托萊多，無論我如何拼湊，都無法集齊一個大體的印象——我們來錯了日子。也正因如此，令我們對日後的出行多了一份經驗：想去哪都沒關係，但一定要避開集會的節日和地點。可見功略的細微之處須體現在方方面面。

心目中的歐洲古城，一定有童話故事，或是恢弘的歷史傳說，甚至是曲折悽美的愛情……隨便一磚一瓦都會有出處，無論在哪取景皆是大片。就是帶著這樣的瑰麗想象，開啟了我在托萊多古鎮的旅程。

在GRAN VIA大街地鐵站出發換乘L6在Plaza Elíptica下車，沿地鐵內的“Terminal Autobuses”指示出站，很容易便尋到前往托萊多的ALSA售票處，買了兩張return ticket，半小時即抵達目的地。

下了大巴車，一路沿著古城牆上行，步行十幾分鍾便來到托萊多圓狀城門下，這座環繞整個古城的城牆是阿拉伯人建造並在重陷後修復的第二道城牆，不難想象阿拉伯人入侵併佔領西班牙後也將穆斯林建築帶入歐洲。沿著坡路一路向上，站在圍城之上遠眺，滿目的紅色屋頂嵌在蔥蔥綠野中，莫名有種“繡面芙蓉一笑開”的美好。

宗教地位

托萊多（Toledo），西班牙古城，位於馬德里以南70公里處。關於托萊多，其歷史上陸續被多族佔領統治的痕跡從鎮上多樣的建築風格上就可見一斑。

身處其中，閉上眼睛，刀光劍影，戰火舞動，勝者搖旗，彷彿就在昨天，但也正因如此不同的民族和文化為托萊多留下了彌足珍貴的藝術和歷史遺產，也使托萊多成為西班牙民族融合的縮影。從被摩爾人佔領起，基督教、伊斯蘭教和猶太教在此並存共容，托萊多由此成為“三種文化之都”。即便，1561年，腓力二世遷都馬德里，托萊多就此衰落，但其宗教地位依然如故，至今仍是西班牙紅衣大主教駐地，我想這就是痴迷於教堂建築的Dason立志來此的最大緣由，也同樣因此那一天的宗教慶典會在這裡浩浩蕩蕩上演了一整天。

慶典

6月4日，我始終沒有在網上查出那天到底是何節日，有人說那是西班牙最重要的宗教節日——聖體節，我無從考證，但從整個小鎮緩緩流動人群的龐大規模，到盛裝加身職位不同的神職人員的總體數量足見此次盛典將有一場宏大的宗教儀式和日程超長的安排。也許我們來對了，畢竟，如此興師動眾，氣勢磅礴在影視作品裡都未必能見到，但事實上就是這樣隆重的集會破壞了Dason在托萊多的全部安排。

對於托萊多Dason有著太多的遺憾，這個1987年被聯合國教科文組織宣佈為人類遺產城市的小鎮，我所能查到做早的是“公元前192年被羅馬人佔領”這一歷史記錄，這樣算下來至少有著兩千多年曆史的文明古蹟，在今天其建築群依然保存完好，應該是奇蹟了吧。我分辨不明的那些哥特式、穆迪哈爾式、巴洛克式和新古典式各類教堂、寺院、修道院、王宮、城牆、博物館遍佈小鎮，攻略上記載這樣的建築約70多處，但是洶湧人潮矇住了太多的目標，遮住了眼也捂住了心，多數遊客也只得略見一二。

我們試圖從各條小路突圍出去，但無奈托萊多的城防系統令我們無論如何努力也只得陷在前無去路，退無可退的擁擠人海中，這當然也是拜穆斯林統治時期那不規則佈局以及雜密的、由小路和死巷組成的道路網所賜，因為無論你要去哪都必須從古城的主路前往，而主路的中心廣場正是早上儀式的聚集地，鋪天蓋地的人群已經讓我沒們了看景的心情，找個僻靜的地方，“等”，成了一時唯一能做的事情。

托萊多大教堂

作為西班牙三大教堂之一，也是西班牙首席紅衣大主教住地，無疑是今天宗教慶典的唯一聖地。鮮明的哥特式主體建築，內部裝潢吸收了穆德哈爾等其他風格，可以說是一座多藝術風格相結合的龐大建築群。據資料記載，大教堂建於1227年至1493年，內部裝飾完成於18世紀，教堂正站左側鐘樓高90米，上掛一口17515公斤重的大鐘（鑄於1735年）。主堂長112米，寬56米，高45米，由88根大石柱支撐，主堂周圍有22個祠堂之多。大教堂的唱詩室位於主堂中央，唱詩班的兩排座椅為西班牙木雕藝術之珍寶，下排為哥特式，上排為文藝復興式，兩種藝術風格水乳交融。下排座椅上方刻有54幅連環畫，生動地記載了光復戰爭中收復格拉納達的歷史場面。而今天整場儀式的所有節目正是在大教堂的唱詩室完成，太多數人圍坐在教堂中央觀禮，雖未能上前，我們卻親歷了一段完整的宗教紀錄片的現場直播。

關於這個教堂的內部，如果對西班牙藝術文化有一定了解，絕對是一個不悔此生的好去處。主座堂應該是是整個教堂中裝飾最豪華的部分。尤其是主座堂大祭壇及祭壇頂部的圓形窟窿是其他教堂所難以企及的，陽光撒下來，夢幻空靈；祭壇的整個牆面佔滿了五組反映耶穌生平的彩色松木雕刻作品，這些作品對我這個藝術知識低能的人來說，也值得用精湛細膩，栩栩如生來表達；而室內製作於15～16世紀的彩色玻璃窗，在陽光的反射下，神祕又神聖；還有那些聖母、天使的透明大理石雕像在燈光的照耀下，似在雲霧繚繞的天空中即將翩翩而至；在唱詩班席位處，有高排、低排兩部分座椅。在低排座椅上54組反映1492年西班牙天主教君主擊敗阿拉伯人、進入格拉納達市的情景，皆用凸雕表現，一定有很高的歷史和藝術價值；在珍寶館內陳列了許多金銀工藝飾品，其中最有名的是一臺3米高、180千克重，用白銀、黃金和珍珠鑲嵌而成的聖體龕。每年聖體節舉行遊行時，聖體龕才被搬出戶外一次。而我們今天有幸懷著敬畏之心瞻仰了一年一度的聖龕之遊。

聖體龕

祭壇頂部的圓形窟窿

午餐

不管怎樣，鍾情於教堂的Dason還是參觀了這個高聳於中世紀古城中在西班牙排名第二的大教堂也算不虛此行了，但攻略中的餐館是難於享受了，於是沿著一條條小路，我們選定了一家人氣最旺的餐吧，窗口可以點外賣tapas，也可在吧檯喝上兩杯，在這裡我第一次嚐到了傳說中的真正的伊比利亞火腿，雖不是上乘之品，在那一刻我給了味蕾最好的慰藉。

無論走到哪都會有當地人想與Dason合影，攀談

伊比利亞火腿

伊比利亞火腿是西班牙的一種生火腿，有法定產區的保護性特產，在西班牙美食中佔據決定性的地位。到現在回憶起來，我都覺得這是我在當地接受度最高的食物，它類似於我們的金華火腿，算是一種臘肉吧。我特意在網上查到了它的製作方法，其步驟主要分為： 把豬切割開； 冷凍豬肉達到6°C； 醃製； 沖洗及靜置；一經醃製完成，火腿用冷水沖洗以洗掉鹽粒，然後放入倉庫存儲2個月，以便鹽分分佈均勻； 自然乾燥。全程持續12-48個月。也就是說，我們吃到嘴的火腿就是風乾的生豬肉，但口感遠比我們所熟知的臘肉細膩，軟綿的多。

阿爾卡薩城堡

人群散去後，我們繼續一路向上，矗立在托萊多制高點上氣勢雄偉的阿爾卡薩城堡應該是這做古城的盡頭了，城堡呈正方形，四角有方形尖頂塔樓，登塔樓極目四望，遠近景物將一覽無餘。數百年來，這座城堡刻劃著西班牙民族盛衰史的各種印記。1936年爆發的歷時三年的內戰，這裡也曾是重要的戰場之一，城堡四周的累累彈痕，至今依稀可辨。但城堡給予我的感覺，從顏色到外觀，似乎更像一座監獄或是軍營，沉悶，陰森，因為當天的宗教活動，並未對外開放，所以托萊多的行程對於Dason來說好生敗興！

古鎮中隨處可見的手工藝品商店