'曾經被嫌棄的男士短褲，為什麼近幾年會被PRADA、FENDI看重，並且標準長度越來越短？'
本文刊載於《三聯生活週刊》2019年第30期，原文標題《男士短褲的黃金時代》
在穿衣服這件事上，想要擺脫束縛的不只是女性，已經解放了毛茸茸小腿的男士們正在試圖解放大腿。
記者/楊聃
本文刊載於《三聯生活週刊》2019年第30期，原文標題《男士短褲的黃金時代》
在穿衣服這件事上，想要擺脫束縛的不只是女性，已經解放了毛茸茸小腿的男士們正在試圖解放大腿。
記者/楊聃
設計師湯姆·布朗
裸露的大腿
世界各地很多俱樂部和餐廳接受穿牛仔褲的客人，但禁止穿短褲的男士入內。即便如此，高級男裝還是一窩蜂地選擇在這件“難登大雅之堂”的單品上做文章。普拉達2019春夏系列中的男士短褲有兩種長度，一種是以游泳褲長度為標準的28釐，另一種稍微長點，30釐米。從1996春夏系列中以極度性感詮釋“壞品位中的好品位”，到23年後採用有史以來最短的男士短褲塑造頭重腳輕的T臺造型，繆西婭·普拉達一直探索著著裝、性別和能量之間的關係。今年她想給夏天加點料，這些帶有大量印花、條紋、運動風的短褲，用她的話來說“幾乎是男士迷你裙”。
芬迪對男士短褲也表現出了極大的偏好，一系列印有標誌性F Logo印花的超短褲長度大概在30釐米左右。相比之下，愛馬仕顯得相對保守，它在新系列中推出了黃色、黑色和白色三個版本的短褲，長度在37釐米。幾乎年年都在挖掘男孩之美的Dries Van Noten和Margaret Howell就更不用說了，短褲之短比從前更甚。與此同時，設計師們在面料的使用上進行著各式各樣的實驗：羊毛混真絲、醋酸尼龍纖維、絲絨或條紋棉等。
本文刊載於《三聯生活週刊》2019年第30期，原文標題《男士短褲的黃金時代》
在穿衣服這件事上，想要擺脫束縛的不只是女性，已經解放了毛茸茸小腿的男士們正在試圖解放大腿。
記者/楊聃
設計師湯姆·布朗
裸露的大腿
世界各地很多俱樂部和餐廳接受穿牛仔褲的客人，但禁止穿短褲的男士入內。即便如此，高級男裝還是一窩蜂地選擇在這件“難登大雅之堂”的單品上做文章。普拉達2019春夏系列中的男士短褲有兩種長度，一種是以游泳褲長度為標準的28釐，另一種稍微長點，30釐米。從1996春夏系列中以極度性感詮釋“壞品位中的好品位”，到23年後採用有史以來最短的男士短褲塑造頭重腳輕的T臺造型，繆西婭·普拉達一直探索著著裝、性別和能量之間的關係。今年她想給夏天加點料，這些帶有大量印花、條紋、運動風的短褲，用她的話來說“幾乎是男士迷你裙”。
芬迪對男士短褲也表現出了極大的偏好，一系列印有標誌性F Logo印花的超短褲長度大概在30釐米左右。相比之下，愛馬仕顯得相對保守，它在新系列中推出了黃色、黑色和白色三個版本的短褲，長度在37釐米。幾乎年年都在挖掘男孩之美的Dries Van Noten和Margaret Howell就更不用說了，短褲之短比從前更甚。與此同時，設計師們在面料的使用上進行著各式各樣的實驗：羊毛混真絲、醋酸尼龍纖維、絲絨或條紋棉等。
Fendi 2019ss 男裝
本文刊載於《三聯生活週刊》2019年第30期，原文標題《男士短褲的黃金時代》
在穿衣服這件事上，想要擺脫束縛的不只是女性，已經解放了毛茸茸小腿的男士們正在試圖解放大腿。
記者/楊聃
設計師湯姆·布朗
裸露的大腿
世界各地很多俱樂部和餐廳接受穿牛仔褲的客人，但禁止穿短褲的男士入內。即便如此，高級男裝還是一窩蜂地選擇在這件“難登大雅之堂”的單品上做文章。普拉達2019春夏系列中的男士短褲有兩種長度，一種是以游泳褲長度為標準的28釐，另一種稍微長點，30釐米。從1996春夏系列中以極度性感詮釋“壞品位中的好品位”，到23年後採用有史以來最短的男士短褲塑造頭重腳輕的T臺造型，繆西婭·普拉達一直探索著著裝、性別和能量之間的關係。今年她想給夏天加點料，這些帶有大量印花、條紋、運動風的短褲，用她的話來說“幾乎是男士迷你裙”。
芬迪對男士短褲也表現出了極大的偏好，一系列印有標誌性F Logo印花的超短褲長度大概在30釐米左右。相比之下，愛馬仕顯得相對保守，它在新系列中推出了黃色、黑色和白色三個版本的短褲，長度在37釐米。幾乎年年都在挖掘男孩之美的Dries Van Noten和Margaret Howell就更不用說了，短褲之短比從前更甚。與此同時，設計師們在面料的使用上進行著各式各樣的實驗：羊毛混真絲、醋酸尼龍纖維、絲絨或條紋棉等。
Fendi 2019ss 男裝
Hermès 2019ss 男裝
過去三年裡，男士短褲的標準長度已經從膝蓋上下大幅縮短，從半露膝蓋到全露膝蓋，從微露股四頭肌到半露股四頭肌，“底線”還在不斷上移。業內人士認為這種趨勢更多體現了男性氣質的變化。
千禧年前後，全球刮過一陣猛烈的“都市型男”風。那時，即便是長相帥氣的男士也不能在穿衣打扮的講究上取得豁免權，就連以硬漢形象著稱的007皮爾斯·布魯斯南也穿上了淺紫色襯衫，戴著黑珍珠項鍊出現在意大利版《名利場》雜誌的封面上。但這股風潮被2008年的全球金融危機澆了一瓢冷水，男士們又乖乖穿起了正經的西裝。讓男士奢侈品牌慶幸的是，一種更加香豔的新變種“Yummy”拯救了市場。Yummy本意是“很好吃”的意思，但在這裡它是從Young Urban Male（年輕都市男性）的縮寫Yum衍生出來，指代生活在城市中、有一定消費能力的年輕男性。早在匯豐銀行2014年發佈的調研報告中就預測了Yummy群體在男性化妝品、戶外運動、男性時尚服飾等領域消費的顯著增長趨勢。
與此同時，和追求精緻的Yummy不同，穿衣顯瘦脫衣有肉的“肌肉型男”把六塊腹肌當成了對生活更極致的追求。BBC系列節目《Extreme UK》把這看作是21世紀的壓力對人們的生活方式，確切地說是對男士外貌的影響。節目中，為了獲得六塊腹肌，男士們無所不用其極——“自殘式”健身，甚至是接受腹肌雕刻手術。
有人將超短褲潮流歸因於時尚和文化的暗流湧動——“肌肉型男”和“Yummy”的結合體。曾經男士如果對自己的外貌過於關注會被認為是件尷尬的事情，如今，若他們毫不關注才尷尬。不僅男士化妝品遍地開花，T臺上的男裝也更加多樣，男士短褲長度的變化便是其一。在蓬勃發展的健康和健身經濟中，年輕人想要炫耀他們的勞動成果。“在很多方面，股四頭肌是新的肱二頭肌。”美國著名百貨布魯明戴爾男裝部負責人如是說。為了勸說那些不敢太冒險的客人，他們會說：“想想約翰·肯尼迪和老邦德電影，裸露的大腿是男性化的標誌。”
本文刊載於《三聯生活週刊》2019年第30期，原文標題《男士短褲的黃金時代》
在穿衣服這件事上，想要擺脫束縛的不只是女性，已經解放了毛茸茸小腿的男士們正在試圖解放大腿。
記者/楊聃
設計師湯姆·布朗
裸露的大腿
世界各地很多俱樂部和餐廳接受穿牛仔褲的客人，但禁止穿短褲的男士入內。即便如此，高級男裝還是一窩蜂地選擇在這件“難登大雅之堂”的單品上做文章。普拉達2019春夏系列中的男士短褲有兩種長度，一種是以游泳褲長度為標準的28釐，另一種稍微長點，30釐米。從1996春夏系列中以極度性感詮釋“壞品位中的好品位”，到23年後採用有史以來最短的男士短褲塑造頭重腳輕的T臺造型，繆西婭·普拉達一直探索著著裝、性別和能量之間的關係。今年她想給夏天加點料，這些帶有大量印花、條紋、運動風的短褲，用她的話來說“幾乎是男士迷你裙”。
芬迪對男士短褲也表現出了極大的偏好，一系列印有標誌性F Logo印花的超短褲長度大概在30釐米左右。相比之下，愛馬仕顯得相對保守，它在新系列中推出了黃色、黑色和白色三個版本的短褲，長度在37釐米。幾乎年年都在挖掘男孩之美的Dries Van Noten和Margaret Howell就更不用說了，短褲之短比從前更甚。與此同時，設計師們在面料的使用上進行著各式各樣的實驗：羊毛混真絲、醋酸尼龍纖維、絲絨或條紋棉等。
Fendi 2019ss 男裝
Hermès 2019ss 男裝
過去三年裡，男士短褲的標準長度已經從膝蓋上下大幅縮短，從半露膝蓋到全露膝蓋，從微露股四頭肌到半露股四頭肌，“底線”還在不斷上移。業內人士認為這種趨勢更多體現了男性氣質的變化。
千禧年前後，全球刮過一陣猛烈的“都市型男”風。那時，即便是長相帥氣的男士也不能在穿衣打扮的講究上取得豁免權，就連以硬漢形象著稱的007皮爾斯·布魯斯南也穿上了淺紫色襯衫，戴著黑珍珠項鍊出現在意大利版《名利場》雜誌的封面上。但這股風潮被2008年的全球金融危機澆了一瓢冷水，男士們又乖乖穿起了正經的西裝。讓男士奢侈品牌慶幸的是，一種更加香豔的新變種“Yummy”拯救了市場。Yummy本意是“很好吃”的意思，但在這裡它是從Young Urban Male（年輕都市男性）的縮寫Yum衍生出來，指代生活在城市中、有一定消費能力的年輕男性。早在匯豐銀行2014年發佈的調研報告中就預測了Yummy群體在男性化妝品、戶外運動、男性時尚服飾等領域消費的顯著增長趨勢。
與此同時，和追求精緻的Yummy不同，穿衣顯瘦脫衣有肉的“肌肉型男”把六塊腹肌當成了對生活更極致的追求。BBC系列節目《Extreme UK》把這看作是21世紀的壓力對人們的生活方式，確切地說是對男士外貌的影響。節目中，為了獲得六塊腹肌，男士們無所不用其極——“自殘式”健身，甚至是接受腹肌雕刻手術。
有人將超短褲潮流歸因於時尚和文化的暗流湧動——“肌肉型男”和“Yummy”的結合體。曾經男士如果對自己的外貌過於關注會被認為是件尷尬的事情，如今，若他們毫不關注才尷尬。不僅男士化妝品遍地開花，T臺上的男裝也更加多樣，男士短褲長度的變化便是其一。在蓬勃發展的健康和健身經濟中，年輕人想要炫耀他們的勞動成果。“在很多方面，股四頭肌是新的肱二頭肌。”美國著名百貨布魯明戴爾男裝部負責人如是說。為了勸說那些不敢太冒險的客人，他們會說：“想想約翰·肯尼迪和老邦德電影，裸露的大腿是男性化的標誌。”
Prada 2019ss 男裝
尷尬的短褲
作為又一個讓時尚界“啪啪打臉”的單品，男士短褲也有一段被嫌棄的歷史。電影《華爾街之狼》的製作人弗蘭·勒波維茨（Fran Lebowitz）毫不掩飾地表達過對穿短褲的男士的偏見，“夏天地鐵座位旁邊的男士如果穿著短褲是件多麼讓人厭惡的事，他們看起來太可笑了，我無法重視這樣的人”。時尚界也曾一度跟勒波維茨的態度一致，將短褲視為災難。設計師湯姆·福特曾表示，任何類型的短褲“只能在網球場或沙灘上穿著”。
在英國，小男孩穿短褲是一件很體面的事，而大男孩和成年男性則應該穿長褲，貴族還必須遮住胳膊。看喬治小王子就知道，他一年四季都穿著短褲。“這是一種無聲的階級標誌。雖然隨著時代變化，小男孩穿長褲也被看作是很中產的事情，但是這有點土。沒有一個有自尊的貴族或是皇室希望被認為很土。”禮儀專家威廉·漢森說。從16世紀開始，貴族男孩在8歲才能換上長褲，他們第一次穿長褲或馬褲有一個專門的說法叫Breeching。英國上流群體總是熱衷於堅持傳統，老紳士們經常大熱天穿著整套西裝出門，默默把自己和其他階層區分開來。
本文刊載於《三聯生活週刊》2019年第30期，原文標題《男士短褲的黃金時代》
在穿衣服這件事上，想要擺脫束縛的不只是女性，已經解放了毛茸茸小腿的男士們正在試圖解放大腿。
記者/楊聃
設計師湯姆·布朗
裸露的大腿
世界各地很多俱樂部和餐廳接受穿牛仔褲的客人，但禁止穿短褲的男士入內。即便如此，高級男裝還是一窩蜂地選擇在這件“難登大雅之堂”的單品上做文章。普拉達2019春夏系列中的男士短褲有兩種長度，一種是以游泳褲長度為標準的28釐，另一種稍微長點，30釐米。從1996春夏系列中以極度性感詮釋“壞品位中的好品位”，到23年後採用有史以來最短的男士短褲塑造頭重腳輕的T臺造型，繆西婭·普拉達一直探索著著裝、性別和能量之間的關係。今年她想給夏天加點料，這些帶有大量印花、條紋、運動風的短褲，用她的話來說“幾乎是男士迷你裙”。
芬迪對男士短褲也表現出了極大的偏好，一系列印有標誌性F Logo印花的超短褲長度大概在30釐米左右。相比之下，愛馬仕顯得相對保守，它在新系列中推出了黃色、黑色和白色三個版本的短褲，長度在37釐米。幾乎年年都在挖掘男孩之美的Dries Van Noten和Margaret Howell就更不用說了，短褲之短比從前更甚。與此同時，設計師們在面料的使用上進行著各式各樣的實驗：羊毛混真絲、醋酸尼龍纖維、絲絨或條紋棉等。
Fendi 2019ss 男裝
Hermès 2019ss 男裝
過去三年裡，男士短褲的標準長度已經從膝蓋上下大幅縮短，從半露膝蓋到全露膝蓋，從微露股四頭肌到半露股四頭肌，“底線”還在不斷上移。業內人士認為這種趨勢更多體現了男性氣質的變化。
千禧年前後，全球刮過一陣猛烈的“都市型男”風。那時，即便是長相帥氣的男士也不能在穿衣打扮的講究上取得豁免權，就連以硬漢形象著稱的007皮爾斯·布魯斯南也穿上了淺紫色襯衫，戴著黑珍珠項鍊出現在意大利版《名利場》雜誌的封面上。但這股風潮被2008年的全球金融危機澆了一瓢冷水，男士們又乖乖穿起了正經的西裝。讓男士奢侈品牌慶幸的是，一種更加香豔的新變種“Yummy”拯救了市場。Yummy本意是“很好吃”的意思，但在這裡它是從Young Urban Male（年輕都市男性）的縮寫Yum衍生出來，指代生活在城市中、有一定消費能力的年輕男性。早在匯豐銀行2014年發佈的調研報告中就預測了Yummy群體在男性化妝品、戶外運動、男性時尚服飾等領域消費的顯著增長趨勢。
與此同時，和追求精緻的Yummy不同，穿衣顯瘦脫衣有肉的“肌肉型男”把六塊腹肌當成了對生活更極致的追求。BBC系列節目《Extreme UK》把這看作是21世紀的壓力對人們的生活方式，確切地說是對男士外貌的影響。節目中，為了獲得六塊腹肌，男士們無所不用其極——“自殘式”健身，甚至是接受腹肌雕刻手術。
有人將超短褲潮流歸因於時尚和文化的暗流湧動——“肌肉型男”和“Yummy”的結合體。曾經男士如果對自己的外貌過於關注會被認為是件尷尬的事情，如今，若他們毫不關注才尷尬。不僅男士化妝品遍地開花，T臺上的男裝也更加多樣，男士短褲長度的變化便是其一。在蓬勃發展的健康和健身經濟中，年輕人想要炫耀他們的勞動成果。“在很多方面，股四頭肌是新的肱二頭肌。”美國著名百貨布魯明戴爾男裝部負責人如是說。為了勸說那些不敢太冒險的客人，他們會說：“想想約翰·肯尼迪和老邦德電影，裸露的大腿是男性化的標誌。”
Prada 2019ss 男裝
尷尬的短褲
作為又一個讓時尚界“啪啪打臉”的單品，男士短褲也有一段被嫌棄的歷史。電影《華爾街之狼》的製作人弗蘭·勒波維茨（Fran Lebowitz）毫不掩飾地表達過對穿短褲的男士的偏見，“夏天地鐵座位旁邊的男士如果穿著短褲是件多麼讓人厭惡的事，他們看起來太可笑了，我無法重視這樣的人”。時尚界也曾一度跟勒波維茨的態度一致，將短褲視為災難。設計師湯姆·福特曾表示，任何類型的短褲“只能在網球場或沙灘上穿著”。
在英國，小男孩穿短褲是一件很體面的事，而大男孩和成年男性則應該穿長褲，貴族還必須遮住胳膊。看喬治小王子就知道，他一年四季都穿著短褲。“這是一種無聲的階級標誌。雖然隨著時代變化，小男孩穿長褲也被看作是很中產的事情，但是這有點土。沒有一個有自尊的貴族或是皇室希望被認為很土。”禮儀專家威廉·漢森說。從16世紀開始，貴族男孩在8歲才能換上長褲，他們第一次穿長褲或馬褲有一個專門的說法叫Breeching。英國上流群體總是熱衷於堅持傳統，老紳士們經常大熱天穿著整套西裝出門，默默把自己和其他階層區分開來。
1937年倫敦街頭的男裝革新黨
事實上，整個西方社會對短褲的認知如勒波維茨一樣，直到百慕大短褲的出現。“一戰”期間，英國人在百慕大駐兵。士兵們喜歡在一間茶店裡喝茶，但因為人多，茶氣又加重了夏日的熱，士兵們少不了抱怨。茶店老闆就想到把他們的長褲剪到膝蓋以上1英寸，便成了百慕大短褲的雛形。隨後的20年，由百慕大短褲搭配定製夾克、俱樂部領帶、正裝襯衫、及膝長筒羊毛襪和皮鞋組成的全套裝束，傳播到了其他氣候悶熱的英屬殖民地，並逐漸成了老百姓衣櫥裡的固定搭配。溫斯頓·丘吉爾曾表示，“除非來自百慕大，否則短褲就是一個糟糕的時尚選擇”。
1964年出版的《男士著裝指南》中寫道：“放鬆的自然慾望往往是放棄所有品位和標準的動因。”不知創建這條金科玉律的薩維爾街著名設計師哈迪·艾米斯看到如今短褲橫行的景象會作何感想。過去“為時尚受苦”的傲嬌魔咒已然被打破了。隨著舒適成為塑造男性時尚越來越關鍵的因素，時尚編輯和設計師摒棄了曾經的吹毛求疵，承認了短褲的存在價值。
多年前，尼克·伍斯特是時裝秀前排唯一一個穿短褲的人，他是“世界上最會穿衣服的大叔”，也是幾大美國著名精品百貨的男裝顧問。受設計師湯姆·布朗的短褲緊身西裝所啟發，伍斯特也把西褲裁成了短褲，並一直堅持這種風格。他傾向於穿膝蓋以上2～3釐米的短褲，搭配西裝和襯衫有種“一莊一諧”的反差感。從去年開始，無論你在巴黎時裝週轉向哪個品牌，都能看到男士們穿著阿迪達斯運動短褲、輕靈的時髦短褲、破洞牛仔褲短褲、鬆垮的便裝短褲，甚至是卡其工裝短褲。年輕人藉由短褲輕鬆地把高級時尚和乏味的單品混合搭配。
但並不是所有人都能夠接受一位上身西裝、下身超短褲露著“美腿”的男士。短褲長度決定了百分之八十的穿著效果，一般來說，膝蓋以上、大腿中部以下的長度最適宜。
本文刊載於《三聯生活週刊》2019年第30期，原文標題《男士短褲的黃金時代》
在穿衣服這件事上，想要擺脫束縛的不只是女性，已經解放了毛茸茸小腿的男士們正在試圖解放大腿。
記者/楊聃
設計師湯姆·布朗
裸露的大腿
世界各地很多俱樂部和餐廳接受穿牛仔褲的客人，但禁止穿短褲的男士入內。即便如此，高級男裝還是一窩蜂地選擇在這件“難登大雅之堂”的單品上做文章。普拉達2019春夏系列中的男士短褲有兩種長度，一種是以游泳褲長度為標準的28釐，另一種稍微長點，30釐米。從1996春夏系列中以極度性感詮釋“壞品位中的好品位”，到23年後採用有史以來最短的男士短褲塑造頭重腳輕的T臺造型，繆西婭·普拉達一直探索著著裝、性別和能量之間的關係。今年她想給夏天加點料，這些帶有大量印花、條紋、運動風的短褲，用她的話來說“幾乎是男士迷你裙”。
芬迪對男士短褲也表現出了極大的偏好，一系列印有標誌性F Logo印花的超短褲長度大概在30釐米左右。相比之下，愛馬仕顯得相對保守，它在新系列中推出了黃色、黑色和白色三個版本的短褲，長度在37釐米。幾乎年年都在挖掘男孩之美的Dries Van Noten和Margaret Howell就更不用說了，短褲之短比從前更甚。與此同時，設計師們在面料的使用上進行著各式各樣的實驗：羊毛混真絲、醋酸尼龍纖維、絲絨或條紋棉等。
Fendi 2019ss 男裝
Hermès 2019ss 男裝
過去三年裡，男士短褲的標準長度已經從膝蓋上下大幅縮短，從半露膝蓋到全露膝蓋，從微露股四頭肌到半露股四頭肌，“底線”還在不斷上移。業內人士認為這種趨勢更多體現了男性氣質的變化。
千禧年前後，全球刮過一陣猛烈的“都市型男”風。那時，即便是長相帥氣的男士也不能在穿衣打扮的講究上取得豁免權，就連以硬漢形象著稱的007皮爾斯·布魯斯南也穿上了淺紫色襯衫，戴著黑珍珠項鍊出現在意大利版《名利場》雜誌的封面上。但這股風潮被2008年的全球金融危機澆了一瓢冷水，男士們又乖乖穿起了正經的西裝。讓男士奢侈品牌慶幸的是，一種更加香豔的新變種“Yummy”拯救了市場。Yummy本意是“很好吃”的意思，但在這裡它是從Young Urban Male（年輕都市男性）的縮寫Yum衍生出來，指代生活在城市中、有一定消費能力的年輕男性。早在匯豐銀行2014年發佈的調研報告中就預測了Yummy群體在男性化妝品、戶外運動、男性時尚服飾等領域消費的顯著增長趨勢。
與此同時，和追求精緻的Yummy不同，穿衣顯瘦脫衣有肉的“肌肉型男”把六塊腹肌當成了對生活更極致的追求。BBC系列節目《Extreme UK》把這看作是21世紀的壓力對人們的生活方式，確切地說是對男士外貌的影響。節目中，為了獲得六塊腹肌，男士們無所不用其極——“自殘式”健身，甚至是接受腹肌雕刻手術。
有人將超短褲潮流歸因於時尚和文化的暗流湧動——“肌肉型男”和“Yummy”的結合體。曾經男士如果對自己的外貌過於關注會被認為是件尷尬的事情，如今，若他們毫不關注才尷尬。不僅男士化妝品遍地開花，T臺上的男裝也更加多樣，男士短褲長度的變化便是其一。在蓬勃發展的健康和健身經濟中，年輕人想要炫耀他們的勞動成果。“在很多方面，股四頭肌是新的肱二頭肌。”美國著名百貨布魯明戴爾男裝部負責人如是說。為了勸說那些不敢太冒險的客人，他們會說：“想想約翰·肯尼迪和老邦德電影，裸露的大腿是男性化的標誌。”
Prada 2019ss 男裝
尷尬的短褲
作為又一個讓時尚界“啪啪打臉”的單品，男士短褲也有一段被嫌棄的歷史。電影《華爾街之狼》的製作人弗蘭·勒波維茨（Fran Lebowitz）毫不掩飾地表達過對穿短褲的男士的偏見，“夏天地鐵座位旁邊的男士如果穿著短褲是件多麼讓人厭惡的事，他們看起來太可笑了，我無法重視這樣的人”。時尚界也曾一度跟勒波維茨的態度一致，將短褲視為災難。設計師湯姆·福特曾表示，任何類型的短褲“只能在網球場或沙灘上穿著”。
在英國，小男孩穿短褲是一件很體面的事，而大男孩和成年男性則應該穿長褲，貴族還必須遮住胳膊。看喬治小王子就知道，他一年四季都穿著短褲。“這是一種無聲的階級標誌。雖然隨著時代變化，小男孩穿長褲也被看作是很中產的事情，但是這有點土。沒有一個有自尊的貴族或是皇室希望被認為很土。”禮儀專家威廉·漢森說。從16世紀開始，貴族男孩在8歲才能換上長褲，他們第一次穿長褲或馬褲有一個專門的說法叫Breeching。英國上流群體總是熱衷於堅持傳統，老紳士們經常大熱天穿著整套西裝出門，默默把自己和其他階層區分開來。
1937年倫敦街頭的男裝革新黨
事實上，整個西方社會對短褲的認知如勒波維茨一樣，直到百慕大短褲的出現。“一戰”期間，英國人在百慕大駐兵。士兵們喜歡在一間茶店裡喝茶，但因為人多，茶氣又加重了夏日的熱，士兵們少不了抱怨。茶店老闆就想到把他們的長褲剪到膝蓋以上1英寸，便成了百慕大短褲的雛形。隨後的20年，由百慕大短褲搭配定製夾克、俱樂部領帶、正裝襯衫、及膝長筒羊毛襪和皮鞋組成的全套裝束，傳播到了其他氣候悶熱的英屬殖民地，並逐漸成了老百姓衣櫥裡的固定搭配。溫斯頓·丘吉爾曾表示，“除非來自百慕大，否則短褲就是一個糟糕的時尚選擇”。
1964年出版的《男士著裝指南》中寫道：“放鬆的自然慾望往往是放棄所有品位和標準的動因。”不知創建這條金科玉律的薩維爾街著名設計師哈迪·艾米斯看到如今短褲橫行的景象會作何感想。過去“為時尚受苦”的傲嬌魔咒已然被打破了。隨著舒適成為塑造男性時尚越來越關鍵的因素，時尚編輯和設計師摒棄了曾經的吹毛求疵，承認了短褲的存在價值。
多年前，尼克·伍斯特是時裝秀前排唯一一個穿短褲的人，他是“世界上最會穿衣服的大叔”，也是幾大美國著名精品百貨的男裝顧問。受設計師湯姆·布朗的短褲緊身西裝所啟發，伍斯特也把西褲裁成了短褲，並一直堅持這種風格。他傾向於穿膝蓋以上2～3釐米的短褲，搭配西裝和襯衫有種“一莊一諧”的反差感。從去年開始，無論你在巴黎時裝週轉向哪個品牌，都能看到男士們穿著阿迪達斯運動短褲、輕靈的時髦短褲、破洞牛仔褲短褲、鬆垮的便裝短褲，甚至是卡其工裝短褲。年輕人藉由短褲輕鬆地把高級時尚和乏味的單品混合搭配。
但並不是所有人都能夠接受一位上身西裝、下身超短褲露著“美腿”的男士。短褲長度決定了百分之八十的穿著效果，一般來說，膝蓋以上、大腿中部以下的長度最適宜。
Versace 2019ss 男裝
本文刊載於《三聯生活週刊》2019年第30期，原文標題《男士短褲的黃金時代》
在穿衣服這件事上，想要擺脫束縛的不只是女性，已經解放了毛茸茸小腿的男士們正在試圖解放大腿。
記者/楊聃
設計師湯姆·布朗
裸露的大腿
世界各地很多俱樂部和餐廳接受穿牛仔褲的客人，但禁止穿短褲的男士入內。即便如此，高級男裝還是一窩蜂地選擇在這件“難登大雅之堂”的單品上做文章。普拉達2019春夏系列中的男士短褲有兩種長度，一種是以游泳褲長度為標準的28釐，另一種稍微長點，30釐米。從1996春夏系列中以極度性感詮釋“壞品位中的好品位”，到23年後採用有史以來最短的男士短褲塑造頭重腳輕的T臺造型，繆西婭·普拉達一直探索著著裝、性別和能量之間的關係。今年她想給夏天加點料，這些帶有大量印花、條紋、運動風的短褲，用她的話來說“幾乎是男士迷你裙”。
芬迪對男士短褲也表現出了極大的偏好，一系列印有標誌性F Logo印花的超短褲長度大概在30釐米左右。相比之下，愛馬仕顯得相對保守，它在新系列中推出了黃色、黑色和白色三個版本的短褲，長度在37釐米。幾乎年年都在挖掘男孩之美的Dries Van Noten和Margaret Howell就更不用說了，短褲之短比從前更甚。與此同時，設計師們在面料的使用上進行著各式各樣的實驗：羊毛混真絲、醋酸尼龍纖維、絲絨或條紋棉等。
Fendi 2019ss 男裝
Hermès 2019ss 男裝
過去三年裡，男士短褲的標準長度已經從膝蓋上下大幅縮短，從半露膝蓋到全露膝蓋，從微露股四頭肌到半露股四頭肌，“底線”還在不斷上移。業內人士認為這種趨勢更多體現了男性氣質的變化。
千禧年前後，全球刮過一陣猛烈的“都市型男”風。那時，即便是長相帥氣的男士也不能在穿衣打扮的講究上取得豁免權，就連以硬漢形象著稱的007皮爾斯·布魯斯南也穿上了淺紫色襯衫，戴著黑珍珠項鍊出現在意大利版《名利場》雜誌的封面上。但這股風潮被2008年的全球金融危機澆了一瓢冷水，男士們又乖乖穿起了正經的西裝。讓男士奢侈品牌慶幸的是，一種更加香豔的新變種“Yummy”拯救了市場。Yummy本意是“很好吃”的意思，但在這裡它是從Young Urban Male（年輕都市男性）的縮寫Yum衍生出來，指代生活在城市中、有一定消費能力的年輕男性。早在匯豐銀行2014年發佈的調研報告中就預測了Yummy群體在男性化妝品、戶外運動、男性時尚服飾等領域消費的顯著增長趨勢。
與此同時，和追求精緻的Yummy不同，穿衣顯瘦脫衣有肉的“肌肉型男”把六塊腹肌當成了對生活更極致的追求。BBC系列節目《Extreme UK》把這看作是21世紀的壓力對人們的生活方式，確切地說是對男士外貌的影響。節目中，為了獲得六塊腹肌，男士們無所不用其極——“自殘式”健身，甚至是接受腹肌雕刻手術。
有人將超短褲潮流歸因於時尚和文化的暗流湧動——“肌肉型男”和“Yummy”的結合體。曾經男士如果對自己的外貌過於關注會被認為是件尷尬的事情，如今，若他們毫不關注才尷尬。不僅男士化妝品遍地開花，T臺上的男裝也更加多樣，男士短褲長度的變化便是其一。在蓬勃發展的健康和健身經濟中，年輕人想要炫耀他們的勞動成果。“在很多方面，股四頭肌是新的肱二頭肌。”美國著名百貨布魯明戴爾男裝部負責人如是說。為了勸說那些不敢太冒險的客人，他們會說：“想想約翰·肯尼迪和老邦德電影，裸露的大腿是男性化的標誌。”
Prada 2019ss 男裝
尷尬的短褲
作為又一個讓時尚界“啪啪打臉”的單品，男士短褲也有一段被嫌棄的歷史。電影《華爾街之狼》的製作人弗蘭·勒波維茨（Fran Lebowitz）毫不掩飾地表達過對穿短褲的男士的偏見，“夏天地鐵座位旁邊的男士如果穿著短褲是件多麼讓人厭惡的事，他們看起來太可笑了，我無法重視這樣的人”。時尚界也曾一度跟勒波維茨的態度一致，將短褲視為災難。設計師湯姆·福特曾表示，任何類型的短褲“只能在網球場或沙灘上穿著”。
在英國，小男孩穿短褲是一件很體面的事，而大男孩和成年男性則應該穿長褲，貴族還必須遮住胳膊。看喬治小王子就知道，他一年四季都穿著短褲。“這是一種無聲的階級標誌。雖然隨著時代變化，小男孩穿長褲也被看作是很中產的事情，但是這有點土。沒有一個有自尊的貴族或是皇室希望被認為很土。”禮儀專家威廉·漢森說。從16世紀開始，貴族男孩在8歲才能換上長褲，他們第一次穿長褲或馬褲有一個專門的說法叫Breeching。英國上流群體總是熱衷於堅持傳統，老紳士們經常大熱天穿著整套西裝出門，默默把自己和其他階層區分開來。
1937年倫敦街頭的男裝革新黨
事實上，整個西方社會對短褲的認知如勒波維茨一樣，直到百慕大短褲的出現。“一戰”期間，英國人在百慕大駐兵。士兵們喜歡在一間茶店裡喝茶，但因為人多，茶氣又加重了夏日的熱，士兵們少不了抱怨。茶店老闆就想到把他們的長褲剪到膝蓋以上1英寸，便成了百慕大短褲的雛形。隨後的20年，由百慕大短褲搭配定製夾克、俱樂部領帶、正裝襯衫、及膝長筒羊毛襪和皮鞋組成的全套裝束，傳播到了其他氣候悶熱的英屬殖民地，並逐漸成了老百姓衣櫥裡的固定搭配。溫斯頓·丘吉爾曾表示，“除非來自百慕大，否則短褲就是一個糟糕的時尚選擇”。
1964年出版的《男士著裝指南》中寫道：“放鬆的自然慾望往往是放棄所有品位和標準的動因。”不知創建這條金科玉律的薩維爾街著名設計師哈迪·艾米斯看到如今短褲橫行的景象會作何感想。過去“為時尚受苦”的傲嬌魔咒已然被打破了。隨著舒適成為塑造男性時尚越來越關鍵的因素，時尚編輯和設計師摒棄了曾經的吹毛求疵，承認了短褲的存在價值。
多年前，尼克·伍斯特是時裝秀前排唯一一個穿短褲的人，他是“世界上最會穿衣服的大叔”，也是幾大美國著名精品百貨的男裝顧問。受設計師湯姆·布朗的短褲緊身西裝所啟發，伍斯特也把西褲裁成了短褲，並一直堅持這種風格。他傾向於穿膝蓋以上2～3釐米的短褲，搭配西裝和襯衫有種“一莊一諧”的反差感。從去年開始，無論你在巴黎時裝週轉向哪個品牌，都能看到男士們穿著阿迪達斯運動短褲、輕靈的時髦短褲、破洞牛仔褲短褲、鬆垮的便裝短褲，甚至是卡其工裝短褲。年輕人藉由短褲輕鬆地把高級時尚和乏味的單品混合搭配。
但並不是所有人都能夠接受一位上身西裝、下身超短褲露著“美腿”的男士。短褲長度決定了百分之八十的穿著效果，一般來說，膝蓋以上、大腿中部以下的長度最適宜。
Versace 2019ss 男裝
Hermès 2019ss 男裝
男裝變革者
設計師湯姆·布朗是一個極端的“灰色控”，每天都穿灰色的衣服，灰度時有不同。當他穿著其標誌性的露膝短褲緊身西裝出現在像四季酒店這樣體面的地方時，老紳士們會避免跟他產生眼神交流，但那些被傳統套裝捂得嚴嚴實實的精英們並不會對布朗毛茸茸的、古銅色的小腿感到不適。
十幾年前，布朗改良版本的定製西裝受到了徹頭徹尾的指責：上裝的袖口短到將襯衫露出3寸，褲子都是高腰但只有七八分的長度，刻意露出腳踝，《紐約時報》稱它們只適合出現在休閒星期五的懶漢派對上。對此，布朗解釋道，他喜歡經典和制服的概念，但不想讓它變得無聊，他深知自己的設計並不適合所有人。他心目中理想模特之一是約翰·肯尼迪，其風格無時無刻不優雅得體卻又看似毫不費力。
儘管被質疑，布朗仍然堅持製作像“縮了水的西裝”。久而久之，同樣是以《紐約時報》為首的主流媒體紛紛評論，湯姆·布朗是為數不多能引發爭議的男裝設計師，憑藉一己之力，讓整個行業開始重新審視傳統西裝的比例，以及男士與衣服的互動方式。
男裝的變化是結構性的、莊嚴的、緩慢的：它們伴隨著戰爭與革命，總意味著點什麼。想想社會心理分析學家約翰·卡爾·溫斯提出的術語：“偉大的拋棄男權”（the Great Masculine Renunciation）。在19世紀之交，動亂褪去了男性著裝的繁複層次和配飾。那相當於一場布料革命，從男士長袍上剪下刺繡，取而代之的是黑色和海軍藍的簡潔設計。可憐的戲子接過了“美”的接力棒，最好看的男裝都在馬戲團的演員們身上，年輕男孩們穿著舊時代王公貴族的華服，用工藝拙劣的金銀飾相配，來掩蓋整個100年都被忽視的服飾短板。
本文刊載於《三聯生活週刊》2019年第30期，原文標題《男士短褲的黃金時代》
在穿衣服這件事上，想要擺脫束縛的不只是女性，已經解放了毛茸茸小腿的男士們正在試圖解放大腿。
記者/楊聃
設計師湯姆·布朗
裸露的大腿
世界各地很多俱樂部和餐廳接受穿牛仔褲的客人，但禁止穿短褲的男士入內。即便如此，高級男裝還是一窩蜂地選擇在這件“難登大雅之堂”的單品上做文章。普拉達2019春夏系列中的男士短褲有兩種長度，一種是以游泳褲長度為標準的28釐，另一種稍微長點，30釐米。從1996春夏系列中以極度性感詮釋“壞品位中的好品位”，到23年後採用有史以來最短的男士短褲塑造頭重腳輕的T臺造型，繆西婭·普拉達一直探索著著裝、性別和能量之間的關係。今年她想給夏天加點料，這些帶有大量印花、條紋、運動風的短褲，用她的話來說“幾乎是男士迷你裙”。
芬迪對男士短褲也表現出了極大的偏好，一系列印有標誌性F Logo印花的超短褲長度大概在30釐米左右。相比之下，愛馬仕顯得相對保守，它在新系列中推出了黃色、黑色和白色三個版本的短褲，長度在37釐米。幾乎年年都在挖掘男孩之美的Dries Van Noten和Margaret Howell就更不用說了，短褲之短比從前更甚。與此同時，設計師們在面料的使用上進行著各式各樣的實驗：羊毛混真絲、醋酸尼龍纖維、絲絨或條紋棉等。
Fendi 2019ss 男裝
Hermès 2019ss 男裝
過去三年裡，男士短褲的標準長度已經從膝蓋上下大幅縮短，從半露膝蓋到全露膝蓋，從微露股四頭肌到半露股四頭肌，“底線”還在不斷上移。業內人士認為這種趨勢更多體現了男性氣質的變化。
千禧年前後，全球刮過一陣猛烈的“都市型男”風。那時，即便是長相帥氣的男士也不能在穿衣打扮的講究上取得豁免權，就連以硬漢形象著稱的007皮爾斯·布魯斯南也穿上了淺紫色襯衫，戴著黑珍珠項鍊出現在意大利版《名利場》雜誌的封面上。但這股風潮被2008年的全球金融危機澆了一瓢冷水，男士們又乖乖穿起了正經的西裝。讓男士奢侈品牌慶幸的是，一種更加香豔的新變種“Yummy”拯救了市場。Yummy本意是“很好吃”的意思，但在這裡它是從Young Urban Male（年輕都市男性）的縮寫Yum衍生出來，指代生活在城市中、有一定消費能力的年輕男性。早在匯豐銀行2014年發佈的調研報告中就預測了Yummy群體在男性化妝品、戶外運動、男性時尚服飾等領域消費的顯著增長趨勢。
與此同時，和追求精緻的Yummy不同，穿衣顯瘦脫衣有肉的“肌肉型男”把六塊腹肌當成了對生活更極致的追求。BBC系列節目《Extreme UK》把這看作是21世紀的壓力對人們的生活方式，確切地說是對男士外貌的影響。節目中，為了獲得六塊腹肌，男士們無所不用其極——“自殘式”健身，甚至是接受腹肌雕刻手術。
有人將超短褲潮流歸因於時尚和文化的暗流湧動——“肌肉型男”和“Yummy”的結合體。曾經男士如果對自己的外貌過於關注會被認為是件尷尬的事情，如今，若他們毫不關注才尷尬。不僅男士化妝品遍地開花，T臺上的男裝也更加多樣，男士短褲長度的變化便是其一。在蓬勃發展的健康和健身經濟中，年輕人想要炫耀他們的勞動成果。“在很多方面，股四頭肌是新的肱二頭肌。”美國著名百貨布魯明戴爾男裝部負責人如是說。為了勸說那些不敢太冒險的客人，他們會說：“想想約翰·肯尼迪和老邦德電影，裸露的大腿是男性化的標誌。”
Prada 2019ss 男裝
尷尬的短褲
作為又一個讓時尚界“啪啪打臉”的單品，男士短褲也有一段被嫌棄的歷史。電影《華爾街之狼》的製作人弗蘭·勒波維茨（Fran Lebowitz）毫不掩飾地表達過對穿短褲的男士的偏見，“夏天地鐵座位旁邊的男士如果穿著短褲是件多麼讓人厭惡的事，他們看起來太可笑了，我無法重視這樣的人”。時尚界也曾一度跟勒波維茨的態度一致，將短褲視為災難。設計師湯姆·福特曾表示，任何類型的短褲“只能在網球場或沙灘上穿著”。
在英國，小男孩穿短褲是一件很體面的事，而大男孩和成年男性則應該穿長褲，貴族還必須遮住胳膊。看喬治小王子就知道，他一年四季都穿著短褲。“這是一種無聲的階級標誌。雖然隨著時代變化，小男孩穿長褲也被看作是很中產的事情，但是這有點土。沒有一個有自尊的貴族或是皇室希望被認為很土。”禮儀專家威廉·漢森說。從16世紀開始，貴族男孩在8歲才能換上長褲，他們第一次穿長褲或馬褲有一個專門的說法叫Breeching。英國上流群體總是熱衷於堅持傳統，老紳士們經常大熱天穿著整套西裝出門，默默把自己和其他階層區分開來。
1937年倫敦街頭的男裝革新黨
事實上，整個西方社會對短褲的認知如勒波維茨一樣，直到百慕大短褲的出現。“一戰”期間，英國人在百慕大駐兵。士兵們喜歡在一間茶店裡喝茶，但因為人多，茶氣又加重了夏日的熱，士兵們少不了抱怨。茶店老闆就想到把他們的長褲剪到膝蓋以上1英寸，便成了百慕大短褲的雛形。隨後的20年，由百慕大短褲搭配定製夾克、俱樂部領帶、正裝襯衫、及膝長筒羊毛襪和皮鞋組成的全套裝束，傳播到了其他氣候悶熱的英屬殖民地，並逐漸成了老百姓衣櫥裡的固定搭配。溫斯頓·丘吉爾曾表示，“除非來自百慕大，否則短褲就是一個糟糕的時尚選擇”。
1964年出版的《男士著裝指南》中寫道：“放鬆的自然慾望往往是放棄所有品位和標準的動因。”不知創建這條金科玉律的薩維爾街著名設計師哈迪·艾米斯看到如今短褲橫行的景象會作何感想。過去“為時尚受苦”的傲嬌魔咒已然被打破了。隨著舒適成為塑造男性時尚越來越關鍵的因素，時尚編輯和設計師摒棄了曾經的吹毛求疵，承認了短褲的存在價值。
多年前，尼克·伍斯特是時裝秀前排唯一一個穿短褲的人，他是“世界上最會穿衣服的大叔”，也是幾大美國著名精品百貨的男裝顧問。受設計師湯姆·布朗的短褲緊身西裝所啟發，伍斯特也把西褲裁成了短褲，並一直堅持這種風格。他傾向於穿膝蓋以上2～3釐米的短褲，搭配西裝和襯衫有種“一莊一諧”的反差感。從去年開始，無論你在巴黎時裝週轉向哪個品牌，都能看到男士們穿著阿迪達斯運動短褲、輕靈的時髦短褲、破洞牛仔褲短褲、鬆垮的便裝短褲，甚至是卡其工裝短褲。年輕人藉由短褲輕鬆地把高級時尚和乏味的單品混合搭配。
但並不是所有人都能夠接受一位上身西裝、下身超短褲露著“美腿”的男士。短褲長度決定了百分之八十的穿著效果，一般來說，膝蓋以上、大腿中部以下的長度最適宜。
Versace 2019ss 男裝
Hermès 2019ss 男裝
男裝變革者
設計師湯姆·布朗是一個極端的“灰色控”，每天都穿灰色的衣服，灰度時有不同。當他穿著其標誌性的露膝短褲緊身西裝出現在像四季酒店這樣體面的地方時，老紳士們會避免跟他產生眼神交流，但那些被傳統套裝捂得嚴嚴實實的精英們並不會對布朗毛茸茸的、古銅色的小腿感到不適。
十幾年前，布朗改良版本的定製西裝受到了徹頭徹尾的指責：上裝的袖口短到將襯衫露出3寸，褲子都是高腰但只有七八分的長度，刻意露出腳踝，《紐約時報》稱它們只適合出現在休閒星期五的懶漢派對上。對此，布朗解釋道，他喜歡經典和制服的概念，但不想讓它變得無聊，他深知自己的設計並不適合所有人。他心目中理想模特之一是約翰·肯尼迪，其風格無時無刻不優雅得體卻又看似毫不費力。
儘管被質疑，布朗仍然堅持製作像“縮了水的西裝”。久而久之，同樣是以《紐約時報》為首的主流媒體紛紛評論，湯姆·布朗是為數不多能引發爭議的男裝設計師，憑藉一己之力，讓整個行業開始重新審視傳統西裝的比例，以及男士與衣服的互動方式。
男裝的變化是結構性的、莊嚴的、緩慢的：它們伴隨著戰爭與革命，總意味著點什麼。想想社會心理分析學家約翰·卡爾·溫斯提出的術語：“偉大的拋棄男權”（the Great Masculine Renunciation）。在19世紀之交，動亂褪去了男性著裝的繁複層次和配飾。那相當於一場布料革命，從男士長袍上剪下刺繡，取而代之的是黑色和海軍藍的簡潔設計。可憐的戲子接過了“美”的接力棒，最好看的男裝都在馬戲團的演員們身上，年輕男孩們穿著舊時代王公貴族的華服，用工藝拙劣的金銀飾相配，來掩蓋整個100年都被忽視的服飾短板。
Gucci 2019ss 男裝
本文刊載於《三聯生活週刊》2019年第30期，原文標題《男士短褲的黃金時代》
在穿衣服這件事上，想要擺脫束縛的不只是女性，已經解放了毛茸茸小腿的男士們正在試圖解放大腿。
記者/楊聃
設計師湯姆·布朗
裸露的大腿
世界各地很多俱樂部和餐廳接受穿牛仔褲的客人，但禁止穿短褲的男士入內。即便如此，高級男裝還是一窩蜂地選擇在這件“難登大雅之堂”的單品上做文章。普拉達2019春夏系列中的男士短褲有兩種長度，一種是以游泳褲長度為標準的28釐，另一種稍微長點，30釐米。從1996春夏系列中以極度性感詮釋“壞品位中的好品位”，到23年後採用有史以來最短的男士短褲塑造頭重腳輕的T臺造型，繆西婭·普拉達一直探索著著裝、性別和能量之間的關係。今年她想給夏天加點料，這些帶有大量印花、條紋、運動風的短褲，用她的話來說“幾乎是男士迷你裙”。
芬迪對男士短褲也表現出了極大的偏好，一系列印有標誌性F Logo印花的超短褲長度大概在30釐米左右。相比之下，愛馬仕顯得相對保守，它在新系列中推出了黃色、黑色和白色三個版本的短褲，長度在37釐米。幾乎年年都在挖掘男孩之美的Dries Van Noten和Margaret Howell就更不用說了，短褲之短比從前更甚。與此同時，設計師們在面料的使用上進行著各式各樣的實驗：羊毛混真絲、醋酸尼龍纖維、絲絨或條紋棉等。
Fendi 2019ss 男裝
Hermès 2019ss 男裝
過去三年裡，男士短褲的標準長度已經從膝蓋上下大幅縮短，從半露膝蓋到全露膝蓋，從微露股四頭肌到半露股四頭肌，“底線”還在不斷上移。業內人士認為這種趨勢更多體現了男性氣質的變化。
千禧年前後，全球刮過一陣猛烈的“都市型男”風。那時，即便是長相帥氣的男士也不能在穿衣打扮的講究上取得豁免權，就連以硬漢形象著稱的007皮爾斯·布魯斯南也穿上了淺紫色襯衫，戴著黑珍珠項鍊出現在意大利版《名利場》雜誌的封面上。但這股風潮被2008年的全球金融危機澆了一瓢冷水，男士們又乖乖穿起了正經的西裝。讓男士奢侈品牌慶幸的是，一種更加香豔的新變種“Yummy”拯救了市場。Yummy本意是“很好吃”的意思，但在這裡它是從Young Urban Male（年輕都市男性）的縮寫Yum衍生出來，指代生活在城市中、有一定消費能力的年輕男性。早在匯豐銀行2014年發佈的調研報告中就預測了Yummy群體在男性化妝品、戶外運動、男性時尚服飾等領域消費的顯著增長趨勢。
與此同時，和追求精緻的Yummy不同，穿衣顯瘦脫衣有肉的“肌肉型男”把六塊腹肌當成了對生活更極致的追求。BBC系列節目《Extreme UK》把這看作是21世紀的壓力對人們的生活方式，確切地說是對男士外貌的影響。節目中，為了獲得六塊腹肌，男士們無所不用其極——“自殘式”健身，甚至是接受腹肌雕刻手術。
有人將超短褲潮流歸因於時尚和文化的暗流湧動——“肌肉型男”和“Yummy”的結合體。曾經男士如果對自己的外貌過於關注會被認為是件尷尬的事情，如今，若他們毫不關注才尷尬。不僅男士化妝品遍地開花，T臺上的男裝也更加多樣，男士短褲長度的變化便是其一。在蓬勃發展的健康和健身經濟中，年輕人想要炫耀他們的勞動成果。“在很多方面，股四頭肌是新的肱二頭肌。”美國著名百貨布魯明戴爾男裝部負責人如是說。為了勸說那些不敢太冒險的客人，他們會說：“想想約翰·肯尼迪和老邦德電影，裸露的大腿是男性化的標誌。”
Prada 2019ss 男裝
尷尬的短褲
作為又一個讓時尚界“啪啪打臉”的單品，男士短褲也有一段被嫌棄的歷史。電影《華爾街之狼》的製作人弗蘭·勒波維茨（Fran Lebowitz）毫不掩飾地表達過對穿短褲的男士的偏見，“夏天地鐵座位旁邊的男士如果穿著短褲是件多麼讓人厭惡的事，他們看起來太可笑了，我無法重視這樣的人”。時尚界也曾一度跟勒波維茨的態度一致，將短褲視為災難。設計師湯姆·福特曾表示，任何類型的短褲“只能在網球場或沙灘上穿著”。
在英國，小男孩穿短褲是一件很體面的事，而大男孩和成年男性則應該穿長褲，貴族還必須遮住胳膊。看喬治小王子就知道，他一年四季都穿著短褲。“這是一種無聲的階級標誌。雖然隨著時代變化，小男孩穿長褲也被看作是很中產的事情，但是這有點土。沒有一個有自尊的貴族或是皇室希望被認為很土。”禮儀專家威廉·漢森說。從16世紀開始，貴族男孩在8歲才能換上長褲，他們第一次穿長褲或馬褲有一個專門的說法叫Breeching。英國上流群體總是熱衷於堅持傳統，老紳士們經常大熱天穿著整套西裝出門，默默把自己和其他階層區分開來。
1937年倫敦街頭的男裝革新黨
事實上，整個西方社會對短褲的認知如勒波維茨一樣，直到百慕大短褲的出現。“一戰”期間，英國人在百慕大駐兵。士兵們喜歡在一間茶店裡喝茶，但因為人多，茶氣又加重了夏日的熱，士兵們少不了抱怨。茶店老闆就想到把他們的長褲剪到膝蓋以上1英寸，便成了百慕大短褲的雛形。隨後的20年，由百慕大短褲搭配定製夾克、俱樂部領帶、正裝襯衫、及膝長筒羊毛襪和皮鞋組成的全套裝束，傳播到了其他氣候悶熱的英屬殖民地，並逐漸成了老百姓衣櫥裡的固定搭配。溫斯頓·丘吉爾曾表示，“除非來自百慕大，否則短褲就是一個糟糕的時尚選擇”。
1964年出版的《男士著裝指南》中寫道：“放鬆的自然慾望往往是放棄所有品位和標準的動因。”不知創建這條金科玉律的薩維爾街著名設計師哈迪·艾米斯看到如今短褲橫行的景象會作何感想。過去“為時尚受苦”的傲嬌魔咒已然被打破了。隨著舒適成為塑造男性時尚越來越關鍵的因素，時尚編輯和設計師摒棄了曾經的吹毛求疵，承認了短褲的存在價值。
多年前，尼克·伍斯特是時裝秀前排唯一一個穿短褲的人，他是“世界上最會穿衣服的大叔”，也是幾大美國著名精品百貨的男裝顧問。受設計師湯姆·布朗的短褲緊身西裝所啟發，伍斯特也把西褲裁成了短褲，並一直堅持這種風格。他傾向於穿膝蓋以上2～3釐米的短褲，搭配西裝和襯衫有種“一莊一諧”的反差感。從去年開始，無論你在巴黎時裝週轉向哪個品牌，都能看到男士們穿著阿迪達斯運動短褲、輕靈的時髦短褲、破洞牛仔褲短褲、鬆垮的便裝短褲，甚至是卡其工裝短褲。年輕人藉由短褲輕鬆地把高級時尚和乏味的單品混合搭配。
但並不是所有人都能夠接受一位上身西裝、下身超短褲露著“美腿”的男士。短褲長度決定了百分之八十的穿著效果，一般來說，膝蓋以上、大腿中部以下的長度最適宜。
Versace 2019ss 男裝
Hermès 2019ss 男裝
男裝變革者
設計師湯姆·布朗是一個極端的“灰色控”，每天都穿灰色的衣服，灰度時有不同。當他穿著其標誌性的露膝短褲緊身西裝出現在像四季酒店這樣體面的地方時，老紳士們會避免跟他產生眼神交流，但那些被傳統套裝捂得嚴嚴實實的精英們並不會對布朗毛茸茸的、古銅色的小腿感到不適。
十幾年前，布朗改良版本的定製西裝受到了徹頭徹尾的指責：上裝的袖口短到將襯衫露出3寸，褲子都是高腰但只有七八分的長度，刻意露出腳踝，《紐約時報》稱它們只適合出現在休閒星期五的懶漢派對上。對此，布朗解釋道，他喜歡經典和制服的概念，但不想讓它變得無聊，他深知自己的設計並不適合所有人。他心目中理想模特之一是約翰·肯尼迪，其風格無時無刻不優雅得體卻又看似毫不費力。
儘管被質疑，布朗仍然堅持製作像“縮了水的西裝”。久而久之，同樣是以《紐約時報》為首的主流媒體紛紛評論，湯姆·布朗是為數不多能引發爭議的男裝設計師，憑藉一己之力，讓整個行業開始重新審視傳統西裝的比例，以及男士與衣服的互動方式。
男裝的變化是結構性的、莊嚴的、緩慢的：它們伴隨著戰爭與革命，總意味著點什麼。想想社會心理分析學家約翰·卡爾·溫斯提出的術語：“偉大的拋棄男權”（the Great Masculine Renunciation）。在19世紀之交，動亂褪去了男性著裝的繁複層次和配飾。那相當於一場布料革命，從男士長袍上剪下刺繡，取而代之的是黑色和海軍藍的簡潔設計。可憐的戲子接過了“美”的接力棒，最好看的男裝都在馬戲團的演員們身上，年輕男孩們穿著舊時代王公貴族的華服，用工藝拙劣的金銀飾相配，來掩蓋整個100年都被忽視的服飾短板。
Gucci 2019ss 男裝
Prada 2019ss 男裝
1929年，在三件套的發源地倫敦，一群牧師、醫生、藝術家和學者創立了“男裝革新黨”，提出對男裝進行美學改造的建議。據《倫敦時報》報道：“大多數成員喜歡短褲，少數人喜歡短裙，幾乎所有人都討厭褲子。一些人要求較輕的材質和填充物；另一些人則要求較亮的顏色。”他們曾取得過短暫的成功，甚至對1931年英國廣播公司的制服產生了影響。
同樣是短裙、方格呢裙和亮色的擁躉，湯姆·布朗卻喜歡厚重的材質和填充物。他的西裝比同齡人更貼近皮膚，正如女人的套裝在剪裁和結構上可以與身體無比契合，布朗給他的西裝注入了狡黠的性感和感性。
類似的激變也在其他設計師身上發生過，比如亞歷山大·麥昆、赫爾穆特·朗和馬丁·馬吉拉等，他們分別對男裝提出了力量與男子氣概、統一與現代、再度奢華的理念，儘管這些想法已由川久保玲等設計師在比他們早上10年的時候，在女性時尚中嘗試過了。相比之下，今天的女裝顯得過於“安全”，即便有挑釁也是淺顯的，而男裝則不然。男士超短褲拋開禁忌將一個男人的腿完全展示出來，這種設計符合當前時尚辯論的主題——性別流動的服裝。想來男人在解放了雙腿之後，下一個有待被克服的障礙便是女性輪廓了，一些設計師正在試驗男裝的短裙和芭蕾平底鞋。
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