防抖功能想必各位攝友肯定都聽說過，畢竟帶防抖功能的鏡頭要比不帶防抖功能的鏡頭貴上不少，那麼跟咱錢包相關的問題就一定要好好了解一下。

圖像防抖有各種不同的名稱和類型，比如OIS（光學圖像穩定）、VC（振動補償）、VR（減震）、IBIS（機內圖像穩定）或IS（圖像穩定），它基本上都做同樣的事情 ，即便相機在輕微抖動的狀態下依舊可以拍攝出清晰的畫面。

其實上述這一大堆防抖技術的名稱可以歸為兩大類，一類是鏡頭防抖，還有一類是機身防抖。

好機友攝影之前給各位推送過一篇防抖的文章：什麼是防抖？如何有效防抖？看完這篇文章再也不抖~，其中對這兩類防抖的講解比較簡單，所以今天，咱們就聊一聊機身防抖和鏡頭防抖到底有啥區別、哪個更好的問題。

一.為什麼你需要防抖功能？

1、防抖功能的作用

防抖功能的作用就在於當我們手持拍攝時，使用的快門速度低於安全快門時，依舊能夠拍出清晰的畫面。這裡有兩個重點：

第一個重點：防抖功能在手持拍攝時才有用。

第二個重點：防抖功能在快門速度低於安全快門時才有用。

我們之所以需要防抖功能，其實主要是為了讓相機在手抖的情況下依舊可以拍出清晰的畫面。而當快門速度高於安全快門時，手抖對畫面清晰度的影響完全可以忽略不計，因此也就體現不出來防抖功能的效果。

所以因為對焦不準啊，因為被攝物移動，並且快門速度設置太低導致的模糊，防抖功能都管不了。而且這個“手抖”的程度僅限於正常手持相機拍攝，如果您拿著相機跟帕金森綜合症似的那樣抖，對不起，防抖功能也沒用。那麼什麼叫做安全快門呢？

2、理解安全快門

安全快門=焦距的倒數

舉個例子，如果我使用的是200mm焦距鏡頭，那麼安全快門就是200的倒數，也就是1/200s。

在沒有防抖功能的情況下，一旦快門速度低於1/200s，畫面就很容易因為手抖而造成模糊。而如果你的相機或鏡頭帶防抖功能，就依舊可以拍出清晰的畫面。

難道說帶防抖功能，我就能使用無限低的快門速度嗎？比如用200mm焦距的鏡頭，手持曝光1s也能獲得清晰的畫面？這個就要說到防抖功能的效果了。

3、防抖功能的效果

無論是機內防抖功能還是鏡頭防抖功能，目前來說，最多可以做到5級防抖。也就是說，你的快門速度，最多可以使用安全快門的32倍（2的5次方）。

舉個例子：

還是使用200mm鏡頭拍攝，安全快門為1/200s。如果你的鏡頭或相機支持5級防抖，那麼即便使用 1/200s ✖️32=0.16s，約等於1/6s的快門速度，依舊可以拍攝出清晰的畫面。說到這裡大家應該就理解為什麼防抖功能的重要性了。

但這個5級防抖是廠家標明的，為保險起見，建議大家最好可以控制在3級左右，也就是延長安全快門到8倍，可以穩定獲得不錯的防抖效果。那麼都是防抖，機內防抖和鏡頭防抖有什麼區別呢？

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二. 機內與鏡頭防抖的工作方式

要了解區別，首先要了解它們各自的工作方式。兩種防抖的區別也好，優劣也好，都源於它們工作方式的不同。

1、機內防抖工作方式

近年來，在索尼和富士相機的幫助下，機內圖像穩定在相機中變得越來越普遍。 機內防抖採用浮動傳感器，可幫助消除相機內的任何晃動。

具體來說，相機通過內部陀螺儀檢測移動角和移動速度，結合鏡頭焦距、對焦距離等數據，經處理器計算後，驅動感光元件基座進行移動。

通俗點的理解，你的相機在抖動的時候，CMOS也在跟著不斷抖動，從而達成相對同步，這樣排出的畫面也就是清晰的了。

而且這個抖動不光是X軸和Y軸，還包括Yaw軸（左右搖擺）以及Pitch（俯仰搖擺）和Roll（旋轉）這三個方向上的抖動，也就組成了大家常說的機內五軸防抖。

2、鏡頭防抖工作方式

在鏡頭防抖中有一個浮動鏡頭元件，它由微型計算機電子控制，並在相機震動的相反方向上移動，有助於穩定圖像。

所有這些都可以在幾微秒內檢測到，並且可以為您提供最多5檔的穩定效果，當然效果具體取決於鏡頭、移動和焦距。 下面示意圖顯示它如何幫助抵消相機的抖動。

所以當我們開啟鏡頭防抖，並半按快門時，會感受到鏡頭的輕微震動，那個其實就是防抖鏡片組在工作了。

三.機內與鏡頭防抖的優劣

1、機內防抖的優劣

優點：

➤機內圖像防抖（IBIS）更便宜。雖然機內防抖通常會對相機機身購買增加額外成本，但是與鏡頭防抖相比，這是一次性購買並且通常會讓鏡頭價格更便宜。

➤機內防抖是通用的 - 適用於所有鏡頭。為了進一步說明這一點，一旦你有機身防抖，你應該可以使所有鏡頭進行圖像穩定。

➤機身防抖在靜音中運行。如果您鏡頭防抖功能，則在對焦時您可能會聽到鏡頭髮出咔嗒聲或其他噪音。

➤機身防抖可以獲得更乾淨的散景虛化。鏡頭防抖需要鏡頭進行光學調整以抵消任何移動，這可能會導致一些奇怪的散景虛化。

而光學系統與機身防抖系統固定不動，因此您將獲得更清晰的散景效果。

缺點：

長焦端的防抖效果與鏡頭防抖相比較差。因此即便是具備五軸防抖的機身，也建議使用帶有防抖功能的鏡頭拍攝。

2、鏡頭防抖的優劣

優點：

➤在遠攝鏡頭中更有效。當以500mm拍攝時，相機的微妙抖動非常劇烈，並且在鏡頭內而不是相機機身，鏡頭防抖自然會得到更好的補償。

➤在低光照條件下表現更好。由於鏡頭防抖組件作為獨立單元工作，因此在光線不足的情況下，鏡頭防抖會得到更好的效果。

➤對測光和自動對焦沒有影響。與機身防抖不同，鏡頭防抖在激活時對自動對焦和測光沒有負面影響。

➤更好的續航。通過設計，鏡頭防抖可提供更好的電池續航。鏡頭防抖近需要較小的電機來移動光學元件以進行相機抖動，與機內防抖相比，電量消耗更少。

缺點：

➤價格較高。由於鏡頭防抖是對於某一款鏡頭單獨設計的，而且為了不影響鏡頭成像質量，需要精密的光學設計，因此帶防抖的鏡頭價格比較高昂。

➤對成像質量有影響。畢竟增加了防抖鏡片組，雖然官方不會提到防抖組件對畫質的影響，但或多或少會降低成像質量，比如散景虛化效果就會受到影響。

➤會產生噪音。當鏡頭防抖工作時，可以清晰聽到電機的聲音。而機內防抖則會在靜音中進行。

總體來說，鏡頭防抖確實更有效。雖然許多開發機身防抖的相機公司都會否認這一點，但通常鏡頭防抖會提供更好的效果。

這是因為每個鏡頭都可以對圖像穩定系統進行微調，並且通常根據情況提供多種防抖模式。然而，索尼A7RIII和索尼A7III等提供5檔圖像穩定功能，這種說法正在逐漸消失。

所以到底是購買性價比更高的，具備機內防抖的相機，還是追求更有效的防抖效果而使用帶防抖功能的鏡頭，就看您個人的需求了。

四.防抖功能開啟方法

1、機內防抖功能開啟

以索尼相機為例，其機內防抖功能為steadyshot。在拍攝菜單7中即可找到（機型不同會略有區別）

2、鏡頭防抖功能開啟

有的佳能鏡頭防抖只有一個按鈕，也就是控制防抖功能的開和關。但有的防抖鏡頭會有兩個按鈕。多出的那個按鈕是用來調整防抖模式的。

模式1適用於拍攝靜物以及其特寫。模式2則適用於水平運動物體，比如拍攝賽車比賽中的賽車。

而尼康鏡頭同樣如此，但是對於防抖模式則標明的更加清晰，拍攝靜物就是Normal，拍攝運動物體就是Active。

五.關於防抖的常見問題

1、能同時使用鏡頭防抖和機身防抖嗎？

簡而言之，是的，可以。雖然它取決於您正在使用的相機系統（例如，松下有一個兼容鏡頭列表），但您能夠一起使用它們。

使用索尼系統時，激活兩個系統會將3軸穩定性委託給機內防抖，並保持鏡頭防抖穩定2軸。

富士系統，至少富士 X-H1，以類似的方式工作;將特定軸委託給不同的系統以實現混合5軸防抖。

2、在拆卸鏡頭之前關閉IS嗎？

作為一般慣例，是的，如果您在鏡頭上開啟了圖像穩定功能，則需要將其關閉，等待三秒鐘，然後卸下鏡頭。

不這樣做可能會使IS系統處於我們稱之為“未停放”的位置，這意味著光學系統仍處於浮動狀態，如果搖晃和震動可能會導致損壞。

3、防抖效果是否有理論上的限制？

奧林巴斯似乎認為限制是6.5級防抖。在此前一次採訪中，奧林巴斯映像開發部的Setsuya Kataoka聲稱，由於地球的旋轉幹擾陀螺儀傳感器，圖像穩定的理論極限設定為6.5檔穩定。

4、防抖功能可以一直開著嗎？

答案是不可以，當使用三腳架或其他方式能夠保證相機絕對穩定的情況下（比如放在椅子上固定）均需要關閉防抖功能。

否則無論是鏡頭組件的震動還是機內CMOS的震動都會導致畫面質量下降，甚至在使用慢門拍攝時，還會損還防抖組件。

5、防抖功能需要啟動時間嗎？

鏡頭防抖需要。當我們半按快門時，防抖電機才會開始工作，因此如果你直接按下快門拍攝，其實防抖功能是沒有起到效果的。正確的做法是，半按快門0.5s後再進行拍攝即可。

六.防抖的小技巧

防抖的方法當然不止是買個帶防抖的鏡頭或者相機，在此好機友攝影總結了幾個非常實用的防抖好方法在這裡分享給攝影愛好者們。

1、豆袋

豆袋對於攝影師來說非常實用，它可以調整成各種形狀來固定機身或鏡頭。像在一塊岩石上，很難找到一個合適的位置放置相機或鏡頭，但是放一個豆袋就能很好地解決這個問題：不單單使得相機不會被粗糙的物體表面磨損，同時避免了岩石上凹凸不平或傾斜的問題。

豆袋同樣適合低角度仰拍，例如把相機放置在草地上，豆袋使得鏡頭位置剛剛高於葉子，並能朝著被攝物微微向上傾斜。許多攝影師在用長焦鏡頭時還把豆袋壓在相機機身或鏡頭上來緩解因觸碰或向上旋轉相機時所產生的震動。

豆袋的製作非常簡單，而且便宜，幾片布和豆子就能完成如果有拉鍊或魔術貼就更為方便，你可以到達目的地後再填充。

2、加重三腳架

再結實的三腳架有時也需要額外來點輔助以保證更穩固，特別是颳大風的時候。一些三腳架的中杆和支架邊上有可以懸掛的鉤子，這些就是用來掛重物的。

豆袋甚至相機包都可以拿來使用，無論是什麼只要能保證三腳架穩穩立在地上。當然要確保這些重物能穩穩垂下而不是在風中搖擺，否則會增加更多的麻煩。

3、繩

在沒有三腳架或獨腳架時，固定相機的一個老方法是用一根繩子拴住相機下方的雲臺螺絲，將繩子自然垂到地上，略微留點空間，然後一隻腳踩在繩上並向上抬起相機繃直繩子。不過這個方法不適合左右轉動拍攝，但是對於上下轉動拍攝能起到很不錯的作用。

4、靠在樹上

當你什麼輔助道具都找不到時，可以靠到處都有的樹或柱子上。當然並不是把相機擱在上面，而是握著相機靠在上面。最好的一種方式就是把相機底部貼著樹或柱子，因為相機底部的面積比相機側邊要大，因此能更穩定。

藉助一些膠布等也是不錯的選擇，不過不要用它把相機固定在一個位置，這樣非常冒險，僅僅是用它來減緩一些抖動。

5、延時自拍

一個遙控器（無論是有線還是無線）是非常有用的，但並不一定能隨時找到。如果你陷入這個困境，啟動延時自拍，它會自動釋放快門而且降低震動。多數情況下延時2秒就足夠。

可能的話，配合反光鏡鎖定或曝光延時模式使用延時自拍，能有效防止震動反光鏡而產生的模糊。

6、分散重量

即使擁有一個很好的三腳架，在一些地方比如潮溼的海灘，也很難保持拍攝的穩定。原因是支架會不斷地陷入到沙子中，儘管到了足夠深的地方能有一定的穩定性，但是沙子會覆蓋整個支架，關節處會常常損壞。

一些廠商生產雪靴用來分散三腳架的重量，防止支架滲入雪中，同樣沙灘適用。如果沒有雪靴，你可以自制三腳架的靴子，像使用平坦的石塊、舊的碟子或屋頂的磚瓦，有很多創意的點子可以去想。

7、握相機

握相機的方式決定了你的相機能被多穩地保持住。從下方拖住鏡頭是最好的方式，例如，肘部向下頂著身體用手托起鏡頭會比肘部向外倚著要更好。

一些攝影師在使用長鏡頭時會用自己的左手搭在右肩上，使得左手臂形成一個托盤。牆壁和柱子也是能用來藉助支撐肘部的好東西。

同樣可以右膝蓋跪地，左肘支在左膝蓋上，並用左手託著相機或鏡頭。這是利用相機的重量形成一個“人體獨腳架”，熟練的話是可以非常穩的。

從低角度拍攝時可以趴在地上，分開兩個胳膊肘，使其像支架一樣穩穩地固定在地上。站立的位置也非常重要，儘可能地避免有風的位置，尋找一個有樹、牆或者岩石的地方。

8、深呼吸

就算是使用高速快門，在拍攝前也要穩穩握住相機。在按下快門前深呼吸並且穩握相機能有效減少身體的晃動。如果沒有帶架子，這裡還有3個技巧，來幫助你提高穩定性。

9、糾正姿勢

大部分攝影師手握相機的姿勢都差不多，但往往都忽略了身體姿勢的重要性。很多人會身體前傾，用雙臂來保持相機穩定。

正確的姿勢是，像舉起大多數重物一樣，最好的方法是用你的雙腿來承擔重量，所以需要調整你的雙腳姿勢，以適應下面幾條原則:

➤用雙手握相機。其中左手握住鏡頭，同時右手握住機身並控制快門。

➤向前小半步並保持膝蓋微曲。這樣可以將自身重量均勻地分配在兩條腿上。

➤舉起相機擺出你的一般拍攝姿勢。對數碼單反相機來說就是將取景器舉在右眼前（譯者注：譯者用左眼取景，這還有另外一個好處，下詳），而對於便攜數碼相機來說就是舉在臉前15cm左右眼平位置。

➤兩臂夾緊身體兩側。左前臂應該保持完全垂直，並且不能向前超出腳趾。一定要避免身體前傾，否則會引起相機抖動。

➤深呼吸，在兩次呼吸之間（譯者注：也可以摒氣但時間不能太長）儘可能輕柔地按下快門。

10、隨身腳架

三腳架非常不便於攜帶，這條技巧教你在弱光環境拍攝時如何使用隨身腳架。

➤在外出拍攝前，剪一段和你身高差不多的繩子，裝在口袋裡或攝影包中。

➤在拍攝現場，將繩子一端纏在相機鏡頭上，讓另一端垂在地面。

➤一腳踩住地上的繩子，然後慢慢舉起相機到眼前。小心地將繩子繃直，但是要注意不要用力過大以免影響機身和鏡頭接口。

➤當繩子繃直後，像第1條技巧中介紹的那樣擺好姿勢，輕柔地按動快門。

11、喬·麥克納利握持法

以快速布光技巧出名的攝影師喬·麥克納利，經常為出版社拍照。儘管要在多種光線下拍攝，但他卻很少使用三腳架。與此相反，他有一套自己的持機方法。這種方法要求用左眼取景。經過一點練習，這種持機方法可以令攝影師使用低速快門拍攝。（只適用於有豎拍手柄的相機。）

➤腳步的姿勢與第1條技巧中相同，左腳在前右腳在後，與肩同寬。

➤轉動上半身，使左肩朝向被攝體。

➤用右手持機，將相機架在左肩與身體相連的凹陷處，在鎖骨下方。

➤左手向內完全與右手一同固定住相機。保持身體的重量分配在兩隻腳上，用左眼觀察取景器。深呼吸之後按動快門。

在相機上，也可以通過下面的三招來改善抖動。

12、提高快門速度防止手抖動

提高相機的快門速度，作為一種防止手持拍攝時手抖動的方法特別有效。但是，即使採用一個穩定的姿勢，對於一般情況下的手持拍攝來說，1/30秒也是最大界限了。

如果照片拍攝的非常暗的話，就必須進行其他項目的調整了。如果想在保持適當曝光的同時提高快門速度的話，除了增加主被攝體的光亮，打開鏡頭光圈之外，還可以提高ISO感光度。但是，想要調整被攝體的光量是困難的事情。所以，保證適當曝光的同時想要提高快門的速度，就只能採用打開鏡頭的光圈或提高ISO感光度兩種方法了。

13、打開光圈

如果將鏡頭內部的“光圈”開大(光圈值變小)的話，進入相機內部的光量會增大，快門速度也能被提高。1級光圈相當於1級快門速度。也就是說，光圈開大1級相當於快門速度提高為原來的2倍。

這可以很好地防止手抖動的出現。此外，使用最大光圈(可以設置的最小光圈值，會根據不同的鏡頭而異)明亮的鏡頭容易獲得較高的快門速度，所以在手持拍攝夜景的狀況下可以積極地運用這些鏡頭。但是，光圈打開越大則景深(合焦範圍)越小，所以在表現自己的拍攝意圖時必須要注意。

14、提高ISO感光度

實際拍攝中，存在著即使使用最大光圈也不能得到足夠光量的情況，以及為了達到某種意圖而固定光圈值但又想提高快門速度的情況，這時候通過提高ISO 感光度，可以提高快門速度。

理論上，ISO 感光度提高1級的話，在維持適當曝光的前提下，快門速度可以提高為原來的2倍。比如說，ISO 100，1/8秒可以得到適當曝光的條件下，如果把ISO 感光度提高到400(提高2級)的話，快門速度也會提高2級，提高到1/30秒。

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