提到迪奧男裝，你會想到什麼？
是抹殺奧斯卡紅毯菲林的“小尼子”Nicholas Hoult。
Nicholas Hoult 身穿迪奧男裝2019秋冬系列亮相奧斯卡紅毯，氣場不輸秀場模特
是全球最懂時裝的說唱巨星A$AP ROCKY把透明印花T恤和西裝穿出街頭感。
A$AP ROCKY
又或是連超模Naomi Campbell和Kate Moss都為它脫下女裝的破次元場景。
Naomi Campbell（左） 和 Kate Moss（右）在迪奧男裝2019春夏秀場上
自20世紀50年代初期，克里斯汀·迪奧憑藉一款獨具品位的領帶設計，開啟了男性著裝的新紀元。
歷經時代更迭，迪奧男裝在卓越工藝基礎上不斷創新，可以說在每個時代都賦予了男性時裝全新的定義。就連老佛爺Karl Lagerfeld甚至為了將自己“塞進”Hedi Slimane設計的迪奧套裝，而怒減90磅體重。
自去年6月，Kim Jones以迪奧男裝新任藝術總監的身份呈獻其首個系列以來，關於迪奧男裝的新聞和期待就從未中斷過。
Jones不是天生的流行文化皈依者。在他的時尚美學中，奢華和日常生活的反差與互融是顯而易見的。他的視角通常取自街頭充滿活力和代表時代精神的年輕人，這一點對於任何一家老牌時裝屋都有絕佳吸引力。
迪奧男裝2019春夏系列
此外，Jones對於男士的穿著喜好有著天生的敏銳度，他是話題炒作的高手，善於創造讓男士渴望的新鮮元素。也曾因為與街頭文化和藝術家的緊密合作在全球範圍內掀起了瘋狂搶購，在時裝長河中留下不可磨滅的印記。
迪奧男裝先後與KAWS、空山基及Raymond Pettibon合作
執掌迪奧男裝3季，Jones每每從迪奧先生的個人生活及他的時裝創意作品採擷靈感，以全新時裝語言致敬迪奧先生，讚頌這位為男性時裝歷史翻開嶄新一頁的男裝引領者。
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迪奧先生，造夢者
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在整個20世紀裡，男性時裝領域的變革與改良極為有限，遠遠無法同女裝相提並論。長久以來，莊重與正式便是男性優雅的固定形容詞。就在女士們紛紛通過迪奧品牌找到最具魅力的形象時，她們身旁的伴侶卻仍舊衣著古板而暗沉。20世紀50年代初期，克里斯汀·迪奧憑藉一款獨具品位的領帶設計，開啟了男性著裝的新紀元。
1955 年前後，一位女顧客在蒙田大街迪奧精品店內選購領帶
到上世紀60年代時，年輕風潮已逐步佔領時尚界，顛覆了傳統時裝的禮儀規範，成衣市場開始崛起。男性也漸漸擺脫時裝穿著上的繁文縟節，轉而追求高品位的成衣套裝：運動衫、多彩色調以及豐富印花圖案，所有這些令男性服飾更顯自由與精彩的流行趨勢已然形成。
1974 年迪奧春夏男士系列西服
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Hedi Slimane，纖細青年
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如果你回憶一下緊身牛仔褲統治了你的衣櫥多久，就不難理解Hedi Slimane的影響力之巨。
2000 年，Slimane成為迪奧男裝藝術總監後，首先將迪奧先生系列（Dior Monsieur）改名為Dior Homme。
Dior Homme 2003春夏系列
然後就是我們耳熟能詳的故事了——他為時尚界帶來了極致的瘦削病態審美，上衣縮短了許多，身段的展現主要集中於腿部，以2002 年推出的“極致纖細”牛仔褲為標杆。
這種修身剪裁源於他對搖滾樂的頹廢美學的熱愛。而他成功將非主流發展成了主流風格。僅僅幾季時間，迪奧男裝迅速席捲了整個男裝界。
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Kris Van Assche，地下搖滾血液
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2007年，Kris Van Assche成為迪奧男裝藝術總監。因為與Slimane是學生與導師的關係，他的設計明顯受到了Slimane的影響，而Van Assche讓每個系列成功的要素是他對音樂的瘋狂痴迷，因為不同音樂的受眾是很廣泛的。
Kris Van Assche設計的最後一季迪奧男裝系列
亞文化和音樂元素成為了Kris Van Assche時期迪奧男裝的主要靈感源泉，讓迪奧吸引到諸如A$AP Rocky這樣年輕又有影響力的支持者。
同時，Van Assche對於新浪潮、後朋克和銳舞文化的熱愛，又或是對於運動和都市簡約風格的拿捏，讓時裝與街頭風格之間的混搭設計變成了自己的個人標籤。
迪奧男裝2018春夏系列
設計上，恰逢彼時的男裝風尚走入了都會男性的審美時期，那是一種介於纖弱少年和成熟男性之間的曖昧地帶。原本較為纖薄的面料在Van Assche的設計風格中變得厚重沉穩，甚至有時帶有些許運動氣息。
除在燕尾服作品上自然選用法蘭絨甚至羊毛呢絨面料外，他還在襯衫、褲裝上嘗試了褶皺風格。這位藝術總監始終強調：“現代感並不代表浮誇。”
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Kim Jones，當街頭遇見高定
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在兩位藝術總監近 20 年的統治下，Dior Homme一直保持著固有的風格平穩前進。
2018 年 3 月，Kim Jones接替Van Assche成為迪奧男裝藝術總監。畢業於聖馬丁的他從不掩飾自己對街頭文化和街頭服裝的熱愛，據說他剛宣佈進入Dior那會，就一溜煙跑去東京見他的偶像Undercover的主理人高橋盾了，同時他也不止一次表達過自己對藤原浩的“狂愛”。
靈感板和花卉片段的一瞥
這麼一說，你就能理解Dior的第一個早秋男裝系列為什麼要大老遠跑去東京辦秀了，並且還大陣仗地請了空山基在現場擺放了一個賽博朋克感的鋼鐵女戰士。
他對日本潮流的熱愛是顯而易見的，但他同時也是一位繼承了迪奧先生的精神衣缽併為品牌男裝注入新風格的設計師。
Jones把他所鍾愛的街頭運動風格和時裝屋精湛的高級定製工藝結合到一起，同時也把以往只用於女裝系列的設計元素轉移到了他的男裝系列中，比如迪奧先生的花卉情緣就在Jones的首季作品上得到盡足的體現。
此外，和潮流藝術家KAWS的合作，邀請潮牌Ambush設計師Yoon擔任珠寶首飾設計師，還找來Alyx設計師Matthew Williams設計了CD釦環。這些都是他的“私心”偏好。在這一番動作之後，Jones的迪奧男裝形象已經愈發明朗起來了。
Kim Jones推出首個男士馬鞍包系列
Matthew Williams設計的CD釦環
當然，這也符合了現在男裝品牌的潮流趨勢，從現在迪奧男裝秀場的頭排觀眾，你就能察覺到現在迪奧男裝定位的微妙變化。
很榮幸，Jones昨日亦私訪現代傳播的新天地ZiWU誌屋，作為此次中國媒體溝通之行的重要靈感汲取點。
現代傳播董事會主席、CEO兼首席內容官邵忠先生
與迪奧男裝藝術總監Kim Jones
“中國的消費者比以前任何時候都更年輕，
這是非常積極的轉變，
我必須更多地接觸這些年輕人，
我要來了解中國市場，這樣才能做得更好。”
——Kim Jones
撰文-匿名T
編輯-佚名N&無名M
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