現在，人也叫網紅，店也叫網紅，如果把這個概念放到以前，那麼進賢路當之無愧就是一條“網紅路”，它的“網紅店”可不止一家兩家。
這條短短几百米的小路，卻特別讓人留戀。這裡就像是濃縮的上海，有市井的弄堂、破舊的街面房子，也有潮人匯聚的服飾店、洋餐廳，更為重要的是，在這裡，你的味蕾能找回老上海的味道。
壹
短小精悍的歷史
進賢路，1926年才修築，地處當年的法租界。
過去的路名叫“普恩濟世路”，Route John Prentice。讀過法語的都曉得，用route這個單詞，說明這條馬路過去也不大。
那麼，John Prentice這個人又是誰呢？
他是個英國人。奇怪麼？為什麼法租界要用英國人的名字來命名？
J.Prentice，蘇格蘭人，很早就來了上海，大概在1870年的時候，他是當時旅滬的著名造船專家，一直是上海工部局的成員，並且於1901-02年，短暫出任過工部局主席。
J.Prentice在旅滬法國人中，有著很好的口碑和很廣的人脈。1925年4月，他死於那場肺炎流行，並被葬於靜安寺這裡的外國人墓地，就是現在靜安公園的所在地。上海法國人俱樂部內部，還曾為他設立過紀念堂。
去西泉浴室汏浴
說起“混堂”，上海人對於浴德池、卡德池、大觀園、逍遙池這些知名老混堂，都不會陌生。而在進賢路所在的小浜灣地區，過去也有一個上海灘很有名的混堂，這就是西泉浴室。
這裡是上海為數不多，設有一清、一濁，兩個大池的浴室。同其他澡堂一樣，堂口有擦背、捶背、扦腳、敲腳、推拿、剃頭、擦皮鞋等服務，還有人托盤小賣出售生梨、青蘿蔔、青橄欖、蓮心湯等清熱去火爽口小食。
當年，西泉浴室內還有一副木雕對聯，上聯為：“進門皆是清潔客”；下聯為：“出門並無齷齪人”——算不上什麼驚世絕句，但對仗中亦將人生況味點出幾許！即便是房屋條件頗好的斜橋地區居民，依然會選擇附近的西泉浴室，經常去那邊洗澡。
當年，普恩濟世路在法租界的地位不容小視，法租界境北的第一口深井（自流井），就在於普恩濟世路地籍5549號地塊。
民國32年（1943年），汪偽政權接收上海租界時，用江西地名“進賢”二字，取代了“普恩濟世”的名字，進賢路由此得名。
貳
“文藝範”
看到標題，儂肯定以為我要先說進賢路的飯店，儂猜錯了！
自從設計師小店陸續從長樂路搬過來之後，去進賢路的意義，終於可以不再止於茂名路路口，那幾家裝修簡陋且座位總是欠奉的老牌飯店了。
在這條藏身鬧市區，走來走去都讓人有戛然而止之感的次馬路上，現在有了不少時髦鋪子、咖啡店和設計師工作室。它們分佈在進賢路的兩頭，與中段那些看起來年代久遠，有點兒破敗的舊式弄堂房子和菸紙店和諧共處，透出幾分不驕不餒之氣。
遠聲書局
進賢路的“文藝範”，是有歷史的。
這裡的89弄4號，過去是“遠聲書局”的所在地。書局創辦於1934年，店主張玉賁。
抗戰爆發後，一批青年學生在地下黨的支持下，為打破了“孤島”文藝界的沉寂，辦了一個文藝刊物——《文藝》。
左翼作家聯盟的領導人之一、戴平萬，就是這個刊物的撰稿人之一，當年很多文藝座談會，也會選在普恩濟世路（進賢路）舉行。
除了時髦和新潮，進賢路上海還有幾家“古董店”，賣的都是老上海的舊傢俬，這幾家店的老闆姓周，頗有一點“local之王”的風範。
老周從2005年開始做起舊傢俱生意，從最初的6平米小店，到今日大小不等的3家店，很有一番白手起家的意思。
進賢路地段好，並且離我家這麼近，舊時還是杜月笙的地盤，我就喜歡這種歷史感。反正老的東西越來越有市場，年輕人就是喜歡這種腔調。
叄
“復古”的天鵝閣
進賢路上，倒是有一個老克勒開的店，這就是“天鵝申閣”。
作為海派西餐的代表，“天鵝閣”早已成為了上海人的記憶，據說，老闆取“天鵝申閣”的名字，也是因為紀念自己童年的記憶。老闆說，他小時候最開心的事情，莫過於穿戴整齊，跟著長輩們去“天鵝閣”吃西餐，那過節般的興奮感，至今難忘。
後來回國後發現，當年的“天鵝閣”被拆掉了。除了無盡的遺憾，自小喜歡下廚房做料理的他，萌發了一個念頭，開一家西餐廳，把兒時品嚐的老菜餚重新拾起來。
他的確做到了。
紅白格子桌布，和當年天鵝閣的材質、顏色一摸一樣，還原了一個老上海的西餐廳。羅宋湯、炸豬排和土豆色拉，是很多老上海食客每次必點的“三件套”，尤其是土豆色拉，那真是小辰光的味道！
據老闆說，這裡的一些老菜式，也是他和老克勒們“嘎三胡”時回想起來的。這位老闆，就是周永樂，他的奶奶是曾被稱為“豪門千金”的聶家四小姐、聶其璧，而她也是曾國藩最小的外孫女。
有幸見過老闆幾次，一口標準的上海話，舉手投足間的老克勒味道和多年海外生活的經理，以及他整個家族流傳下來的上海文化一起，統統反映在了他的餐廳和菜品之中。
肆
生活的味道
如果說“天鵝申閣”帶給上海人的是記憶中的味道的話，那麼，進賢路更為出名的，是那些“生活的味道”——這就是進賢路上，最大牌的幾家本幫小餐廳，“春”、“蘭心”、“茂隆”、還有陝西南路口的“海金滋”。
有意思的是，雖然茂隆、蘭心和春這三家上雜誌的上雜誌上電視的上電視，更有甚者還被國外媒體奉為海派的傳統料理的圭臬，但它們十多年來，依然低調故我。
一不裝修二不擴充，只把自己隱在那排新裡房子的底層，維持著80年代小理髮店般的狹小門面，等待著慕名者的搜尋和偶遇者的驚喜。
三家餐廳，筆者最想說說“春”——實在是因為老闆娘，給我印象太深刻了。
“阿慶嫂”
說“春餐廳”當年是舉滬聞名，這一點不誇張——無論其所謂的“家常菜式”，還是老闆娘那“阿慶嫂般的態度”（我姆媽最喜歡在背後這麼叫她）。
我姆媽還總結過春的幾個特點：“價格不菲、菜式家常、態度“老奎”、環境擁擠，但是，怪了，就是有一幫子人，來了又來，吃死愛死”——這其中，肯定有伊額兒子，我。
搬到威海路上班之後，就沒少去過“春”，最初是借姆媽的由頭，後來也麼少帶各種朋友去，不管帶哪種“春色”去，招牌醬鴨、雪菜豆瓣酥，還有油爆蝦，定是必點的——實在太歡喜，就是因為本幫醬鴨，吃出了我爹爹當年的手藝！
曾有個老上海這麼點評“春”的食客，筆者是覺得，雖然搓克，但是恰到好處——“被老闆娘冷麵狠搓幾句，還西格格痴笑，象在澡堂被按摩女撳到要緊處，痛而快樂”。
真的，我算是發覺了，自己有多歡喜市井氣的上海，就有多喜歡這樣的“老闆娘”。
儘管現在很少去那邊了，但是，偶爾去一次之後，依然會寫下這樣的文字：
是春天了，這段小馬路上都有了荷爾蒙的味道：老闆娘手裡一支香菸，窗臺邊老食客的背上輕輕一拍，一句“戳氣”，真是風情萬種，即便外人視作打情罵俏，也不會有豔俗的“老鴇氣”，或許，這也是上海女人的“嗲”，淑女帶點風塵味，不多不少，就一點點。
伍
新東西不斷生長
雖然喝過洋墨水，但筆者並不時髦，也不喜歡潮，就是喜歡進賢路，這般上海的味道。
在這裡，快走5分鐘足夠一個來回；窄窄的馬路，索性做了單行道；人行道也是窄窄的，梧桐樹一不小心便把影子都潑到馬路上；聽上去，這條馬路都是文藝調調的事情......
在比肩的潮店、設計師品牌店之間的，是有些破舊的弄堂口，那些搖著蒲扇、拉家常的阿婆們，還有躲在陰頭裡，慵懶的家貓......我喜歡的一本雜誌曾經寫下，關於進賢路的文字：
如果把她們當作另類時尚的代表，也未嘗不可——正是這樣的進賢路才有趣，它與時俱進，但還矜持地擺著旁觀者的pose，街道並不那麼幹淨，房子也不是那麼漂亮，新的東西卻不斷在生長。
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