西夏王陵，到底是一個“土饅頭”，還是一座“東方金字塔”？
在寧夏這塊厚土上，曾存在著一個強大的西夏王國，卻一夜之間不存在了，難道是被外星人擄走了？
如果你也有一份西夏情懷，那就不要錯過西夏王陵，或許你無意之中就揭開了一個千古之謎。
背靠著巍峨的賀蘭山，被稱為“東方金字塔”的西夏王陵，一直披著一層神祕的面紗。
一個王朝的沒落終歸是有跡可循的，
不作科學的決策，政壇昏庸，加上天災人禍，
戰爭只是壓倒駱駝的最後一根稻草，
可一個王朝的崛起卻是絕對的難以雷同，
西夏亦然。
追尋著歷史的車印
我們走進西夏王陵
初識這片黃土地
追溯歷史
它更像是一本歷史教科書
置身其中用現代人的視角
回顧那一段刀光劍影的年代
昨日彷彿並未走遠
西夏王陵位於銀川市西郊的賀蘭山麓，距離銀川市區約30公里，在銀川火車站、新月廣場有旅遊專線車前往。
西夏王陵景區的大門，用西夏文寫著。
進了大門得先坐中巴車，第一站是博物館，在館裡看著電視紀錄片，聽著講解員的訴說，讓我們瞭解西夏的歷史、文化、陵墓佈局，從而對西夏心裡有個數，以前富龍我只通過“天龍八部”中“南慕容”才知道一點西夏國。
西夏國是我們現在給它安的名，正經的國名叫“大白高國”，這還是翻譯成的漢文，原文我一個字也不認識，懵圈了。
話說北宋明道二年（1033年），李元昊繼位後升興州為府，改稱興慶府。景佑五年（1038年），李元昊稱帝，自號“大白高國”，定都興慶府，正式建立了“東距黃河，西至玉門，南臨蕭關，北控大漠，延袤萬里”的大夏國，創立了西夏國近200年的基業。興慶府以國都的地位，進入了與北宋東京、遼國上京三足鼎立的輝煌時期。
出館，步行去陵墓前還會經過西夏史話藝術館，這裡從另一個側面記錄了西夏的發展。
巍峨的石塔，雖是後人建造，卻也是高仿真的作品，折射出西夏王國的輝煌。
西夏曆代的皇帝全體出席在這間不大的屋子裡，這是今天的我們給它擺的，在成吉思汗那個年代是不存在的。
大白高國是個文明國度，有百家姓，富龍的姓赫然在目，但有點難寫，頭大了。
文字的創制是民族文化發展到成熟階段的重要標誌，西夏文書籍被認為是世界上最早的活字印刷品，並由此確定：活字印刷術最早出現在中國。這是西夏對中國的貢獻。
在這裡買了套票的遊客可以親手體驗一次活字印刷，時間約為四十分鐘，中小學生不要錯過，每人三張紙，其中一份佳作帶回家留作紀念。不過別玩嗨了，刷墨容易飛濺，穿淺色衣服者需小心操作。
“皇家靶場”只是給愛玩的你而開設的，古代墓園內不可能有娛樂項目，現在亦然。
西夏民俗街則直觀地再現了那時，那人，那物。
再往前參觀，是西夏碑林，路的兩側有一塊塊豎著的石碑，刻著各種字體，漢字、西夏文並列，書法愛好者的福音。
越過樹林裡的一條路，前方就是此行的重點，這便是西夏王陵3號陵。
西夏王陵是我國現存規模最大、地面遺址最完整的帝王陵園之一，也是現存規模最大的一處西夏文化遺址，它構成了我國陵園建築中別具一格的形式，故又有“東方金字塔”之稱。
西夏王陵坐落在賀蘭山下一片奇絕的荒漠草原上，可神奇的是西夏建陵近千年，賀蘭山山洪爆發不計其數，但是每次山洪襲擊，在到達它之前就收住了腳步。原因何在？至今是個“謎”。
西夏王陵共有9位西夏王的陵墓，目前對遊客開放的是其中的3座。由於其在賀蘭山腳下，遠遠地看真的很美，那種不同於江南秀麗的粗曠雄壯的美。
3號王陵葬的不是別人，正是西夏開國皇帝景宗李元昊。
李元昊的墓是最大、最壯觀的，在腦子裡搜索了一番西夏的歷史，蹦出的是金庸的《天龍八部》，裡面高手如雲，一下子就串戲了。
如果要找一句話來形容西夏王陵，那麼此句就再合適不過了：遠看一堆土，近看土一堆。
賀蘭山下的西夏王陵，土夯而成，土堆上從沒長過一根草，鳥兒飛過也不停留，實在是神奇，莫非用了“黑科技”？方圓50公里的陵區，安靜得只有風的聲音，曾經的“不死之國”，如今神祕又淒涼，置身於此，對數千年前那個存在了189年的王朝作些遐想。
西元1038年，在西夏曆史上是天授禮法延祚元年。
李元昊宣佈登基，從這刻起，西夏，鬧獨立了。
此時的西夏，東南有北宋老趙家，東北有大遼耶律，西南有吐蕃，西北有回鶻。看一眼古地圖，我都替老李同志擔憂，這個位置，真不是人乾的。
但是你永遠想不到，就這麼一個尷尬的地緣位置，在歷史中硬扛了近二百年。
契丹大遼被女真完顏家幹掉了，兩宋也完成了艱難的接力，西夏卻在夾縫中生存了下來。
數次的亡國邊緣，都各種巧合地化險為夷，看一段西夏史，比美劇還精彩。
一代梟雄李元昊建立的西夏，經歷了蒙古人的殘暴蹂躪，又歷盡了歲月的洗禮，還有風沙的侵襲，宮闕萬間都化作了一堆堆的土……
若是蒙古國有炸藥，這土堆絕對會夷為平地了。
西夏在歷史上真沒刷出存在感，元相脫脫在修史時，寫了元史、遼史、金史、宋史，獨獨把西夏放到一邊，相信不是一個小小的失誤，以漢文化為主線劇情的歷史劇情裡，西夏出現的頻次頗低。
一百八十九年，十一帝，和宋遼金的三國大型CP互動，一看西夏就不是一個沒有故事的同學啊。
西夏，當年的大白高國的故事始於唐，穿行五代十國，又和兩宋擦肩，最終因為他給草原雄鷹製造了巨大的麻煩，最後被那個草原上的漢子玩遊戲弄死了。
不要以為這裡只有夯土堆堆，在落日的餘暉裡，你看到的是頭枕賀蘭腳蹬黃河的大白高國啊，你看到是勵志到炸裂的党項民族雄起史啊！在大宋與大遼之間的左右轉圜，西夏曾在中國歷史上創造了另一個三國鼎立的局面，
1226年，六度兵伐西夏的成吉思汗再次親率蒙古軍隊征討西夏，焚燒西夏陵，掘墓曝屍，也許是咒語顯靈了，成吉思汗在交戰中身患不治之症，臨終前立下遺囑：死後祕不發喪，待夏主獻城投降，將西夏國所有人誅殺，無論老幼，一個活口也不留。這就是西夏王國一夜之間憑空消失的答案。
李晛被圍，出城投降。他不知道的是，圍城期間，成吉思汗已經病逝。
主動投降的中興府慘遭屠城，王宮、皇陵被衝動的蒙古士兵付之一炬，王宮皇陵內的珍寶也被蒙古人打包帶走。
如今，遊客在走到西夏開國皇帝李元昊墓前須先經過獻殿，這也是當年皇親國戚祭祀時休息的宮殿，現在只留下石基。李元昊的兒子親手持劍殺死了自己的生父，他在獻殿等待祭奠時，又該是怎樣的心情？
參觀完3號陵，乘車前往雙陵，也就是1、2號陵，李元昊的爸爸和其爺爺的陵墓。
雙陵與3號陵相距5公里，當年有一條沙石路相通，如今改成了柏油路。
1、2號陵墓的佔地比3號陵的大，但遊客卻少了許多，很多遊客不待見這兒。
這邊的陵墓沒設圍欄，拍照很方便。
雙陵離後面的賀蘭山也更近一些。
夕陽下，李元昊的爸爸以及爸爸的爸爸的陵墓顯得更蒼暮。
曾經金戈鐵馬，曾經威震一方，從遊牧党項拓跋氏，到延裹萬里的一代帝國，二百年西夏王朝創造了自己的文字，在宗教貿易方面也全方位融合，但終究抵不過朝代更迭，連同過往的一切輝煌，都塵封在這一堆堆的黃土裡。
西夏王陵，堪稱是一座“東方金字塔”，但最終只是一個“土饅頭”。