人接受。
儘管粵菜在國際上易接受，但粵菜在米其林指南中也活得不易。在廣東，有句話叫“食在廣州”，但在2019廣州米其林指南中，卻沒有一家餐廳被認可為三星級。一時之間，引得網友們紛紛吐槽。
不過，這或許與廣州當地餐飲食肆普遍的追求“平靚正”有關。畢竟在米其林指南榜上，更多的看起來是“小資”“小清新”“情調”路線。通俗來說就是貴而少，吃不飽。
眾口難調
米其林指南出海難，原因是多樣的。
“平靚正”不僅僅是廣州食客們飲食追求，也是大部分國內消費者的飲食信條。甚至不少老字號店鋪，有大批的擁躉，而其價格卻也親民。不似這些所謂的米其林餐廳般，賦予了消費者、食客不該承擔的成本。
中餐的烹飪體系還遠不同於西餐，張冠李戴，唯有尷尬。米其林指南，本就是以法國為發源地，以法國菜為基準，進行評級，將其異地至中餐，多少難能適應。同時，中餐還有各樣菜系，酸甜苦辣，樣樣不同，一個榜單，又如何能調眾口？何況還有數不勝數的私房菜。要以西方評級體系來評級，難。
正所謂民以食為天，自古以來，中華民族可以說是當之無愧的“飲食男女”。而近些年來，也有眾多中華美食走出國內，在海外引起一股飲食潮流，比如火鍋，麻辣香鍋等等。
交流、發展是時代大趨勢，而在美食文化交流中，各個美食KOL、網紅等就扮演著愈發重要的位置。不過在國際上，若要說高端大氣上檔次的美食網紅，那就不得不提及米其林了。
頗為有意思的是，在《2019上海米其林指南》中，排名榜首，有且僅有的一家三星級餐廳卻是個法國菜餐廳。
多少有欺我無人之感。不過，說句實話，中國確實不需要米其林指南。
賣輪胎的米其林
米其林指南全名為《米其林紅色指南》（簡稱米其林指南），一直沿用紅色封面，甚至還被稱為“美食聖經”。而其由來已久，至今已有百年曆史。不過，對於米其林指南，不少國內網友戲謔其“賣輪胎的來管飲食”。
這句話也沒錯。米其林指南確實最初是由做輪胎的米其林策劃發動的美食盛宴，不過這一指南的最初目的是為了給讓用戶開車自駕旅行時，能夠找到美食。比如其中的兩星餐廳就被認為是“值得繞遠路”去造訪的餐廳。
其實，說簡單點，米其林指南，最初就是一營銷活動，類比於維密秀之於維密，不過是為了賣輪胎而已。
而米其林指南發源於法國，以西餐文化去品鑑遠不同於西餐飲食體系的中餐來說，米其林指南就多少有點水土不服。
去年，2019上海米其林指南發佈，而其中榜單更是引來不少吐槽。根據指南來看，上海有且僅有一家三星級餐廳，而這家餐廳個是一家法國菜餐廳Ultraviolet。
這家法國菜餐廳帶著“最貴”“最神祕”“沉浸式感官體驗”等數個標籤，價格一路走高。或者你可以認為，這是將餐廳放在了燈光、音樂、投影秀中。
目前，據第三方平臺顯示，該餐廳目前客單價近7000元。而其中也有不少消費者對所謂的米其林三星評級表示“毫無驚豔”、“僅此而已”。
午茶君囊中羞澀，這個客單價可謂是讓午茶君望而卻步。不過，既然是作為給予外國遊客的旅遊美食指南，在旅遊地卻不吃當地特色菜，也是讓人頗為費解。
對於米其林來說，美食指南發佈，卻慘遭吐槽，難以服眾的情況或已司空見慣了吧。
就2017年上海米其林指南來看，上海三星評級餐廳為唐閣，是一家粵菜館。而同期榜單中，共7家二星評級，其中包括有3家粵菜，2家西餐，1家創新菜，1家滬菜。也就是說，上海二星以上餐廳，僅有1家滬菜，其中卻有三家粵菜。
滬菜評級，粵菜奪主，箇中滋味，想必苦澀。而粵菜、法國菜相繼喧賓奪主，引得一眾滬菜擁躉不滿，頗為尷尬，不過這次或許有跡可循。
據環球時報的調研顯示，在八大菜系國際認知度排名中，粵菜最高。這當然有華僑出海謀生而思念家鄉菜的原因，同時，也因粵菜以“原味”“鮮”為主的追求，更易被外國人接受。
儘管粵菜在國際上易接受，但粵菜在米其林指南中也活得不易。在廣東，有句話叫“食在廣州”，但在2019廣州米其林指南中，卻沒有一家餐廳被認可為三星級。一時之間，引得網友們紛紛吐槽。
不過，這或許與廣州當地餐飲食肆普遍的追求“平靚正”有關。畢竟在米其林指南榜上，更多的看起來是“小資”“小清新”“情調”路線。通俗來說就是貴而少，吃不飽。
眾口難調
米其林指南出海難，原因是多樣的。
“平靚正”不僅僅是廣州食客們飲食追求，也是大部分國內消費者的飲食信條。甚至不少老字號店鋪，有大批的擁躉，而其價格卻也親民。不似這些所謂的米其林餐廳般，賦予了消費者、食客不該承擔的成本。
中餐的烹飪體系還遠不同於西餐，張冠李戴，唯有尷尬。米其林指南，本就是以法國為發源地，以法國菜為基準，進行評級，將其異地至中餐，多少難能適應。同時，中餐還有各樣菜系，酸甜苦辣，樣樣不同，一個榜單，又如何能調眾口？何況還有數不勝數的私房菜。要以西方評級體系來評級，難。
而同在西餐世界，米其林指南也並非就獨尊天下。比如在美國，米其林指南就常常同本土意見相左，相較於米其林指南，美國食客們更願意聽信諸如《Restaurant》《紐約時報》等媒體所出的榜單。最後為了避免尷尬，米其林指南在出了幾版後，黯然離開美國。
其實，說到底，這個賣輪胎起家的美食評級機構，也就是一美食KOL、網紅。而如果說到網紅賣貨，相信大家都懂的。
說實在的，中國也不需要米其林評級，畢竟互聯網發達至此，各類美食評選APP層出不窮，好不好吃，大家說了算。
不過，如果要有中餐的美食評級，那也必須是中國自己的美食評級。雖僅是排名，但這卻也是標準的制定以及圈內話語權。