如果在討論默爾索（Meursault）甚至整個勃艮第地區最頂級白葡萄酒生產商的時候漏了科奇酒莊（Domaine Coche-Dury），那就像在談論中國美食的時候漏了北京烤鴨，不可思議。
不用懷疑，科奇酒莊生產的白葡萄酒跟康帝（DRC）、樂花（Leroy）的白是一個級別的，被譽為膜拜之品。甚至連世界上最牛掰的酒評家羅伯特·帕克（Robert Parker）都忍不住感慨：“為什麼其他的勃艮第白葡萄酒無法像科奇一樣美好？！”
小編曾喝過幾次科奇酒莊的酒，除了喝出了滿滿的人民幣的味道，那種豐腴又充滿活力的感覺仍然記憶猶新。上個月就試了一款大區級的乾白，國際市場稅前均價 1,900 多元一瓶。花香、果香、礦物質香氣持續不斷地衝入鼻腔，酒體濃郁集中，酸度活潑平衡，餘味中帶點蜂蠟、番薯乾和燧石的味道，喝起來很享受呀。
如果在討論默爾索（Meursault）甚至整個勃艮第地區最頂級白葡萄酒生產商的時候漏了科奇酒莊（Domaine Coche-Dury），那就像在談論中國美食的時候漏了北京烤鴨，不可思議。
不用懷疑，科奇酒莊生產的白葡萄酒跟康帝（DRC）、樂花（Leroy）的白是一個級別的，被譽為膜拜之品。甚至連世界上最牛掰的酒評家羅伯特·帕克（Robert Parker）都忍不住感慨：“為什麼其他的勃艮第白葡萄酒無法像科奇一樣美好？！”
小編曾喝過幾次科奇酒莊的酒，除了喝出了滿滿的人民幣的味道，那種豐腴又充滿活力的感覺仍然記憶猶新。上個月就試了一款大區級的乾白，國際市場稅前均價 1,900 多元一瓶。花香、果香、礦物質香氣持續不斷地衝入鼻腔，酒體濃郁集中，酸度活潑平衡，餘味中帶點蜂蠟、番薯乾和燧石的味道，喝起來很享受呀。
一、充滿神祕氣息的膜拜酒
科奇酒莊在酒粉的眼裡充滿神祕氣息，這主要是極其稀少的產量及令人敬畏的價格造成，它是頂級收藏家頂禮膜拜之品。
它生產出了默爾索最貴幹白，連“勃艮第女皇”樂花老太太親自掌管的奧薇納酒莊（Domaine d’Auvenay）都敗下陣來。
如果在討論默爾索（Meursault）甚至整個勃艮第地區最頂級白葡萄酒生產商的時候漏了科奇酒莊（Domaine Coche-Dury），那就像在談論中國美食的時候漏了北京烤鴨，不可思議。
不用懷疑，科奇酒莊生產的白葡萄酒跟康帝（DRC）、樂花（Leroy）的白是一個級別的，被譽為膜拜之品。甚至連世界上最牛掰的酒評家羅伯特·帕克（Robert Parker）都忍不住感慨：“為什麼其他的勃艮第白葡萄酒無法像科奇一樣美好？！”
小編曾喝過幾次科奇酒莊的酒，除了喝出了滿滿的人民幣的味道，那種豐腴又充滿活力的感覺仍然記憶猶新。上個月就試了一款大區級的乾白，國際市場稅前均價 1,900 多元一瓶。花香、果香、礦物質香氣持續不斷地衝入鼻腔，酒體濃郁集中，酸度活潑平衡，餘味中帶點蜂蠟、番薯乾和燧石的味道，喝起來很享受呀。
一、充滿神祕氣息的膜拜酒
科奇酒莊在酒粉的眼裡充滿神祕氣息，這主要是極其稀少的產量及令人敬畏的價格造成，它是頂級收藏家頂禮膜拜之品。
它生產出了默爾索最貴幹白，連“勃艮第女皇”樂花老太太親自掌管的奧薇納酒莊（Domaine d’Auvenay）都敗下陣來。
當然，世界最貴霞多麗（Chardonnay）葡萄酒風雲榜前 5 名，它也佔有一席之地。
如果在討論默爾索（Meursault）甚至整個勃艮第地區最頂級白葡萄酒生產商的時候漏了科奇酒莊（Domaine Coche-Dury），那就像在談論中國美食的時候漏了北京烤鴨，不可思議。
不用懷疑，科奇酒莊生產的白葡萄酒跟康帝（DRC）、樂花（Leroy）的白是一個級別的，被譽為膜拜之品。甚至連世界上最牛掰的酒評家羅伯特·帕克（Robert Parker）都忍不住感慨：“為什麼其他的勃艮第白葡萄酒無法像科奇一樣美好？！”
小編曾喝過幾次科奇酒莊的酒，除了喝出了滿滿的人民幣的味道，那種豐腴又充滿活力的感覺仍然記憶猶新。上個月就試了一款大區級的乾白，國際市場稅前均價 1,900 多元一瓶。花香、果香、礦物質香氣持續不斷地衝入鼻腔，酒體濃郁集中，酸度活潑平衡，餘味中帶點蜂蠟、番薯乾和燧石的味道，喝起來很享受呀。
一、充滿神祕氣息的膜拜酒
科奇酒莊在酒粉的眼裡充滿神祕氣息，這主要是極其稀少的產量及令人敬畏的價格造成，它是頂級收藏家頂禮膜拜之品。
它生產出了默爾索最貴幹白，連“勃艮第女皇”樂花老太太親自掌管的奧薇納酒莊（Domaine d’Auvenay）都敗下陣來。
當然，世界最貴霞多麗（Chardonnay）葡萄酒風雲榜前 5 名，它也佔有一席之地。
科奇酒莊默爾索村級乾白的普通年份在香港就逾 2,000 港幣，大區級阿里高特乾白（Aligote）則有可能超過千元。
從 1990 年代開始，一些酒評家和葡萄酒愛好者就對科奇酒莊讚不絕口。酒莊最偉大的2 款酒——科通-查理曼特級園乾白（Corton-Charlemange）和默爾索石頭一級園乾白（Les Perrieres）是勃艮第白葡萄酒的巔峰之作，幾乎在每個年份都能進入勃艮第最佳白葡萄酒的前 6 名。
羅伯特·帕克的著作《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》中有這麼一段文字：“科奇酒莊的白葡萄酒陳年潛力非常大，在 20 世紀 80 年代初期，即使是那些不被視為佳釀年份（如 1981 年和 1982年）釀製出的葡萄酒也同樣完美得無可挑剔，在 21 世紀初品嚐時依然年輕且美味。”
二、偉大的釀酒師成就偉大的酒莊
“他身材高瘦，帶著眼鏡，釀製的幾款酒是這一地區生命力最長、最芳香複雜、質地最為性感迷人的白葡萄酒。”
——羅伯特·帕克《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》
酒莊能有如此輝煌的成就幾乎是一人的功勞，他就是讓-弗朗索瓦·科奇（Jean-Francois Coche）。羅伯特·帕克認為他是“地球上最棒的釀酒師之一”。
如果在討論默爾索（Meursault）甚至整個勃艮第地區最頂級白葡萄酒生產商的時候漏了科奇酒莊（Domaine Coche-Dury），那就像在談論中國美食的時候漏了北京烤鴨，不可思議。
不用懷疑，科奇酒莊生產的白葡萄酒跟康帝（DRC）、樂花（Leroy）的白是一個級別的，被譽為膜拜之品。甚至連世界上最牛掰的酒評家羅伯特·帕克（Robert Parker）都忍不住感慨：“為什麼其他的勃艮第白葡萄酒無法像科奇一樣美好？！”
小編曾喝過幾次科奇酒莊的酒，除了喝出了滿滿的人民幣的味道，那種豐腴又充滿活力的感覺仍然記憶猶新。上個月就試了一款大區級的乾白，國際市場稅前均價 1,900 多元一瓶。花香、果香、礦物質香氣持續不斷地衝入鼻腔，酒體濃郁集中，酸度活潑平衡，餘味中帶點蜂蠟、番薯乾和燧石的味道，喝起來很享受呀。
一、充滿神祕氣息的膜拜酒
科奇酒莊在酒粉的眼裡充滿神祕氣息，這主要是極其稀少的產量及令人敬畏的價格造成，它是頂級收藏家頂禮膜拜之品。
它生產出了默爾索最貴幹白，連“勃艮第女皇”樂花老太太親自掌管的奧薇納酒莊（Domaine d’Auvenay）都敗下陣來。
當然，世界最貴霞多麗（Chardonnay）葡萄酒風雲榜前 5 名，它也佔有一席之地。
科奇酒莊默爾索村級乾白的普通年份在香港就逾 2,000 港幣，大區級阿里高特乾白（Aligote）則有可能超過千元。
從 1990 年代開始，一些酒評家和葡萄酒愛好者就對科奇酒莊讚不絕口。酒莊最偉大的2 款酒——科通-查理曼特級園乾白（Corton-Charlemange）和默爾索石頭一級園乾白（Les Perrieres）是勃艮第白葡萄酒的巔峰之作，幾乎在每個年份都能進入勃艮第最佳白葡萄酒的前 6 名。
羅伯特·帕克的著作《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》中有這麼一段文字：“科奇酒莊的白葡萄酒陳年潛力非常大，在 20 世紀 80 年代初期，即使是那些不被視為佳釀年份（如 1981 年和 1982年）釀製出的葡萄酒也同樣完美得無可挑剔，在 21 世紀初品嚐時依然年輕且美味。”
二、偉大的釀酒師成就偉大的酒莊
“他身材高瘦，帶著眼鏡，釀製的幾款酒是這一地區生命力最長、最芳香複雜、質地最為性感迷人的白葡萄酒。”
——羅伯特·帕克《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》
酒莊能有如此輝煌的成就幾乎是一人的功勞，他就是讓-弗朗索瓦·科奇（Jean-Francois Coche）。羅伯特·帕克認為他是“地球上最棒的釀酒師之一”。
酒莊歷史起源於 1920 年代，萊昂·科奇（Leon Coche）在默爾索獲得了幾塊零散的葡萄園，由此開始了釀酒之路，並將釀成的酒散裝賣給酒商。
萊昂的兒子喬治·科奇（Georges Coche）在 1964 年的時候接班，並開始擴充葡萄園。他在原來的基礎上增加了 16 個地塊，面積達到 10 公頃左右。在新增的葡萄園中，最重要的是位於沃爾奈（Volnay）的一級園西納園（Clos des Chenes）和塔耶皮埃（Taillepieds），還有就是默爾索的最佳一級園石頭園。
1973 年，喬治退休。讓-弗朗索瓦·科奇從父親手中接過酒莊，並將妻子的姓氏 Dury 加在酒莊名字的後面，於是，酒莊便有了現在的名字。
讓-弗朗索瓦不滿足於現有的葡萄園，開始購買葡萄進行生產釀製。在勃艮第，這種合作方式非常普遍，通常租戶與擁有者按照預先的比例分成葡萄。此外，他還積極擴充領地，1986 年的時候他購入了默爾索的騎士園（Les Chevalieres）和普里尼-蒙哈榭（Puligny-Montrachet）的恩賽爵園（Les Enseigneres）。
讓-弗朗索瓦是非常酷的一位釀酒師！他外表和氣質看起來很像一位文質彬彬的學者，然而實際上他是一位非常傳統的勃艮第酒農，將葡萄園打理得井井有條，嚴格又細緻。科奇酒莊很難預約拜訪，而他也從不在白天接待訪客，即便是他最大的進口商，也只能等他從葡萄園歸來之後的晚上前來拜訪。
如果在討論默爾索（Meursault）甚至整個勃艮第地區最頂級白葡萄酒生產商的時候漏了科奇酒莊（Domaine Coche-Dury），那就像在談論中國美食的時候漏了北京烤鴨，不可思議。
不用懷疑，科奇酒莊生產的白葡萄酒跟康帝（DRC）、樂花（Leroy）的白是一個級別的，被譽為膜拜之品。甚至連世界上最牛掰的酒評家羅伯特·帕克（Robert Parker）都忍不住感慨：“為什麼其他的勃艮第白葡萄酒無法像科奇一樣美好？！”
小編曾喝過幾次科奇酒莊的酒，除了喝出了滿滿的人民幣的味道，那種豐腴又充滿活力的感覺仍然記憶猶新。上個月就試了一款大區級的乾白，國際市場稅前均價 1,900 多元一瓶。花香、果香、礦物質香氣持續不斷地衝入鼻腔，酒體濃郁集中，酸度活潑平衡，餘味中帶點蜂蠟、番薯乾和燧石的味道，喝起來很享受呀。
一、充滿神祕氣息的膜拜酒
科奇酒莊在酒粉的眼裡充滿神祕氣息，這主要是極其稀少的產量及令人敬畏的價格造成，它是頂級收藏家頂禮膜拜之品。
它生產出了默爾索最貴幹白，連“勃艮第女皇”樂花老太太親自掌管的奧薇納酒莊（Domaine d’Auvenay）都敗下陣來。
當然，世界最貴霞多麗（Chardonnay）葡萄酒風雲榜前 5 名，它也佔有一席之地。
科奇酒莊默爾索村級乾白的普通年份在香港就逾 2,000 港幣，大區級阿里高特乾白（Aligote）則有可能超過千元。
從 1990 年代開始，一些酒評家和葡萄酒愛好者就對科奇酒莊讚不絕口。酒莊最偉大的2 款酒——科通-查理曼特級園乾白（Corton-Charlemange）和默爾索石頭一級園乾白（Les Perrieres）是勃艮第白葡萄酒的巔峰之作，幾乎在每個年份都能進入勃艮第最佳白葡萄酒的前 6 名。
羅伯特·帕克的著作《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》中有這麼一段文字：“科奇酒莊的白葡萄酒陳年潛力非常大，在 20 世紀 80 年代初期，即使是那些不被視為佳釀年份（如 1981 年和 1982年）釀製出的葡萄酒也同樣完美得無可挑剔，在 21 世紀初品嚐時依然年輕且美味。”
二、偉大的釀酒師成就偉大的酒莊
“他身材高瘦，帶著眼鏡，釀製的幾款酒是這一地區生命力最長、最芳香複雜、質地最為性感迷人的白葡萄酒。”
——羅伯特·帕克《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》
酒莊能有如此輝煌的成就幾乎是一人的功勞，他就是讓-弗朗索瓦·科奇（Jean-Francois Coche）。羅伯特·帕克認為他是“地球上最棒的釀酒師之一”。
酒莊歷史起源於 1920 年代，萊昂·科奇（Leon Coche）在默爾索獲得了幾塊零散的葡萄園，由此開始了釀酒之路，並將釀成的酒散裝賣給酒商。
萊昂的兒子喬治·科奇（Georges Coche）在 1964 年的時候接班，並開始擴充葡萄園。他在原來的基礎上增加了 16 個地塊，面積達到 10 公頃左右。在新增的葡萄園中，最重要的是位於沃爾奈（Volnay）的一級園西納園（Clos des Chenes）和塔耶皮埃（Taillepieds），還有就是默爾索的最佳一級園石頭園。
1973 年，喬治退休。讓-弗朗索瓦·科奇從父親手中接過酒莊，並將妻子的姓氏 Dury 加在酒莊名字的後面，於是，酒莊便有了現在的名字。
讓-弗朗索瓦不滿足於現有的葡萄園，開始購買葡萄進行生產釀製。在勃艮第，這種合作方式非常普遍，通常租戶與擁有者按照預先的比例分成葡萄。此外，他還積極擴充領地，1986 年的時候他購入了默爾索的騎士園（Les Chevalieres）和普里尼-蒙哈榭（Puligny-Montrachet）的恩賽爵園（Les Enseigneres）。
讓-弗朗索瓦是非常酷的一位釀酒師！他外表和氣質看起來很像一位文質彬彬的學者，然而實際上他是一位非常傳統的勃艮第酒農，將葡萄園打理得井井有條，嚴格又細緻。科奇酒莊很難預約拜訪，而他也從不在白天接待訪客，即便是他最大的進口商，也只能等他從葡萄園歸來之後的晚上前來拜訪。
謙遜，勤勉，冷靜，這些都是讓-弗朗索瓦的性格特點。1998 年時，科奇酒莊唯一的一個特級葡萄園科通-查理曼，因為旁邊葡萄園使用直升機噴灑的時候受到殃及，10 行葡萄樹損傷嚴重。這個葡萄園總共也才 0.34 公頃，換成一般人早就慌了，讓-弗朗索瓦卻冷靜地處理一切，最終釀出來的酒品質無損，聲譽絲毫不受影響。
1999 年，讓-弗朗索瓦的兒子拉斐爾·科奇（Raphael Coche）在父親的指導下開始接觸釀酒和酒莊事務。拉斐爾在種植方面延續了父親的嚴謹，在釀造手法上則更為精準細緻。他在父親用慣了的老式木質壓榨機基礎上，配合新添置的氣囊壓榨機，得到比之前更純淨的香氣和更細膩的酒渣。
如果在討論默爾索（Meursault）甚至整個勃艮第地區最頂級白葡萄酒生產商的時候漏了科奇酒莊（Domaine Coche-Dury），那就像在談論中國美食的時候漏了北京烤鴨，不可思議。
不用懷疑，科奇酒莊生產的白葡萄酒跟康帝（DRC）、樂花（Leroy）的白是一個級別的，被譽為膜拜之品。甚至連世界上最牛掰的酒評家羅伯特·帕克（Robert Parker）都忍不住感慨：“為什麼其他的勃艮第白葡萄酒無法像科奇一樣美好？！”
小編曾喝過幾次科奇酒莊的酒，除了喝出了滿滿的人民幣的味道，那種豐腴又充滿活力的感覺仍然記憶猶新。上個月就試了一款大區級的乾白，國際市場稅前均價 1,900 多元一瓶。花香、果香、礦物質香氣持續不斷地衝入鼻腔，酒體濃郁集中，酸度活潑平衡，餘味中帶點蜂蠟、番薯乾和燧石的味道，喝起來很享受呀。
一、充滿神祕氣息的膜拜酒
科奇酒莊在酒粉的眼裡充滿神祕氣息，這主要是極其稀少的產量及令人敬畏的價格造成，它是頂級收藏家頂禮膜拜之品。
它生產出了默爾索最貴幹白，連“勃艮第女皇”樂花老太太親自掌管的奧薇納酒莊（Domaine d’Auvenay）都敗下陣來。
當然，世界最貴霞多麗（Chardonnay）葡萄酒風雲榜前 5 名，它也佔有一席之地。
科奇酒莊默爾索村級乾白的普通年份在香港就逾 2,000 港幣，大區級阿里高特乾白（Aligote）則有可能超過千元。
從 1990 年代開始，一些酒評家和葡萄酒愛好者就對科奇酒莊讚不絕口。酒莊最偉大的2 款酒——科通-查理曼特級園乾白（Corton-Charlemange）和默爾索石頭一級園乾白（Les Perrieres）是勃艮第白葡萄酒的巔峰之作，幾乎在每個年份都能進入勃艮第最佳白葡萄酒的前 6 名。
羅伯特·帕克的著作《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》中有這麼一段文字：“科奇酒莊的白葡萄酒陳年潛力非常大，在 20 世紀 80 年代初期，即使是那些不被視為佳釀年份（如 1981 年和 1982年）釀製出的葡萄酒也同樣完美得無可挑剔，在 21 世紀初品嚐時依然年輕且美味。”
二、偉大的釀酒師成就偉大的酒莊
“他身材高瘦，帶著眼鏡，釀製的幾款酒是這一地區生命力最長、最芳香複雜、質地最為性感迷人的白葡萄酒。”
——羅伯特·帕克《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》
酒莊能有如此輝煌的成就幾乎是一人的功勞，他就是讓-弗朗索瓦·科奇（Jean-Francois Coche）。羅伯特·帕克認為他是“地球上最棒的釀酒師之一”。
酒莊歷史起源於 1920 年代，萊昂·科奇（Leon Coche）在默爾索獲得了幾塊零散的葡萄園，由此開始了釀酒之路，並將釀成的酒散裝賣給酒商。
萊昂的兒子喬治·科奇（Georges Coche）在 1964 年的時候接班，並開始擴充葡萄園。他在原來的基礎上增加了 16 個地塊，面積達到 10 公頃左右。在新增的葡萄園中，最重要的是位於沃爾奈（Volnay）的一級園西納園（Clos des Chenes）和塔耶皮埃（Taillepieds），還有就是默爾索的最佳一級園石頭園。
1973 年，喬治退休。讓-弗朗索瓦·科奇從父親手中接過酒莊，並將妻子的姓氏 Dury 加在酒莊名字的後面，於是，酒莊便有了現在的名字。
讓-弗朗索瓦不滿足於現有的葡萄園，開始購買葡萄進行生產釀製。在勃艮第，這種合作方式非常普遍，通常租戶與擁有者按照預先的比例分成葡萄。此外，他還積極擴充領地，1986 年的時候他購入了默爾索的騎士園（Les Chevalieres）和普里尼-蒙哈榭（Puligny-Montrachet）的恩賽爵園（Les Enseigneres）。
讓-弗朗索瓦是非常酷的一位釀酒師！他外表和氣質看起來很像一位文質彬彬的學者，然而實際上他是一位非常傳統的勃艮第酒農，將葡萄園打理得井井有條，嚴格又細緻。科奇酒莊很難預約拜訪，而他也從不在白天接待訪客，即便是他最大的進口商，也只能等他從葡萄園歸來之後的晚上前來拜訪。
謙遜，勤勉，冷靜，這些都是讓-弗朗索瓦的性格特點。1998 年時，科奇酒莊唯一的一個特級葡萄園科通-查理曼，因為旁邊葡萄園使用直升機噴灑的時候受到殃及，10 行葡萄樹損傷嚴重。這個葡萄園總共也才 0.34 公頃，換成一般人早就慌了，讓-弗朗索瓦卻冷靜地處理一切，最終釀出來的酒品質無損，聲譽絲毫不受影響。
1999 年，讓-弗朗索瓦的兒子拉斐爾·科奇（Raphael Coche）在父親的指導下開始接觸釀酒和酒莊事務。拉斐爾在種植方面延續了父親的嚴謹，在釀造手法上則更為精準細緻。他在父親用慣了的老式木質壓榨機基礎上，配合新添置的氣囊壓榨機，得到比之前更純淨的香氣和更細膩的酒渣。
左二為拉斐爾
三、科奇酒莊釀酒理念
是嚴格、細緻和堅守舊派傳統才讓這些葡萄酒如此特別。
——讓-弗朗索瓦·科奇
最偉大的葡萄酒始於葡萄園幾乎是無可爭議的真理。
科奇酒莊目前大約有 10 公頃的葡萄園，主要分佈在默爾索、普里尼-蒙哈榭、歐克塞-迪雷斯（Auxey-Duresses）、蒙蝶利（Monthelie）、沃爾奈、玻瑪（Pommard）這幾個村莊。
如果在討論默爾索（Meursault）甚至整個勃艮第地區最頂級白葡萄酒生產商的時候漏了科奇酒莊（Domaine Coche-Dury），那就像在談論中國美食的時候漏了北京烤鴨，不可思議。
不用懷疑，科奇酒莊生產的白葡萄酒跟康帝（DRC）、樂花（Leroy）的白是一個級別的，被譽為膜拜之品。甚至連世界上最牛掰的酒評家羅伯特·帕克（Robert Parker）都忍不住感慨：“為什麼其他的勃艮第白葡萄酒無法像科奇一樣美好？！”
小編曾喝過幾次科奇酒莊的酒，除了喝出了滿滿的人民幣的味道，那種豐腴又充滿活力的感覺仍然記憶猶新。上個月就試了一款大區級的乾白，國際市場稅前均價 1,900 多元一瓶。花香、果香、礦物質香氣持續不斷地衝入鼻腔，酒體濃郁集中，酸度活潑平衡，餘味中帶點蜂蠟、番薯乾和燧石的味道，喝起來很享受呀。
一、充滿神祕氣息的膜拜酒
科奇酒莊在酒粉的眼裡充滿神祕氣息，這主要是極其稀少的產量及令人敬畏的價格造成，它是頂級收藏家頂禮膜拜之品。
它生產出了默爾索最貴幹白，連“勃艮第女皇”樂花老太太親自掌管的奧薇納酒莊（Domaine d’Auvenay）都敗下陣來。
當然，世界最貴霞多麗（Chardonnay）葡萄酒風雲榜前 5 名，它也佔有一席之地。
科奇酒莊默爾索村級乾白的普通年份在香港就逾 2,000 港幣，大區級阿里高特乾白（Aligote）則有可能超過千元。
從 1990 年代開始，一些酒評家和葡萄酒愛好者就對科奇酒莊讚不絕口。酒莊最偉大的2 款酒——科通-查理曼特級園乾白（Corton-Charlemange）和默爾索石頭一級園乾白（Les Perrieres）是勃艮第白葡萄酒的巔峰之作，幾乎在每個年份都能進入勃艮第最佳白葡萄酒的前 6 名。
羅伯特·帕克的著作《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》中有這麼一段文字：“科奇酒莊的白葡萄酒陳年潛力非常大，在 20 世紀 80 年代初期，即使是那些不被視為佳釀年份（如 1981 年和 1982年）釀製出的葡萄酒也同樣完美得無可挑剔，在 21 世紀初品嚐時依然年輕且美味。”
二、偉大的釀酒師成就偉大的酒莊
“他身材高瘦，帶著眼鏡，釀製的幾款酒是這一地區生命力最長、最芳香複雜、質地最為性感迷人的白葡萄酒。”
——羅伯特·帕克《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》
酒莊能有如此輝煌的成就幾乎是一人的功勞，他就是讓-弗朗索瓦·科奇（Jean-Francois Coche）。羅伯特·帕克認為他是“地球上最棒的釀酒師之一”。
酒莊歷史起源於 1920 年代，萊昂·科奇（Leon Coche）在默爾索獲得了幾塊零散的葡萄園，由此開始了釀酒之路，並將釀成的酒散裝賣給酒商。
萊昂的兒子喬治·科奇（Georges Coche）在 1964 年的時候接班，並開始擴充葡萄園。他在原來的基礎上增加了 16 個地塊，面積達到 10 公頃左右。在新增的葡萄園中，最重要的是位於沃爾奈（Volnay）的一級園西納園（Clos des Chenes）和塔耶皮埃（Taillepieds），還有就是默爾索的最佳一級園石頭園。
1973 年，喬治退休。讓-弗朗索瓦·科奇從父親手中接過酒莊，並將妻子的姓氏 Dury 加在酒莊名字的後面，於是，酒莊便有了現在的名字。
讓-弗朗索瓦不滿足於現有的葡萄園，開始購買葡萄進行生產釀製。在勃艮第，這種合作方式非常普遍，通常租戶與擁有者按照預先的比例分成葡萄。此外，他還積極擴充領地，1986 年的時候他購入了默爾索的騎士園（Les Chevalieres）和普里尼-蒙哈榭（Puligny-Montrachet）的恩賽爵園（Les Enseigneres）。
讓-弗朗索瓦是非常酷的一位釀酒師！他外表和氣質看起來很像一位文質彬彬的學者，然而實際上他是一位非常傳統的勃艮第酒農，將葡萄園打理得井井有條，嚴格又細緻。科奇酒莊很難預約拜訪，而他也從不在白天接待訪客，即便是他最大的進口商，也只能等他從葡萄園歸來之後的晚上前來拜訪。
謙遜，勤勉，冷靜，這些都是讓-弗朗索瓦的性格特點。1998 年時，科奇酒莊唯一的一個特級葡萄園科通-查理曼，因為旁邊葡萄園使用直升機噴灑的時候受到殃及，10 行葡萄樹損傷嚴重。這個葡萄園總共也才 0.34 公頃，換成一般人早就慌了，讓-弗朗索瓦卻冷靜地處理一切，最終釀出來的酒品質無損，聲譽絲毫不受影響。
1999 年，讓-弗朗索瓦的兒子拉斐爾·科奇（Raphael Coche）在父親的指導下開始接觸釀酒和酒莊事務。拉斐爾在種植方面延續了父親的嚴謹，在釀造手法上則更為精準細緻。他在父親用慣了的老式木質壓榨機基礎上，配合新添置的氣囊壓榨機，得到比之前更純淨的香氣和更細膩的酒渣。
左二為拉斐爾
三、科奇酒莊釀酒理念
是嚴格、細緻和堅守舊派傳統才讓這些葡萄酒如此特別。
——讓-弗朗索瓦·科奇
最偉大的葡萄酒始於葡萄園幾乎是無可爭議的真理。
科奇酒莊目前大約有 10 公頃的葡萄園，主要分佈在默爾索、普里尼-蒙哈榭、歐克塞-迪雷斯（Auxey-Duresses）、蒙蝶利（Monthelie）、沃爾奈、玻瑪（Pommard）這幾個村莊。
酒莊的葡萄園在冬天的時候看起來和鄰居別無二致，但一到葡萄的生長季節就會和周圍的葡萄園顯現出巨大的差異。這可能和酒莊的主人終日在葡萄園裡不知疲倦的勞作有關。
讓-弗朗索瓦對於葡萄藤的修剪要求幾近苛刻，他採用的剪枝方法能產出小個頭的葡萄，並且極大的降低果實，從而提高集中度和品質。
他排斥克隆品種，認為這樣會極大的降低葡萄園的多樣性，讓產出的酒缺乏複雜度。
為了最大程度留下老藤，讓-弗朗索瓦偏向於將單獨壞死的葡萄藤重新種植，而不是將一個地塊全部翻新。
他認為年輕的葡萄藤也能夠產出優秀的葡萄酒，但是你必須嚴格控制生長的枝葉，以防止養分分散。所以他選擇通過重度修剪來控制枝葉，而不是在葡萄的生長季通過“綠色採收（在葡萄轉色期之前剪除部分葡萄）”來控制產量。
如果在討論默爾索（Meursault）甚至整個勃艮第地區最頂級白葡萄酒生產商的時候漏了科奇酒莊（Domaine Coche-Dury），那就像在談論中國美食的時候漏了北京烤鴨，不可思議。
不用懷疑，科奇酒莊生產的白葡萄酒跟康帝（DRC）、樂花（Leroy）的白是一個級別的，被譽為膜拜之品。甚至連世界上最牛掰的酒評家羅伯特·帕克（Robert Parker）都忍不住感慨：“為什麼其他的勃艮第白葡萄酒無法像科奇一樣美好？！”
小編曾喝過幾次科奇酒莊的酒，除了喝出了滿滿的人民幣的味道，那種豐腴又充滿活力的感覺仍然記憶猶新。上個月就試了一款大區級的乾白，國際市場稅前均價 1,900 多元一瓶。花香、果香、礦物質香氣持續不斷地衝入鼻腔，酒體濃郁集中，酸度活潑平衡，餘味中帶點蜂蠟、番薯乾和燧石的味道，喝起來很享受呀。
一、充滿神祕氣息的膜拜酒
科奇酒莊在酒粉的眼裡充滿神祕氣息，這主要是極其稀少的產量及令人敬畏的價格造成，它是頂級收藏家頂禮膜拜之品。
它生產出了默爾索最貴幹白，連“勃艮第女皇”樂花老太太親自掌管的奧薇納酒莊（Domaine d’Auvenay）都敗下陣來。
當然，世界最貴霞多麗（Chardonnay）葡萄酒風雲榜前 5 名，它也佔有一席之地。
科奇酒莊默爾索村級乾白的普通年份在香港就逾 2,000 港幣，大區級阿里高特乾白（Aligote）則有可能超過千元。
從 1990 年代開始，一些酒評家和葡萄酒愛好者就對科奇酒莊讚不絕口。酒莊最偉大的2 款酒——科通-查理曼特級園乾白（Corton-Charlemange）和默爾索石頭一級園乾白（Les Perrieres）是勃艮第白葡萄酒的巔峰之作，幾乎在每個年份都能進入勃艮第最佳白葡萄酒的前 6 名。
羅伯特·帕克的著作《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》中有這麼一段文字：“科奇酒莊的白葡萄酒陳年潛力非常大，在 20 世紀 80 年代初期，即使是那些不被視為佳釀年份（如 1981 年和 1982年）釀製出的葡萄酒也同樣完美得無可挑剔，在 21 世紀初品嚐時依然年輕且美味。”
二、偉大的釀酒師成就偉大的酒莊
“他身材高瘦，帶著眼鏡，釀製的幾款酒是這一地區生命力最長、最芳香複雜、質地最為性感迷人的白葡萄酒。”
——羅伯特·帕克《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》
酒莊能有如此輝煌的成就幾乎是一人的功勞，他就是讓-弗朗索瓦·科奇（Jean-Francois Coche）。羅伯特·帕克認為他是“地球上最棒的釀酒師之一”。
酒莊歷史起源於 1920 年代，萊昂·科奇（Leon Coche）在默爾索獲得了幾塊零散的葡萄園，由此開始了釀酒之路，並將釀成的酒散裝賣給酒商。
萊昂的兒子喬治·科奇（Georges Coche）在 1964 年的時候接班，並開始擴充葡萄園。他在原來的基礎上增加了 16 個地塊，面積達到 10 公頃左右。在新增的葡萄園中，最重要的是位於沃爾奈（Volnay）的一級園西納園（Clos des Chenes）和塔耶皮埃（Taillepieds），還有就是默爾索的最佳一級園石頭園。
1973 年，喬治退休。讓-弗朗索瓦·科奇從父親手中接過酒莊，並將妻子的姓氏 Dury 加在酒莊名字的後面，於是，酒莊便有了現在的名字。
讓-弗朗索瓦不滿足於現有的葡萄園，開始購買葡萄進行生產釀製。在勃艮第，這種合作方式非常普遍，通常租戶與擁有者按照預先的比例分成葡萄。此外，他還積極擴充領地，1986 年的時候他購入了默爾索的騎士園（Les Chevalieres）和普里尼-蒙哈榭（Puligny-Montrachet）的恩賽爵園（Les Enseigneres）。
讓-弗朗索瓦是非常酷的一位釀酒師！他外表和氣質看起來很像一位文質彬彬的學者，然而實際上他是一位非常傳統的勃艮第酒農，將葡萄園打理得井井有條，嚴格又細緻。科奇酒莊很難預約拜訪，而他也從不在白天接待訪客，即便是他最大的進口商，也只能等他從葡萄園歸來之後的晚上前來拜訪。
謙遜，勤勉，冷靜，這些都是讓-弗朗索瓦的性格特點。1998 年時，科奇酒莊唯一的一個特級葡萄園科通-查理曼，因為旁邊葡萄園使用直升機噴灑的時候受到殃及，10 行葡萄樹損傷嚴重。這個葡萄園總共也才 0.34 公頃，換成一般人早就慌了，讓-弗朗索瓦卻冷靜地處理一切，最終釀出來的酒品質無損，聲譽絲毫不受影響。
1999 年，讓-弗朗索瓦的兒子拉斐爾·科奇（Raphael Coche）在父親的指導下開始接觸釀酒和酒莊事務。拉斐爾在種植方面延續了父親的嚴謹，在釀造手法上則更為精準細緻。他在父親用慣了的老式木質壓榨機基礎上，配合新添置的氣囊壓榨機，得到比之前更純淨的香氣和更細膩的酒渣。
左二為拉斐爾
三、科奇酒莊釀酒理念
是嚴格、細緻和堅守舊派傳統才讓這些葡萄酒如此特別。
——讓-弗朗索瓦·科奇
最偉大的葡萄酒始於葡萄園幾乎是無可爭議的真理。
科奇酒莊目前大約有 10 公頃的葡萄園，主要分佈在默爾索、普里尼-蒙哈榭、歐克塞-迪雷斯（Auxey-Duresses）、蒙蝶利（Monthelie）、沃爾奈、玻瑪（Pommard）這幾個村莊。
酒莊的葡萄園在冬天的時候看起來和鄰居別無二致，但一到葡萄的生長季節就會和周圍的葡萄園顯現出巨大的差異。這可能和酒莊的主人終日在葡萄園裡不知疲倦的勞作有關。
讓-弗朗索瓦對於葡萄藤的修剪要求幾近苛刻，他採用的剪枝方法能產出小個頭的葡萄，並且極大的降低果實，從而提高集中度和品質。
他排斥克隆品種，認為這樣會極大的降低葡萄園的多樣性，讓產出的酒缺乏複雜度。
為了最大程度留下老藤，讓-弗朗索瓦偏向於將單獨壞死的葡萄藤重新種植，而不是將一個地塊全部翻新。
他認為年輕的葡萄藤也能夠產出優秀的葡萄酒，但是你必須嚴格控制生長的枝葉，以防止養分分散。所以他選擇通過重度修剪來控制枝葉，而不是在葡萄的生長季通過“綠色採收（在葡萄轉色期之前剪除部分葡萄）”來控制產量。
在葡萄酒釀造方面，科奇酒莊也有獨特之處。
酒莊每年會根據葡萄的成熟度選擇最佳的採摘時間。有時候，它是產區內第一批採摘的，有時跟其他酒莊步調一致，有時又是最晚採摘的。不過，讓-弗朗索瓦認為好的葡萄酒得有一定的張力，所以葡萄不會等到成熟度非常高的時候來採摘。正是因為這種理念，科奇酒莊葡萄酒在豐沛的香氣之下，擁有充滿活力的酸度，這種酒擁有極好極強的陳年潛力。
酒莊會對葡萄實現進行比較堅實的破皮，隨後進行壓榨，並堅持傳統籃框式壓榨機和氣囊壓榨機並用，隨後讓壓榨汁和氧氣進行接觸，直到液體呈現棕色之後才開始發酵。
酒莊葡萄酒發酵時間較長，有時候長達 3-4 周，這樣可以發展出更多細緻複雜的風味。酒精發酵是在橡木桶中進行的，可以賦予葡萄酒豐富的橡木氣息，酒體更飽滿。每年的新桶比例視情況而定，不過酒莊傾向於使用較多的新桶。
酒莊還有一個增加酒體和複雜度的方法，就是頻繁攪桶和長時間的酒泥陳釀，且並不刻意控制蘋果乳酸發酵的進程。所有的葡萄酒會在橡木桶中帶酒泥陳釀 15-22 個月，新桶比例 25-30% 不等。酒泥陳釀能給葡萄酒增加一些黃油、奶油等風味，也能使酒體更加圓潤飽滿。攪桶可以增強酒泥陳釀效果。
酒莊也會生產少量紅葡萄酒。紅葡萄會完全去梗，以免帶來生青味，酒體也會更加柔潤。另外採用輕柔的浸皮和壓榨方式，因為科奇酒莊的紅葡萄帶有迷人的柔順特徵。
如果在討論默爾索（Meursault）甚至整個勃艮第地區最頂級白葡萄酒生產商的時候漏了科奇酒莊（Domaine Coche-Dury），那就像在談論中國美食的時候漏了北京烤鴨，不可思議。
不用懷疑，科奇酒莊生產的白葡萄酒跟康帝（DRC）、樂花（Leroy）的白是一個級別的，被譽為膜拜之品。甚至連世界上最牛掰的酒評家羅伯特·帕克（Robert Parker）都忍不住感慨：“為什麼其他的勃艮第白葡萄酒無法像科奇一樣美好？！”
小編曾喝過幾次科奇酒莊的酒，除了喝出了滿滿的人民幣的味道，那種豐腴又充滿活力的感覺仍然記憶猶新。上個月就試了一款大區級的乾白，國際市場稅前均價 1,900 多元一瓶。花香、果香、礦物質香氣持續不斷地衝入鼻腔，酒體濃郁集中，酸度活潑平衡，餘味中帶點蜂蠟、番薯乾和燧石的味道，喝起來很享受呀。
一、充滿神祕氣息的膜拜酒
科奇酒莊在酒粉的眼裡充滿神祕氣息，這主要是極其稀少的產量及令人敬畏的價格造成，它是頂級收藏家頂禮膜拜之品。
它生產出了默爾索最貴幹白，連“勃艮第女皇”樂花老太太親自掌管的奧薇納酒莊（Domaine d’Auvenay）都敗下陣來。
當然，世界最貴霞多麗（Chardonnay）葡萄酒風雲榜前 5 名，它也佔有一席之地。
科奇酒莊默爾索村級乾白的普通年份在香港就逾 2,000 港幣，大區級阿里高特乾白（Aligote）則有可能超過千元。
從 1990 年代開始，一些酒評家和葡萄酒愛好者就對科奇酒莊讚不絕口。酒莊最偉大的2 款酒——科通-查理曼特級園乾白（Corton-Charlemange）和默爾索石頭一級園乾白（Les Perrieres）是勃艮第白葡萄酒的巔峰之作，幾乎在每個年份都能進入勃艮第最佳白葡萄酒的前 6 名。
羅伯特·帕克的著作《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》中有這麼一段文字：“科奇酒莊的白葡萄酒陳年潛力非常大，在 20 世紀 80 年代初期，即使是那些不被視為佳釀年份（如 1981 年和 1982年）釀製出的葡萄酒也同樣完美得無可挑剔，在 21 世紀初品嚐時依然年輕且美味。”
二、偉大的釀酒師成就偉大的酒莊
“他身材高瘦，帶著眼鏡，釀製的幾款酒是這一地區生命力最長、最芳香複雜、質地最為性感迷人的白葡萄酒。”
——羅伯特·帕克《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》
酒莊能有如此輝煌的成就幾乎是一人的功勞，他就是讓-弗朗索瓦·科奇（Jean-Francois Coche）。羅伯特·帕克認為他是“地球上最棒的釀酒師之一”。
酒莊歷史起源於 1920 年代，萊昂·科奇（Leon Coche）在默爾索獲得了幾塊零散的葡萄園，由此開始了釀酒之路，並將釀成的酒散裝賣給酒商。
萊昂的兒子喬治·科奇（Georges Coche）在 1964 年的時候接班，並開始擴充葡萄園。他在原來的基礎上增加了 16 個地塊，面積達到 10 公頃左右。在新增的葡萄園中，最重要的是位於沃爾奈（Volnay）的一級園西納園（Clos des Chenes）和塔耶皮埃（Taillepieds），還有就是默爾索的最佳一級園石頭園。
1973 年，喬治退休。讓-弗朗索瓦·科奇從父親手中接過酒莊，並將妻子的姓氏 Dury 加在酒莊名字的後面，於是，酒莊便有了現在的名字。
讓-弗朗索瓦不滿足於現有的葡萄園，開始購買葡萄進行生產釀製。在勃艮第，這種合作方式非常普遍，通常租戶與擁有者按照預先的比例分成葡萄。此外，他還積極擴充領地，1986 年的時候他購入了默爾索的騎士園（Les Chevalieres）和普里尼-蒙哈榭（Puligny-Montrachet）的恩賽爵園（Les Enseigneres）。
讓-弗朗索瓦是非常酷的一位釀酒師！他外表和氣質看起來很像一位文質彬彬的學者，然而實際上他是一位非常傳統的勃艮第酒農，將葡萄園打理得井井有條，嚴格又細緻。科奇酒莊很難預約拜訪，而他也從不在白天接待訪客，即便是他最大的進口商，也只能等他從葡萄園歸來之後的晚上前來拜訪。
謙遜，勤勉，冷靜，這些都是讓-弗朗索瓦的性格特點。1998 年時，科奇酒莊唯一的一個特級葡萄園科通-查理曼，因為旁邊葡萄園使用直升機噴灑的時候受到殃及，10 行葡萄樹損傷嚴重。這個葡萄園總共也才 0.34 公頃，換成一般人早就慌了，讓-弗朗索瓦卻冷靜地處理一切，最終釀出來的酒品質無損，聲譽絲毫不受影響。
1999 年，讓-弗朗索瓦的兒子拉斐爾·科奇（Raphael Coche）在父親的指導下開始接觸釀酒和酒莊事務。拉斐爾在種植方面延續了父親的嚴謹，在釀造手法上則更為精準細緻。他在父親用慣了的老式木質壓榨機基礎上，配合新添置的氣囊壓榨機，得到比之前更純淨的香氣和更細膩的酒渣。
左二為拉斐爾
三、科奇酒莊釀酒理念
是嚴格、細緻和堅守舊派傳統才讓這些葡萄酒如此特別。
——讓-弗朗索瓦·科奇
最偉大的葡萄酒始於葡萄園幾乎是無可爭議的真理。
科奇酒莊目前大約有 10 公頃的葡萄園，主要分佈在默爾索、普里尼-蒙哈榭、歐克塞-迪雷斯（Auxey-Duresses）、蒙蝶利（Monthelie）、沃爾奈、玻瑪（Pommard）這幾個村莊。
酒莊的葡萄園在冬天的時候看起來和鄰居別無二致，但一到葡萄的生長季節就會和周圍的葡萄園顯現出巨大的差異。這可能和酒莊的主人終日在葡萄園裡不知疲倦的勞作有關。
讓-弗朗索瓦對於葡萄藤的修剪要求幾近苛刻，他採用的剪枝方法能產出小個頭的葡萄，並且極大的降低果實，從而提高集中度和品質。
他排斥克隆品種，認為這樣會極大的降低葡萄園的多樣性，讓產出的酒缺乏複雜度。
為了最大程度留下老藤，讓-弗朗索瓦偏向於將單獨壞死的葡萄藤重新種植，而不是將一個地塊全部翻新。
他認為年輕的葡萄藤也能夠產出優秀的葡萄酒，但是你必須嚴格控制生長的枝葉，以防止養分分散。所以他選擇通過重度修剪來控制枝葉，而不是在葡萄的生長季通過“綠色採收（在葡萄轉色期之前剪除部分葡萄）”來控制產量。
在葡萄酒釀造方面，科奇酒莊也有獨特之處。
酒莊每年會根據葡萄的成熟度選擇最佳的採摘時間。有時候，它是產區內第一批採摘的，有時跟其他酒莊步調一致，有時又是最晚採摘的。不過，讓-弗朗索瓦認為好的葡萄酒得有一定的張力，所以葡萄不會等到成熟度非常高的時候來採摘。正是因為這種理念，科奇酒莊葡萄酒在豐沛的香氣之下，擁有充滿活力的酸度，這種酒擁有極好極強的陳年潛力。
酒莊會對葡萄實現進行比較堅實的破皮，隨後進行壓榨，並堅持傳統籃框式壓榨機和氣囊壓榨機並用，隨後讓壓榨汁和氧氣進行接觸，直到液體呈現棕色之後才開始發酵。
酒莊葡萄酒發酵時間較長，有時候長達 3-4 周，這樣可以發展出更多細緻複雜的風味。酒精發酵是在橡木桶中進行的，可以賦予葡萄酒豐富的橡木氣息，酒體更飽滿。每年的新桶比例視情況而定，不過酒莊傾向於使用較多的新桶。
酒莊還有一個增加酒體和複雜度的方法，就是頻繁攪桶和長時間的酒泥陳釀，且並不刻意控制蘋果乳酸發酵的進程。所有的葡萄酒會在橡木桶中帶酒泥陳釀 15-22 個月，新桶比例 25-30% 不等。酒泥陳釀能給葡萄酒增加一些黃油、奶油等風味，也能使酒體更加圓潤飽滿。攪桶可以增強酒泥陳釀效果。
酒莊也會生產少量紅葡萄酒。紅葡萄會完全去梗，以免帶來生青味，酒體也會更加柔潤。另外採用輕柔的浸皮和壓榨方式，因為科奇酒莊的紅葡萄帶有迷人的柔順特徵。
葡萄酒裝瓶一律不進行過濾，保留了更多複雜味道。紅葡萄酒則會使用蛋清澄清，去除一些較大的懸浮物及沉澱。另外值得一提的是，科奇酒莊是勃艮第為數不多仍堅持手工裝瓶的酒莊。
四、科奇酒莊有哪些酒款？
科奇酒莊的白葡萄酒可以滿足你對勃艮第白葡萄酒的所有幻想。有很濃烈的火藥味和一絲爆米花的氣息——在葡萄酒年輕的時候尤其明顯。入口質地細膩清爽，酒不會過於成熟，但是柔順、細膩、飽滿、集中。如貴族小姐般高貴華麗，是個高鼻深目的大美人，儀態大方，但也有一點少女的活潑清新感覺。
如果在討論默爾索（Meursault）甚至整個勃艮第地區最頂級白葡萄酒生產商的時候漏了科奇酒莊（Domaine Coche-Dury），那就像在談論中國美食的時候漏了北京烤鴨，不可思議。
不用懷疑，科奇酒莊生產的白葡萄酒跟康帝（DRC）、樂花（Leroy）的白是一個級別的，被譽為膜拜之品。甚至連世界上最牛掰的酒評家羅伯特·帕克（Robert Parker）都忍不住感慨：“為什麼其他的勃艮第白葡萄酒無法像科奇一樣美好？！”
小編曾喝過幾次科奇酒莊的酒，除了喝出了滿滿的人民幣的味道，那種豐腴又充滿活力的感覺仍然記憶猶新。上個月就試了一款大區級的乾白，國際市場稅前均價 1,900 多元一瓶。花香、果香、礦物質香氣持續不斷地衝入鼻腔，酒體濃郁集中，酸度活潑平衡，餘味中帶點蜂蠟、番薯乾和燧石的味道，喝起來很享受呀。
一、充滿神祕氣息的膜拜酒
科奇酒莊在酒粉的眼裡充滿神祕氣息，這主要是極其稀少的產量及令人敬畏的價格造成，它是頂級收藏家頂禮膜拜之品。
它生產出了默爾索最貴幹白，連“勃艮第女皇”樂花老太太親自掌管的奧薇納酒莊（Domaine d’Auvenay）都敗下陣來。
當然，世界最貴霞多麗（Chardonnay）葡萄酒風雲榜前 5 名，它也佔有一席之地。
科奇酒莊默爾索村級乾白的普通年份在香港就逾 2,000 港幣，大區級阿里高特乾白（Aligote）則有可能超過千元。
從 1990 年代開始，一些酒評家和葡萄酒愛好者就對科奇酒莊讚不絕口。酒莊最偉大的2 款酒——科通-查理曼特級園乾白（Corton-Charlemange）和默爾索石頭一級園乾白（Les Perrieres）是勃艮第白葡萄酒的巔峰之作，幾乎在每個年份都能進入勃艮第最佳白葡萄酒的前 6 名。
羅伯特·帕克的著作《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》中有這麼一段文字：“科奇酒莊的白葡萄酒陳年潛力非常大，在 20 世紀 80 年代初期，即使是那些不被視為佳釀年份（如 1981 年和 1982年）釀製出的葡萄酒也同樣完美得無可挑剔，在 21 世紀初品嚐時依然年輕且美味。”
二、偉大的釀酒師成就偉大的酒莊
“他身材高瘦，帶著眼鏡，釀製的幾款酒是這一地區生命力最長、最芳香複雜、質地最為性感迷人的白葡萄酒。”
——羅伯特·帕克《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》
酒莊能有如此輝煌的成就幾乎是一人的功勞，他就是讓-弗朗索瓦·科奇（Jean-Francois Coche）。羅伯特·帕克認為他是“地球上最棒的釀酒師之一”。
酒莊歷史起源於 1920 年代，萊昂·科奇（Leon Coche）在默爾索獲得了幾塊零散的葡萄園，由此開始了釀酒之路，並將釀成的酒散裝賣給酒商。
萊昂的兒子喬治·科奇（Georges Coche）在 1964 年的時候接班，並開始擴充葡萄園。他在原來的基礎上增加了 16 個地塊，面積達到 10 公頃左右。在新增的葡萄園中，最重要的是位於沃爾奈（Volnay）的一級園西納園（Clos des Chenes）和塔耶皮埃（Taillepieds），還有就是默爾索的最佳一級園石頭園。
1973 年，喬治退休。讓-弗朗索瓦·科奇從父親手中接過酒莊，並將妻子的姓氏 Dury 加在酒莊名字的後面，於是，酒莊便有了現在的名字。
讓-弗朗索瓦不滿足於現有的葡萄園，開始購買葡萄進行生產釀製。在勃艮第，這種合作方式非常普遍，通常租戶與擁有者按照預先的比例分成葡萄。此外，他還積極擴充領地，1986 年的時候他購入了默爾索的騎士園（Les Chevalieres）和普里尼-蒙哈榭（Puligny-Montrachet）的恩賽爵園（Les Enseigneres）。
讓-弗朗索瓦是非常酷的一位釀酒師！他外表和氣質看起來很像一位文質彬彬的學者，然而實際上他是一位非常傳統的勃艮第酒農，將葡萄園打理得井井有條，嚴格又細緻。科奇酒莊很難預約拜訪，而他也從不在白天接待訪客，即便是他最大的進口商，也只能等他從葡萄園歸來之後的晚上前來拜訪。
謙遜，勤勉，冷靜，這些都是讓-弗朗索瓦的性格特點。1998 年時，科奇酒莊唯一的一個特級葡萄園科通-查理曼，因為旁邊葡萄園使用直升機噴灑的時候受到殃及，10 行葡萄樹損傷嚴重。這個葡萄園總共也才 0.34 公頃，換成一般人早就慌了，讓-弗朗索瓦卻冷靜地處理一切，最終釀出來的酒品質無損，聲譽絲毫不受影響。
1999 年，讓-弗朗索瓦的兒子拉斐爾·科奇（Raphael Coche）在父親的指導下開始接觸釀酒和酒莊事務。拉斐爾在種植方面延續了父親的嚴謹，在釀造手法上則更為精準細緻。他在父親用慣了的老式木質壓榨機基礎上，配合新添置的氣囊壓榨機，得到比之前更純淨的香氣和更細膩的酒渣。
左二為拉斐爾
三、科奇酒莊釀酒理念
是嚴格、細緻和堅守舊派傳統才讓這些葡萄酒如此特別。
——讓-弗朗索瓦·科奇
最偉大的葡萄酒始於葡萄園幾乎是無可爭議的真理。
科奇酒莊目前大約有 10 公頃的葡萄園，主要分佈在默爾索、普里尼-蒙哈榭、歐克塞-迪雷斯（Auxey-Duresses）、蒙蝶利（Monthelie）、沃爾奈、玻瑪（Pommard）這幾個村莊。
酒莊的葡萄園在冬天的時候看起來和鄰居別無二致，但一到葡萄的生長季節就會和周圍的葡萄園顯現出巨大的差異。這可能和酒莊的主人終日在葡萄園裡不知疲倦的勞作有關。
讓-弗朗索瓦對於葡萄藤的修剪要求幾近苛刻，他採用的剪枝方法能產出小個頭的葡萄，並且極大的降低果實，從而提高集中度和品質。
他排斥克隆品種，認為這樣會極大的降低葡萄園的多樣性，讓產出的酒缺乏複雜度。
為了最大程度留下老藤，讓-弗朗索瓦偏向於將單獨壞死的葡萄藤重新種植，而不是將一個地塊全部翻新。
他認為年輕的葡萄藤也能夠產出優秀的葡萄酒，但是你必須嚴格控制生長的枝葉，以防止養分分散。所以他選擇通過重度修剪來控制枝葉，而不是在葡萄的生長季通過“綠色採收（在葡萄轉色期之前剪除部分葡萄）”來控制產量。
在葡萄酒釀造方面，科奇酒莊也有獨特之處。
酒莊每年會根據葡萄的成熟度選擇最佳的採摘時間。有時候，它是產區內第一批採摘的，有時跟其他酒莊步調一致，有時又是最晚採摘的。不過，讓-弗朗索瓦認為好的葡萄酒得有一定的張力，所以葡萄不會等到成熟度非常高的時候來採摘。正是因為這種理念，科奇酒莊葡萄酒在豐沛的香氣之下，擁有充滿活力的酸度，這種酒擁有極好極強的陳年潛力。
酒莊會對葡萄實現進行比較堅實的破皮，隨後進行壓榨，並堅持傳統籃框式壓榨機和氣囊壓榨機並用，隨後讓壓榨汁和氧氣進行接觸，直到液體呈現棕色之後才開始發酵。
酒莊葡萄酒發酵時間較長，有時候長達 3-4 周，這樣可以發展出更多細緻複雜的風味。酒精發酵是在橡木桶中進行的，可以賦予葡萄酒豐富的橡木氣息，酒體更飽滿。每年的新桶比例視情況而定，不過酒莊傾向於使用較多的新桶。
酒莊還有一個增加酒體和複雜度的方法，就是頻繁攪桶和長時間的酒泥陳釀，且並不刻意控制蘋果乳酸發酵的進程。所有的葡萄酒會在橡木桶中帶酒泥陳釀 15-22 個月，新桶比例 25-30% 不等。酒泥陳釀能給葡萄酒增加一些黃油、奶油等風味，也能使酒體更加圓潤飽滿。攪桶可以增強酒泥陳釀效果。
酒莊也會生產少量紅葡萄酒。紅葡萄會完全去梗，以免帶來生青味，酒體也會更加柔潤。另外採用輕柔的浸皮和壓榨方式，因為科奇酒莊的紅葡萄帶有迷人的柔順特徵。
葡萄酒裝瓶一律不進行過濾，保留了更多複雜味道。紅葡萄酒則會使用蛋清澄清，去除一些較大的懸浮物及沉澱。另外值得一提的是，科奇酒莊是勃艮第為數不多仍堅持手工裝瓶的酒莊。
四、科奇酒莊有哪些酒款？
科奇酒莊的白葡萄酒可以滿足你對勃艮第白葡萄酒的所有幻想。有很濃烈的火藥味和一絲爆米花的氣息——在葡萄酒年輕的時候尤其明顯。入口質地細膩清爽，酒不會過於成熟，但是柔順、細膩、飽滿、集中。如貴族小姐般高貴華麗，是個高鼻深目的大美人，儀態大方，但也有一點少女的活潑清新感覺。
在此之上，科奇酒莊的酒有一種特殊的還原性香氣，正是這個特點，讓他的酒變的難以複製，這種風格也變成了勃艮第愛好者所追求的風格。酒款的活力和濃度無法比擬，其中蘊藏的力量可確保其瓶陳數十載，風味日趨豐腴的同時也日益顯得複雜而細膩。
科奇酒莊葡萄酒產量極低，加上紅葡萄酒，年產量也才 4,200 箱。以下是一些代表性酒款的詳細介紹。
注：以下價格參考自 wine searcher，時間 2019/07/24。
1、科通-查理曼特級園乾白
Domaine Coche-Dury Corton-Charlemagne Grand Cru
如果在討論默爾索（Meursault）甚至整個勃艮第地區最頂級白葡萄酒生產商的時候漏了科奇酒莊（Domaine Coche-Dury），那就像在談論中國美食的時候漏了北京烤鴨，不可思議。
不用懷疑，科奇酒莊生產的白葡萄酒跟康帝（DRC）、樂花（Leroy）的白是一個級別的，被譽為膜拜之品。甚至連世界上最牛掰的酒評家羅伯特·帕克（Robert Parker）都忍不住感慨：“為什麼其他的勃艮第白葡萄酒無法像科奇一樣美好？！”
小編曾喝過幾次科奇酒莊的酒，除了喝出了滿滿的人民幣的味道，那種豐腴又充滿活力的感覺仍然記憶猶新。上個月就試了一款大區級的乾白，國際市場稅前均價 1,900 多元一瓶。花香、果香、礦物質香氣持續不斷地衝入鼻腔，酒體濃郁集中，酸度活潑平衡，餘味中帶點蜂蠟、番薯乾和燧石的味道，喝起來很享受呀。
一、充滿神祕氣息的膜拜酒
科奇酒莊在酒粉的眼裡充滿神祕氣息，這主要是極其稀少的產量及令人敬畏的價格造成，它是頂級收藏家頂禮膜拜之品。
它生產出了默爾索最貴幹白，連“勃艮第女皇”樂花老太太親自掌管的奧薇納酒莊（Domaine d’Auvenay）都敗下陣來。
當然，世界最貴霞多麗（Chardonnay）葡萄酒風雲榜前 5 名，它也佔有一席之地。
科奇酒莊默爾索村級乾白的普通年份在香港就逾 2,000 港幣，大區級阿里高特乾白（Aligote）則有可能超過千元。
從 1990 年代開始，一些酒評家和葡萄酒愛好者就對科奇酒莊讚不絕口。酒莊最偉大的2 款酒——科通-查理曼特級園乾白（Corton-Charlemange）和默爾索石頭一級園乾白（Les Perrieres）是勃艮第白葡萄酒的巔峰之作，幾乎在每個年份都能進入勃艮第最佳白葡萄酒的前 6 名。
羅伯特·帕克的著作《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》中有這麼一段文字：“科奇酒莊的白葡萄酒陳年潛力非常大，在 20 世紀 80 年代初期，即使是那些不被視為佳釀年份（如 1981 年和 1982年）釀製出的葡萄酒也同樣完美得無可挑剔，在 21 世紀初品嚐時依然年輕且美味。”
二、偉大的釀酒師成就偉大的酒莊
“他身材高瘦，帶著眼鏡，釀製的幾款酒是這一地區生命力最長、最芳香複雜、質地最為性感迷人的白葡萄酒。”
——羅伯特·帕克《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》
酒莊能有如此輝煌的成就幾乎是一人的功勞，他就是讓-弗朗索瓦·科奇（Jean-Francois Coche）。羅伯特·帕克認為他是“地球上最棒的釀酒師之一”。
酒莊歷史起源於 1920 年代，萊昂·科奇（Leon Coche）在默爾索獲得了幾塊零散的葡萄園，由此開始了釀酒之路，並將釀成的酒散裝賣給酒商。
萊昂的兒子喬治·科奇（Georges Coche）在 1964 年的時候接班，並開始擴充葡萄園。他在原來的基礎上增加了 16 個地塊，面積達到 10 公頃左右。在新增的葡萄園中，最重要的是位於沃爾奈（Volnay）的一級園西納園（Clos des Chenes）和塔耶皮埃（Taillepieds），還有就是默爾索的最佳一級園石頭園。
1973 年，喬治退休。讓-弗朗索瓦·科奇從父親手中接過酒莊，並將妻子的姓氏 Dury 加在酒莊名字的後面，於是，酒莊便有了現在的名字。
讓-弗朗索瓦不滿足於現有的葡萄園，開始購買葡萄進行生產釀製。在勃艮第，這種合作方式非常普遍，通常租戶與擁有者按照預先的比例分成葡萄。此外，他還積極擴充領地，1986 年的時候他購入了默爾索的騎士園（Les Chevalieres）和普里尼-蒙哈榭（Puligny-Montrachet）的恩賽爵園（Les Enseigneres）。
讓-弗朗索瓦是非常酷的一位釀酒師！他外表和氣質看起來很像一位文質彬彬的學者，然而實際上他是一位非常傳統的勃艮第酒農，將葡萄園打理得井井有條，嚴格又細緻。科奇酒莊很難預約拜訪，而他也從不在白天接待訪客，即便是他最大的進口商，也只能等他從葡萄園歸來之後的晚上前來拜訪。
謙遜，勤勉，冷靜，這些都是讓-弗朗索瓦的性格特點。1998 年時，科奇酒莊唯一的一個特級葡萄園科通-查理曼，因為旁邊葡萄園使用直升機噴灑的時候受到殃及，10 行葡萄樹損傷嚴重。這個葡萄園總共也才 0.34 公頃，換成一般人早就慌了，讓-弗朗索瓦卻冷靜地處理一切，最終釀出來的酒品質無損，聲譽絲毫不受影響。
1999 年，讓-弗朗索瓦的兒子拉斐爾·科奇（Raphael Coche）在父親的指導下開始接觸釀酒和酒莊事務。拉斐爾在種植方面延續了父親的嚴謹，在釀造手法上則更為精準細緻。他在父親用慣了的老式木質壓榨機基礎上，配合新添置的氣囊壓榨機，得到比之前更純淨的香氣和更細膩的酒渣。
左二為拉斐爾
三、科奇酒莊釀酒理念
是嚴格、細緻和堅守舊派傳統才讓這些葡萄酒如此特別。
——讓-弗朗索瓦·科奇
最偉大的葡萄酒始於葡萄園幾乎是無可爭議的真理。
科奇酒莊目前大約有 10 公頃的葡萄園，主要分佈在默爾索、普里尼-蒙哈榭、歐克塞-迪雷斯（Auxey-Duresses）、蒙蝶利（Monthelie）、沃爾奈、玻瑪（Pommard）這幾個村莊。
酒莊的葡萄園在冬天的時候看起來和鄰居別無二致，但一到葡萄的生長季節就會和周圍的葡萄園顯現出巨大的差異。這可能和酒莊的主人終日在葡萄園裡不知疲倦的勞作有關。
讓-弗朗索瓦對於葡萄藤的修剪要求幾近苛刻，他採用的剪枝方法能產出小個頭的葡萄，並且極大的降低果實，從而提高集中度和品質。
他排斥克隆品種，認為這樣會極大的降低葡萄園的多樣性，讓產出的酒缺乏複雜度。
為了最大程度留下老藤，讓-弗朗索瓦偏向於將單獨壞死的葡萄藤重新種植，而不是將一個地塊全部翻新。
他認為年輕的葡萄藤也能夠產出優秀的葡萄酒，但是你必須嚴格控制生長的枝葉，以防止養分分散。所以他選擇通過重度修剪來控制枝葉，而不是在葡萄的生長季通過“綠色採收（在葡萄轉色期之前剪除部分葡萄）”來控制產量。
在葡萄酒釀造方面，科奇酒莊也有獨特之處。
酒莊每年會根據葡萄的成熟度選擇最佳的採摘時間。有時候，它是產區內第一批採摘的，有時跟其他酒莊步調一致，有時又是最晚採摘的。不過，讓-弗朗索瓦認為好的葡萄酒得有一定的張力，所以葡萄不會等到成熟度非常高的時候來採摘。正是因為這種理念，科奇酒莊葡萄酒在豐沛的香氣之下，擁有充滿活力的酸度，這種酒擁有極好極強的陳年潛力。
酒莊會對葡萄實現進行比較堅實的破皮，隨後進行壓榨，並堅持傳統籃框式壓榨機和氣囊壓榨機並用，隨後讓壓榨汁和氧氣進行接觸，直到液體呈現棕色之後才開始發酵。
酒莊葡萄酒發酵時間較長，有時候長達 3-4 周，這樣可以發展出更多細緻複雜的風味。酒精發酵是在橡木桶中進行的，可以賦予葡萄酒豐富的橡木氣息，酒體更飽滿。每年的新桶比例視情況而定，不過酒莊傾向於使用較多的新桶。
酒莊還有一個增加酒體和複雜度的方法，就是頻繁攪桶和長時間的酒泥陳釀，且並不刻意控制蘋果乳酸發酵的進程。所有的葡萄酒會在橡木桶中帶酒泥陳釀 15-22 個月，新桶比例 25-30% 不等。酒泥陳釀能給葡萄酒增加一些黃油、奶油等風味，也能使酒體更加圓潤飽滿。攪桶可以增強酒泥陳釀效果。
酒莊也會生產少量紅葡萄酒。紅葡萄會完全去梗，以免帶來生青味，酒體也會更加柔潤。另外採用輕柔的浸皮和壓榨方式，因為科奇酒莊的紅葡萄帶有迷人的柔順特徵。
葡萄酒裝瓶一律不進行過濾，保留了更多複雜味道。紅葡萄酒則會使用蛋清澄清，去除一些較大的懸浮物及沉澱。另外值得一提的是，科奇酒莊是勃艮第為數不多仍堅持手工裝瓶的酒莊。
四、科奇酒莊有哪些酒款？
科奇酒莊的白葡萄酒可以滿足你對勃艮第白葡萄酒的所有幻想。有很濃烈的火藥味和一絲爆米花的氣息——在葡萄酒年輕的時候尤其明顯。入口質地細膩清爽，酒不會過於成熟，但是柔順、細膩、飽滿、集中。如貴族小姐般高貴華麗，是個高鼻深目的大美人，儀態大方，但也有一點少女的活潑清新感覺。
在此之上，科奇酒莊的酒有一種特殊的還原性香氣，正是這個特點，讓他的酒變的難以複製，這種風格也變成了勃艮第愛好者所追求的風格。酒款的活力和濃度無法比擬，其中蘊藏的力量可確保其瓶陳數十載，風味日趨豐腴的同時也日益顯得複雜而細膩。
科奇酒莊葡萄酒產量極低，加上紅葡萄酒，年產量也才 4,200 箱。以下是一些代表性酒款的詳細介紹。
注：以下價格參考自 wine searcher，時間 2019/07/24。
1、科通-查理曼特級園乾白
Domaine Coche-Dury Corton-Charlemagne Grand Cru
國際稅前均價：34,276 元/瓶
面積：0.34 公頃
土壤：黏土、石灰岩
藤齡：50+
這是科奇酒莊最貴的葡萄酒，羅伯特·帕克對這款酒的評價是“一切要素簡直完美”。2001 年份獲得了羅伯特·帕克 100 分，1986 年份 99 分，1989、1990、2005、2010 年份則是 98 分。
稀奇的膜拜酒總是千金難買，2001 年份的科奇酒莊科通-查理曼特級園乾白在 2010-2014 年價格漲幅超過 50%。現在如果你還能以 3,000 英鎊以下的價格買到這款酒，那可是跟中了彩票一般幸運。
科通-查理曼則是伯恩丘（Cote de Beaune）的 8 大特級園之一，早在1,000多年前就已聞名遐邇，“鐵娘子”撒切爾夫人也最愛這個產區的白葡萄酒！它跟蒙哈榭（Montrachet）一起，被稱為“勃艮第白之至尊”，出產世界上最出色的乾白葡萄酒。
科奇酒莊生產的科通-查理曼特級園乾白，是典型的圓潤飽滿風格乾白，濃郁又集中，不過還帶有一點新鮮的感覺，充滿香料和梨子的氣息。
2、默爾索石頭一級園乾白
Domaine Coche-Dury Meursault Les Perrieres Premier Cru
如果在討論默爾索（Meursault）甚至整個勃艮第地區最頂級白葡萄酒生產商的時候漏了科奇酒莊（Domaine Coche-Dury），那就像在談論中國美食的時候漏了北京烤鴨，不可思議。
不用懷疑，科奇酒莊生產的白葡萄酒跟康帝（DRC）、樂花（Leroy）的白是一個級別的，被譽為膜拜之品。甚至連世界上最牛掰的酒評家羅伯特·帕克（Robert Parker）都忍不住感慨：“為什麼其他的勃艮第白葡萄酒無法像科奇一樣美好？！”
小編曾喝過幾次科奇酒莊的酒，除了喝出了滿滿的人民幣的味道，那種豐腴又充滿活力的感覺仍然記憶猶新。上個月就試了一款大區級的乾白，國際市場稅前均價 1,900 多元一瓶。花香、果香、礦物質香氣持續不斷地衝入鼻腔，酒體濃郁集中，酸度活潑平衡，餘味中帶點蜂蠟、番薯乾和燧石的味道，喝起來很享受呀。
一、充滿神祕氣息的膜拜酒
科奇酒莊在酒粉的眼裡充滿神祕氣息，這主要是極其稀少的產量及令人敬畏的價格造成，它是頂級收藏家頂禮膜拜之品。
它生產出了默爾索最貴幹白，連“勃艮第女皇”樂花老太太親自掌管的奧薇納酒莊（Domaine d’Auvenay）都敗下陣來。
當然，世界最貴霞多麗（Chardonnay）葡萄酒風雲榜前 5 名，它也佔有一席之地。
科奇酒莊默爾索村級乾白的普通年份在香港就逾 2,000 港幣，大區級阿里高特乾白（Aligote）則有可能超過千元。
從 1990 年代開始，一些酒評家和葡萄酒愛好者就對科奇酒莊讚不絕口。酒莊最偉大的2 款酒——科通-查理曼特級園乾白（Corton-Charlemange）和默爾索石頭一級園乾白（Les Perrieres）是勃艮第白葡萄酒的巔峰之作，幾乎在每個年份都能進入勃艮第最佳白葡萄酒的前 6 名。
羅伯特·帕克的著作《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》中有這麼一段文字：“科奇酒莊的白葡萄酒陳年潛力非常大，在 20 世紀 80 年代初期，即使是那些不被視為佳釀年份（如 1981 年和 1982年）釀製出的葡萄酒也同樣完美得無可挑剔，在 21 世紀初品嚐時依然年輕且美味。”
二、偉大的釀酒師成就偉大的酒莊
“他身材高瘦，帶著眼鏡，釀製的幾款酒是這一地區生命力最長、最芳香複雜、質地最為性感迷人的白葡萄酒。”
——羅伯特·帕克《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》
酒莊能有如此輝煌的成就幾乎是一人的功勞，他就是讓-弗朗索瓦·科奇（Jean-Francois Coche）。羅伯特·帕克認為他是“地球上最棒的釀酒師之一”。
酒莊歷史起源於 1920 年代，萊昂·科奇（Leon Coche）在默爾索獲得了幾塊零散的葡萄園，由此開始了釀酒之路，並將釀成的酒散裝賣給酒商。
萊昂的兒子喬治·科奇（Georges Coche）在 1964 年的時候接班，並開始擴充葡萄園。他在原來的基礎上增加了 16 個地塊，面積達到 10 公頃左右。在新增的葡萄園中，最重要的是位於沃爾奈（Volnay）的一級園西納園（Clos des Chenes）和塔耶皮埃（Taillepieds），還有就是默爾索的最佳一級園石頭園。
1973 年，喬治退休。讓-弗朗索瓦·科奇從父親手中接過酒莊，並將妻子的姓氏 Dury 加在酒莊名字的後面，於是，酒莊便有了現在的名字。
讓-弗朗索瓦不滿足於現有的葡萄園，開始購買葡萄進行生產釀製。在勃艮第，這種合作方式非常普遍，通常租戶與擁有者按照預先的比例分成葡萄。此外，他還積極擴充領地，1986 年的時候他購入了默爾索的騎士園（Les Chevalieres）和普里尼-蒙哈榭（Puligny-Montrachet）的恩賽爵園（Les Enseigneres）。
讓-弗朗索瓦是非常酷的一位釀酒師！他外表和氣質看起來很像一位文質彬彬的學者，然而實際上他是一位非常傳統的勃艮第酒農，將葡萄園打理得井井有條，嚴格又細緻。科奇酒莊很難預約拜訪，而他也從不在白天接待訪客，即便是他最大的進口商，也只能等他從葡萄園歸來之後的晚上前來拜訪。
謙遜，勤勉，冷靜，這些都是讓-弗朗索瓦的性格特點。1998 年時，科奇酒莊唯一的一個特級葡萄園科通-查理曼，因為旁邊葡萄園使用直升機噴灑的時候受到殃及，10 行葡萄樹損傷嚴重。這個葡萄園總共也才 0.34 公頃，換成一般人早就慌了，讓-弗朗索瓦卻冷靜地處理一切，最終釀出來的酒品質無損，聲譽絲毫不受影響。
1999 年，讓-弗朗索瓦的兒子拉斐爾·科奇（Raphael Coche）在父親的指導下開始接觸釀酒和酒莊事務。拉斐爾在種植方面延續了父親的嚴謹，在釀造手法上則更為精準細緻。他在父親用慣了的老式木質壓榨機基礎上，配合新添置的氣囊壓榨機，得到比之前更純淨的香氣和更細膩的酒渣。
左二為拉斐爾
三、科奇酒莊釀酒理念
是嚴格、細緻和堅守舊派傳統才讓這些葡萄酒如此特別。
——讓-弗朗索瓦·科奇
最偉大的葡萄酒始於葡萄園幾乎是無可爭議的真理。
科奇酒莊目前大約有 10 公頃的葡萄園，主要分佈在默爾索、普里尼-蒙哈榭、歐克塞-迪雷斯（Auxey-Duresses）、蒙蝶利（Monthelie）、沃爾奈、玻瑪（Pommard）這幾個村莊。
酒莊的葡萄園在冬天的時候看起來和鄰居別無二致，但一到葡萄的生長季節就會和周圍的葡萄園顯現出巨大的差異。這可能和酒莊的主人終日在葡萄園裡不知疲倦的勞作有關。
讓-弗朗索瓦對於葡萄藤的修剪要求幾近苛刻，他採用的剪枝方法能產出小個頭的葡萄，並且極大的降低果實，從而提高集中度和品質。
他排斥克隆品種，認為這樣會極大的降低葡萄園的多樣性，讓產出的酒缺乏複雜度。
為了最大程度留下老藤，讓-弗朗索瓦偏向於將單獨壞死的葡萄藤重新種植，而不是將一個地塊全部翻新。
他認為年輕的葡萄藤也能夠產出優秀的葡萄酒，但是你必須嚴格控制生長的枝葉，以防止養分分散。所以他選擇通過重度修剪來控制枝葉，而不是在葡萄的生長季通過“綠色採收（在葡萄轉色期之前剪除部分葡萄）”來控制產量。
在葡萄酒釀造方面，科奇酒莊也有獨特之處。
酒莊每年會根據葡萄的成熟度選擇最佳的採摘時間。有時候，它是產區內第一批採摘的，有時跟其他酒莊步調一致，有時又是最晚採摘的。不過，讓-弗朗索瓦認為好的葡萄酒得有一定的張力，所以葡萄不會等到成熟度非常高的時候來採摘。正是因為這種理念，科奇酒莊葡萄酒在豐沛的香氣之下，擁有充滿活力的酸度，這種酒擁有極好極強的陳年潛力。
酒莊會對葡萄實現進行比較堅實的破皮，隨後進行壓榨，並堅持傳統籃框式壓榨機和氣囊壓榨機並用，隨後讓壓榨汁和氧氣進行接觸，直到液體呈現棕色之後才開始發酵。
酒莊葡萄酒發酵時間較長，有時候長達 3-4 周，這樣可以發展出更多細緻複雜的風味。酒精發酵是在橡木桶中進行的，可以賦予葡萄酒豐富的橡木氣息，酒體更飽滿。每年的新桶比例視情況而定，不過酒莊傾向於使用較多的新桶。
酒莊還有一個增加酒體和複雜度的方法，就是頻繁攪桶和長時間的酒泥陳釀，且並不刻意控制蘋果乳酸發酵的進程。所有的葡萄酒會在橡木桶中帶酒泥陳釀 15-22 個月，新桶比例 25-30% 不等。酒泥陳釀能給葡萄酒增加一些黃油、奶油等風味，也能使酒體更加圓潤飽滿。攪桶可以增強酒泥陳釀效果。
酒莊也會生產少量紅葡萄酒。紅葡萄會完全去梗，以免帶來生青味，酒體也會更加柔潤。另外採用輕柔的浸皮和壓榨方式，因為科奇酒莊的紅葡萄帶有迷人的柔順特徵。
葡萄酒裝瓶一律不進行過濾，保留了更多複雜味道。紅葡萄酒則會使用蛋清澄清，去除一些較大的懸浮物及沉澱。另外值得一提的是，科奇酒莊是勃艮第為數不多仍堅持手工裝瓶的酒莊。
四、科奇酒莊有哪些酒款？
科奇酒莊的白葡萄酒可以滿足你對勃艮第白葡萄酒的所有幻想。有很濃烈的火藥味和一絲爆米花的氣息——在葡萄酒年輕的時候尤其明顯。入口質地細膩清爽，酒不會過於成熟，但是柔順、細膩、飽滿、集中。如貴族小姐般高貴華麗，是個高鼻深目的大美人，儀態大方，但也有一點少女的活潑清新感覺。
在此之上，科奇酒莊的酒有一種特殊的還原性香氣，正是這個特點，讓他的酒變的難以複製，這種風格也變成了勃艮第愛好者所追求的風格。酒款的活力和濃度無法比擬，其中蘊藏的力量可確保其瓶陳數十載，風味日趨豐腴的同時也日益顯得複雜而細膩。
科奇酒莊葡萄酒產量極低，加上紅葡萄酒，年產量也才 4,200 箱。以下是一些代表性酒款的詳細介紹。
注：以下價格參考自 wine searcher，時間 2019/07/24。
1、科通-查理曼特級園乾白
Domaine Coche-Dury Corton-Charlemagne Grand Cru
國際稅前均價：34,276 元/瓶
面積：0.34 公頃
土壤：黏土、石灰岩
藤齡：50+
這是科奇酒莊最貴的葡萄酒，羅伯特·帕克對這款酒的評價是“一切要素簡直完美”。2001 年份獲得了羅伯特·帕克 100 分，1986 年份 99 分，1989、1990、2005、2010 年份則是 98 分。
稀奇的膜拜酒總是千金難買，2001 年份的科奇酒莊科通-查理曼特級園乾白在 2010-2014 年價格漲幅超過 50%。現在如果你還能以 3,000 英鎊以下的價格買到這款酒，那可是跟中了彩票一般幸運。
科通-查理曼則是伯恩丘（Cote de Beaune）的 8 大特級園之一，早在1,000多年前就已聞名遐邇，“鐵娘子”撒切爾夫人也最愛這個產區的白葡萄酒！它跟蒙哈榭（Montrachet）一起，被稱為“勃艮第白之至尊”，出產世界上最出色的乾白葡萄酒。
科奇酒莊生產的科通-查理曼特級園乾白，是典型的圓潤飽滿風格乾白，濃郁又集中，不過還帶有一點新鮮的感覺，充滿香料和梨子的氣息。
2、默爾索石頭一級園乾白
Domaine Coche-Dury Meursault Les Perrieres Premier Cru
國際稅前均價：17,530 元/瓶
面積：0.5 公頃
土壤：石灰岩
藤齡：50+、10+
雖然科通-查理曼是科奇酒莊最貴葡萄酒，不過它最受歡迎、名氣最大的酒款卻是來自默爾索的石頭一級園。
這款酒 1996 年份獲得了羅伯特·帕克 99 分，1995、2001、2002 年份則獲得了 98 分。勃艮第權威鑑賞大師艾倫·米多斯（Allen Meadows）在 2006-2012 年間給予的均分是 94.17 分，2008、2010 都獲得 95 高分，品質十分穩定，且在 2009、2010、2012 三個年份都有小紅心。
雖然是一級園，但其品質和價格卻達到了特級園的水準，國際市場稅前均價已經達到了 17,530 元/瓶。它的漲價潛力也很大，5 年裡可以漲 130-500%，視年份情況而定。
科奇酒莊的石頭一級園由 2 個地塊組成，年產量約 3,000 瓶，市面上很難找到。由於與普里尼-蒙哈榭接壤，該園出產的葡萄酒也或多或少與其風格相類似，相對更加濃郁，礦物質味突出，具有明顯的花香，酒體也飽滿細膩。
3、默爾索熱內維耶一級園乾白
Domaine Coche-Dury Meursault Genevrieres Premier Cru
如果在討論默爾索（Meursault）甚至整個勃艮第地區最頂級白葡萄酒生產商的時候漏了科奇酒莊（Domaine Coche-Dury），那就像在談論中國美食的時候漏了北京烤鴨，不可思議。
不用懷疑，科奇酒莊生產的白葡萄酒跟康帝（DRC）、樂花（Leroy）的白是一個級別的，被譽為膜拜之品。甚至連世界上最牛掰的酒評家羅伯特·帕克（Robert Parker）都忍不住感慨：“為什麼其他的勃艮第白葡萄酒無法像科奇一樣美好？！”
小編曾喝過幾次科奇酒莊的酒，除了喝出了滿滿的人民幣的味道，那種豐腴又充滿活力的感覺仍然記憶猶新。上個月就試了一款大區級的乾白，國際市場稅前均價 1,900 多元一瓶。花香、果香、礦物質香氣持續不斷地衝入鼻腔，酒體濃郁集中，酸度活潑平衡，餘味中帶點蜂蠟、番薯乾和燧石的味道，喝起來很享受呀。
一、充滿神祕氣息的膜拜酒
科奇酒莊在酒粉的眼裡充滿神祕氣息，這主要是極其稀少的產量及令人敬畏的價格造成，它是頂級收藏家頂禮膜拜之品。
它生產出了默爾索最貴幹白，連“勃艮第女皇”樂花老太太親自掌管的奧薇納酒莊（Domaine d’Auvenay）都敗下陣來。
當然，世界最貴霞多麗（Chardonnay）葡萄酒風雲榜前 5 名，它也佔有一席之地。
科奇酒莊默爾索村級乾白的普通年份在香港就逾 2,000 港幣，大區級阿里高特乾白（Aligote）則有可能超過千元。
從 1990 年代開始，一些酒評家和葡萄酒愛好者就對科奇酒莊讚不絕口。酒莊最偉大的2 款酒——科通-查理曼特級園乾白（Corton-Charlemange）和默爾索石頭一級園乾白（Les Perrieres）是勃艮第白葡萄酒的巔峰之作，幾乎在每個年份都能進入勃艮第最佳白葡萄酒的前 6 名。
羅伯特·帕克的著作《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》中有這麼一段文字：“科奇酒莊的白葡萄酒陳年潛力非常大，在 20 世紀 80 年代初期，即使是那些不被視為佳釀年份（如 1981 年和 1982年）釀製出的葡萄酒也同樣完美得無可挑剔，在 21 世紀初品嚐時依然年輕且美味。”
二、偉大的釀酒師成就偉大的酒莊
“他身材高瘦，帶著眼鏡，釀製的幾款酒是這一地區生命力最長、最芳香複雜、質地最為性感迷人的白葡萄酒。”
——羅伯特·帕克《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》
酒莊能有如此輝煌的成就幾乎是一人的功勞，他就是讓-弗朗索瓦·科奇（Jean-Francois Coche）。羅伯特·帕克認為他是“地球上最棒的釀酒師之一”。
酒莊歷史起源於 1920 年代，萊昂·科奇（Leon Coche）在默爾索獲得了幾塊零散的葡萄園，由此開始了釀酒之路，並將釀成的酒散裝賣給酒商。
萊昂的兒子喬治·科奇（Georges Coche）在 1964 年的時候接班，並開始擴充葡萄園。他在原來的基礎上增加了 16 個地塊，面積達到 10 公頃左右。在新增的葡萄園中，最重要的是位於沃爾奈（Volnay）的一級園西納園（Clos des Chenes）和塔耶皮埃（Taillepieds），還有就是默爾索的最佳一級園石頭園。
1973 年，喬治退休。讓-弗朗索瓦·科奇從父親手中接過酒莊，並將妻子的姓氏 Dury 加在酒莊名字的後面，於是，酒莊便有了現在的名字。
讓-弗朗索瓦不滿足於現有的葡萄園，開始購買葡萄進行生產釀製。在勃艮第，這種合作方式非常普遍，通常租戶與擁有者按照預先的比例分成葡萄。此外，他還積極擴充領地，1986 年的時候他購入了默爾索的騎士園（Les Chevalieres）和普里尼-蒙哈榭（Puligny-Montrachet）的恩賽爵園（Les Enseigneres）。
讓-弗朗索瓦是非常酷的一位釀酒師！他外表和氣質看起來很像一位文質彬彬的學者，然而實際上他是一位非常傳統的勃艮第酒農，將葡萄園打理得井井有條，嚴格又細緻。科奇酒莊很難預約拜訪，而他也從不在白天接待訪客，即便是他最大的進口商，也只能等他從葡萄園歸來之後的晚上前來拜訪。
謙遜，勤勉，冷靜，這些都是讓-弗朗索瓦的性格特點。1998 年時，科奇酒莊唯一的一個特級葡萄園科通-查理曼，因為旁邊葡萄園使用直升機噴灑的時候受到殃及，10 行葡萄樹損傷嚴重。這個葡萄園總共也才 0.34 公頃，換成一般人早就慌了，讓-弗朗索瓦卻冷靜地處理一切，最終釀出來的酒品質無損，聲譽絲毫不受影響。
1999 年，讓-弗朗索瓦的兒子拉斐爾·科奇（Raphael Coche）在父親的指導下開始接觸釀酒和酒莊事務。拉斐爾在種植方面延續了父親的嚴謹，在釀造手法上則更為精準細緻。他在父親用慣了的老式木質壓榨機基礎上，配合新添置的氣囊壓榨機，得到比之前更純淨的香氣和更細膩的酒渣。
左二為拉斐爾
三、科奇酒莊釀酒理念
是嚴格、細緻和堅守舊派傳統才讓這些葡萄酒如此特別。
——讓-弗朗索瓦·科奇
最偉大的葡萄酒始於葡萄園幾乎是無可爭議的真理。
科奇酒莊目前大約有 10 公頃的葡萄園，主要分佈在默爾索、普里尼-蒙哈榭、歐克塞-迪雷斯（Auxey-Duresses）、蒙蝶利（Monthelie）、沃爾奈、玻瑪（Pommard）這幾個村莊。
酒莊的葡萄園在冬天的時候看起來和鄰居別無二致，但一到葡萄的生長季節就會和周圍的葡萄園顯現出巨大的差異。這可能和酒莊的主人終日在葡萄園裡不知疲倦的勞作有關。
讓-弗朗索瓦對於葡萄藤的修剪要求幾近苛刻，他採用的剪枝方法能產出小個頭的葡萄，並且極大的降低果實，從而提高集中度和品質。
他排斥克隆品種，認為這樣會極大的降低葡萄園的多樣性，讓產出的酒缺乏複雜度。
為了最大程度留下老藤，讓-弗朗索瓦偏向於將單獨壞死的葡萄藤重新種植，而不是將一個地塊全部翻新。
他認為年輕的葡萄藤也能夠產出優秀的葡萄酒，但是你必須嚴格控制生長的枝葉，以防止養分分散。所以他選擇通過重度修剪來控制枝葉，而不是在葡萄的生長季通過“綠色採收（在葡萄轉色期之前剪除部分葡萄）”來控制產量。
在葡萄酒釀造方面，科奇酒莊也有獨特之處。
酒莊每年會根據葡萄的成熟度選擇最佳的採摘時間。有時候，它是產區內第一批採摘的，有時跟其他酒莊步調一致，有時又是最晚採摘的。不過，讓-弗朗索瓦認為好的葡萄酒得有一定的張力，所以葡萄不會等到成熟度非常高的時候來採摘。正是因為這種理念，科奇酒莊葡萄酒在豐沛的香氣之下，擁有充滿活力的酸度，這種酒擁有極好極強的陳年潛力。
酒莊會對葡萄實現進行比較堅實的破皮，隨後進行壓榨，並堅持傳統籃框式壓榨機和氣囊壓榨機並用，隨後讓壓榨汁和氧氣進行接觸，直到液體呈現棕色之後才開始發酵。
酒莊葡萄酒發酵時間較長，有時候長達 3-4 周，這樣可以發展出更多細緻複雜的風味。酒精發酵是在橡木桶中進行的，可以賦予葡萄酒豐富的橡木氣息，酒體更飽滿。每年的新桶比例視情況而定，不過酒莊傾向於使用較多的新桶。
酒莊還有一個增加酒體和複雜度的方法，就是頻繁攪桶和長時間的酒泥陳釀，且並不刻意控制蘋果乳酸發酵的進程。所有的葡萄酒會在橡木桶中帶酒泥陳釀 15-22 個月，新桶比例 25-30% 不等。酒泥陳釀能給葡萄酒增加一些黃油、奶油等風味，也能使酒體更加圓潤飽滿。攪桶可以增強酒泥陳釀效果。
酒莊也會生產少量紅葡萄酒。紅葡萄會完全去梗，以免帶來生青味，酒體也會更加柔潤。另外採用輕柔的浸皮和壓榨方式，因為科奇酒莊的紅葡萄帶有迷人的柔順特徵。
葡萄酒裝瓶一律不進行過濾，保留了更多複雜味道。紅葡萄酒則會使用蛋清澄清，去除一些較大的懸浮物及沉澱。另外值得一提的是，科奇酒莊是勃艮第為數不多仍堅持手工裝瓶的酒莊。
四、科奇酒莊有哪些酒款？
科奇酒莊的白葡萄酒可以滿足你對勃艮第白葡萄酒的所有幻想。有很濃烈的火藥味和一絲爆米花的氣息——在葡萄酒年輕的時候尤其明顯。入口質地細膩清爽，酒不會過於成熟，但是柔順、細膩、飽滿、集中。如貴族小姐般高貴華麗，是個高鼻深目的大美人，儀態大方，但也有一點少女的活潑清新感覺。
在此之上，科奇酒莊的酒有一種特殊的還原性香氣，正是這個特點，讓他的酒變的難以複製，這種風格也變成了勃艮第愛好者所追求的風格。酒款的活力和濃度無法比擬，其中蘊藏的力量可確保其瓶陳數十載，風味日趨豐腴的同時也日益顯得複雜而細膩。
科奇酒莊葡萄酒產量極低，加上紅葡萄酒，年產量也才 4,200 箱。以下是一些代表性酒款的詳細介紹。
注：以下價格參考自 wine searcher，時間 2019/07/24。
1、科通-查理曼特級園乾白
Domaine Coche-Dury Corton-Charlemagne Grand Cru
國際稅前均價：34,276 元/瓶
面積：0.34 公頃
土壤：黏土、石灰岩
藤齡：50+
這是科奇酒莊最貴的葡萄酒，羅伯特·帕克對這款酒的評價是“一切要素簡直完美”。2001 年份獲得了羅伯特·帕克 100 分，1986 年份 99 分，1989、1990、2005、2010 年份則是 98 分。
稀奇的膜拜酒總是千金難買，2001 年份的科奇酒莊科通-查理曼特級園乾白在 2010-2014 年價格漲幅超過 50%。現在如果你還能以 3,000 英鎊以下的價格買到這款酒，那可是跟中了彩票一般幸運。
科通-查理曼則是伯恩丘（Cote de Beaune）的 8 大特級園之一，早在1,000多年前就已聞名遐邇，“鐵娘子”撒切爾夫人也最愛這個產區的白葡萄酒！它跟蒙哈榭（Montrachet）一起，被稱為“勃艮第白之至尊”，出產世界上最出色的乾白葡萄酒。
科奇酒莊生產的科通-查理曼特級園乾白，是典型的圓潤飽滿風格乾白，濃郁又集中，不過還帶有一點新鮮的感覺，充滿香料和梨子的氣息。
2、默爾索石頭一級園乾白
Domaine Coche-Dury Meursault Les Perrieres Premier Cru
國際稅前均價：17,530 元/瓶
面積：0.5 公頃
土壤：石灰岩
藤齡：50+、10+
雖然科通-查理曼是科奇酒莊最貴葡萄酒，不過它最受歡迎、名氣最大的酒款卻是來自默爾索的石頭一級園。
這款酒 1996 年份獲得了羅伯特·帕克 99 分，1995、2001、2002 年份則獲得了 98 分。勃艮第權威鑑賞大師艾倫·米多斯（Allen Meadows）在 2006-2012 年間給予的均分是 94.17 分，2008、2010 都獲得 95 高分，品質十分穩定，且在 2009、2010、2012 三個年份都有小紅心。
雖然是一級園，但其品質和價格卻達到了特級園的水準，國際市場稅前均價已經達到了 17,530 元/瓶。它的漲價潛力也很大，5 年裡可以漲 130-500%，視年份情況而定。
科奇酒莊的石頭一級園由 2 個地塊組成，年產量約 3,000 瓶，市面上很難找到。由於與普里尼-蒙哈榭接壤，該園出產的葡萄酒也或多或少與其風格相類似，相對更加濃郁，礦物質味突出，具有明顯的花香，酒體也飽滿細膩。
3、默爾索熱內維耶一級園乾白
Domaine Coche-Dury Meursault Genevrieres Premier Cru
國際稅前均價：13,440 元/瓶
面積：0.2 公頃
土壤：石灰岩
藤齡：70+
熱內維耶園位於石頭園的北面，葡萄酒具有豐沛、圓潤的特點，且沒有石頭園那麼嚴肅，香料味、礦物感更足，還會表現出柑橘、黃油、杏仁、榛子類香氣。科奇酒莊生產市面上最貴的熱內維耶一級園乾白，2005、2009、2012 年份獲得了羅伯特·帕克 96 高分。
4、默爾索凱樂瑞一級園乾白
Domaine Coche-Dury Meursault Caillerets Premier Cru
如果在討論默爾索（Meursault）甚至整個勃艮第地區最頂級白葡萄酒生產商的時候漏了科奇酒莊（Domaine Coche-Dury），那就像在談論中國美食的時候漏了北京烤鴨，不可思議。
不用懷疑，科奇酒莊生產的白葡萄酒跟康帝（DRC）、樂花（Leroy）的白是一個級別的，被譽為膜拜之品。甚至連世界上最牛掰的酒評家羅伯特·帕克（Robert Parker）都忍不住感慨：“為什麼其他的勃艮第白葡萄酒無法像科奇一樣美好？！”
小編曾喝過幾次科奇酒莊的酒，除了喝出了滿滿的人民幣的味道，那種豐腴又充滿活力的感覺仍然記憶猶新。上個月就試了一款大區級的乾白，國際市場稅前均價 1,900 多元一瓶。花香、果香、礦物質香氣持續不斷地衝入鼻腔，酒體濃郁集中，酸度活潑平衡，餘味中帶點蜂蠟、番薯乾和燧石的味道，喝起來很享受呀。
一、充滿神祕氣息的膜拜酒
科奇酒莊在酒粉的眼裡充滿神祕氣息，這主要是極其稀少的產量及令人敬畏的價格造成，它是頂級收藏家頂禮膜拜之品。
它生產出了默爾索最貴幹白，連“勃艮第女皇”樂花老太太親自掌管的奧薇納酒莊（Domaine d’Auvenay）都敗下陣來。
當然，世界最貴霞多麗（Chardonnay）葡萄酒風雲榜前 5 名，它也佔有一席之地。
科奇酒莊默爾索村級乾白的普通年份在香港就逾 2,000 港幣，大區級阿里高特乾白（Aligote）則有可能超過千元。
從 1990 年代開始，一些酒評家和葡萄酒愛好者就對科奇酒莊讚不絕口。酒莊最偉大的2 款酒——科通-查理曼特級園乾白（Corton-Charlemange）和默爾索石頭一級園乾白（Les Perrieres）是勃艮第白葡萄酒的巔峰之作，幾乎在每個年份都能進入勃艮第最佳白葡萄酒的前 6 名。
羅伯特·帕克的著作《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》中有這麼一段文字：“科奇酒莊的白葡萄酒陳年潛力非常大，在 20 世紀 80 年代初期，即使是那些不被視為佳釀年份（如 1981 年和 1982年）釀製出的葡萄酒也同樣完美得無可挑剔，在 21 世紀初品嚐時依然年輕且美味。”
二、偉大的釀酒師成就偉大的酒莊
“他身材高瘦，帶著眼鏡，釀製的幾款酒是這一地區生命力最長、最芳香複雜、質地最為性感迷人的白葡萄酒。”
——羅伯特·帕克《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》
酒莊能有如此輝煌的成就幾乎是一人的功勞，他就是讓-弗朗索瓦·科奇（Jean-Francois Coche）。羅伯特·帕克認為他是“地球上最棒的釀酒師之一”。
酒莊歷史起源於 1920 年代，萊昂·科奇（Leon Coche）在默爾索獲得了幾塊零散的葡萄園，由此開始了釀酒之路，並將釀成的酒散裝賣給酒商。
萊昂的兒子喬治·科奇（Georges Coche）在 1964 年的時候接班，並開始擴充葡萄園。他在原來的基礎上增加了 16 個地塊，面積達到 10 公頃左右。在新增的葡萄園中，最重要的是位於沃爾奈（Volnay）的一級園西納園（Clos des Chenes）和塔耶皮埃（Taillepieds），還有就是默爾索的最佳一級園石頭園。
1973 年，喬治退休。讓-弗朗索瓦·科奇從父親手中接過酒莊，並將妻子的姓氏 Dury 加在酒莊名字的後面，於是，酒莊便有了現在的名字。
讓-弗朗索瓦不滿足於現有的葡萄園，開始購買葡萄進行生產釀製。在勃艮第，這種合作方式非常普遍，通常租戶與擁有者按照預先的比例分成葡萄。此外，他還積極擴充領地，1986 年的時候他購入了默爾索的騎士園（Les Chevalieres）和普里尼-蒙哈榭（Puligny-Montrachet）的恩賽爵園（Les Enseigneres）。
讓-弗朗索瓦是非常酷的一位釀酒師！他外表和氣質看起來很像一位文質彬彬的學者，然而實際上他是一位非常傳統的勃艮第酒農，將葡萄園打理得井井有條，嚴格又細緻。科奇酒莊很難預約拜訪，而他也從不在白天接待訪客，即便是他最大的進口商，也只能等他從葡萄園歸來之後的晚上前來拜訪。
謙遜，勤勉，冷靜，這些都是讓-弗朗索瓦的性格特點。1998 年時，科奇酒莊唯一的一個特級葡萄園科通-查理曼，因為旁邊葡萄園使用直升機噴灑的時候受到殃及，10 行葡萄樹損傷嚴重。這個葡萄園總共也才 0.34 公頃，換成一般人早就慌了，讓-弗朗索瓦卻冷靜地處理一切，最終釀出來的酒品質無損，聲譽絲毫不受影響。
1999 年，讓-弗朗索瓦的兒子拉斐爾·科奇（Raphael Coche）在父親的指導下開始接觸釀酒和酒莊事務。拉斐爾在種植方面延續了父親的嚴謹，在釀造手法上則更為精準細緻。他在父親用慣了的老式木質壓榨機基礎上，配合新添置的氣囊壓榨機，得到比之前更純淨的香氣和更細膩的酒渣。
左二為拉斐爾
三、科奇酒莊釀酒理念
是嚴格、細緻和堅守舊派傳統才讓這些葡萄酒如此特別。
——讓-弗朗索瓦·科奇
最偉大的葡萄酒始於葡萄園幾乎是無可爭議的真理。
科奇酒莊目前大約有 10 公頃的葡萄園，主要分佈在默爾索、普里尼-蒙哈榭、歐克塞-迪雷斯（Auxey-Duresses）、蒙蝶利（Monthelie）、沃爾奈、玻瑪（Pommard）這幾個村莊。
酒莊的葡萄園在冬天的時候看起來和鄰居別無二致，但一到葡萄的生長季節就會和周圍的葡萄園顯現出巨大的差異。這可能和酒莊的主人終日在葡萄園裡不知疲倦的勞作有關。
讓-弗朗索瓦對於葡萄藤的修剪要求幾近苛刻，他採用的剪枝方法能產出小個頭的葡萄，並且極大的降低果實，從而提高集中度和品質。
他排斥克隆品種，認為這樣會極大的降低葡萄園的多樣性，讓產出的酒缺乏複雜度。
為了最大程度留下老藤，讓-弗朗索瓦偏向於將單獨壞死的葡萄藤重新種植，而不是將一個地塊全部翻新。
他認為年輕的葡萄藤也能夠產出優秀的葡萄酒，但是你必須嚴格控制生長的枝葉，以防止養分分散。所以他選擇通過重度修剪來控制枝葉，而不是在葡萄的生長季通過“綠色採收（在葡萄轉色期之前剪除部分葡萄）”來控制產量。
在葡萄酒釀造方面，科奇酒莊也有獨特之處。
酒莊每年會根據葡萄的成熟度選擇最佳的採摘時間。有時候，它是產區內第一批採摘的，有時跟其他酒莊步調一致，有時又是最晚採摘的。不過，讓-弗朗索瓦認為好的葡萄酒得有一定的張力，所以葡萄不會等到成熟度非常高的時候來採摘。正是因為這種理念，科奇酒莊葡萄酒在豐沛的香氣之下，擁有充滿活力的酸度，這種酒擁有極好極強的陳年潛力。
酒莊會對葡萄實現進行比較堅實的破皮，隨後進行壓榨，並堅持傳統籃框式壓榨機和氣囊壓榨機並用，隨後讓壓榨汁和氧氣進行接觸，直到液體呈現棕色之後才開始發酵。
酒莊葡萄酒發酵時間較長，有時候長達 3-4 周，這樣可以發展出更多細緻複雜的風味。酒精發酵是在橡木桶中進行的，可以賦予葡萄酒豐富的橡木氣息，酒體更飽滿。每年的新桶比例視情況而定，不過酒莊傾向於使用較多的新桶。
酒莊還有一個增加酒體和複雜度的方法，就是頻繁攪桶和長時間的酒泥陳釀，且並不刻意控制蘋果乳酸發酵的進程。所有的葡萄酒會在橡木桶中帶酒泥陳釀 15-22 個月，新桶比例 25-30% 不等。酒泥陳釀能給葡萄酒增加一些黃油、奶油等風味，也能使酒體更加圓潤飽滿。攪桶可以增強酒泥陳釀效果。
酒莊也會生產少量紅葡萄酒。紅葡萄會完全去梗，以免帶來生青味，酒體也會更加柔潤。另外採用輕柔的浸皮和壓榨方式，因為科奇酒莊的紅葡萄帶有迷人的柔順特徵。
葡萄酒裝瓶一律不進行過濾，保留了更多複雜味道。紅葡萄酒則會使用蛋清澄清，去除一些較大的懸浮物及沉澱。另外值得一提的是，科奇酒莊是勃艮第為數不多仍堅持手工裝瓶的酒莊。
四、科奇酒莊有哪些酒款？
科奇酒莊的白葡萄酒可以滿足你對勃艮第白葡萄酒的所有幻想。有很濃烈的火藥味和一絲爆米花的氣息——在葡萄酒年輕的時候尤其明顯。入口質地細膩清爽，酒不會過於成熟，但是柔順、細膩、飽滿、集中。如貴族小姐般高貴華麗，是個高鼻深目的大美人，儀態大方，但也有一點少女的活潑清新感覺。
在此之上，科奇酒莊的酒有一種特殊的還原性香氣，正是這個特點，讓他的酒變的難以複製，這種風格也變成了勃艮第愛好者所追求的風格。酒款的活力和濃度無法比擬，其中蘊藏的力量可確保其瓶陳數十載，風味日趨豐腴的同時也日益顯得複雜而細膩。
科奇酒莊葡萄酒產量極低，加上紅葡萄酒，年產量也才 4,200 箱。以下是一些代表性酒款的詳細介紹。
注：以下價格參考自 wine searcher，時間 2019/07/24。
1、科通-查理曼特級園乾白
Domaine Coche-Dury Corton-Charlemagne Grand Cru
國際稅前均價：34,276 元/瓶
面積：0.34 公頃
土壤：黏土、石灰岩
藤齡：50+
這是科奇酒莊最貴的葡萄酒，羅伯特·帕克對這款酒的評價是“一切要素簡直完美”。2001 年份獲得了羅伯特·帕克 100 分，1986 年份 99 分，1989、1990、2005、2010 年份則是 98 分。
稀奇的膜拜酒總是千金難買，2001 年份的科奇酒莊科通-查理曼特級園乾白在 2010-2014 年價格漲幅超過 50%。現在如果你還能以 3,000 英鎊以下的價格買到這款酒，那可是跟中了彩票一般幸運。
科通-查理曼則是伯恩丘（Cote de Beaune）的 8 大特級園之一，早在1,000多年前就已聞名遐邇，“鐵娘子”撒切爾夫人也最愛這個產區的白葡萄酒！它跟蒙哈榭（Montrachet）一起，被稱為“勃艮第白之至尊”，出產世界上最出色的乾白葡萄酒。
科奇酒莊生產的科通-查理曼特級園乾白，是典型的圓潤飽滿風格乾白，濃郁又集中，不過還帶有一點新鮮的感覺，充滿香料和梨子的氣息。
2、默爾索石頭一級園乾白
Domaine Coche-Dury Meursault Les Perrieres Premier Cru
國際稅前均價：17,530 元/瓶
面積：0.5 公頃
土壤：石灰岩
藤齡：50+、10+
雖然科通-查理曼是科奇酒莊最貴葡萄酒，不過它最受歡迎、名氣最大的酒款卻是來自默爾索的石頭一級園。
這款酒 1996 年份獲得了羅伯特·帕克 99 分，1995、2001、2002 年份則獲得了 98 分。勃艮第權威鑑賞大師艾倫·米多斯（Allen Meadows）在 2006-2012 年間給予的均分是 94.17 分，2008、2010 都獲得 95 高分，品質十分穩定，且在 2009、2010、2012 三個年份都有小紅心。
雖然是一級園，但其品質和價格卻達到了特級園的水準，國際市場稅前均價已經達到了 17,530 元/瓶。它的漲價潛力也很大，5 年裡可以漲 130-500%，視年份情況而定。
科奇酒莊的石頭一級園由 2 個地塊組成，年產量約 3,000 瓶，市面上很難找到。由於與普里尼-蒙哈榭接壤，該園出產的葡萄酒也或多或少與其風格相類似，相對更加濃郁，礦物質味突出，具有明顯的花香，酒體也飽滿細膩。
3、默爾索熱內維耶一級園乾白
Domaine Coche-Dury Meursault Genevrieres Premier Cru
國際稅前均價：13,440 元/瓶
面積：0.2 公頃
土壤：石灰岩
藤齡：70+
熱內維耶園位於石頭園的北面，葡萄酒具有豐沛、圓潤的特點，且沒有石頭園那麼嚴肅，香料味、礦物感更足，還會表現出柑橘、黃油、杏仁、榛子類香氣。科奇酒莊生產市面上最貴的熱內維耶一級園乾白，2005、2009、2012 年份獲得了羅伯特·帕克 96 高分。
4、默爾索凱樂瑞一級園乾白
Domaine Coche-Dury Meursault Caillerets Premier Cru
國際稅前均價：10,211 元/瓶
面積：0.33 公頃
土壤：石灰岩
藤齡：80+、40+
凱樂瑞葡萄園靠近沃爾奈村，因此園內有許多碎礫石，土壤富含鐵元素。它的名字來源於園內土壤，“caille”即“礫石”的意思。它是默爾索村內少有的既可以生產白葡萄酒、也可以生產紅葡萄酒的地塊。
科奇酒莊的凱樂瑞一級園乾白被曾經的羅伯特·帕克接班人尼爾·馬丁（Neal Martin）譽為“傑出的酒”，擁有令人震撼的完美酸度，餘味中帶有獨特的礦物鹹味。
5、默爾索村級乾白
Domaine Coche-Dury Meursault
這是科奇酒莊產量最大的葡萄酒，大約有 7-8 個的葡萄園用來釀造此等級的葡萄酒。科奇酒莊默爾索村級乾白大部分酒標上都沒有葡萄園信息，但有 2 款酒是例外：
（1）默爾索汝哲特單一園乾白
Domaine Coche-Dury Meursault Rougeot
如果在討論默爾索（Meursault）甚至整個勃艮第地區最頂級白葡萄酒生產商的時候漏了科奇酒莊（Domaine Coche-Dury），那就像在談論中國美食的時候漏了北京烤鴨，不可思議。
不用懷疑，科奇酒莊生產的白葡萄酒跟康帝（DRC）、樂花（Leroy）的白是一個級別的，被譽為膜拜之品。甚至連世界上最牛掰的酒評家羅伯特·帕克（Robert Parker）都忍不住感慨：“為什麼其他的勃艮第白葡萄酒無法像科奇一樣美好？！”
小編曾喝過幾次科奇酒莊的酒，除了喝出了滿滿的人民幣的味道，那種豐腴又充滿活力的感覺仍然記憶猶新。上個月就試了一款大區級的乾白，國際市場稅前均價 1,900 多元一瓶。花香、果香、礦物質香氣持續不斷地衝入鼻腔，酒體濃郁集中，酸度活潑平衡，餘味中帶點蜂蠟、番薯乾和燧石的味道，喝起來很享受呀。
一、充滿神祕氣息的膜拜酒
科奇酒莊在酒粉的眼裡充滿神祕氣息，這主要是極其稀少的產量及令人敬畏的價格造成，它是頂級收藏家頂禮膜拜之品。
它生產出了默爾索最貴幹白，連“勃艮第女皇”樂花老太太親自掌管的奧薇納酒莊（Domaine d’Auvenay）都敗下陣來。
當然，世界最貴霞多麗（Chardonnay）葡萄酒風雲榜前 5 名，它也佔有一席之地。
科奇酒莊默爾索村級乾白的普通年份在香港就逾 2,000 港幣，大區級阿里高特乾白（Aligote）則有可能超過千元。
從 1990 年代開始，一些酒評家和葡萄酒愛好者就對科奇酒莊讚不絕口。酒莊最偉大的2 款酒——科通-查理曼特級園乾白（Corton-Charlemange）和默爾索石頭一級園乾白（Les Perrieres）是勃艮第白葡萄酒的巔峰之作，幾乎在每個年份都能進入勃艮第最佳白葡萄酒的前 6 名。
羅伯特·帕克的著作《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》中有這麼一段文字：“科奇酒莊的白葡萄酒陳年潛力非常大，在 20 世紀 80 年代初期，即使是那些不被視為佳釀年份（如 1981 年和 1982年）釀製出的葡萄酒也同樣完美得無可挑剔，在 21 世紀初品嚐時依然年輕且美味。”
二、偉大的釀酒師成就偉大的酒莊
“他身材高瘦，帶著眼鏡，釀製的幾款酒是這一地區生命力最長、最芳香複雜、質地最為性感迷人的白葡萄酒。”
——羅伯特·帕克《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》
酒莊能有如此輝煌的成就幾乎是一人的功勞，他就是讓-弗朗索瓦·科奇（Jean-Francois Coche）。羅伯特·帕克認為他是“地球上最棒的釀酒師之一”。
酒莊歷史起源於 1920 年代，萊昂·科奇（Leon Coche）在默爾索獲得了幾塊零散的葡萄園，由此開始了釀酒之路，並將釀成的酒散裝賣給酒商。
萊昂的兒子喬治·科奇（Georges Coche）在 1964 年的時候接班，並開始擴充葡萄園。他在原來的基礎上增加了 16 個地塊，面積達到 10 公頃左右。在新增的葡萄園中，最重要的是位於沃爾奈（Volnay）的一級園西納園（Clos des Chenes）和塔耶皮埃（Taillepieds），還有就是默爾索的最佳一級園石頭園。
1973 年，喬治退休。讓-弗朗索瓦·科奇從父親手中接過酒莊，並將妻子的姓氏 Dury 加在酒莊名字的後面，於是，酒莊便有了現在的名字。
讓-弗朗索瓦不滿足於現有的葡萄園，開始購買葡萄進行生產釀製。在勃艮第，這種合作方式非常普遍，通常租戶與擁有者按照預先的比例分成葡萄。此外，他還積極擴充領地，1986 年的時候他購入了默爾索的騎士園（Les Chevalieres）和普里尼-蒙哈榭（Puligny-Montrachet）的恩賽爵園（Les Enseigneres）。
讓-弗朗索瓦是非常酷的一位釀酒師！他外表和氣質看起來很像一位文質彬彬的學者，然而實際上他是一位非常傳統的勃艮第酒農，將葡萄園打理得井井有條，嚴格又細緻。科奇酒莊很難預約拜訪，而他也從不在白天接待訪客，即便是他最大的進口商，也只能等他從葡萄園歸來之後的晚上前來拜訪。
謙遜，勤勉，冷靜，這些都是讓-弗朗索瓦的性格特點。1998 年時，科奇酒莊唯一的一個特級葡萄園科通-查理曼，因為旁邊葡萄園使用直升機噴灑的時候受到殃及，10 行葡萄樹損傷嚴重。這個葡萄園總共也才 0.34 公頃，換成一般人早就慌了，讓-弗朗索瓦卻冷靜地處理一切，最終釀出來的酒品質無損，聲譽絲毫不受影響。
1999 年，讓-弗朗索瓦的兒子拉斐爾·科奇（Raphael Coche）在父親的指導下開始接觸釀酒和酒莊事務。拉斐爾在種植方面延續了父親的嚴謹，在釀造手法上則更為精準細緻。他在父親用慣了的老式木質壓榨機基礎上，配合新添置的氣囊壓榨機，得到比之前更純淨的香氣和更細膩的酒渣。
左二為拉斐爾
三、科奇酒莊釀酒理念
是嚴格、細緻和堅守舊派傳統才讓這些葡萄酒如此特別。
——讓-弗朗索瓦·科奇
最偉大的葡萄酒始於葡萄園幾乎是無可爭議的真理。
科奇酒莊目前大約有 10 公頃的葡萄園，主要分佈在默爾索、普里尼-蒙哈榭、歐克塞-迪雷斯（Auxey-Duresses）、蒙蝶利（Monthelie）、沃爾奈、玻瑪（Pommard）這幾個村莊。
酒莊的葡萄園在冬天的時候看起來和鄰居別無二致，但一到葡萄的生長季節就會和周圍的葡萄園顯現出巨大的差異。這可能和酒莊的主人終日在葡萄園裡不知疲倦的勞作有關。
讓-弗朗索瓦對於葡萄藤的修剪要求幾近苛刻，他採用的剪枝方法能產出小個頭的葡萄，並且極大的降低果實，從而提高集中度和品質。
他排斥克隆品種，認為這樣會極大的降低葡萄園的多樣性，讓產出的酒缺乏複雜度。
為了最大程度留下老藤，讓-弗朗索瓦偏向於將單獨壞死的葡萄藤重新種植，而不是將一個地塊全部翻新。
他認為年輕的葡萄藤也能夠產出優秀的葡萄酒，但是你必須嚴格控制生長的枝葉，以防止養分分散。所以他選擇通過重度修剪來控制枝葉，而不是在葡萄的生長季通過“綠色採收（在葡萄轉色期之前剪除部分葡萄）”來控制產量。
在葡萄酒釀造方面，科奇酒莊也有獨特之處。
酒莊每年會根據葡萄的成熟度選擇最佳的採摘時間。有時候，它是產區內第一批採摘的，有時跟其他酒莊步調一致，有時又是最晚採摘的。不過，讓-弗朗索瓦認為好的葡萄酒得有一定的張力，所以葡萄不會等到成熟度非常高的時候來採摘。正是因為這種理念，科奇酒莊葡萄酒在豐沛的香氣之下，擁有充滿活力的酸度，這種酒擁有極好極強的陳年潛力。
酒莊會對葡萄實現進行比較堅實的破皮，隨後進行壓榨，並堅持傳統籃框式壓榨機和氣囊壓榨機並用，隨後讓壓榨汁和氧氣進行接觸，直到液體呈現棕色之後才開始發酵。
酒莊葡萄酒發酵時間較長，有時候長達 3-4 周，這樣可以發展出更多細緻複雜的風味。酒精發酵是在橡木桶中進行的，可以賦予葡萄酒豐富的橡木氣息，酒體更飽滿。每年的新桶比例視情況而定，不過酒莊傾向於使用較多的新桶。
酒莊還有一個增加酒體和複雜度的方法，就是頻繁攪桶和長時間的酒泥陳釀，且並不刻意控制蘋果乳酸發酵的進程。所有的葡萄酒會在橡木桶中帶酒泥陳釀 15-22 個月，新桶比例 25-30% 不等。酒泥陳釀能給葡萄酒增加一些黃油、奶油等風味，也能使酒體更加圓潤飽滿。攪桶可以增強酒泥陳釀效果。
酒莊也會生產少量紅葡萄酒。紅葡萄會完全去梗，以免帶來生青味，酒體也會更加柔潤。另外採用輕柔的浸皮和壓榨方式，因為科奇酒莊的紅葡萄帶有迷人的柔順特徵。
葡萄酒裝瓶一律不進行過濾，保留了更多複雜味道。紅葡萄酒則會使用蛋清澄清，去除一些較大的懸浮物及沉澱。另外值得一提的是，科奇酒莊是勃艮第為數不多仍堅持手工裝瓶的酒莊。
四、科奇酒莊有哪些酒款？
科奇酒莊的白葡萄酒可以滿足你對勃艮第白葡萄酒的所有幻想。有很濃烈的火藥味和一絲爆米花的氣息——在葡萄酒年輕的時候尤其明顯。入口質地細膩清爽，酒不會過於成熟，但是柔順、細膩、飽滿、集中。如貴族小姐般高貴華麗，是個高鼻深目的大美人，儀態大方，但也有一點少女的活潑清新感覺。
在此之上，科奇酒莊的酒有一種特殊的還原性香氣，正是這個特點，讓他的酒變的難以複製，這種風格也變成了勃艮第愛好者所追求的風格。酒款的活力和濃度無法比擬，其中蘊藏的力量可確保其瓶陳數十載，風味日趨豐腴的同時也日益顯得複雜而細膩。
科奇酒莊葡萄酒產量極低，加上紅葡萄酒，年產量也才 4,200 箱。以下是一些代表性酒款的詳細介紹。
注：以下價格參考自 wine searcher，時間 2019/07/24。
1、科通-查理曼特級園乾白
Domaine Coche-Dury Corton-Charlemagne Grand Cru
國際稅前均價：34,276 元/瓶
面積：0.34 公頃
土壤：黏土、石灰岩
藤齡：50+
這是科奇酒莊最貴的葡萄酒，羅伯特·帕克對這款酒的評價是“一切要素簡直完美”。2001 年份獲得了羅伯特·帕克 100 分，1986 年份 99 分，1989、1990、2005、2010 年份則是 98 分。
稀奇的膜拜酒總是千金難買，2001 年份的科奇酒莊科通-查理曼特級園乾白在 2010-2014 年價格漲幅超過 50%。現在如果你還能以 3,000 英鎊以下的價格買到這款酒，那可是跟中了彩票一般幸運。
科通-查理曼則是伯恩丘（Cote de Beaune）的 8 大特級園之一，早在1,000多年前就已聞名遐邇，“鐵娘子”撒切爾夫人也最愛這個產區的白葡萄酒！它跟蒙哈榭（Montrachet）一起，被稱為“勃艮第白之至尊”，出產世界上最出色的乾白葡萄酒。
科奇酒莊生產的科通-查理曼特級園乾白，是典型的圓潤飽滿風格乾白，濃郁又集中，不過還帶有一點新鮮的感覺，充滿香料和梨子的氣息。
2、默爾索石頭一級園乾白
Domaine Coche-Dury Meursault Les Perrieres Premier Cru
國際稅前均價：17,530 元/瓶
面積：0.5 公頃
土壤：石灰岩
藤齡：50+、10+
雖然科通-查理曼是科奇酒莊最貴葡萄酒，不過它最受歡迎、名氣最大的酒款卻是來自默爾索的石頭一級園。
這款酒 1996 年份獲得了羅伯特·帕克 99 分，1995、2001、2002 年份則獲得了 98 分。勃艮第權威鑑賞大師艾倫·米多斯（Allen Meadows）在 2006-2012 年間給予的均分是 94.17 分，2008、2010 都獲得 95 高分，品質十分穩定，且在 2009、2010、2012 三個年份都有小紅心。
雖然是一級園，但其品質和價格卻達到了特級園的水準，國際市場稅前均價已經達到了 17,530 元/瓶。它的漲價潛力也很大，5 年裡可以漲 130-500%，視年份情況而定。
科奇酒莊的石頭一級園由 2 個地塊組成，年產量約 3,000 瓶，市面上很難找到。由於與普里尼-蒙哈榭接壤，該園出產的葡萄酒也或多或少與其風格相類似，相對更加濃郁，礦物質味突出，具有明顯的花香，酒體也飽滿細膩。
3、默爾索熱內維耶一級園乾白
Domaine Coche-Dury Meursault Genevrieres Premier Cru
國際稅前均價：13,440 元/瓶
面積：0.2 公頃
土壤：石灰岩
藤齡：70+
熱內維耶園位於石頭園的北面，葡萄酒具有豐沛、圓潤的特點，且沒有石頭園那麼嚴肅，香料味、礦物感更足，還會表現出柑橘、黃油、杏仁、榛子類香氣。科奇酒莊生產市面上最貴的熱內維耶一級園乾白，2005、2009、2012 年份獲得了羅伯特·帕克 96 高分。
4、默爾索凱樂瑞一級園乾白
Domaine Coche-Dury Meursault Caillerets Premier Cru
國際稅前均價：10,211 元/瓶
面積：0.33 公頃
土壤：石灰岩
藤齡：80+、40+
凱樂瑞葡萄園靠近沃爾奈村，因此園內有許多碎礫石，土壤富含鐵元素。它的名字來源於園內土壤，“caille”即“礫石”的意思。它是默爾索村內少有的既可以生產白葡萄酒、也可以生產紅葡萄酒的地塊。
科奇酒莊的凱樂瑞一級園乾白被曾經的羅伯特·帕克接班人尼爾·馬丁（Neal Martin）譽為“傑出的酒”，擁有令人震撼的完美酸度，餘味中帶有獨特的礦物鹹味。
5、默爾索村級乾白
Domaine Coche-Dury Meursault
這是科奇酒莊產量最大的葡萄酒，大約有 7-8 個的葡萄園用來釀造此等級的葡萄酒。科奇酒莊默爾索村級乾白大部分酒標上都沒有葡萄園信息，但有 2 款酒是例外：
（1）默爾索汝哲特單一園乾白
Domaine Coche-Dury Meursault Rougeot
國際稅前均價：7,060 元/瓶
面積：0.69 公頃
土壤：黏土、石灰岩
藤齡：50-70+
汝哲特是默爾索最好的葡萄園之一。19 世紀中期有一位拉瓦勒博士（Lavalle）對勃艮第頂級葡萄園進行分級，在默爾索村，頭等田（Tete de Cuvee）是石頭園，一等田（Premiere Cuvee）包括熱內維耶園、夏目園（Charmes），二等田則包括汝哲特園、騎士園。
科奇酒莊的汝哲特乾白豐腴飽滿，充滿活力，以豐富的果香為基本框架，帶來怡人的複雜度、深度和長度。可以在年輕的時候飲用，陳年之後複雜度會更好。
（2）默爾索騎士單一園乾白
Domaine Coche-Dury Meursault Les Chevalieres
如果在討論默爾索（Meursault）甚至整個勃艮第地區最頂級白葡萄酒生產商的時候漏了科奇酒莊（Domaine Coche-Dury），那就像在談論中國美食的時候漏了北京烤鴨，不可思議。
不用懷疑，科奇酒莊生產的白葡萄酒跟康帝（DRC）、樂花（Leroy）的白是一個級別的，被譽為膜拜之品。甚至連世界上最牛掰的酒評家羅伯特·帕克（Robert Parker）都忍不住感慨：“為什麼其他的勃艮第白葡萄酒無法像科奇一樣美好？！”
小編曾喝過幾次科奇酒莊的酒，除了喝出了滿滿的人民幣的味道，那種豐腴又充滿活力的感覺仍然記憶猶新。上個月就試了一款大區級的乾白，國際市場稅前均價 1,900 多元一瓶。花香、果香、礦物質香氣持續不斷地衝入鼻腔，酒體濃郁集中，酸度活潑平衡，餘味中帶點蜂蠟、番薯乾和燧石的味道，喝起來很享受呀。
一、充滿神祕氣息的膜拜酒
科奇酒莊在酒粉的眼裡充滿神祕氣息，這主要是極其稀少的產量及令人敬畏的價格造成，它是頂級收藏家頂禮膜拜之品。
它生產出了默爾索最貴幹白，連“勃艮第女皇”樂花老太太親自掌管的奧薇納酒莊（Domaine d’Auvenay）都敗下陣來。
當然，世界最貴霞多麗（Chardonnay）葡萄酒風雲榜前 5 名，它也佔有一席之地。
科奇酒莊默爾索村級乾白的普通年份在香港就逾 2,000 港幣，大區級阿里高特乾白（Aligote）則有可能超過千元。
從 1990 年代開始，一些酒評家和葡萄酒愛好者就對科奇酒莊讚不絕口。酒莊最偉大的2 款酒——科通-查理曼特級園乾白（Corton-Charlemange）和默爾索石頭一級園乾白（Les Perrieres）是勃艮第白葡萄酒的巔峰之作，幾乎在每個年份都能進入勃艮第最佳白葡萄酒的前 6 名。
羅伯特·帕克的著作《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》中有這麼一段文字：“科奇酒莊的白葡萄酒陳年潛力非常大，在 20 世紀 80 年代初期，即使是那些不被視為佳釀年份（如 1981 年和 1982年）釀製出的葡萄酒也同樣完美得無可挑剔，在 21 世紀初品嚐時依然年輕且美味。”
二、偉大的釀酒師成就偉大的酒莊
“他身材高瘦，帶著眼鏡，釀製的幾款酒是這一地區生命力最長、最芳香複雜、質地最為性感迷人的白葡萄酒。”
——羅伯特·帕克《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》
酒莊能有如此輝煌的成就幾乎是一人的功勞，他就是讓-弗朗索瓦·科奇（Jean-Francois Coche）。羅伯特·帕克認為他是“地球上最棒的釀酒師之一”。
酒莊歷史起源於 1920 年代，萊昂·科奇（Leon Coche）在默爾索獲得了幾塊零散的葡萄園，由此開始了釀酒之路，並將釀成的酒散裝賣給酒商。
萊昂的兒子喬治·科奇（Georges Coche）在 1964 年的時候接班，並開始擴充葡萄園。他在原來的基礎上增加了 16 個地塊，面積達到 10 公頃左右。在新增的葡萄園中，最重要的是位於沃爾奈（Volnay）的一級園西納園（Clos des Chenes）和塔耶皮埃（Taillepieds），還有就是默爾索的最佳一級園石頭園。
1973 年，喬治退休。讓-弗朗索瓦·科奇從父親手中接過酒莊，並將妻子的姓氏 Dury 加在酒莊名字的後面，於是，酒莊便有了現在的名字。
讓-弗朗索瓦不滿足於現有的葡萄園，開始購買葡萄進行生產釀製。在勃艮第，這種合作方式非常普遍，通常租戶與擁有者按照預先的比例分成葡萄。此外，他還積極擴充領地，1986 年的時候他購入了默爾索的騎士園（Les Chevalieres）和普里尼-蒙哈榭（Puligny-Montrachet）的恩賽爵園（Les Enseigneres）。
讓-弗朗索瓦是非常酷的一位釀酒師！他外表和氣質看起來很像一位文質彬彬的學者，然而實際上他是一位非常傳統的勃艮第酒農，將葡萄園打理得井井有條，嚴格又細緻。科奇酒莊很難預約拜訪，而他也從不在白天接待訪客，即便是他最大的進口商，也只能等他從葡萄園歸來之後的晚上前來拜訪。
謙遜，勤勉，冷靜，這些都是讓-弗朗索瓦的性格特點。1998 年時，科奇酒莊唯一的一個特級葡萄園科通-查理曼，因為旁邊葡萄園使用直升機噴灑的時候受到殃及，10 行葡萄樹損傷嚴重。這個葡萄園總共也才 0.34 公頃，換成一般人早就慌了，讓-弗朗索瓦卻冷靜地處理一切，最終釀出來的酒品質無損，聲譽絲毫不受影響。
1999 年，讓-弗朗索瓦的兒子拉斐爾·科奇（Raphael Coche）在父親的指導下開始接觸釀酒和酒莊事務。拉斐爾在種植方面延續了父親的嚴謹，在釀造手法上則更為精準細緻。他在父親用慣了的老式木質壓榨機基礎上，配合新添置的氣囊壓榨機，得到比之前更純淨的香氣和更細膩的酒渣。
左二為拉斐爾
三、科奇酒莊釀酒理念
是嚴格、細緻和堅守舊派傳統才讓這些葡萄酒如此特別。
——讓-弗朗索瓦·科奇
最偉大的葡萄酒始於葡萄園幾乎是無可爭議的真理。
科奇酒莊目前大約有 10 公頃的葡萄園，主要分佈在默爾索、普里尼-蒙哈榭、歐克塞-迪雷斯（Auxey-Duresses）、蒙蝶利（Monthelie）、沃爾奈、玻瑪（Pommard）這幾個村莊。
酒莊的葡萄園在冬天的時候看起來和鄰居別無二致，但一到葡萄的生長季節就會和周圍的葡萄園顯現出巨大的差異。這可能和酒莊的主人終日在葡萄園裡不知疲倦的勞作有關。
讓-弗朗索瓦對於葡萄藤的修剪要求幾近苛刻，他採用的剪枝方法能產出小個頭的葡萄，並且極大的降低果實，從而提高集中度和品質。
他排斥克隆品種，認為這樣會極大的降低葡萄園的多樣性，讓產出的酒缺乏複雜度。
為了最大程度留下老藤，讓-弗朗索瓦偏向於將單獨壞死的葡萄藤重新種植，而不是將一個地塊全部翻新。
他認為年輕的葡萄藤也能夠產出優秀的葡萄酒，但是你必須嚴格控制生長的枝葉，以防止養分分散。所以他選擇通過重度修剪來控制枝葉，而不是在葡萄的生長季通過“綠色採收（在葡萄轉色期之前剪除部分葡萄）”來控制產量。
在葡萄酒釀造方面，科奇酒莊也有獨特之處。
酒莊每年會根據葡萄的成熟度選擇最佳的採摘時間。有時候，它是產區內第一批採摘的，有時跟其他酒莊步調一致，有時又是最晚採摘的。不過，讓-弗朗索瓦認為好的葡萄酒得有一定的張力，所以葡萄不會等到成熟度非常高的時候來採摘。正是因為這種理念，科奇酒莊葡萄酒在豐沛的香氣之下，擁有充滿活力的酸度，這種酒擁有極好極強的陳年潛力。
酒莊會對葡萄實現進行比較堅實的破皮，隨後進行壓榨，並堅持傳統籃框式壓榨機和氣囊壓榨機並用，隨後讓壓榨汁和氧氣進行接觸，直到液體呈現棕色之後才開始發酵。
酒莊葡萄酒發酵時間較長，有時候長達 3-4 周，這樣可以發展出更多細緻複雜的風味。酒精發酵是在橡木桶中進行的，可以賦予葡萄酒豐富的橡木氣息，酒體更飽滿。每年的新桶比例視情況而定，不過酒莊傾向於使用較多的新桶。
酒莊還有一個增加酒體和複雜度的方法，就是頻繁攪桶和長時間的酒泥陳釀，且並不刻意控制蘋果乳酸發酵的進程。所有的葡萄酒會在橡木桶中帶酒泥陳釀 15-22 個月，新桶比例 25-30% 不等。酒泥陳釀能給葡萄酒增加一些黃油、奶油等風味，也能使酒體更加圓潤飽滿。攪桶可以增強酒泥陳釀效果。
酒莊也會生產少量紅葡萄酒。紅葡萄會完全去梗，以免帶來生青味，酒體也會更加柔潤。另外採用輕柔的浸皮和壓榨方式，因為科奇酒莊的紅葡萄帶有迷人的柔順特徵。
葡萄酒裝瓶一律不進行過濾，保留了更多複雜味道。紅葡萄酒則會使用蛋清澄清，去除一些較大的懸浮物及沉澱。另外值得一提的是，科奇酒莊是勃艮第為數不多仍堅持手工裝瓶的酒莊。
四、科奇酒莊有哪些酒款？
科奇酒莊的白葡萄酒可以滿足你對勃艮第白葡萄酒的所有幻想。有很濃烈的火藥味和一絲爆米花的氣息——在葡萄酒年輕的時候尤其明顯。入口質地細膩清爽，酒不會過於成熟，但是柔順、細膩、飽滿、集中。如貴族小姐般高貴華麗，是個高鼻深目的大美人，儀態大方，但也有一點少女的活潑清新感覺。
在此之上，科奇酒莊的酒有一種特殊的還原性香氣，正是這個特點，讓他的酒變的難以複製，這種風格也變成了勃艮第愛好者所追求的風格。酒款的活力和濃度無法比擬，其中蘊藏的力量可確保其瓶陳數十載，風味日趨豐腴的同時也日益顯得複雜而細膩。
科奇酒莊葡萄酒產量極低，加上紅葡萄酒，年產量也才 4,200 箱。以下是一些代表性酒款的詳細介紹。
注：以下價格參考自 wine searcher，時間 2019/07/24。
1、科通-查理曼特級園乾白
Domaine Coche-Dury Corton-Charlemagne Grand Cru
國際稅前均價：34,276 元/瓶
面積：0.34 公頃
土壤：黏土、石灰岩
藤齡：50+
這是科奇酒莊最貴的葡萄酒，羅伯特·帕克對這款酒的評價是“一切要素簡直完美”。2001 年份獲得了羅伯特·帕克 100 分，1986 年份 99 分，1989、1990、2005、2010 年份則是 98 分。
稀奇的膜拜酒總是千金難買，2001 年份的科奇酒莊科通-查理曼特級園乾白在 2010-2014 年價格漲幅超過 50%。現在如果你還能以 3,000 英鎊以下的價格買到這款酒，那可是跟中了彩票一般幸運。
科通-查理曼則是伯恩丘（Cote de Beaune）的 8 大特級園之一，早在1,000多年前就已聞名遐邇，“鐵娘子”撒切爾夫人也最愛這個產區的白葡萄酒！它跟蒙哈榭（Montrachet）一起，被稱為“勃艮第白之至尊”，出產世界上最出色的乾白葡萄酒。
科奇酒莊生產的科通-查理曼特級園乾白，是典型的圓潤飽滿風格乾白，濃郁又集中，不過還帶有一點新鮮的感覺，充滿香料和梨子的氣息。
2、默爾索石頭一級園乾白
Domaine Coche-Dury Meursault Les Perrieres Premier Cru
國際稅前均價：17,530 元/瓶
面積：0.5 公頃
土壤：石灰岩
藤齡：50+、10+
雖然科通-查理曼是科奇酒莊最貴葡萄酒，不過它最受歡迎、名氣最大的酒款卻是來自默爾索的石頭一級園。
這款酒 1996 年份獲得了羅伯特·帕克 99 分，1995、2001、2002 年份則獲得了 98 分。勃艮第權威鑑賞大師艾倫·米多斯（Allen Meadows）在 2006-2012 年間給予的均分是 94.17 分，2008、2010 都獲得 95 高分，品質十分穩定，且在 2009、2010、2012 三個年份都有小紅心。
雖然是一級園，但其品質和價格卻達到了特級園的水準，國際市場稅前均價已經達到了 17,530 元/瓶。它的漲價潛力也很大，5 年裡可以漲 130-500%，視年份情況而定。
科奇酒莊的石頭一級園由 2 個地塊組成，年產量約 3,000 瓶，市面上很難找到。由於與普里尼-蒙哈榭接壤，該園出產的葡萄酒也或多或少與其風格相類似，相對更加濃郁，礦物質味突出，具有明顯的花香，酒體也飽滿細膩。
3、默爾索熱內維耶一級園乾白
Domaine Coche-Dury Meursault Genevrieres Premier Cru
國際稅前均價：13,440 元/瓶
面積：0.2 公頃
土壤：石灰岩
藤齡：70+
熱內維耶園位於石頭園的北面，葡萄酒具有豐沛、圓潤的特點，且沒有石頭園那麼嚴肅，香料味、礦物感更足，還會表現出柑橘、黃油、杏仁、榛子類香氣。科奇酒莊生產市面上最貴的熱內維耶一級園乾白，2005、2009、2012 年份獲得了羅伯特·帕克 96 高分。
4、默爾索凱樂瑞一級園乾白
Domaine Coche-Dury Meursault Caillerets Premier Cru
國際稅前均價：10,211 元/瓶
面積：0.33 公頃
土壤：石灰岩
藤齡：80+、40+
凱樂瑞葡萄園靠近沃爾奈村，因此園內有許多碎礫石，土壤富含鐵元素。它的名字來源於園內土壤，“caille”即“礫石”的意思。它是默爾索村內少有的既可以生產白葡萄酒、也可以生產紅葡萄酒的地塊。
科奇酒莊的凱樂瑞一級園乾白被曾經的羅伯特·帕克接班人尼爾·馬丁（Neal Martin）譽為“傑出的酒”，擁有令人震撼的完美酸度，餘味中帶有獨特的礦物鹹味。
5、默爾索村級乾白
Domaine Coche-Dury Meursault
這是科奇酒莊產量最大的葡萄酒，大約有 7-8 個的葡萄園用來釀造此等級的葡萄酒。科奇酒莊默爾索村級乾白大部分酒標上都沒有葡萄園信息，但有 2 款酒是例外：
（1）默爾索汝哲特單一園乾白
Domaine Coche-Dury Meursault Rougeot
國際稅前均價：7,060 元/瓶
面積：0.69 公頃
土壤：黏土、石灰岩
藤齡：50-70+
汝哲特是默爾索最好的葡萄園之一。19 世紀中期有一位拉瓦勒博士（Lavalle）對勃艮第頂級葡萄園進行分級，在默爾索村，頭等田（Tete de Cuvee）是石頭園，一等田（Premiere Cuvee）包括熱內維耶園、夏目園（Charmes），二等田則包括汝哲特園、騎士園。
科奇酒莊的汝哲特乾白豐腴飽滿，充滿活力，以豐富的果香為基本框架，帶來怡人的複雜度、深度和長度。可以在年輕的時候飲用，陳年之後複雜度會更好。
（2）默爾索騎士單一園乾白
Domaine Coche-Dury Meursault Les Chevalieres
國際稅前均價：7,689 元/瓶
面積：0.12 公頃
土壤：黏土、石灰岩
藤齡：60+
這也是默爾索有名的葡萄園。該園位於默爾索北部，與歐克塞-迪雷斯、蒙蝶利村接壤，生產的葡萄酒富有張力，結構感很強。
此外，其他葡萄園的名字也可能出現在科奇酒莊默爾索村級乾白的酒標上，比較常見的包括：
- Les Narvaux
- Les Dessous Vireuils
- Les Vireuils dessus
- La Barre
- Chaumes（讓-弗朗索瓦兒子租賃的葡萄園，種植 548 號克隆品種）
- Les Tetes-Cassese（1986 年份有此酒）
- Les Luchet（1992 年份有此酒）
6、普里尼-蒙哈榭恩賽爵單一園乾白
Domaine Coche-Dury Puligny Montrachet les Enseigneres
如果在討論默爾索（Meursault）甚至整個勃艮第地區最頂級白葡萄酒生產商的時候漏了科奇酒莊（Domaine Coche-Dury），那就像在談論中國美食的時候漏了北京烤鴨，不可思議。
不用懷疑，科奇酒莊生產的白葡萄酒跟康帝（DRC）、樂花（Leroy）的白是一個級別的，被譽為膜拜之品。甚至連世界上最牛掰的酒評家羅伯特·帕克（Robert Parker）都忍不住感慨：“為什麼其他的勃艮第白葡萄酒無法像科奇一樣美好？！”
小編曾喝過幾次科奇酒莊的酒，除了喝出了滿滿的人民幣的味道，那種豐腴又充滿活力的感覺仍然記憶猶新。上個月就試了一款大區級的乾白，國際市場稅前均價 1,900 多元一瓶。花香、果香、礦物質香氣持續不斷地衝入鼻腔，酒體濃郁集中，酸度活潑平衡，餘味中帶點蜂蠟、番薯乾和燧石的味道，喝起來很享受呀。
一、充滿神祕氣息的膜拜酒
科奇酒莊在酒粉的眼裡充滿神祕氣息，這主要是極其稀少的產量及令人敬畏的價格造成，它是頂級收藏家頂禮膜拜之品。
它生產出了默爾索最貴幹白，連“勃艮第女皇”樂花老太太親自掌管的奧薇納酒莊（Domaine d’Auvenay）都敗下陣來。
當然，世界最貴霞多麗（Chardonnay）葡萄酒風雲榜前 5 名，它也佔有一席之地。
科奇酒莊默爾索村級乾白的普通年份在香港就逾 2,000 港幣，大區級阿里高特乾白（Aligote）則有可能超過千元。
從 1990 年代開始，一些酒評家和葡萄酒愛好者就對科奇酒莊讚不絕口。酒莊最偉大的2 款酒——科通-查理曼特級園乾白（Corton-Charlemange）和默爾索石頭一級園乾白（Les Perrieres）是勃艮第白葡萄酒的巔峰之作，幾乎在每個年份都能進入勃艮第最佳白葡萄酒的前 6 名。
羅伯特·帕克的著作《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》中有這麼一段文字：“科奇酒莊的白葡萄酒陳年潛力非常大，在 20 世紀 80 年代初期，即使是那些不被視為佳釀年份（如 1981 年和 1982年）釀製出的葡萄酒也同樣完美得無可挑剔，在 21 世紀初品嚐時依然年輕且美味。”
二、偉大的釀酒師成就偉大的酒莊
“他身材高瘦，帶著眼鏡，釀製的幾款酒是這一地區生命力最長、最芳香複雜、質地最為性感迷人的白葡萄酒。”
——羅伯特·帕克《世界頂級葡萄酒及酒莊全書》
酒莊能有如此輝煌的成就幾乎是一人的功勞，他就是讓-弗朗索瓦·科奇（Jean-Francois Coche）。羅伯特·帕克認為他是“地球上最棒的釀酒師之一”。
酒莊歷史起源於 1920 年代，萊昂·科奇（Leon Coche）在默爾索獲得了幾塊零散的葡萄園，由此開始了釀酒之路，並將釀成的酒散裝賣給酒商。
萊昂的兒子喬治·科奇（Georges Coche）在 1964 年的時候接班，並開始擴充葡萄園。他在原來的基礎上增加了 16 個地塊，面積達到 10 公頃左右。在新增的葡萄園中，最重要的是位於沃爾奈（Volnay）的一級園西納園（Clos des Chenes）和塔耶皮埃（Taillepieds），還有就是默爾索的最佳一級園石頭園。
1973 年，喬治退休。讓-弗朗索瓦·科奇從父親手中接過酒莊，並將妻子的姓氏 Dury 加在酒莊名字的後面，於是，酒莊便有了現在的名字。
讓-弗朗索瓦不滿足於現有的葡萄園，開始購買葡萄進行生產釀製。在勃艮第，這種合作方式非常普遍，通常租戶與擁有者按照預先的比例分成葡萄。此外，他還積極擴充領地，1986 年的時候他購入了默爾索的騎士園（Les Chevalieres）和普里尼-蒙哈榭（Puligny-Montrachet）的恩賽爵園（Les Enseigneres）。
讓-弗朗索瓦是非常酷的一位釀酒師！他外表和氣質看起來很像一位文質彬彬的學者，然而實際上他是一位非常傳統的勃艮第酒農，將葡萄園打理得井井有條，嚴格又細緻。科奇酒莊很難預約拜訪，而他也從不在白天接待訪客，即便是他最大的進口商，也只能等他從葡萄園歸來之後的晚上前來拜訪。
謙遜，勤勉，冷靜，這些都是讓-弗朗索瓦的性格特點。1998 年時，科奇酒莊唯一的一個特級葡萄園科通-查理曼，因為旁邊葡萄園使用直升機噴灑的時候受到殃及，10 行葡萄樹損傷嚴重。這個葡萄園總共也才 0.34 公頃，換成一般人早就慌了，讓-弗朗索瓦卻冷靜地處理一切，最終釀出來的酒品質無損，聲譽絲毫不受影響。
1999 年，讓-弗朗索瓦的兒子拉斐爾·科奇（Raphael Coche）在父親的指導下開始接觸釀酒和酒莊事務。拉斐爾在種植方面延續了父親的嚴謹，在釀造手法上則更為精準細緻。他在父親用慣了的老式木質壓榨機基礎上，配合新添置的氣囊壓榨機，得到比之前更純淨的香氣和更細膩的酒渣。
左二為拉斐爾
三、科奇酒莊釀酒理念
是嚴格、細緻和堅守舊派傳統才讓這些葡萄酒如此特別。
——讓-弗朗索瓦·科奇
最偉大的葡萄酒始於葡萄園幾乎是無可爭議的真理。
科奇酒莊目前大約有 10 公頃的葡萄園，主要分佈在默爾索、普里尼-蒙哈榭、歐克塞-迪雷斯（Auxey-Duresses）、蒙蝶利（Monthelie）、沃爾奈、玻瑪（Pommard）這幾個村莊。
酒莊的葡萄園在冬天的時候看起來和鄰居別無二致，但一到葡萄的生長季節就會和周圍的葡萄園顯現出巨大的差異。這可能和酒莊的主人終日在葡萄園裡不知疲倦的勞作有關。
讓-弗朗索瓦對於葡萄藤的修剪要求幾近苛刻，他採用的剪枝方法能產出小個頭的葡萄，並且極大的降低果實，從而提高集中度和品質。
他排斥克隆品種，認為這樣會極大的降低葡萄園的多樣性，讓產出的酒缺乏複雜度。
為了最大程度留下老藤，讓-弗朗索瓦偏向於將單獨壞死的葡萄藤重新種植，而不是將一個地塊全部翻新。
他認為年輕的葡萄藤也能夠產出優秀的葡萄酒，但是你必須嚴格控制生長的枝葉，以防止養分分散。所以他選擇通過重度修剪來控制枝葉，而不是在葡萄的生長季通過“綠色採收（在葡萄轉色期之前剪除部分葡萄）”來控制產量。
在葡萄酒釀造方面，科奇酒莊也有獨特之處。
酒莊每年會根據葡萄的成熟度選擇最佳的採摘時間。有時候，它是產區內第一批採摘的，有時跟其他酒莊步調一致，有時又是最晚採摘的。不過，讓-弗朗索瓦認為好的葡萄酒得有一定的張力，所以葡萄不會等到成熟度非常高的時候來採摘。正是因為這種理念，科奇酒莊葡萄酒在豐沛的香氣之下，擁有充滿活力的酸度，這種酒擁有極好極強的陳年潛力。
酒莊會對葡萄實現進行比較堅實的破皮，隨後進行壓榨，並堅持傳統籃框式壓榨機和氣囊壓榨機並用，隨後讓壓榨汁和氧氣進行接觸，直到液體呈現棕色之後才開始發酵。
酒莊葡萄酒發酵時間較長，有時候長達 3-4 周，這樣可以發展出更多細緻複雜的風味。酒精發酵是在橡木桶中進行的，可以賦予葡萄酒豐富的橡木氣息，酒體更飽滿。每年的新桶比例視情況而定，不過酒莊傾向於使用較多的新桶。
酒莊還有一個增加酒體和複雜度的方法，就是頻繁攪桶和長時間的酒泥陳釀，且並不刻意控制蘋果乳酸發酵的進程。所有的葡萄酒會在橡木桶中帶酒泥陳釀 15-22 個月，新桶比例 25-30% 不等。酒泥陳釀能給葡萄酒增加一些黃油、奶油等風味，也能使酒體更加圓潤飽滿。攪桶可以增強酒泥陳釀效果。
酒莊也會生產少量紅葡萄酒。紅葡萄會完全去梗，以免帶來生青味，酒體也會更加柔潤。另外採用輕柔的浸皮和壓榨方式，因為科奇酒莊的紅葡萄帶有迷人的柔順特徵。
葡萄酒裝瓶一律不進行過濾，保留了更多複雜味道。紅葡萄酒則會使用蛋清澄清，去除一些較大的懸浮物及沉澱。另外值得一提的是，科奇酒莊是勃艮第為數不多仍堅持手工裝瓶的酒莊。
四、科奇酒莊有哪些酒款？
科奇酒莊的白葡萄酒可以滿足你對勃艮第白葡萄酒的所有幻想。有很濃烈的火藥味和一絲爆米花的氣息——在葡萄酒年輕的時候尤其明顯。入口質地細膩清爽，酒不會過於成熟，但是柔順、細膩、飽滿、集中。如貴族小姐般高貴華麗，是個高鼻深目的大美人，儀態大方，但也有一點少女的活潑清新感覺。
在此之上，科奇酒莊的酒有一種特殊的還原性香氣，正是這個特點，讓他的酒變的難以複製，這種風格也變成了勃艮第愛好者所追求的風格。酒款的活力和濃度無法比擬，其中蘊藏的力量可確保其瓶陳數十載，風味日趨豐腴的同時也日益顯得複雜而細膩。
科奇酒莊葡萄酒產量極低，加上紅葡萄酒，年產量也才 4,200 箱。以下是一些代表性酒款的詳細介紹。
注：以下價格參考自 wine searcher，時間 2019/07/24。
1、科通-查理曼特級園乾白
Domaine Coche-Dury Corton-Charlemagne Grand Cru
國際稅前均價：34,276 元/瓶
面積：0.34 公頃
土壤：黏土、石灰岩
藤齡：50+
這是科奇酒莊最貴的葡萄酒，羅伯特·帕克對這款酒的評價是“一切要素簡直完美”。2001 年份獲得了羅伯特·帕克 100 分，1986 年份 99 分，1989、1990、2005、2010 年份則是 98 分。
稀奇的膜拜酒總是千金難買，2001 年份的科奇酒莊科通-查理曼特級園乾白在 2010-2014 年價格漲幅超過 50%。現在如果你還能以 3,000 英鎊以下的價格買到這款酒，那可是跟中了彩票一般幸運。
科通-查理曼則是伯恩丘（Cote de Beaune）的 8 大特級園之一，早在1,000多年前就已聞名遐邇，“鐵娘子”撒切爾夫人也最愛這個產區的白葡萄酒！它跟蒙哈榭（Montrachet）一起，被稱為“勃艮第白之至尊”，出產世界上最出色的乾白葡萄酒。
科奇酒莊生產的科通-查理曼特級園乾白，是典型的圓潤飽滿風格乾白，濃郁又集中，不過還帶有一點新鮮的感覺，充滿香料和梨子的氣息。
2、默爾索石頭一級園乾白
Domaine Coche-Dury Meursault Les Perrieres Premier Cru
國際稅前均價：17,530 元/瓶
面積：0.5 公頃
土壤：石灰岩
藤齡：50+、10+
雖然科通-查理曼是科奇酒莊最貴葡萄酒，不過它最受歡迎、名氣最大的酒款卻是來自默爾索的石頭一級園。
這款酒 1996 年份獲得了羅伯特·帕克 99 分，1995、2001、2002 年份則獲得了 98 分。勃艮第權威鑑賞大師艾倫·米多斯（Allen Meadows）在 2006-2012 年間給予的均分是 94.17 分，2008、2010 都獲得 95 高分，品質十分穩定，且在 2009、2010、2012 三個年份都有小紅心。
雖然是一級園，但其品質和價格卻達到了特級園的水準，國際市場稅前均價已經達到了 17,530 元/瓶。它的漲價潛力也很大，5 年裡可以漲 130-500%，視年份情況而定。
科奇酒莊的石頭一級園由 2 個地塊組成，年產量約 3,000 瓶，市面上很難找到。由於與普里尼-蒙哈榭接壤，該園出產的葡萄酒也或多或少與其風格相類似，相對更加濃郁，礦物質味突出，具有明顯的花香，酒體也飽滿細膩。
3、默爾索熱內維耶一級園乾白
Domaine Coche-Dury Meursault Genevrieres Premier Cru
國際稅前均價：13,440 元/瓶
面積：0.2 公頃
土壤：石灰岩
藤齡：70+
熱內維耶園位於石頭園的北面，葡萄酒具有豐沛、圓潤的特點，且沒有石頭園那麼嚴肅，香料味、礦物感更足，還會表現出柑橘、黃油、杏仁、榛子類香氣。科奇酒莊生產市面上最貴的熱內維耶一級園乾白，2005、2009、2012 年份獲得了羅伯特·帕克 96 高分。
4、默爾索凱樂瑞一級園乾白
Domaine Coche-Dury Meursault Caillerets Premier Cru
國際稅前均價：10,211 元/瓶
面積：0.33 公頃
土壤：石灰岩
藤齡：80+、40+
凱樂瑞葡萄園靠近沃爾奈村，因此園內有許多碎礫石，土壤富含鐵元素。它的名字來源於園內土壤，“caille”即“礫石”的意思。它是默爾索村內少有的既可以生產白葡萄酒、也可以生產紅葡萄酒的地塊。
科奇酒莊的凱樂瑞一級園乾白被曾經的羅伯特·帕克接班人尼爾·馬丁（Neal Martin）譽為“傑出的酒”，擁有令人震撼的完美酸度，餘味中帶有獨特的礦物鹹味。
5、默爾索村級乾白
Domaine Coche-Dury Meursault
這是科奇酒莊產量最大的葡萄酒，大約有 7-8 個的葡萄園用來釀造此等級的葡萄酒。科奇酒莊默爾索村級乾白大部分酒標上都沒有葡萄園信息，但有 2 款酒是例外：
（1）默爾索汝哲特單一園乾白
Domaine Coche-Dury Meursault Rougeot
國際稅前均價：7,060 元/瓶
面積：0.69 公頃
土壤：黏土、石灰岩
藤齡：50-70+
汝哲特是默爾索最好的葡萄園之一。19 世紀中期有一位拉瓦勒博士（Lavalle）對勃艮第頂級葡萄園進行分級，在默爾索村，頭等田（Tete de Cuvee）是石頭園，一等田（Premiere Cuvee）包括熱內維耶園、夏目園（Charmes），二等田則包括汝哲特園、騎士園。
科奇酒莊的汝哲特乾白豐腴飽滿，充滿活力，以豐富的果香為基本框架，帶來怡人的複雜度、深度和長度。可以在年輕的時候飲用，陳年之後複雜度會更好。
（2）默爾索騎士單一園乾白
Domaine Coche-Dury Meursault Les Chevalieres
國際稅前均價：7,689 元/瓶
面積：0.12 公頃
土壤：黏土、石灰岩
藤齡：60+
這也是默爾索有名的葡萄園。該園位於默爾索北部，與歐克塞-迪雷斯、蒙蝶利村接壤，生產的葡萄酒富有張力，結構感很強。
此外，其他葡萄園的名字也可能出現在科奇酒莊默爾索村級乾白的酒標上，比較常見的包括：
- Les Narvaux
- Les Dessous Vireuils
- Les Vireuils dessus
- La Barre
- Chaumes（讓-弗朗索瓦兒子租賃的葡萄園，種植 548 號克隆品種）
- Les Tetes-Cassese（1986 年份有此酒）
- Les Luchet（1992 年份有此酒）
6、普里尼-蒙哈榭恩賽爵單一園乾白
Domaine Coche-Dury Puligny Montrachet les Enseigneres
國際稅前均價：6,156 元/瓶
面積：0.5 公頃
土壤：黏土、石灰岩
藤齡：60-80+
由於與巴塔-蒙哈榭特級園（Batard Montrachet），恩賽爵也是普里尼-蒙哈榭村有名的葡萄園之一。科奇酒莊的恩賽爵乾白擁有非常濃郁的礦物質香氣，豐富的味道與口感相平衡。這款酒的陳年潛力有時可以達到 20 年，令人驚歎。
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