前文回顧
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2019年6月26日（三）
昨天差不多在車上顛簸了10個小時，奔波的疲憊戰勝了失眠，讓我在海拔3300米的夏河一覺睡到天亮。
爬起床來，穿過略顯空曠的街道，帶著老媽去拉卜楞寺轉一轉。
這已經是我第三次來到這裡，有了上次遭遇景區流氓強行買票的經歷，我對拉卜楞寺的印象就變得很差。本應是倡導清靜與修為的藏學院如今卻被世俗侵蝕，實在是讓人嗟嘆。
好在現在還沒到旺季，加上時間尚早，景區沒有進入營業模式，周圍除了當地藏民沒有其他閒雜人等，可以好好欣賞這條世界上最長的轉經廊。
而且這次我還有無人機，不用跑到晒佛臺所在的山上就可以俯瞰拉卜楞寺的全景。
拉卜楞寺本身就像是一座宏偉的城市，形制相似的房屋整齊地排列著，如同城堡，如同迷宮，包圍著寺廟中心的大經堂，讓旁邊的夏河縣城相形見絀。
隨著短暫的拉卜楞寺之旅結束，我和老媽吃完早飯，就正式開始了今天的旅途。
今天的目標只有一個，就是完成本次旅行中最重要的任務——穿越迭山深處的洮迭古道，抵達“甘南之心”扎尕那。一切情況皆是未知，我必須打起十二分的精神。
我們離開夏河，沿著省道312向合作市進發。雨依然很大，天地間一片迷濛，而路旁王（格爾塘）夏（河）高速的施工則讓路面變得更加泥濘。
在王格爾塘鎮駛上蘭郎高速，前往合作市。從夏河到合作不過60公里，一小時車程，這個時間將會在上面提到的王夏高速建成之後變得更短。
我們沒有在合作市區停留，繼續沿著空曠的S306往臨潭方向駛去。
這條從合作通往岷縣的S306是我非常喜歡的一條路，它穿過臨潭、卓尼兩縣的油菜花景區核心，沿途人車稀少，風景極佳，是甘南大環線的重要組成部分。
而且沿途還非常貼心地建設有免費且帶有廁所的觀景臺，是一條非常適合自駕的景觀大道。
可惜，本應壯闊美麗的草原風光籠罩在灰暗的天空下，雨大得連無人機都無法起飛，我們只能匆匆而過，繼續旅程。
在距離合作市55公里的完冒鄉亦子多村，我們抵達了穿越迭山之路的起點。從這裡出發一路深入車巴溝，經扎古錄鎮、刀告鄉、尼巴鄉，翻越那黑卡埡口，就能抵達扎尕那最西邊的代巴村。
拐進岔路，這條路按照國道標準修建的江迭公路的一部分，路況比想象中好得多。我們就這樣再次進入卓尼境內，向洮河岸邊的扎古錄鎮前進。
好景不長，沒過多遠，修整好的柏油路便驟然消失，變回了滿是炮彈坑與泥潭的土路。天色也依然沒有好轉，我一邊躲開地上的溝壑，一邊面色凝重地繼續向前。
一路顛簸，跨過破舊的洮河大橋，河對面便是卓尼縣扎古錄鎮。
扎古錄鎮是洮河岸邊的一座重鎮，洮河的兩條重要支流——車巴河與江可河在此匯流，繼續向下遊的卓尼、岷縣流去。
而我們則沿著車巴溝繼續上溯，首先抵達刀告鄉。“刀告”為藏語譯音，意為“石溝”，著名的黃教寺院貢巴寺就坐落在這裡。
貢巴寺，藏語稱“扎西欽庫林”，漢名“萬壽寺”。它始建於一八八八年，由清光緒帝賜名，目前是甘南州僅次於拉卜楞寺的第二大寺院。遠遠望去，一片紅牆金瓦，氣派非凡。
離開刀告鄉沒多久，一片金黃撲面而來。此時距離甘南的油菜花季還有十多天時間，不知為何，似乎只有此地的油菜花記錯了花期，迫不及待地率先開放了。
花田燦爛，讓一上午都穿行在陰雨中、昏昏欲睡的我們驟然清醒了過來。即使是陰天，油菜花也依然閃閃發光，為這天地間增添了一抹亮色。
拍完油菜花，繼續向前，就抵達了進入迭山前的最後一個聚落——尼巴鄉。從高空俯瞰，可以清楚地看到尼巴（藏語意為“陽坡”）與石巴（藏語意為“陰坡”）兩座村子分別位於車巴河兩岸，伴生而居。
其中位於陽坡的尼巴村是一座具有百年曆史的藏寨，80%的民居都是這種獨特的木質建築，而且戶戶以棧道相連，鱗次櫛比，組合成一個嚴密壯觀的防禦整體，充滿著歷史的滄桑味道。保留如此完整的藏寨在甘南乃至整個藏區都極為罕見。
抵達尼巴村的時間是下午1點，按照導航上顯示的路徑，這裡距離扎尕那不過100多公里，於是我樂觀地估計下午4點我們就能抵達目的地。
離開尼巴村，沿著車巴河的另一條支流前進，就正式進入了人跡罕至的洮河源頭自然保護區，穿越迭山的祕境之旅從這裡正式開始。
迭山，也作疊山，由光蓋山、華爾幹山等山峰組成，主峰措美峰，海拔4920米。迭山既是巴顏喀拉山東段餘脈，也是秦嶺西段餘脈，堪稱甘南之脊。
從地圖上看，它橫跨碌曲、卓尼、迭部三縣，將甘南州橫向一分為二。其北麓河流匯入洮河，屬於黃河水系，南麓河流匯入白龍江，屬於長江水系。
我曾說過，扎尕那是甘南風景皇冠上的明珠。而這次我選擇的這條洮迭古道（江迭公路），則是直接穿越這尊皇冠的一條項鍊。
一路崎嶇向前，山谷盡頭，已經能看到迭山那標誌性的冰川角峰。看著滿天烏雲，我和老媽開始祈禱，希望陽光可以驅散雲層，讓天氣可以像前幾天一樣轉好。
也許是自然規律，也許是老天開眼，當我們即將抵達角峰腳下時，藍天再次奇蹟般地出現，陽光傾灑在如同青苔一般滋潤而翠綠的草甸上。
這樣的景象如同一根火柴，徹底點燃了我們的熱情，相機和無人機都紛紛開動起來。我們和所有被四川盆地厚重雲層困擾的成都人一樣，在骨子裡渴望著藍天，嚮往著高原無盡的陽光。
登高遠眺，迭山山脈裸露而滄桑的石灰岩基岩突兀地與下方長滿青草、線條柔美的山拼接在一起，怪石嶙峋，峰巒疊嶂，構成了一幅奇特的畫面。
迭山大部分位於海拔3500米以上的山峰均為這樣的裸岩，冰川與積雪代替了通常情況下流水的侵蝕作用，將佈滿巨型灰巖的山脈塑造為了眼前這樣奇異而充滿張力的天然盆景，“迭山橫雪”也成為了洮州八景之一。
我們就這樣沿著空無一人的山路盤旋而上，向著埡口攀登，如同穿行在畫中。
隨著海拔升高，遠山鋪展，雲層錯落，令人心曠神怡。
抵達海拔3800米的第一埡口，眼前驟然出現一道遒勁的蒼灰色石牆，這便是甘南的脊樑——迭山。
它是如此厚重，莊嚴，延伸很遠，彷彿人類在遠古時代修建的長城，而後又被漫長而無情的歲月侵蝕成眼前的模樣。
細小的河流從中孕育，開始它們的遠征，最終匯入車巴河，洮河，黃河，融入大海。
狂風獵獵，經幡飄揚，我們就這樣站立在山巔，在這天地的宏大造物中感受著自己的渺小。
我們在埡口稍作休息，吃了些東西，然後振作精神，繼續向著扎尕那進發。
道路在埡口拐了一個180度的彎，如同回形針一般勾進迭山山谷中，我們順著破敗不堪的土路穿梭前進，眼前的風景也變得愈發地光怪陸離。
道路被陡峭深邃的懸崖和支離破碎的岩石所包圍，彷彿隨時都會被滑坡摧毀。有時甚至會覺得眼前根本就沒有路，抵近之後卻又豁然開朗。
屹立在山巔的石門，如同電影《指環王》中阿苟納斯巨像，讓人有一種想要讓無人機穿越而過的衝動。
還有山崖上莫名其妙的洞，或許是喀斯特地貌的產物，又或許是有世外高人隱居於此。
老媽陪著我，在險峻的道路上顛簸，一同欣賞著這些普通人難以企及的景象。按她自己的話來說，“80%的媽媽看到這樣的路況會讓兒子掉頭回去，而我則更願意和你一起經歷探險。”
有其母必有其子，深以為然。
穿過石門，翻越海拔4000米的那黑卡埡口，我們正式進入了雲遮霧繞的迭山山谷。
祕境、仙境，這些詞彙在這樣的景象之下也變得無力而蒼白。最初抵達扎尕那的探險家洛克也許就是見到了如此畫面，才會發出“這裡是亞當與夏娃誕生的伊甸園”的感嘆。
而對於我來說，我看到的是無數仙人並肩站立在山丘上，拱手而立。這裡是眾神的花園，石山聳峙，那是它們精心打造的盆景，而渺小如我們，則是穿梭於其中的螞蟻。
我終於確定了，這是一條國內頂級的，獨一無二的自駕線路。它的風景超越了寶康線，超越了我以前所見的一切，堪稱冰蝕山峰愛好者的天堂。
我不斷地停車拍照，不斷地放飛無人機，不願留下任何遺憾。老媽則擔心天氣越來越差，會有危險，提醒我還是早點到達扎尕那為妙。
最終，在“再飛就剁手”的賭咒發誓之下，我收起相機和無人機，開始專心趕路。
穿過夏吾卡林場的值班小屋和欄杆，道路開始一路盤旋向下。這裡距離扎尕那不過20多公里了，勝利就在眼前。
但令人不安的是，道路也開始越發破碎。從山上衝下來的碎石形成一個又一個的滑坡阻塞了路面，我不得不掛起四驅，小心翼翼地前進。
對於小吉來說，要應付這樣的路況雖然沒有什麼壓力，但我心中卻越來越忐忑。
終於，我們最擔心的事情還是發生了。遠遠地，我們看到前方一道山洪形成的滑坡沖毀了道路。
路斷了！
我和老媽都目瞪口呆，心涼到了谷底。我不甘心地下車湊近查看，發現泥石流裹挾著巨大的石塊，完全沖毀了路面，沖垮了路基，只在左邊留下一條輪胎寬、可以讓摩托車通過的窄路。
如果是一輛武裝到牙齒的小吉，也許還能攀爬過去，但對於我來說，絕對不可能。
這意味著一下午的努力全都化為泡影，我們無法抵達扎尕那了。
我呆呆地站在裂縫邊，任憑雨越下越大，重重地打在我身上。群山上的眾神們雙手合十，漠然地俯視著我，不悲不喜，不言不語。
但此時已經接近下午5點，沒有時間讓我繼續失魂落魄了。我和老媽很快就悲壯地做出了決定，原路返回，趕緊出山。
雲層低垂，山間霧氣籠罩，如同怪獸一般緩慢地吞噬著群峰。我們必須趕在天黑之前快速離開這裡，否則不知道會發生怎樣的危險。
雨水無情地落下，在地上濺起水花，形成無數泥坑。如果這邊某處鬆散的山崖再次塌方，我們就會被困在這裡，孤立無援。
這堪稱我旅行生涯中最狼狽的一次逃亡，我表情嚴肅地緊握著方向盤，心急如焚，既想快些離開，又要兼顧安全。
而對於老媽，我則非常愧疚，她如此相信我，我卻讓她一起經歷爛路和危險。
此時，老媽說了此行讓我記憶最深刻的一句話：
“如果走別人鋪好的路，自然會比較輕鬆。可是你為了看到別人不曾看見的風景，選擇了艱難的道路。艱難的道路，那就肯定會有挫折，想看到好的風景，就必然要承受風險和代價。
旅行是如此，人生也是如此。”
聽到這話時，我只覺莫名感動，鼻子泛酸。
我的人生中，有許多次機會走上別人覺得寬敞而順遂的道路。可以成為公務員，拿著穩定的工資，也可以作為設計師開發遊戲，與同伴們一起打拼。但我卻最終選擇了駕駛著吉姆尼，奔馳在通往未知世界的道路上。
我不知道前方會有什麼，但我也並不後悔。
正在小心翼翼地趕路，卻碰見一位當地小夥子非常狂野地開著長安轎車上來。我們告訴他前面路斷了走不通，他焦急地說他現在有急事去扎尕那，還說他經常跑這條路，這條路幾天前都還是能走通的。
那次滑坡究竟發生在何時，只有老天爺才知道。也許是一天前，也許是幾小時前，又或者是幾分鐘前。
長嘆一口氣，只能感慨運氣不好吧。
小夥子車開得飛快，很快就消失在視線中，我們也繼續馬不停蹄的逃亡。在即將到達第一埡口時，我們終於擺脫了烏雲的追逐，藍天與陽光再度出現，一直懸著的心才稍微放慫下來。
停下車，拍些照片，安撫一下驚魂未定的受傷心靈。
此時的光線比起下午時更加柔和溫暖，在夕陽餘暉的輕撫下，之前見過的迭山石牆也呈現出不一樣的面貌。
老媽說左邊那些岩石像一群嗷嗷待哺的小鳥，但我卻覺得它們更像是英國著名的黑暗料理——“仰望星空”。
有心思開這樣的玩笑，說明我的心情已經恢復到了還湊活的程度。
之後的路途便不再贅述，我們將之前佈滿泥漿、坑坑窪窪的爛路再走了一遍。終於在天完全黑完之前返回了S303，之後便前往距離這裡最近的臨潭縣城，住宿休息。
雖然沒能完成計劃，但那霧中的花園，那些默然站立的石山，卻始終在我心中縈繞不去。
也許有一天，我還會再回到這裡。
一天之內遭遇五次交通管制，我們如同甕中的鱉一樣被困在草原上動彈不得。天災無情，比天災更可怕的則是人禍。走哪兒哪不順，這也許是我三年以來的旅行生涯中運氣最差的一天。
初夏迭山穿越之旅（四）——無盡的交通管制，充滿坎坷的歸途
下期待續
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