拍出來的照片總是不清晰，這是攝影“新手期”經常遇到的問題。

原因有很多種，比如速度不夠高，在“安全快門”之下（指數值，就是相對慢）；比如對焦不正確、不精準；比如被拍對象距離鏡頭過近；比如光圈過大，同時對焦點又不在主體上；比如拍攝對象是動態的，而你卻沒有動用“自動跟焦”；比如，鏡頭的對焦處於手動狀態，而你卻全然不知；等等。

上面提到的這些可能性，只要稍加註意，都是很容易發現和解決的，方法就是拍完一張照片，發現湖了，不清晰，按照上面提及到的幾項，逐一做一次檢查就OK了。

下面提出一種一般人注意不到的可能性，而導致照片發糊不清晰。

請你回味一下我們拍攝的動作過程。

左手託機，右手把握機身，拇指伺候快門，眼睛注視取景器或者監控屏，瞬息之間咔嚓一聲，世界定格了。

就在這一瞬間，我們的左手必須轉動調焦環，確立取景畫面，這是非常關鍵的一步，我們當然是全神貫注的。但是，我們轉動完對焦環的一剎那，意猶未盡，轉動對焦環的左手大拇指和食指還在緊緊按住對焦環，按下快門的同時，我們的左手大拇指和食指又在做了一些不該做的動作，這就導致了照片的發糊和不清晰，原因就這麼簡單。

當然，有的人喜歡玩點動態調焦，故意拍成“爆炸式”畫面，那是另當別論的。

正確地做法應該是，完成了調焦動作之後，左手的大拇指和食指自然離開鏡頭的中段，只留著左手手掌面托住相機，按下快門，完成拍攝。

與這個錯誤動作相聯繫的還有，按下快門的一瞬間，我們無意觸碰了對焦環，也會發生同樣的結果。

再次喊話，按下快門的一瞬間，左手的大拇指和食指離開鏡頭，離開鏡頭！離開鏡頭！離開鏡頭！

如果覺得說的有道理，請為我的回答點個贊。

許多人明明用的是一臺高像素、高畫質的相機或手機，可拍出來的卻遠不如別人的——照片模糊、粗糙、不細膩。這有很多原因：

1）光圈太大

這可能是最被忽略的原因。許多新手喜歡用大光圈，但光圈太大不僅景深太小，而且畫質也明顯下降。

解決方案：適當縮小光圈

2）開啟了自動對焦連伺服（AF-C）

AF-C模式下，相機會對移動對象自動跟蹤對焦，但也就會導致構圖時本來已經對好焦了，但由於相機判斷錯誤焦點被帶跑，造成最終的照片模糊。

解決方案：關閉AF-C，切換到AF-S自動對焦單次伺服。

3）快門速度不足

快門速度不足，而物體移動速度較快時就會產生模糊，尤其在光線不足的環境下采用光圈優先模式拍照時。

解決方法：切換到快門優先模式或手動模式下，把快門速度調高。

4）高感噪點

高感噪點導致的畫面不清晰在夜拍時特別容易出現。夜景拍攝時常常會提高ISO來保證快門速度，但是提高ISO會產生明顯的熱噪點，使畫面充滿顆粒感，粗糙感，因而畫質下降。

解決方案：降低ISO不超過機身性能所能控制的範圍。

5）曝光過度

這也是常見但容易被忽略的原因。尤其是拍攝夜晚燈光時，燈光或其他亮點的區域，容易過曝導致呈現一片混沌模糊。

解決方案：減小曝光補償，或手動曝光。

6）沒用三腳架

快門速度和ISO都不能太高，如果還是手持拍攝的話，手抖自然就拍糊了。可以使用支架給相機/手機當固定物，但不一定非要專門的三腳架，可以是任何支撐體：桌子、杯子、書本、包包等任何能支撐固定器材物體都行。

解決方案：使用三腳架或其他支撐物。

7）觸碰快門按鈕。

很多人以為用了三腳架就萬事大吉了，此時還要注意快門的觸發手法。用手去出發快門，哪怕輕輕的觸碰也會導致相機拍攝的瞬間出現輕微晃動，導致拍糊。

解決方案：使用快門線或無線遙控。

拍攝照片的時候，經常會發現照片不夠清晰，比如畫面中有雜點，主體出現抖動模糊，對焦出錯造成主體虛化模糊等等。今天就分享照片不清晰的5個主要原因和對應的解決辦法。

1、安全快門

快門速度過慢時，手持相機拍攝會因為拍攝者的呼吸、相機操控等對照片產生影響，所以需要注意安全快門。一般我們的安全快門=1/等效焦距，如使用50mm的焦距，快門速度就不要慢於1/50秒，大多數人手持拍攝的安全快門為1/60秒，經過訓練可以達到1/10秒。

所以拍攝時，快門速度要比安全快門快一些，不能慢於自己的安全快門，不然容易造成模糊虛化的不清晰效果。

2、使用三腳架

快門速度較慢時，手持拍攝更容易造成抖動模糊，可以藉助三腳架等穩定設備來保持相機的穩定。使用三腳架拍攝需要注意關閉鏡頭的防抖，同時長時間曝光下還可以使用反光鏡預升功能，可以有效地減少抖動造成的畫面不清晰。

3、使用快門線

我們按快門的時候需要觸碰到相機，或多或少會造成機身抖動，所以使用了三腳架後，我們一般還要使用快門線來減少抖動。有了快門線就不用去觸碰到機身，所以相機就更加穩定，拍攝到的畫面也更加清晰。

4、對焦要準確

使用自動對焦時，相機一般會對靠近鏡頭的物體自動對焦，當主體不夠靠近鏡頭或者有遮擋物影響對焦的時候，拍攝出來的照片就會讓主體模糊。所以要控制對焦點對準我們的主體，確保主體的清晰；還可以使用手動對焦，調整對焦環來對焦，主體的清晰度更好。

5、鏡頭要乾淨

在野外拍攝，鏡頭容易沾上灰塵或者水霧，導致畫面中出現雜點，這樣就會影響畫面的清晰度，所以需要注意保持鏡頭的乾淨，灰塵和水霧粘在鏡頭上我們可以用鏡頭紙或專門的鏡頭布來擦拭即可。鏡頭擦拭後還出現雜點的話，就要注意是否鏡頭進灰、感光元件不乾淨或產生菌斑等情況，此時不建議自己來清理，建議到相機店進行清潔。

以上五點就是造成拍照不清晰的主要原因，希望能幫到大家。

為什麼拍出來的照片總是不清晰？不是相機的問題，可能是你的原因。以下是消除模糊照片的十個提示。

照片不清晰是很多攝友都曾經遇到過的問題，可能原因也比較多。從總體來講，主要可以歸納為三個方面：

一、操作原因：50%

1、快門速度不夠

在拍攝行人等移動物體時，快門速度太慢（低於1/200s），會出現拖影現象，導致畫面模糊；即使是拍攝靜態人像時，快門速度太慢同樣容易會導致輪廓模糊，從個人經驗出發，快門至少要在1/60s以上：

（圖片源網、侵權刪除）

【解決方法】：增大光圈、提高ISO、增加環境光強（開啟閃燈）等；對於靜態對象拍攝，還可以上架子、開防抖：

2、拍攝姿勢不對（握持穩定性不夠）

對於初學者，握持姿勢是拍攝穩定的關鍵所在：

此外，按下快門瞬間，要保持手部和身體穩定，不要產生明顯抖動：

二、設置原因：40%

1、誤設MF

【解決方法】：將機身、鏡頭對焦選擇器均調至AF。

2、對焦點位置選擇不當

以下圖為例，景深較淺，如果對焦點選擇不當，人像主體肯定是模糊的（位於景深之外）：

【解決方法】：將焦點移至恰當位置。

3、開啟了“快門釋放優先”等類似選項

在一般拍攝中，半按快門自動對焦，相機合焦後才可完全按下快門，反光板抬起，完成曝光拍攝：

為了方便一些特殊情況下的對焦，主流單反品牌都有快門釋放優先或未合焦可按下快門的類似選項，在開啟後，半按快門相機仍然自動對焦，但即使自動對焦未完成或未成功對焦，也可以完全按下快門，完成拍攝：

【解決方法】：關閉相應選項或採用其他對焦模式。

三、器材原因：10%

1、機身或鏡頭跑焦

【解決方法】：自行調節或送售後調整

現在的機器都支持機身微調，注意調節後要做準焦測試。對於變焦頭，要分別做不同焦距下的準焦測試，確保各焦距均準焦：

2、鏡頭硬件故障，AF不動作

【解決方法】：送售後維修或更換

四、小k提示和建議

1、快門速度不夠和拍攝穩定性不夠不完全是一回事，要注意區別

對於靜態物體拍攝，快門速度不夠和拍攝穩定性不夠造成的後果是一樣的，都是畫面模糊，此時上架子、開防抖或者加光圈、加ISO、補光都能起到效果；但對移動物體拍攝不完全是一回事：快門速度不夠，移動中的被攝物體會出現拖影現象。此時上架子或開防抖是沒有作用的，只能加光圈、加ISO或補光，增加快門速度，實際應用中要注意區別。

2、掌握基本持握姿勢和關鍵參數設置方法，是最有效的“防抖”

對於初學者，大部分畫面模糊都是由於對基本持握姿勢或關鍵參數設置方法不瞭解導致的，在實際應用中要儘快學習掌握。

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拍攝的照片不清晰原因有很多，但是無外乎幾個原因。

快門速度

對於快門速度的影響有兩個方面，一個是拍攝物體運動的速度超過了快門速度。另外一個原因是手持拍攝的時候，快門速度低於安全快門速度，這樣手抖的因素影響過於大了造成畫面模糊。一般安全快門我們以不小於焦距的倒數，比如用200mm焦距拍攝的的時候快門速度不要小於1/200s，當然相機或者鏡頭有防抖功能的時候這個可以適當降低。

光圈影響

對於光圈的影響，最重要的是光圈對於景深的影響，大光圈鏡頭帶來淺景深，景深過於小的時候畫面清晰的縱深非常小，可能拍攝時候晃動等原因偏離了原來的對焦點完成了模糊。還有在最小光圈的時候由於衍射的影響，也會對畫質造成影響。但是不是特別明顯。可能更多的影響是造成了快門速度太低。

還有就是一個鏡頭最大光圈和最小光圈一般都不是最佳銳度。尤其很多鏡頭最大光圈拍攝畫面銳度下降會特別厲害，畫面特別肉。一般鏡頭收縮到F8-F11是畫面銳度最好的時候。

防抖影響

現在機器一般都有防抖功能，很多鏡頭也帶有防抖功能。其實這個功能主要是鑑別出震動的影響以後，相機或者鏡頭去調整光軸的位置對震動進行補償。這個在手持拍攝的時候是一個非常好用的功能。但是在我們上三腳架的時候一定要記得把這個功能關閉。因為我們三腳架上的相機已經足夠穩定了，但是如果這個時候你還開著防抖功能，機器會把系統內部的震動誤以為是相機晃動了，也對光路進行補償，這樣的補償往往會有反作用。

感光度

現在的全畫幅單反相機基本上ISO1600以下對畫質的影響不大。但是如果用到ISO3200或者6400以上對畫面的影響就比較大了，可以嘗試夜景補光，降低感光度或者後日降噪。

鏡頭畫質

不同的鏡頭畫質不同，尤其變焦狗頭和定焦牛頭在畫質上簡直天壤之別，如果你對畫面銳度比較敏感，那麼你會覺得那類變焦狗頭鏡頭怎麼拍都不夠清楚。

手持拍攝

如果你沒有條件支三腳架，必須手持的話，現場條件可能不能滿足安全快門速度，你又想嘗試手持拍攝，那麼就必須得有一個穩定的手持拍攝姿勢了。首先最好找一個可以依靠的地方，樹，石頭，牆壁等，儘量讓自己身體穩定。如果沒法依靠儘量讓身體保持下身弓形，增加穩定程度。同樣手持姿勢也很重要，一定雙手握持。可以考慮支撐到肩膀上或者坐下在膝蓋上支撐。最後深呼吸屏住呼吸那一刻釋放快門。就像狙擊手一樣…最後還可以考慮打開相機的自動對焦連拍，撞下運氣看看是不是有清晰的，你會有驚喜出現。

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分享我的經驗～

1.AF無意調整到MF

初學者使用帶有AF/MF切換開關鏡頭經常會出現無意碰觸導致自動對焦失靈，而歸因鏡頭損壞，拍攝之前檢查一下

2.用了不正確的對焦模式和對焦區域

一般靜止人像和風光經常使用單次對焦和和中心對焦區域（多重對焦區域），而初學者不知道合適模式，比如使用連續對焦，焦點會在曝光完成前隨意跑。

3.低速快門下，按快門太用力，不清晰是必然的

夜景人像手持拍攝容易發生，現在的相機多是鏡頭或機身防抖，但是對於高像素機身和長焦鏡頭來說，有些不靠譜，加上按快門方式不正確，就導致畫面不清晰，正確做法，快門是鏡頭焦距二倍，按快門是輕柔釋放，保證機身沒有上下或者前後的位移。

4.鏡頭素質不佳，調到關鍵F8

這種情況出現在狗頭上面，鍍膜，鏡片，光學設計原因綜合，最直接解決方法光圈調整F8,如果擔心虛化問題，可以儘量靠後使用長焦。

觀點：

防抖原因～方法～文中

機身原因～方法～文中

鏡頭原因～方法～文中

拍攝習慣原因～方法～文中

（僅代表個人觀點，不代表公司，文中有不足處請指出，貴在交流分享，相互尊重，現就職於索尼公司數碼影像產品事業部，如果您有在相機購買、使用和攝影學習問題，請關注我的頭條，隨時溝通）

拍的照片不清晰？那是你沒有注意這幾個問題。將這幾點設置好了，照片不清晰你來找我說聊齋

一、 拍照姿勢

照片不清晰第一大原因：拍照姿勢不對，拿手機/相機方式不對，手抖造成圖片拍不清晰。

圖片來自699pic網站，致謝！

相機拍照姿勢：看上圖小姐姐的拍照姿勢就值得學習。手緊貼著身體，不要有間隙，才好更加穩定。然後找一切可以依靠的物體，和相機支點，保持更加穩定的按下快門。

手機拍照姿勢：兩手拿手機，不要單手拿手機拍照，無論是橫著豎著拿手機都要兩隻手。手機比較小巧，所以支點很好找，找個地點將手機稍微固定下也是個不錯的選擇。

圖片來自pexels，致謝！

小結：無論是手機還是相機，在拍照時都要將它固定，沒有條件的時候儘量將身體穩住，至少在你按下快門前一定要穩住。手機、相機越穩定，拍出來的照片越清晰，不會糊。

二、 對焦

照片不清晰第二大原因：對焦不準確。

臨時拍了一張，對焦失敗的圖片。其實很多時候，我們拍攝的照片都有點模糊，只是沒有放大來看罷了。特別是相機，一放大才發現對焦失誤，圖片就沒有細節可言了。

改善：正確選著對焦模式。根據不同的情況下選擇合適的對焦模式，如果在光線不佳、色彩對比度弱等自動對焦無法對焦時，應當選擇手動對焦（手動對焦MF）來對焦，保證對焦成功。

在拍攝小孩或者頻繁運動的人或物時，建議使用連續自動對焦模式。（AF-C）

拍攝靜物時，建議使用單次自動對焦模式（AF-S）

三、 快門

根據拍攝實際情況，一定要選擇合適的快門數。快門速度數字越小，拍攝高速運動的車、動物等就越能定格畫面。由於快門越快，也容易將拍照時的手抖計算在裡面，所以快門越快，圖片越不容易糊片。

快門效果圖，定格瞬間！圖片來自pexels，致謝！

說到快門，不得不說下安全快門。何為安全快門？網上說是鏡頭焦距的倒數。比如使用的是50MM焦距，那麼他的安全快門就是1/50。只能是小於它，而不能大於它，大於它就容易糊片，導致圖片不清晰。（例如：1/40就大於1/50了，而1/60則小於1/50）當然，你還可以使用工具，快門線，三腳架，手機相機支點等來拍攝，圖片也不易糊片，相對於手持更清晰。

四、 光圈、景深

說簡單點吧！光圈數字越大，圖片越遠的地方越清晰，數字越小，越遠的地方就越模糊。但這是人為控制得到的大光圈效果，這也不算是照片不清晰的哪一類，只是怕混淆了，所以列舉出來。

大光圈模式，一般對焦的地方是清晰的，前景、背景都有可能模糊掉，不過是人為的，而且很多人都喜歡這種效果。

大光圈效果圖。圖片來自pexels，致謝！

五、 天氣即其他因素

如果是天氣有霧霾、陰天、鏡頭有汙漬等情況。那拍出來的圖片也是肯定不怎麼清晰的。

安裝濾鏡。濾鏡可以過濾一部分灰色。讓天空更藍，更通透。

後期圖片。在沒有濾鏡或者濾鏡都拯救不了的情況下，可以通過一些簡單的後期，加清晰度和對比度來去霧。不過在拍攝前，強烈建議用鏡頭紙或者眼鏡布等柔軟物品擦拭鏡頭。這是最有效的，也是最簡單的將照片拍清晰的方法。

圖片來自pexels，致謝！

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假期旅遊歸來你是不是也有過這樣的經歷呢，明明拍照時有對上焦，但照片為什麼看起來還是虛的，那這可能與你拍攝時的快門速度有關。所以今天，我們就來說說在拍照時相機的最低快門速度，更專業點的說話也就是所謂的“安全快門”。

對於一張照片而言，評價其好壞基本的要求自然是就是拍出來是否清晰。在手動模式下（自動模式相機會根據曝光自行調整快門速度）如果想手持相拍攝出一張清晰的照片，最簡單的方法就是提高快門速度，但是如果快門太快的話，拍攝出來的照片有可能又會出現曝光不足的情況。所以早在三十年前的膠片時代，攝影師們就得出了一個“手持相機保證清晰照片的最慢快門值”理論，也就是我們今天所說的“安全快門”了。

在以前攝影師拍攝完照片之後是無法即時查看的，照片最終的效果也只能在沖洗之後才能知道，如果照片拍攝的模糊或者曝光不足的話很難進行補救或者重拍，所以在當時“安全快門”的就顯得十分有必要了。而如今來到數碼時代，相機自然是越來越先進，但並不代表安全快門在如今就不在受用，雖然現在各種鏡頭光學防抖以及相機傳感器防抖技術層出不窮，不過也都是簡歷在“安全快門”上做出的補償。

那麼到底多少的快門速度算是“安全快門”呢？簡單一點來說，安全快門定義就是︰快門值不慢於1/當前鏡頭焦距。比如你使用的是全畫幅相機配50mm的鏡頭，那麼安全快門的快門值就是1/50s；你使用的是全畫幅相機配24-105mm鏡頭，那麼當鏡頭在最廣端24mm時的安全快門就是1/24s，反之在70mm端的時候安全快門就變成了1/100s，所以“安全快門”並不是一個固定的數值，而是根據鏡頭焦段的不同而變化。

另外，需要的是，安全快門的數值是建立在35mm全畫幅焦距上的，如果你使用的是APS-C畫幅或M4/3系統的相機，那麼還需把所搭配鏡頭的焦距換算不同傳感器尺寸的等效焦距。如佳能APS-C畫幅相機搭配50mm鏡頭，需要×1.6的“焦距轉換系數”，所以50mm的鏡頭在佳能APS-C畫幅相機上面的等效焦距為80mm，因此安全快門實際為1/80s，而並非1/50s；M4/3系統相機的話則需要×2.0。

為什麼拍出來的照片總是不清晰？

沒有看到照片，不太好分析是什麼原因，但我可以說說我們常見的幾個問題並如何解決，

1，鏡頭，

鏡頭本身的問題，變焦的鏡頭，常常不如定焦鏡頭，建議你可以更換鏡頭試試。

2，對焦點的選擇問題

對焦點要對在你想要最清晰的物體身上，對焦方式 ，使用單點單次對焦。（最好用中心對焦點）

3，光圈

光圈的大小直接影響到景深的問題，大的光圈，景深小， 所以你也可以用小的光圈試試，正常一個鏡頭最好光圈（成像質量）在F8-F13左右。。

4，快門，

儘量用高的快門速度，特別手持相機時， 不能太低的相機快門，特別是不能低於“安全快門”，

5，三角架+快門線

拍照時儘量用三角架，在配上快門線，現在有電子快門線最好了。

6，光線

光線也是直接影響照片的質量，有陽光的情況下， 照片會更加的清晰 ，也可以使用外置攝影閃光燈來拍，使用閃光燈拍的照片，可以大大提高成像的質量。

通過以上幾點，可以嘗試下， 還有提高自己攝影技巧也相當的重要。