可能很多人可以正確的區分各種款式的襯衫西裝，但是面對各種類型的鞋，還是傻傻分不清楚。不要認為只有女性高跟鞋會讓你眼花繚亂，男士皮鞋細分起來也足夠讓你目不暇接。今天主要為各位客官講解一下正裝鞋
首先正裝鞋主要有牛津鞋(Oxford)、德比鞋(Derby)、孟克鞋（Monk)和比較少見的布魯徹爾鞋(Blucher)。
1.牛津鞋(Oxford)
起源於17 世紀英國牛津大學，鞋面通常由兩片皮革拼接而成，在鞋面打三個以上的孔眼，再繫帶固定，鞋子的高度要低於腳踝部。
關於牛津鞋你應該知道的Key points:
- 源自英國的經典鞋型
- 最為正式的正裝男鞋
- 封閉式襟片繫帶設計
2、德比鞋（Derby）
德比鞋這個名字來自19世紀的英國第十四代德比伯爵。他的腳實在太寬，塞不進細長的牛津鞋，於是他的專屬鞋匠為他的大腳開發了這種開放式襟片的繫帶鞋型。與牛津鞋比起來，德比鞋在正式程度上稍遜一籌，但穿著更為方便和舒服，也是一種很適合搭配休閒裝扮的鞋型。
關於德比鞋你應該知道的Key Pionts：
- 源自英國的經典鞋型
- 正式程度遜於牛津鞋
- 開放式襟片繫帶設計
看明白了嗎？牛津鞋和德比鞋最重要的區別——襟片是封閉還是開放，牛津鞋是封閉的，德比鞋是開放的，因此牛津鞋更顯腳瘦，德比鞋更適合比較寬大的腳型，也略為休閒。
3、布魯徹爾鞋（Blucher）
布魯徹爾鞋與普魯士陸軍元帥布呂歇爾有些淵源。到19世紀，軍隊裡還都是穿長軍靴，在潮溼泥濘中行軍一天，沾滿泥水的靴子很是麻煩。為了讓士兵行軍更舒適，布呂歇爾元帥對軍靴進行了改良：增加了鞋帶，腳踝下方左右兩塊皮料從腳後跟一直到腳背上並用鞋帶系起來。這樣穿脫方便，且由於有了鞋帶，可以自行調整鬆緊，腳寬的士兵也不會擠腳了。
關於布魯徹爾鞋你應該知道的Key Pionts：
- 源自德國的經典鞋型
- 開放式襟片繫帶設計
- 襟片與鞋面是一體的
其實在很多地方，德比鞋和布魯徹爾鞋這兩個詞是混用的，大部分人搞不懂這兩種鞋型的區別，但其實還是有細微的差別：德比鞋的襟片是獨立的，縫在鞋面上，而布魯徹爾鞋的襟片和鞋面是一整張皮。
4、孟克鞋（Monk）
孟克/僧侶鞋 使用橫向皮帶扣代替繫帶，一般可根據鞋釦數分為單、雙扣兩種。在鞋帶設計尚未出現之前一直一統天下，歷史十分悠久，深受英國商人青睞。
關於孟克鞋你應該知道的Key Pionts：
- 搭扣沒鞋帶
- 比德比鞋正式，但沒牛津鞋正式
以上才是鞋型分類的正確姿勢。然後根據鞋面、裝飾物不同在這四種鞋型的基礎上又可以有其他的款式，這也是為什麼牛津鞋、德比鞋擁有那麼多子種類的原因。
1、 平頭鞋plain-toe
鞋面沒有額外裝飾，是皮鞋的基本款式。
平頭德比鞋
2、 結頭鞋cap-toe
在鞋頭部分增加了一條簡單的橫飾，這是最常用的一種裝飾，使皮鞋的鞋面立時多了幾分古典味道。
至今仍有很多傳統人士堅持認為只有BalmoralLacing樣式的黑色橫飾鞋才是真正意義上的Oxfords。
結頭鞋
3、鞍形
因在鞋身上增加了一條像馬鞍一樣橫跨蓋住鞋背的帶狀皮革而得名，原本是為將製作剩下的皮革廢物利用。這種設計為皮鞋增加了玩味，早年為常青藤名校生所喜愛，如今已成為高爾夫鞋的經典設計。
最後要重點強調的就是布洛克鞋（Brogue）。
布洛克不是鞋型分類！
布洛克鞋（Brogue），專指鞋面帶有雕花鏤空、並由皮塊拼接、拼接界限為鋸齒邊的鞋子，所以布洛克嚴格來說並不是一種鞋型分類，而是一種裝飾技藝的統稱！也就是說，無論是正裝鞋、靴子、休閒鞋，只要具備上述特點，都是布洛克鞋。
這雙牛津鞋也是布洛克鞋
有些人認為“雕花”是優雅和正式的象徵，這也是大錯特錯的。布洛克鞋源自16世紀蘇格蘭和愛爾蘭人工作時所穿的工鞋，那些現在看起來漂亮又古典的雕花鏤空，其實最本源的作用是趟過沼澤時的排水孔，所以鞋子上的雕花最初是被老牌紳士所鄙夷的鄉下人裝飾。當然，現在有雕花裝飾的正裝鞋已經被正式場合所接受。
布洛克按照雕花覆蓋區域的不同，還可以分為：全布洛克(Full Brogues)、半布洛克(Semi Brogues)、四分之一布洛克(Quarter Brogues)和長翼布洛克(Longwing Brogues)。至於那種鞋頭表面沒有花紋，只有W型鏤空雕花的叫做“Blind Wingtips”（暫且譯為空翼型布洛克），雕花面積越少越傾向於正式。
不管是牛津鞋還是德比鞋，它們與布洛克這種裝飾技藝進行交叉，就誕生了那些令人眼花繚亂的複合“奇行種”。如下圖:
相信看完這篇小科普，客官就可以輕鬆分辨各種正裝皮鞋的種類，而不是對著售貨員只說：“我想要一雙布洛克鞋。” 因為她可能真的不知道你想要的鞋型是什麼。