搭檔替我去福州赴了一場酒局，席間不斷微信報告，“你真是酒圈VIP”，“人人提起你都是好朋友”。
如此一連串的溢美之詞，一來說明搭檔當晚心情甚好；二來也委婉表達了我在酒圈的“資深地位”，這裡的“資深”，更大層面是時間上的。
十幾年前，我初入酒行，那時候調和型威士忌是市場絕對的主流，從英國留學回來的同學每次點酒，都能將“Chivas芝華士”念得標準又性感。後來，單一麥芽威士忌開始流行，以至於，當電影裡說“singlemalt”卻被配上“只要一杯”的字幕時，我們這些自詡單一麥芽粉的觀眾都當場笑出了豬叫。接著，喝單一麥芽的人開始研究桶的學問，喝波本桶的和喝雪莉桶的“battle”了好些年。再後來，我們的興趣，從追逐“消毒水味”到高年份再到小眾酒廠。
而現在，圈內人開口便是：我跟誰誰誰又包了個單桶。當格蘭威特（The Glenlivet)今年將十個單桶一起帶到中國市場時，威士忌飲家們簡直樂開了花。
十幾年間，威士忌的流行風向一路變遷，所長的文章也由早期的《威士忌初學者如何裝大咖》一路進階，變成了今天的《了不起的單桶二三事》。
"搭檔替我去福州赴了一場酒局，席間不斷微信報告，“你真是酒圈VIP”，“人人提起你都是好朋友”。
如此一連串的溢美之詞，一來說明搭檔當晚心情甚好；二來也委婉表達了我在酒圈的“資深地位”，這裡的“資深”，更大層面是時間上的。
十幾年前，我初入酒行，那時候調和型威士忌是市場絕對的主流，從英國留學回來的同學每次點酒，都能將“Chivas芝華士”念得標準又性感。後來，單一麥芽威士忌開始流行，以至於，當電影裡說“singlemalt”卻被配上“只要一杯”的字幕時，我們這些自詡單一麥芽粉的觀眾都當場笑出了豬叫。接著，喝單一麥芽的人開始研究桶的學問，喝波本桶的和喝雪莉桶的“battle”了好些年。再後來，我們的興趣，從追逐“消毒水味”到高年份再到小眾酒廠。
而現在，圈內人開口便是：我跟誰誰誰又包了個單桶。當格蘭威特（The Glenlivet)今年將十個單桶一起帶到中國市場時，威士忌飲家們簡直樂開了花。
十幾年間，威士忌的流行風向一路變遷，所長的文章也由早期的《威士忌初學者如何裝大咖》一路進階，變成了今天的《了不起的單桶二三事》。
【真心招待所】·酒肉無忌
"搭檔替我去福州赴了一場酒局，席間不斷微信報告，“你真是酒圈VIP”，“人人提起你都是好朋友”。
如此一連串的溢美之詞，一來說明搭檔當晚心情甚好；二來也委婉表達了我在酒圈的“資深地位”，這裡的“資深”，更大層面是時間上的。
十幾年前，我初入酒行，那時候調和型威士忌是市場絕對的主流，從英國留學回來的同學每次點酒，都能將“Chivas芝華士”念得標準又性感。後來，單一麥芽威士忌開始流行，以至於，當電影裡說“singlemalt”卻被配上“只要一杯”的字幕時，我們這些自詡單一麥芽粉的觀眾都當場笑出了豬叫。接著，喝單一麥芽的人開始研究桶的學問，喝波本桶的和喝雪莉桶的“battle”了好些年。再後來，我們的興趣，從追逐“消毒水味”到高年份再到小眾酒廠。
而現在，圈內人開口便是：我跟誰誰誰又包了個單桶。當格蘭威特（The Glenlivet)今年將十個單桶一起帶到中國市場時，威士忌飲家們簡直樂開了花。
十幾年間，威士忌的流行風向一路變遷，所長的文章也由早期的《威士忌初學者如何裝大咖》一路進階，變成了今天的《了不起的單桶二三事》。
【真心招待所】·酒肉無忌
//////////
鋪墊了這麼久的單桶（single cask），那麼單桶究竟是什麼？
用通俗的話來解釋，就是來自同一個橡木桶，未經過調配的原酒，獨特性和稀有性是它的兩大賣點。
上週，一年一度的Whisky L!上海開展，前來捧場的除了颱風利奇馬，還有眾多來自蘇格蘭的威士忌大咖，比方說Alan Wincherster。
"搭檔替我去福州赴了一場酒局，席間不斷微信報告，“你真是酒圈VIP”，“人人提起你都是好朋友”。
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十幾年前，我初入酒行，那時候調和型威士忌是市場絕對的主流，從英國留學回來的同學每次點酒，都能將“Chivas芝華士”念得標準又性感。後來，單一麥芽威士忌開始流行，以至於，當電影裡說“singlemalt”卻被配上“只要一杯”的字幕時，我們這些自詡單一麥芽粉的觀眾都當場笑出了豬叫。接著，喝單一麥芽的人開始研究桶的學問，喝波本桶的和喝雪莉桶的“battle”了好些年。再後來，我們的興趣，從追逐“消毒水味”到高年份再到小眾酒廠。
而現在，圈內人開口便是：我跟誰誰誰又包了個單桶。當格蘭威特（The Glenlivet)今年將十個單桶一起帶到中國市場時，威士忌飲家們簡直樂開了花。
十幾年間，威士忌的流行風向一路變遷，所長的文章也由早期的《威士忌初學者如何裝大咖》一路進階，變成了今天的《了不起的單桶二三事》。
【真心招待所】·酒肉無忌
//////////
鋪墊了這麼久的單桶（single cask），那麼單桶究竟是什麼？
用通俗的話來解釋，就是來自同一個橡木桶，未經過調配的原酒，獨特性和稀有性是它的兩大賣點。
上週，一年一度的Whisky L!上海開展，前來捧場的除了颱風利奇馬，還有眾多來自蘇格蘭的威士忌大咖，比方說Alan Wincherster。
作為格蘭威特首席蒸餾大師，Alan有點不簡單，土生土長的斯佩塞人，從業四十多年，服務過蘇格蘭斯佩塞產區22家酒廠，德高望重，技藝過人，還對酒廠間的恩怨情仇和威士忌圈的風雲變幻瞭然於心。
這一次，Alan應格蘭威特母公司保樂力加之邀光臨了Whisky L!現場名為“靈感之源：斯佩塞”的展臺。今年的展臺以全新升級的AR技術還原了斯佩塞產區的風貌，位於兩溪交匯處的亞伯樂酒廠，將鐵路修到自家門口的朗摩酒廠，以及創造了利威河谷傳奇的格蘭威特酒廠，都以增強現實的方式被體驗者盡收眼底。此外百齡壇、芝華士、皇家禮炮組成的最受歡迎調和威士忌組合也為保樂力加威士忌展臺引來超高人氣。
因為首次到訪中國大陸，慷慨的斯佩塞人不僅帶來了精彩的大師課堂，還帶來了十個單桶作為伴手禮。
"搭檔替我去福州赴了一場酒局，席間不斷微信報告，“你真是酒圈VIP”，“人人提起你都是好朋友”。
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作為格蘭威特首席蒸餾大師，Alan有點不簡單，土生土長的斯佩塞人，從業四十多年，服務過蘇格蘭斯佩塞產區22家酒廠，德高望重，技藝過人，還對酒廠間的恩怨情仇和威士忌圈的風雲變幻瞭然於心。
這一次，Alan應格蘭威特母公司保樂力加之邀光臨了Whisky L!現場名為“靈感之源：斯佩塞”的展臺。今年的展臺以全新升級的AR技術還原了斯佩塞產區的風貌，位於兩溪交匯處的亞伯樂酒廠，將鐵路修到自家門口的朗摩酒廠，以及創造了利威河谷傳奇的格蘭威特酒廠，都以增強現實的方式被體驗者盡收眼底。此外百齡壇、芝華士、皇家禮炮組成的最受歡迎調和威士忌組合也為保樂力加威士忌展臺引來超高人氣。
因為首次到訪中國大陸，慷慨的斯佩塞人不僅帶來了精彩的大師課堂，還帶來了十個單桶作為伴手禮。
習慣了二十度清涼夏日的蘇格蘭人，剛落入魔都的高溫蒸籠裡，有點兒不適應，怎麼辦？
“喝威士忌呀，這個時候必須先來一杯芝華士水楢的highball才能拯救肉體，喚醒舌頭。接下來才能進入正式的品鑑環節。”Alan說。
跟著大師品鑑威士忌是有趣且難得的經歷，大師冷不丁脫口而出的奇聞軼事，倒是成就了我們日後酒局上的獨家談資。
比如說，在200年前，格蘭威特建廠之初，寒冷地區的蘇格蘭人哪裡知道菠蘿是什麼風味，可是沒關係，人們可以以一瓶來自當地的威士忌為媒介，去感受地球另一端的熱帶水果的味道。
"搭檔替我去福州赴了一場酒局，席間不斷微信報告，“你真是酒圈VIP”，“人人提起你都是好朋友”。
如此一連串的溢美之詞，一來說明搭檔當晚心情甚好；二來也委婉表達了我在酒圈的“資深地位”，這裡的“資深”，更大層面是時間上的。
十幾年前，我初入酒行，那時候調和型威士忌是市場絕對的主流，從英國留學回來的同學每次點酒，都能將“Chivas芝華士”念得標準又性感。後來，單一麥芽威士忌開始流行，以至於，當電影裡說“singlemalt”卻被配上“只要一杯”的字幕時，我們這些自詡單一麥芽粉的觀眾都當場笑出了豬叫。接著，喝單一麥芽的人開始研究桶的學問，喝波本桶的和喝雪莉桶的“battle”了好些年。再後來，我們的興趣，從追逐“消毒水味”到高年份再到小眾酒廠。
而現在，圈內人開口便是：我跟誰誰誰又包了個單桶。當格蘭威特（The Glenlivet)今年將十個單桶一起帶到中國市場時，威士忌飲家們簡直樂開了花。
十幾年間，威士忌的流行風向一路變遷，所長的文章也由早期的《威士忌初學者如何裝大咖》一路進階，變成了今天的《了不起的單桶二三事》。
【真心招待所】·酒肉無忌
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鋪墊了這麼久的單桶（single cask），那麼單桶究竟是什麼？
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上週，一年一度的Whisky L!上海開展，前來捧場的除了颱風利奇馬，還有眾多來自蘇格蘭的威士忌大咖，比方說Alan Wincherster。
作為格蘭威特首席蒸餾大師，Alan有點不簡單，土生土長的斯佩塞人，從業四十多年，服務過蘇格蘭斯佩塞產區22家酒廠，德高望重，技藝過人，還對酒廠間的恩怨情仇和威士忌圈的風雲變幻瞭然於心。
這一次，Alan應格蘭威特母公司保樂力加之邀光臨了Whisky L!現場名為“靈感之源：斯佩塞”的展臺。今年的展臺以全新升級的AR技術還原了斯佩塞產區的風貌，位於兩溪交匯處的亞伯樂酒廠，將鐵路修到自家門口的朗摩酒廠，以及創造了利威河谷傳奇的格蘭威特酒廠，都以增強現實的方式被體驗者盡收眼底。此外百齡壇、芝華士、皇家禮炮組成的最受歡迎調和威士忌組合也為保樂力加威士忌展臺引來超高人氣。
因為首次到訪中國大陸，慷慨的斯佩塞人不僅帶來了精彩的大師課堂，還帶來了十個單桶作為伴手禮。
習慣了二十度清涼夏日的蘇格蘭人，剛落入魔都的高溫蒸籠裡，有點兒不適應，怎麼辦？
“喝威士忌呀，這個時候必須先來一杯芝華士水楢的highball才能拯救肉體，喚醒舌頭。接下來才能進入正式的品鑑環節。”Alan說。
跟著大師品鑑威士忌是有趣且難得的經歷，大師冷不丁脫口而出的奇聞軼事，倒是成就了我們日後酒局上的獨家談資。
比如說，在200年前，格蘭威特建廠之初，寒冷地區的蘇格蘭人哪裡知道菠蘿是什麼風味，可是沒關係，人們可以以一瓶來自當地的威士忌為媒介，去感受地球另一端的熱帶水果的味道。
又或者是，因為品質卓越，酒廠的名稱一直被其他品牌競相模仿，在瓶身上印有格蘭威特的字樣，但只有喬治·史密斯創立的格蘭威特酒廠，才被允許加上前綴“the”，以示身份的獨一無二。
格蘭威特所延續了200年的經典風格——優雅、細緻、花果香也是斯佩塞產區的代表性風格，即使極具個性的單桶產品，也無法脫離風味的本源。
//////////
其實在做這一期單桶之前，我和搭檔曾有過一番關於威士忌以及單桶的Q&A，這裡放出其中一些很有“普世價值的”的對話，或許能幫你快速掃個盲。
❶
年份之謎
關於年份，有人喜歡12年，有人喜歡25年，有人偏偏要喝40年，這裡可以印上瓶標的年份都代表了其中威士忌原酒的最低年份。
什麼？單一麥芽威士忌也是調配的？
當然，單一麥芽威士忌是同一個酒廠不同年份威士忌原酒調和的產物。同一個酒廠是關鍵所在！
那麼單桶的年份呢？
想什麼呢，只有一個桶，講多少年就是多少年咯。
❷
用桶之謎
蘇格蘭威士忌到底能用多少種橡木桶陳釀呢？
一兩百種？兩三百種？真的不清楚，因為可能性實在是太多了。波爾多紅酒桶，勃艮第桶，甜酒的蘇玳桶，法國北隆的西拉桶、維歐涅桶，葡萄牙的波特桶和馬德拉桶，美國的黑麥桶……都曾被搬進威士忌的酒窖。
不過常見的有兩種，美國威士忌桶和雪莉桶。
"搭檔替我去福州赴了一場酒局，席間不斷微信報告，“你真是酒圈VIP”，“人人提起你都是好朋友”。
如此一連串的溢美之詞，一來說明搭檔當晚心情甚好；二來也委婉表達了我在酒圈的“資深地位”，這裡的“資深”，更大層面是時間上的。
十幾年前，我初入酒行，那時候調和型威士忌是市場絕對的主流，從英國留學回來的同學每次點酒，都能將“Chivas芝華士”念得標準又性感。後來，單一麥芽威士忌開始流行，以至於，當電影裡說“singlemalt”卻被配上“只要一杯”的字幕時，我們這些自詡單一麥芽粉的觀眾都當場笑出了豬叫。接著，喝單一麥芽的人開始研究桶的學問，喝波本桶的和喝雪莉桶的“battle”了好些年。再後來，我們的興趣，從追逐“消毒水味”到高年份再到小眾酒廠。
而現在，圈內人開口便是：我跟誰誰誰又包了個單桶。當格蘭威特（The Glenlivet)今年將十個單桶一起帶到中國市場時，威士忌飲家們簡直樂開了花。
十幾年間，威士忌的流行風向一路變遷，所長的文章也由早期的《威士忌初學者如何裝大咖》一路進階，變成了今天的《了不起的單桶二三事》。
【真心招待所】·酒肉無忌
//////////
鋪墊了這麼久的單桶（single cask），那麼單桶究竟是什麼？
用通俗的話來解釋，就是來自同一個橡木桶，未經過調配的原酒，獨特性和稀有性是它的兩大賣點。
上週，一年一度的Whisky L!上海開展，前來捧場的除了颱風利奇馬，還有眾多來自蘇格蘭的威士忌大咖，比方說Alan Wincherster。
作為格蘭威特首席蒸餾大師，Alan有點不簡單，土生土長的斯佩塞人，從業四十多年，服務過蘇格蘭斯佩塞產區22家酒廠，德高望重，技藝過人，還對酒廠間的恩怨情仇和威士忌圈的風雲變幻瞭然於心。
這一次，Alan應格蘭威特母公司保樂力加之邀光臨了Whisky L!現場名為“靈感之源：斯佩塞”的展臺。今年的展臺以全新升級的AR技術還原了斯佩塞產區的風貌，位於兩溪交匯處的亞伯樂酒廠，將鐵路修到自家門口的朗摩酒廠，以及創造了利威河谷傳奇的格蘭威特酒廠，都以增強現實的方式被體驗者盡收眼底。此外百齡壇、芝華士、皇家禮炮組成的最受歡迎調和威士忌組合也為保樂力加威士忌展臺引來超高人氣。
因為首次到訪中國大陸，慷慨的斯佩塞人不僅帶來了精彩的大師課堂，還帶來了十個單桶作為伴手禮。
習慣了二十度清涼夏日的蘇格蘭人，剛落入魔都的高溫蒸籠裡，有點兒不適應，怎麼辦？
“喝威士忌呀，這個時候必須先來一杯芝華士水楢的highball才能拯救肉體，喚醒舌頭。接下來才能進入正式的品鑑環節。”Alan說。
跟著大師品鑑威士忌是有趣且難得的經歷，大師冷不丁脫口而出的奇聞軼事，倒是成就了我們日後酒局上的獨家談資。
比如說，在200年前，格蘭威特建廠之初，寒冷地區的蘇格蘭人哪裡知道菠蘿是什麼風味，可是沒關係，人們可以以一瓶來自當地的威士忌為媒介，去感受地球另一端的熱帶水果的味道。
又或者是，因為品質卓越，酒廠的名稱一直被其他品牌競相模仿，在瓶身上印有格蘭威特的字樣，但只有喬治·史密斯創立的格蘭威特酒廠，才被允許加上前綴“the”，以示身份的獨一無二。
格蘭威特所延續了200年的經典風格——優雅、細緻、花果香也是斯佩塞產區的代表性風格，即使極具個性的單桶產品，也無法脫離風味的本源。
//////////
其實在做這一期單桶之前，我和搭檔曾有過一番關於威士忌以及單桶的Q&A，這裡放出其中一些很有“普世價值的”的對話，或許能幫你快速掃個盲。
❶
年份之謎
關於年份，有人喜歡12年，有人喜歡25年，有人偏偏要喝40年，這裡可以印上瓶標的年份都代表了其中威士忌原酒的最低年份。
什麼？單一麥芽威士忌也是調配的？
當然，單一麥芽威士忌是同一個酒廠不同年份威士忌原酒調和的產物。同一個酒廠是關鍵所在！
那麼單桶的年份呢？
想什麼呢，只有一個桶，講多少年就是多少年咯。
❷
用桶之謎
蘇格蘭威士忌到底能用多少種橡木桶陳釀呢？
一兩百種？兩三百種？真的不清楚，因為可能性實在是太多了。波爾多紅酒桶，勃艮第桶，甜酒的蘇玳桶，法國北隆的西拉桶、維歐涅桶，葡萄牙的波特桶和馬德拉桶，美國的黑麥桶……都曾被搬進威士忌的酒窖。
不過常見的有兩種，美國威士忌桶和雪莉桶。
雪莉桶一定比波本桶好嗎？
我只能說，如今整個蘇格蘭，百分之90以上的威士忌酒廠都在使用的，不是雪莉桶，而是波本桶。
豬頭桶到底是什麼鬼？
一般波本桶的容量是200L，叫Barrel，將波本桶的桶板拆開重組成容量為250L的橡木桶，因為恰好可以容得下一頭豬，所以叫做豬頭桶，hogshead。以及，雪莉桶通常是500L容量，被稱作Butt。
❸
單桶的個性化玩法
單桶總是跟桶強聯繫在一起，究竟什麼是桶強？
原桶強度，簡稱原桶或桶強。桶強威士忌，指的是不加水稀釋，從橡木桶取出原酒直接裝瓶的威士忌。一般而言，桶強威士忌一定是單桶，不過單桶威士忌卻不見得是桶強。
什麼是非冷凝過濾？
不得不承認，非冷凝過濾這個專業術語乍聽起來絕對讓人不明覺厲。其實也只不過是威士忌在過濾的過程中少了一道冷凝過濾的環節，從而最大限度的保留了豐富的芳香物質。通常單桶都是非冷凝過濾的產品。
既然非冷凝過濾又原汁原味又省錢，為什麼還會有冷凝過濾這件事兒？
因為非冷凝過濾的威士忌低溫會變渾濁呀，不領行情的消費者看到肯定要懷疑，我喝的威士忌不是假酒就是過期了，怎麼酒液一點兒都不清澈！
"搭檔替我去福州赴了一場酒局，席間不斷微信報告，“你真是酒圈VIP”，“人人提起你都是好朋友”。
如此一連串的溢美之詞，一來說明搭檔當晚心情甚好；二來也委婉表達了我在酒圈的“資深地位”，這裡的“資深”，更大層面是時間上的。
十幾年前，我初入酒行，那時候調和型威士忌是市場絕對的主流，從英國留學回來的同學每次點酒，都能將“Chivas芝華士”念得標準又性感。後來，單一麥芽威士忌開始流行，以至於，當電影裡說“singlemalt”卻被配上“只要一杯”的字幕時，我們這些自詡單一麥芽粉的觀眾都當場笑出了豬叫。接著，喝單一麥芽的人開始研究桶的學問，喝波本桶的和喝雪莉桶的“battle”了好些年。再後來，我們的興趣，從追逐“消毒水味”到高年份再到小眾酒廠。
而現在，圈內人開口便是：我跟誰誰誰又包了個單桶。當格蘭威特（The Glenlivet)今年將十個單桶一起帶到中國市場時，威士忌飲家們簡直樂開了花。
十幾年間，威士忌的流行風向一路變遷，所長的文章也由早期的《威士忌初學者如何裝大咖》一路進階，變成了今天的《了不起的單桶二三事》。
【真心招待所】·酒肉無忌
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鋪墊了這麼久的單桶（single cask），那麼單桶究竟是什麼？
用通俗的話來解釋，就是來自同一個橡木桶，未經過調配的原酒，獨特性和稀有性是它的兩大賣點。
上週，一年一度的Whisky L!上海開展，前來捧場的除了颱風利奇馬，還有眾多來自蘇格蘭的威士忌大咖，比方說Alan Wincherster。
作為格蘭威特首席蒸餾大師，Alan有點不簡單，土生土長的斯佩塞人，從業四十多年，服務過蘇格蘭斯佩塞產區22家酒廠，德高望重，技藝過人，還對酒廠間的恩怨情仇和威士忌圈的風雲變幻瞭然於心。
這一次，Alan應格蘭威特母公司保樂力加之邀光臨了Whisky L!現場名為“靈感之源：斯佩塞”的展臺。今年的展臺以全新升級的AR技術還原了斯佩塞產區的風貌，位於兩溪交匯處的亞伯樂酒廠，將鐵路修到自家門口的朗摩酒廠，以及創造了利威河谷傳奇的格蘭威特酒廠，都以增強現實的方式被體驗者盡收眼底。此外百齡壇、芝華士、皇家禮炮組成的最受歡迎調和威士忌組合也為保樂力加威士忌展臺引來超高人氣。
因為首次到訪中國大陸，慷慨的斯佩塞人不僅帶來了精彩的大師課堂，還帶來了十個單桶作為伴手禮。
習慣了二十度清涼夏日的蘇格蘭人，剛落入魔都的高溫蒸籠裡，有點兒不適應，怎麼辦？
“喝威士忌呀，這個時候必須先來一杯芝華士水楢的highball才能拯救肉體，喚醒舌頭。接下來才能進入正式的品鑑環節。”Alan說。
跟著大師品鑑威士忌是有趣且難得的經歷，大師冷不丁脫口而出的奇聞軼事，倒是成就了我們日後酒局上的獨家談資。
比如說，在200年前，格蘭威特建廠之初，寒冷地區的蘇格蘭人哪裡知道菠蘿是什麼風味，可是沒關係，人們可以以一瓶來自當地的威士忌為媒介，去感受地球另一端的熱帶水果的味道。
又或者是，因為品質卓越，酒廠的名稱一直被其他品牌競相模仿，在瓶身上印有格蘭威特的字樣，但只有喬治·史密斯創立的格蘭威特酒廠，才被允許加上前綴“the”，以示身份的獨一無二。
格蘭威特所延續了200年的經典風格——優雅、細緻、花果香也是斯佩塞產區的代表性風格，即使極具個性的單桶產品，也無法脫離風味的本源。
//////////
其實在做這一期單桶之前，我和搭檔曾有過一番關於威士忌以及單桶的Q&A，這裡放出其中一些很有“普世價值的”的對話，或許能幫你快速掃個盲。
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年份之謎
關於年份，有人喜歡12年，有人喜歡25年，有人偏偏要喝40年，這裡可以印上瓶標的年份都代表了其中威士忌原酒的最低年份。
什麼？單一麥芽威士忌也是調配的？
當然，單一麥芽威士忌是同一個酒廠不同年份威士忌原酒調和的產物。同一個酒廠是關鍵所在！
那麼單桶的年份呢？
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用桶之謎
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一兩百種？兩三百種？真的不清楚，因為可能性實在是太多了。波爾多紅酒桶，勃艮第桶，甜酒的蘇玳桶，法國北隆的西拉桶、維歐涅桶，葡萄牙的波特桶和馬德拉桶，美國的黑麥桶……都曾被搬進威士忌的酒窖。
不過常見的有兩種，美國威士忌桶和雪莉桶。
雪莉桶一定比波本桶好嗎？
我只能說，如今整個蘇格蘭，百分之90以上的威士忌酒廠都在使用的，不是雪莉桶，而是波本桶。
豬頭桶到底是什麼鬼？
一般波本桶的容量是200L，叫Barrel，將波本桶的桶板拆開重組成容量為250L的橡木桶，因為恰好可以容得下一頭豬，所以叫做豬頭桶，hogshead。以及，雪莉桶通常是500L容量，被稱作Butt。
❸
單桶的個性化玩法
單桶總是跟桶強聯繫在一起，究竟什麼是桶強？
原桶強度，簡稱原桶或桶強。桶強威士忌，指的是不加水稀釋，從橡木桶取出原酒直接裝瓶的威士忌。一般而言，桶強威士忌一定是單桶，不過單桶威士忌卻不見得是桶強。
什麼是非冷凝過濾？
不得不承認，非冷凝過濾這個專業術語乍聽起來絕對讓人不明覺厲。其實也只不過是威士忌在過濾的過程中少了一道冷凝過濾的環節，從而最大限度的保留了豐富的芳香物質。通常單桶都是非冷凝過濾的產品。
既然非冷凝過濾又原汁原味又省錢，為什麼還會有冷凝過濾這件事兒？
因為非冷凝過濾的威士忌低溫會變渾濁呀，不領行情的消費者看到肯定要懷疑，我喝的威士忌不是假酒就是過期了，怎麼酒液一點兒都不清澈！
其實在格蘭威特的單桶發佈晚宴上，我們不僅喝到了貨真價實的單桶產品，還眼見為實了單桶威士忌低溫渾濁是什麼樣子。
為此，Alan還在現場準備了一臺被我們稱作“冷凝過濾還原機”的手作，單桶威士忌經過冰塊層層冷卻，最後滴入酒杯裡，變成了渾厚的不通透的威士忌酒液，不過除了看起來不怎麼主流之外，風味絲毫不受影響。
//////////
回到這次格蘭威特推出的十個單桶的話題 ，Alan講，一口氣推出十個單桶，在格蘭維特的釀酒史上也是絕無僅有，要保證每個單桶都能達到天然去雕飾的完美狀態，是天時地利人和的饋贈。
需要特別指出的是，這十個單桶產品，全都未經冷凝過濾，並以原桶強度保證風味和酒精不加稀釋。
"搭檔替我去福州赴了一場酒局，席間不斷微信報告，“你真是酒圈VIP”，“人人提起你都是好朋友”。
如此一連串的溢美之詞，一來說明搭檔當晚心情甚好；二來也委婉表達了我在酒圈的“資深地位”，這裡的“資深”，更大層面是時間上的。
十幾年前，我初入酒行，那時候調和型威士忌是市場絕對的主流，從英國留學回來的同學每次點酒，都能將“Chivas芝華士”念得標準又性感。後來，單一麥芽威士忌開始流行，以至於，當電影裡說“singlemalt”卻被配上“只要一杯”的字幕時，我們這些自詡單一麥芽粉的觀眾都當場笑出了豬叫。接著，喝單一麥芽的人開始研究桶的學問，喝波本桶的和喝雪莉桶的“battle”了好些年。再後來，我們的興趣，從追逐“消毒水味”到高年份再到小眾酒廠。
而現在，圈內人開口便是：我跟誰誰誰又包了個單桶。當格蘭威特（The Glenlivet)今年將十個單桶一起帶到中國市場時，威士忌飲家們簡直樂開了花。
十幾年間，威士忌的流行風向一路變遷，所長的文章也由早期的《威士忌初學者如何裝大咖》一路進階，變成了今天的《了不起的單桶二三事》。
【真心招待所】·酒肉無忌
//////////
鋪墊了這麼久的單桶（single cask），那麼單桶究竟是什麼？
用通俗的話來解釋，就是來自同一個橡木桶，未經過調配的原酒，獨特性和稀有性是它的兩大賣點。
上週，一年一度的Whisky L!上海開展，前來捧場的除了颱風利奇馬，還有眾多來自蘇格蘭的威士忌大咖，比方說Alan Wincherster。
作為格蘭威特首席蒸餾大師，Alan有點不簡單，土生土長的斯佩塞人，從業四十多年，服務過蘇格蘭斯佩塞產區22家酒廠，德高望重，技藝過人，還對酒廠間的恩怨情仇和威士忌圈的風雲變幻瞭然於心。
這一次，Alan應格蘭威特母公司保樂力加之邀光臨了Whisky L!現場名為“靈感之源：斯佩塞”的展臺。今年的展臺以全新升級的AR技術還原了斯佩塞產區的風貌，位於兩溪交匯處的亞伯樂酒廠，將鐵路修到自家門口的朗摩酒廠，以及創造了利威河谷傳奇的格蘭威特酒廠，都以增強現實的方式被體驗者盡收眼底。此外百齡壇、芝華士、皇家禮炮組成的最受歡迎調和威士忌組合也為保樂力加威士忌展臺引來超高人氣。
因為首次到訪中國大陸，慷慨的斯佩塞人不僅帶來了精彩的大師課堂，還帶來了十個單桶作為伴手禮。
習慣了二十度清涼夏日的蘇格蘭人，剛落入魔都的高溫蒸籠裡，有點兒不適應，怎麼辦？
“喝威士忌呀，這個時候必須先來一杯芝華士水楢的highball才能拯救肉體，喚醒舌頭。接下來才能進入正式的品鑑環節。”Alan說。
跟著大師品鑑威士忌是有趣且難得的經歷，大師冷不丁脫口而出的奇聞軼事，倒是成就了我們日後酒局上的獨家談資。
比如說，在200年前，格蘭威特建廠之初，寒冷地區的蘇格蘭人哪裡知道菠蘿是什麼風味，可是沒關係，人們可以以一瓶來自當地的威士忌為媒介，去感受地球另一端的熱帶水果的味道。
又或者是，因為品質卓越，酒廠的名稱一直被其他品牌競相模仿，在瓶身上印有格蘭威特的字樣，但只有喬治·史密斯創立的格蘭威特酒廠，才被允許加上前綴“the”，以示身份的獨一無二。
格蘭威特所延續了200年的經典風格——優雅、細緻、花果香也是斯佩塞產區的代表性風格，即使極具個性的單桶產品，也無法脫離風味的本源。
//////////
其實在做這一期單桶之前，我和搭檔曾有過一番關於威士忌以及單桶的Q&A，這裡放出其中一些很有“普世價值的”的對話，或許能幫你快速掃個盲。
❶
年份之謎
關於年份，有人喜歡12年，有人喜歡25年，有人偏偏要喝40年，這裡可以印上瓶標的年份都代表了其中威士忌原酒的最低年份。
什麼？單一麥芽威士忌也是調配的？
當然，單一麥芽威士忌是同一個酒廠不同年份威士忌原酒調和的產物。同一個酒廠是關鍵所在！
那麼單桶的年份呢？
想什麼呢，只有一個桶，講多少年就是多少年咯。
❷
用桶之謎
蘇格蘭威士忌到底能用多少種橡木桶陳釀呢？
一兩百種？兩三百種？真的不清楚，因為可能性實在是太多了。波爾多紅酒桶，勃艮第桶，甜酒的蘇玳桶，法國北隆的西拉桶、維歐涅桶，葡萄牙的波特桶和馬德拉桶，美國的黑麥桶……都曾被搬進威士忌的酒窖。
不過常見的有兩種，美國威士忌桶和雪莉桶。
雪莉桶一定比波本桶好嗎？
我只能說，如今整個蘇格蘭，百分之90以上的威士忌酒廠都在使用的，不是雪莉桶，而是波本桶。
豬頭桶到底是什麼鬼？
一般波本桶的容量是200L，叫Barrel，將波本桶的桶板拆開重組成容量為250L的橡木桶，因為恰好可以容得下一頭豬，所以叫做豬頭桶，hogshead。以及，雪莉桶通常是500L容量，被稱作Butt。
❸
單桶的個性化玩法
單桶總是跟桶強聯繫在一起，究竟什麼是桶強？
原桶強度，簡稱原桶或桶強。桶強威士忌，指的是不加水稀釋，從橡木桶取出原酒直接裝瓶的威士忌。一般而言，桶強威士忌一定是單桶，不過單桶威士忌卻不見得是桶強。
什麼是非冷凝過濾？
不得不承認，非冷凝過濾這個專業術語乍聽起來絕對讓人不明覺厲。其實也只不過是威士忌在過濾的過程中少了一道冷凝過濾的環節，從而最大限度的保留了豐富的芳香物質。通常單桶都是非冷凝過濾的產品。
既然非冷凝過濾又原汁原味又省錢，為什麼還會有冷凝過濾這件事兒？
因為非冷凝過濾的威士忌低溫會變渾濁呀，不領行情的消費者看到肯定要懷疑，我喝的威士忌不是假酒就是過期了，怎麼酒液一點兒都不清澈！
其實在格蘭威特的單桶發佈晚宴上，我們不僅喝到了貨真價實的單桶產品，還眼見為實了單桶威士忌低溫渾濁是什麼樣子。
為此，Alan還在現場準備了一臺被我們稱作“冷凝過濾還原機”的手作，單桶威士忌經過冰塊層層冷卻，最後滴入酒杯裡，變成了渾厚的不通透的威士忌酒液，不過除了看起來不怎麼主流之外，風味絲毫不受影響。
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回到這次格蘭威特推出的十個單桶的話題 ，Alan講，一口氣推出十個單桶，在格蘭維特的釀酒史上也是絕無僅有，要保證每個單桶都能達到天然去雕飾的完美狀態，是天時地利人和的饋贈。
需要特別指出的是，這十個單桶產品，全都未經冷凝過濾，並以原桶強度保證風味和酒精不加稀釋。
晚宴上，好客的斯佩塞人精選了5個單桶用作餐酒搭配，菜單是經典的蘇格蘭腔調，幼嫩的生蠔，鹹鮮的三文魚塔塔，都能勾起我們一杯又一杯的慾望。
當然，對於物以稀為貴的單桶來說，為了欣賞它不可複製、渾然天成的味道，我還是建議淨飲或是加水。
"搭檔替我去福州赴了一場酒局，席間不斷微信報告，“你真是酒圈VIP”，“人人提起你都是好朋友”。
如此一連串的溢美之詞，一來說明搭檔當晚心情甚好；二來也委婉表達了我在酒圈的“資深地位”，這裡的“資深”，更大層面是時間上的。
十幾年前，我初入酒行，那時候調和型威士忌是市場絕對的主流，從英國留學回來的同學每次點酒，都能將“Chivas芝華士”念得標準又性感。後來，單一麥芽威士忌開始流行，以至於，當電影裡說“singlemalt”卻被配上“只要一杯”的字幕時，我們這些自詡單一麥芽粉的觀眾都當場笑出了豬叫。接著，喝單一麥芽的人開始研究桶的學問，喝波本桶的和喝雪莉桶的“battle”了好些年。再後來，我們的興趣，從追逐“消毒水味”到高年份再到小眾酒廠。
而現在，圈內人開口便是：我跟誰誰誰又包了個單桶。當格蘭威特（The Glenlivet)今年將十個單桶一起帶到中國市場時，威士忌飲家們簡直樂開了花。
十幾年間，威士忌的流行風向一路變遷，所長的文章也由早期的《威士忌初學者如何裝大咖》一路進階，變成了今天的《了不起的單桶二三事》。
【真心招待所】·酒肉無忌
//////////
鋪墊了這麼久的單桶（single cask），那麼單桶究竟是什麼？
用通俗的話來解釋，就是來自同一個橡木桶，未經過調配的原酒，獨特性和稀有性是它的兩大賣點。
上週，一年一度的Whisky L!上海開展，前來捧場的除了颱風利奇馬，還有眾多來自蘇格蘭的威士忌大咖，比方說Alan Wincherster。
作為格蘭威特首席蒸餾大師，Alan有點不簡單，土生土長的斯佩塞人，從業四十多年，服務過蘇格蘭斯佩塞產區22家酒廠，德高望重，技藝過人，還對酒廠間的恩怨情仇和威士忌圈的風雲變幻瞭然於心。
這一次，Alan應格蘭威特母公司保樂力加之邀光臨了Whisky L!現場名為“靈感之源：斯佩塞”的展臺。今年的展臺以全新升級的AR技術還原了斯佩塞產區的風貌，位於兩溪交匯處的亞伯樂酒廠，將鐵路修到自家門口的朗摩酒廠，以及創造了利威河谷傳奇的格蘭威特酒廠，都以增強現實的方式被體驗者盡收眼底。此外百齡壇、芝華士、皇家禮炮組成的最受歡迎調和威士忌組合也為保樂力加威士忌展臺引來超高人氣。
因為首次到訪中國大陸，慷慨的斯佩塞人不僅帶來了精彩的大師課堂，還帶來了十個單桶作為伴手禮。
習慣了二十度清涼夏日的蘇格蘭人，剛落入魔都的高溫蒸籠裡，有點兒不適應，怎麼辦？
“喝威士忌呀，這個時候必須先來一杯芝華士水楢的highball才能拯救肉體，喚醒舌頭。接下來才能進入正式的品鑑環節。”Alan說。
跟著大師品鑑威士忌是有趣且難得的經歷，大師冷不丁脫口而出的奇聞軼事，倒是成就了我們日後酒局上的獨家談資。
比如說，在200年前，格蘭威特建廠之初，寒冷地區的蘇格蘭人哪裡知道菠蘿是什麼風味，可是沒關係，人們可以以一瓶來自當地的威士忌為媒介，去感受地球另一端的熱帶水果的味道。
又或者是，因為品質卓越，酒廠的名稱一直被其他品牌競相模仿，在瓶身上印有格蘭威特的字樣，但只有喬治·史密斯創立的格蘭威特酒廠，才被允許加上前綴“the”，以示身份的獨一無二。
格蘭威特所延續了200年的經典風格——優雅、細緻、花果香也是斯佩塞產區的代表性風格，即使極具個性的單桶產品，也無法脫離風味的本源。
//////////
其實在做這一期單桶之前，我和搭檔曾有過一番關於威士忌以及單桶的Q&A，這裡放出其中一些很有“普世價值的”的對話，或許能幫你快速掃個盲。
❶
年份之謎
關於年份，有人喜歡12年，有人喜歡25年，有人偏偏要喝40年，這裡可以印上瓶標的年份都代表了其中威士忌原酒的最低年份。
什麼？單一麥芽威士忌也是調配的？
當然，單一麥芽威士忌是同一個酒廠不同年份威士忌原酒調和的產物。同一個酒廠是關鍵所在！
那麼單桶的年份呢？
想什麼呢，只有一個桶，講多少年就是多少年咯。
❷
用桶之謎
蘇格蘭威士忌到底能用多少種橡木桶陳釀呢？
一兩百種？兩三百種？真的不清楚，因為可能性實在是太多了。波爾多紅酒桶，勃艮第桶，甜酒的蘇玳桶，法國北隆的西拉桶、維歐涅桶，葡萄牙的波特桶和馬德拉桶，美國的黑麥桶……都曾被搬進威士忌的酒窖。
不過常見的有兩種，美國威士忌桶和雪莉桶。
雪莉桶一定比波本桶好嗎？
我只能說，如今整個蘇格蘭，百分之90以上的威士忌酒廠都在使用的，不是雪莉桶，而是波本桶。
豬頭桶到底是什麼鬼？
一般波本桶的容量是200L，叫Barrel，將波本桶的桶板拆開重組成容量為250L的橡木桶，因為恰好可以容得下一頭豬，所以叫做豬頭桶，hogshead。以及，雪莉桶通常是500L容量，被稱作Butt。
❸
單桶的個性化玩法
單桶總是跟桶強聯繫在一起，究竟什麼是桶強？
原桶強度，簡稱原桶或桶強。桶強威士忌，指的是不加水稀釋，從橡木桶取出原酒直接裝瓶的威士忌。一般而言，桶強威士忌一定是單桶，不過單桶威士忌卻不見得是桶強。
什麼是非冷凝過濾？
不得不承認，非冷凝過濾這個專業術語乍聽起來絕對讓人不明覺厲。其實也只不過是威士忌在過濾的過程中少了一道冷凝過濾的環節，從而最大限度的保留了豐富的芳香物質。通常單桶都是非冷凝過濾的產品。
既然非冷凝過濾又原汁原味又省錢，為什麼還會有冷凝過濾這件事兒？
因為非冷凝過濾的威士忌低溫會變渾濁呀，不領行情的消費者看到肯定要懷疑，我喝的威士忌不是假酒就是過期了，怎麼酒液一點兒都不清澈！
其實在格蘭威特的單桶發佈晚宴上，我們不僅喝到了貨真價實的單桶產品，還眼見為實了單桶威士忌低溫渾濁是什麼樣子。
為此，Alan還在現場準備了一臺被我們稱作“冷凝過濾還原機”的手作，單桶威士忌經過冰塊層層冷卻，最後滴入酒杯裡，變成了渾厚的不通透的威士忌酒液，不過除了看起來不怎麼主流之外，風味絲毫不受影響。
//////////
回到這次格蘭威特推出的十個單桶的話題 ，Alan講，一口氣推出十個單桶，在格蘭維特的釀酒史上也是絕無僅有，要保證每個單桶都能達到天然去雕飾的完美狀態，是天時地利人和的饋贈。
需要特別指出的是，這十個單桶產品，全都未經冷凝過濾，並以原桶強度保證風味和酒精不加稀釋。
晚宴上，好客的斯佩塞人精選了5個單桶用作餐酒搭配，菜單是經典的蘇格蘭腔調，幼嫩的生蠔，鹹鮮的三文魚塔塔，都能勾起我們一杯又一杯的慾望。
當然，對於物以稀為貴的單桶來說，為了欣賞它不可複製、渾然天成的味道，我還是建議淨飲或是加水。
特別喜歡的是22年重填雪莉桶，二次使用的雪莉桶缺少了喧賓奪主的氣勢，帶來了剛剛好的蜜餞和香料的風味，柑橘類芳香為前調，再以烤香蕉麵包的香氣為尾韻，口感平衡，令人愉悅。其他四款也都以各自的魅力實力取悅當晚酒客的舌頭。
寫在最後：
其實剛喝威士忌那會兒，總也捉摸不透，哪種威士忌擔得起好喝二字，只能怪自己欣賞無能。
久而久之，喝得多了，便悟出，任何事物的審美標準都是融會貫通的。
登徒子眼中的美人諸如東家之子，增之一分則太長，減之一分則太短，著粉則太白，施朱則太赤，說人話就是美得恰到好處。
換成威士忌美學，大可歸納為平衡之美，酒體與酒精含量，嗅覺和味覺全都勢均力敵，各路香氣相得益彰，最終在嘴巴里化作平衡之味，多一分則濃烈，少一分又寡淡。
至於單桶，威士忌飲家對它的追逐，正如它的誕生過程一樣可遇不可求，碰上好光景，譬如當下五個單桶的牌子任你翻，不妨今朝有酒今朝醉，若是一瓶也難求，在家喝個12年或是highball也不錯。
"搭檔替我去福州赴了一場酒局，席間不斷微信報告，“你真是酒圈VIP”，“人人提起你都是好朋友”。
如此一連串的溢美之詞，一來說明搭檔當晚心情甚好；二來也委婉表達了我在酒圈的“資深地位”，這裡的“資深”，更大層面是時間上的。
十幾年前，我初入酒行，那時候調和型威士忌是市場絕對的主流，從英國留學回來的同學每次點酒，都能將“Chivas芝華士”念得標準又性感。後來，單一麥芽威士忌開始流行，以至於，當電影裡說“singlemalt”卻被配上“只要一杯”的字幕時，我們這些自詡單一麥芽粉的觀眾都當場笑出了豬叫。接著，喝單一麥芽的人開始研究桶的學問，喝波本桶的和喝雪莉桶的“battle”了好些年。再後來，我們的興趣，從追逐“消毒水味”到高年份再到小眾酒廠。
而現在，圈內人開口便是：我跟誰誰誰又包了個單桶。當格蘭威特（The Glenlivet)今年將十個單桶一起帶到中國市場時，威士忌飲家們簡直樂開了花。
十幾年間，威士忌的流行風向一路變遷，所長的文章也由早期的《威士忌初學者如何裝大咖》一路進階，變成了今天的《了不起的單桶二三事》。
【真心招待所】·酒肉無忌
//////////
鋪墊了這麼久的單桶（single cask），那麼單桶究竟是什麼？
用通俗的話來解釋，就是來自同一個橡木桶，未經過調配的原酒，獨特性和稀有性是它的兩大賣點。
上週，一年一度的Whisky L!上海開展，前來捧場的除了颱風利奇馬，還有眾多來自蘇格蘭的威士忌大咖，比方說Alan Wincherster。
作為格蘭威特首席蒸餾大師，Alan有點不簡單，土生土長的斯佩塞人，從業四十多年，服務過蘇格蘭斯佩塞產區22家酒廠，德高望重，技藝過人，還對酒廠間的恩怨情仇和威士忌圈的風雲變幻瞭然於心。
這一次，Alan應格蘭威特母公司保樂力加之邀光臨了Whisky L!現場名為“靈感之源：斯佩塞”的展臺。今年的展臺以全新升級的AR技術還原了斯佩塞產區的風貌，位於兩溪交匯處的亞伯樂酒廠，將鐵路修到自家門口的朗摩酒廠，以及創造了利威河谷傳奇的格蘭威特酒廠，都以增強現實的方式被體驗者盡收眼底。此外百齡壇、芝華士、皇家禮炮組成的最受歡迎調和威士忌組合也為保樂力加威士忌展臺引來超高人氣。
因為首次到訪中國大陸，慷慨的斯佩塞人不僅帶來了精彩的大師課堂，還帶來了十個單桶作為伴手禮。
習慣了二十度清涼夏日的蘇格蘭人，剛落入魔都的高溫蒸籠裡，有點兒不適應，怎麼辦？
“喝威士忌呀，這個時候必須先來一杯芝華士水楢的highball才能拯救肉體，喚醒舌頭。接下來才能進入正式的品鑑環節。”Alan說。
跟著大師品鑑威士忌是有趣且難得的經歷，大師冷不丁脫口而出的奇聞軼事，倒是成就了我們日後酒局上的獨家談資。
比如說，在200年前，格蘭威特建廠之初，寒冷地區的蘇格蘭人哪裡知道菠蘿是什麼風味，可是沒關係，人們可以以一瓶來自當地的威士忌為媒介，去感受地球另一端的熱帶水果的味道。
又或者是，因為品質卓越，酒廠的名稱一直被其他品牌競相模仿，在瓶身上印有格蘭威特的字樣，但只有喬治·史密斯創立的格蘭威特酒廠，才被允許加上前綴“the”，以示身份的獨一無二。
格蘭威特所延續了200年的經典風格——優雅、細緻、花果香也是斯佩塞產區的代表性風格，即使極具個性的單桶產品，也無法脫離風味的本源。
//////////
其實在做這一期單桶之前，我和搭檔曾有過一番關於威士忌以及單桶的Q&A，這裡放出其中一些很有“普世價值的”的對話，或許能幫你快速掃個盲。
❶
年份之謎
關於年份，有人喜歡12年，有人喜歡25年，有人偏偏要喝40年，這裡可以印上瓶標的年份都代表了其中威士忌原酒的最低年份。
什麼？單一麥芽威士忌也是調配的？
當然，單一麥芽威士忌是同一個酒廠不同年份威士忌原酒調和的產物。同一個酒廠是關鍵所在！
那麼單桶的年份呢？
想什麼呢，只有一個桶，講多少年就是多少年咯。
❷
用桶之謎
蘇格蘭威士忌到底能用多少種橡木桶陳釀呢？
一兩百種？兩三百種？真的不清楚，因為可能性實在是太多了。波爾多紅酒桶，勃艮第桶，甜酒的蘇玳桶，法國北隆的西拉桶、維歐涅桶，葡萄牙的波特桶和馬德拉桶，美國的黑麥桶……都曾被搬進威士忌的酒窖。
不過常見的有兩種，美國威士忌桶和雪莉桶。
雪莉桶一定比波本桶好嗎？
我只能說，如今整個蘇格蘭，百分之90以上的威士忌酒廠都在使用的，不是雪莉桶，而是波本桶。
豬頭桶到底是什麼鬼？
一般波本桶的容量是200L，叫Barrel，將波本桶的桶板拆開重組成容量為250L的橡木桶，因為恰好可以容得下一頭豬，所以叫做豬頭桶，hogshead。以及，雪莉桶通常是500L容量，被稱作Butt。
❸
單桶的個性化玩法
單桶總是跟桶強聯繫在一起，究竟什麼是桶強？
原桶強度，簡稱原桶或桶強。桶強威士忌，指的是不加水稀釋，從橡木桶取出原酒直接裝瓶的威士忌。一般而言，桶強威士忌一定是單桶，不過單桶威士忌卻不見得是桶強。
什麼是非冷凝過濾？
不得不承認，非冷凝過濾這個專業術語乍聽起來絕對讓人不明覺厲。其實也只不過是威士忌在過濾的過程中少了一道冷凝過濾的環節，從而最大限度的保留了豐富的芳香物質。通常單桶都是非冷凝過濾的產品。
既然非冷凝過濾又原汁原味又省錢，為什麼還會有冷凝過濾這件事兒？
因為非冷凝過濾的威士忌低溫會變渾濁呀，不領行情的消費者看到肯定要懷疑，我喝的威士忌不是假酒就是過期了，怎麼酒液一點兒都不清澈！
其實在格蘭威特的單桶發佈晚宴上，我們不僅喝到了貨真價實的單桶產品，還眼見為實了單桶威士忌低溫渾濁是什麼樣子。
為此，Alan還在現場準備了一臺被我們稱作“冷凝過濾還原機”的手作，單桶威士忌經過冰塊層層冷卻，最後滴入酒杯裡，變成了渾厚的不通透的威士忌酒液，不過除了看起來不怎麼主流之外，風味絲毫不受影響。
//////////
回到這次格蘭威特推出的十個單桶的話題 ，Alan講，一口氣推出十個單桶，在格蘭維特的釀酒史上也是絕無僅有，要保證每個單桶都能達到天然去雕飾的完美狀態，是天時地利人和的饋贈。
需要特別指出的是，這十個單桶產品，全都未經冷凝過濾，並以原桶強度保證風味和酒精不加稀釋。
晚宴上，好客的斯佩塞人精選了5個單桶用作餐酒搭配，菜單是經典的蘇格蘭腔調，幼嫩的生蠔，鹹鮮的三文魚塔塔，都能勾起我們一杯又一杯的慾望。
當然，對於物以稀為貴的單桶來說，為了欣賞它不可複製、渾然天成的味道，我還是建議淨飲或是加水。
特別喜歡的是22年重填雪莉桶，二次使用的雪莉桶缺少了喧賓奪主的氣勢，帶來了剛剛好的蜜餞和香料的風味，柑橘類芳香為前調，再以烤香蕉麵包的香氣為尾韻，口感平衡，令人愉悅。其他四款也都以各自的魅力實力取悅當晚酒客的舌頭。
寫在最後：
其實剛喝威士忌那會兒，總也捉摸不透，哪種威士忌擔得起好喝二字，只能怪自己欣賞無能。
久而久之，喝得多了，便悟出，任何事物的審美標準都是融會貫通的。
登徒子眼中的美人諸如東家之子，增之一分則太長，減之一分則太短，著粉則太白，施朱則太赤，說人話就是美得恰到好處。
換成威士忌美學，大可歸納為平衡之美，酒體與酒精含量，嗅覺和味覺全都勢均力敵，各路香氣相得益彰，最終在嘴巴里化作平衡之味，多一分則濃烈，少一分又寡淡。
至於單桶，威士忌飲家對它的追逐，正如它的誕生過程一樣可遇不可求，碰上好光景，譬如當下五個單桶的牌子任你翻，不妨今朝有酒今朝醉，若是一瓶也難求，在家喝個12年或是highball也不錯。
搭檔替我去福州赴了一場酒局，席間不斷微信報告，“你真是酒圈VIP”，“人人提起你都是好朋友”。
如此一連串的溢美之詞，一來說明搭檔當晚心情甚好；二來也委婉表達了我在酒圈的“資深地位”，這裡的“資深”，更大層面是時間上的。
十幾年前，我初入酒行，那時候調和型威士忌是市場絕對的主流，從英國留學回來的同學每次點酒，都能將“Chivas芝華士”念得標準又性感。後來，單一麥芽威士忌開始流行，以至於，當電影裡說“singlemalt”卻被配上“只要一杯”的字幕時，我們這些自詡單一麥芽粉的觀眾都當場笑出了豬叫。接著，喝單一麥芽的人開始研究桶的學問，喝波本桶的和喝雪莉桶的“battle”了好些年。再後來，我們的興趣，從追逐“消毒水味”到高年份再到小眾酒廠。
而現在，圈內人開口便是：我跟誰誰誰又包了個單桶。當格蘭威特（The Glenlivet)今年將十個單桶一起帶到中國市場時，威士忌飲家們簡直樂開了花。
十幾年間，威士忌的流行風向一路變遷，所長的文章也由早期的《威士忌初學者如何裝大咖》一路進階，變成了今天的《了不起的單桶二三事》。
【真心招待所】·酒肉無忌
//////////
鋪墊了這麼久的單桶（single cask），那麼單桶究竟是什麼？
用通俗的話來解釋，就是來自同一個橡木桶，未經過調配的原酒，獨特性和稀有性是它的兩大賣點。
上週，一年一度的Whisky L!上海開展，前來捧場的除了颱風利奇馬，還有眾多來自蘇格蘭的威士忌大咖，比方說Alan Wincherster。
作為格蘭威特首席蒸餾大師，Alan有點不簡單，土生土長的斯佩塞人，從業四十多年，服務過蘇格蘭斯佩塞產區22家酒廠，德高望重，技藝過人，還對酒廠間的恩怨情仇和威士忌圈的風雲變幻瞭然於心。
這一次，Alan應格蘭威特母公司保樂力加之邀光臨了Whisky L!現場名為“靈感之源：斯佩塞”的展臺。今年的展臺以全新升級的AR技術還原了斯佩塞產區的風貌，位於兩溪交匯處的亞伯樂酒廠，將鐵路修到自家門口的朗摩酒廠，以及創造了利威河谷傳奇的格蘭威特酒廠，都以增強現實的方式被體驗者盡收眼底。此外百齡壇、芝華士、皇家禮炮組成的最受歡迎調和威士忌組合也為保樂力加威士忌展臺引來超高人氣。
因為首次到訪中國大陸，慷慨的斯佩塞人不僅帶來了精彩的大師課堂，還帶來了十個單桶作為伴手禮。
習慣了二十度清涼夏日的蘇格蘭人，剛落入魔都的高溫蒸籠裡，有點兒不適應，怎麼辦？
“喝威士忌呀，這個時候必須先來一杯芝華士水楢的highball才能拯救肉體，喚醒舌頭。接下來才能進入正式的品鑑環節。”Alan說。
跟著大師品鑑威士忌是有趣且難得的經歷，大師冷不丁脫口而出的奇聞軼事，倒是成就了我們日後酒局上的獨家談資。
比如說，在200年前，格蘭威特建廠之初，寒冷地區的蘇格蘭人哪裡知道菠蘿是什麼風味，可是沒關係，人們可以以一瓶來自當地的威士忌為媒介，去感受地球另一端的熱帶水果的味道。
又或者是，因為品質卓越，酒廠的名稱一直被其他品牌競相模仿，在瓶身上印有格蘭威特的字樣，但只有喬治·史密斯創立的格蘭威特酒廠，才被允許加上前綴“the”，以示身份的獨一無二。
格蘭威特所延續了200年的經典風格——優雅、細緻、花果香也是斯佩塞產區的代表性風格，即使極具個性的單桶產品，也無法脫離風味的本源。
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其實在做這一期單桶之前，我和搭檔曾有過一番關於威士忌以及單桶的Q&A，這裡放出其中一些很有“普世價值的”的對話，或許能幫你快速掃個盲。
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年份之謎
關於年份，有人喜歡12年，有人喜歡25年，有人偏偏要喝40年，這裡可以印上瓶標的年份都代表了其中威士忌原酒的最低年份。
什麼？單一麥芽威士忌也是調配的？
當然，單一麥芽威士忌是同一個酒廠不同年份威士忌原酒調和的產物。同一個酒廠是關鍵所在！
那麼單桶的年份呢？
想什麼呢，只有一個桶，講多少年就是多少年咯。
❷
用桶之謎
蘇格蘭威士忌到底能用多少種橡木桶陳釀呢？
一兩百種？兩三百種？真的不清楚，因為可能性實在是太多了。波爾多紅酒桶，勃艮第桶，甜酒的蘇玳桶，法國北隆的西拉桶、維歐涅桶，葡萄牙的波特桶和馬德拉桶，美國的黑麥桶……都曾被搬進威士忌的酒窖。
不過常見的有兩種，美國威士忌桶和雪莉桶。
雪莉桶一定比波本桶好嗎？
我只能說，如今整個蘇格蘭，百分之90以上的威士忌酒廠都在使用的，不是雪莉桶，而是波本桶。
豬頭桶到底是什麼鬼？
一般波本桶的容量是200L，叫Barrel，將波本桶的桶板拆開重組成容量為250L的橡木桶，因為恰好可以容得下一頭豬，所以叫做豬頭桶，hogshead。以及，雪莉桶通常是500L容量，被稱作Butt。
❸
單桶的個性化玩法
單桶總是跟桶強聯繫在一起，究竟什麼是桶強？
原桶強度，簡稱原桶或桶強。桶強威士忌，指的是不加水稀釋，從橡木桶取出原酒直接裝瓶的威士忌。一般而言，桶強威士忌一定是單桶，不過單桶威士忌卻不見得是桶強。
什麼是非冷凝過濾？
不得不承認，非冷凝過濾這個專業術語乍聽起來絕對讓人不明覺厲。其實也只不過是威士忌在過濾的過程中少了一道冷凝過濾的環節，從而最大限度的保留了豐富的芳香物質。通常單桶都是非冷凝過濾的產品。
既然非冷凝過濾又原汁原味又省錢，為什麼還會有冷凝過濾這件事兒？
因為非冷凝過濾的威士忌低溫會變渾濁呀，不領行情的消費者看到肯定要懷疑，我喝的威士忌不是假酒就是過期了，怎麼酒液一點兒都不清澈！
其實在格蘭威特的單桶發佈晚宴上，我們不僅喝到了貨真價實的單桶產品，還眼見為實了單桶威士忌低溫渾濁是什麼樣子。
為此，Alan還在現場準備了一臺被我們稱作“冷凝過濾還原機”的手作，單桶威士忌經過冰塊層層冷卻，最後滴入酒杯裡，變成了渾厚的不通透的威士忌酒液，不過除了看起來不怎麼主流之外，風味絲毫不受影響。
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回到這次格蘭威特推出的十個單桶的話題 ，Alan講，一口氣推出十個單桶，在格蘭維特的釀酒史上也是絕無僅有，要保證每個單桶都能達到天然去雕飾的完美狀態，是天時地利人和的饋贈。
需要特別指出的是，這十個單桶產品，全都未經冷凝過濾，並以原桶強度保證風味和酒精不加稀釋。
晚宴上，好客的斯佩塞人精選了5個單桶用作餐酒搭配，菜單是經典的蘇格蘭腔調，幼嫩的生蠔，鹹鮮的三文魚塔塔，都能勾起我們一杯又一杯的慾望。
當然，對於物以稀為貴的單桶來說，為了欣賞它不可複製、渾然天成的味道，我還是建議淨飲或是加水。
特別喜歡的是22年重填雪莉桶，二次使用的雪莉桶缺少了喧賓奪主的氣勢，帶來了剛剛好的蜜餞和香料的風味，柑橘類芳香為前調，再以烤香蕉麵包的香氣為尾韻，口感平衡，令人愉悅。其他四款也都以各自的魅力實力取悅當晚酒客的舌頭。
寫在最後：
其實剛喝威士忌那會兒，總也捉摸不透，哪種威士忌擔得起好喝二字，只能怪自己欣賞無能。
久而久之，喝得多了，便悟出，任何事物的審美標準都是融會貫通的。
登徒子眼中的美人諸如東家之子，增之一分則太長，減之一分則太短，著粉則太白，施朱則太赤，說人話就是美得恰到好處。
換成威士忌美學，大可歸納為平衡之美，酒體與酒精含量，嗅覺和味覺全都勢均力敵，各路香氣相得益彰，最終在嘴巴里化作平衡之味，多一分則濃烈，少一分又寡淡。
至於單桶，威士忌飲家對它的追逐，正如它的誕生過程一樣可遇不可求，碰上好光景，譬如當下五個單桶的牌子任你翻，不妨今朝有酒今朝醉，若是一瓶也難求，在家喝個12年或是highball也不錯。
——恭候理想主義享樂家——
真心，是一道風味俱佳的下酒菜。
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