'《雲遊記》初夏迭山穿越之旅（二）——陰雨晴空，奔馳在若爾蓋'
前文回顧
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2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
前文回顧
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2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
前文回顧
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2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
前文回顧
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2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
前文回顧
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2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
前文回顧
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2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
前文回顧
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2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
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2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
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2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
前文回顧
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2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
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哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
前文回顧
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2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
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雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
前文回顧
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2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
前文回顧
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2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
前文回顧
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2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
前文回顧
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2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
由於我和老媽都不餓，合計之下，決定還是按計劃到郎木寺吃午飯。於是穿過若爾蓋縣城，繼續向北。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
由於我和老媽都不餓，合計之下，決定還是按計劃到郎木寺吃午飯。於是穿過若爾蓋縣城，繼續向北。
雖然我已經完成了若爾蓋大環線，但再次來到這裡時，依然為這座草原的廣闊與美麗而驚歎。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
由於我和老媽都不餓，合計之下，決定還是按計劃到郎木寺吃午飯。於是穿過若爾蓋縣城，繼續向北。
雖然我已經完成了若爾蓋大環線，但再次來到這裡時，依然為這座草原的廣闊與美麗而驚歎。
相比於秋季的蒼茫壯闊，夏天的草原則更加生機勃勃，如同正值青春期的少年，充滿活力，給人以希望與力量。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
由於我和老媽都不餓，合計之下，決定還是按計劃到郎木寺吃午飯。於是穿過若爾蓋縣城，繼續向北。
雖然我已經完成了若爾蓋大環線，但再次來到這裡時，依然為這座草原的廣闊與美麗而驚歎。
相比於秋季的蒼茫壯闊，夏天的草原則更加生機勃勃，如同正值青春期的少年，充滿活力，給人以希望與力量。
一眼千里，雲捲雲舒，陽光透過雲層的縫隙，在地面上投下移動的光斑，影隨風動，彷彿一條條光的河流。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
由於我和老媽都不餓，合計之下，決定還是按計劃到郎木寺吃午飯。於是穿過若爾蓋縣城，繼續向北。
雖然我已經完成了若爾蓋大環線，但再次來到這裡時，依然為這座草原的廣闊與美麗而驚歎。
相比於秋季的蒼茫壯闊，夏天的草原則更加生機勃勃，如同正值青春期的少年，充滿活力，給人以希望與力量。
一眼千里，雲捲雲舒，陽光透過雲層的縫隙，在地面上投下移動的光斑，影隨風動，彷彿一條條光的河流。
連身為老司機的我都被深深震撼，更不用說從未到過若爾蓋，從未見過如此景象的老媽了。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
由於我和老媽都不餓，合計之下，決定還是按計劃到郎木寺吃午飯。於是穿過若爾蓋縣城，繼續向北。
雖然我已經完成了若爾蓋大環線，但再次來到這裡時，依然為這座草原的廣闊與美麗而驚歎。
相比於秋季的蒼茫壯闊，夏天的草原則更加生機勃勃，如同正值青春期的少年，充滿活力，給人以希望與力量。
一眼千里，雲捲雲舒，陽光透過雲層的縫隙，在地面上投下移動的光斑，影隨風動，彷彿一條條光的河流。
連身為老司機的我都被深深震撼，更不用說從未到過若爾蓋，從未見過如此景象的老媽了。
在3500米的高原，在野花盛開的山坡，不顧氣喘吁吁地奔跑，拍照，跳躍。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
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哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
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看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
由於我和老媽都不餓，合計之下，決定還是按計劃到郎木寺吃午飯。於是穿過若爾蓋縣城，繼續向北。
雖然我已經完成了若爾蓋大環線，但再次來到這裡時，依然為這座草原的廣闊與美麗而驚歎。
相比於秋季的蒼茫壯闊，夏天的草原則更加生機勃勃，如同正值青春期的少年，充滿活力，給人以希望與力量。
一眼千里，雲捲雲舒，陽光透過雲層的縫隙，在地面上投下移動的光斑，影隨風動，彷彿一條條光的河流。
連身為老司機的我都被深深震撼，更不用說從未到過若爾蓋，從未見過如此景象的老媽了。
在3500米的高原，在野花盛開的山坡，不顧氣喘吁吁地奔跑，拍照，跳躍。
雖然明知時間緊迫，但我們卻依然在一個又一個的觀景臺停下車來，無法控制洶湧而出的拍照慾望。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
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哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
由於我和老媽都不餓，合計之下，決定還是按計劃到郎木寺吃午飯。於是穿過若爾蓋縣城，繼續向北。
雖然我已經完成了若爾蓋大環線，但再次來到這裡時，依然為這座草原的廣闊與美麗而驚歎。
相比於秋季的蒼茫壯闊，夏天的草原則更加生機勃勃，如同正值青春期的少年，充滿活力，給人以希望與力量。
一眼千里，雲捲雲舒，陽光透過雲層的縫隙，在地面上投下移動的光斑，影隨風動，彷彿一條條光的河流。
連身為老司機的我都被深深震撼，更不用說從未到過若爾蓋，從未見過如此景象的老媽了。
在3500米的高原，在野花盛開的山坡，不顧氣喘吁吁地奔跑，拍照，跳躍。
雖然明知時間緊迫，但我們卻依然在一個又一個的觀景臺停下車來，無法控制洶湧而出的拍照慾望。
因為眼前的景色值得停留，值得靜靜凝視。因為這場景足以讓我們這些生活在鋼筋水泥森林中，被來自四面八方的壓力所擠壓著前進的人，暫時地敞開心胸與肺泡，暢快呼吸。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
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冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
由於我和老媽都不餓，合計之下，決定還是按計劃到郎木寺吃午飯。於是穿過若爾蓋縣城，繼續向北。
雖然我已經完成了若爾蓋大環線，但再次來到這裡時，依然為這座草原的廣闊與美麗而驚歎。
相比於秋季的蒼茫壯闊，夏天的草原則更加生機勃勃，如同正值青春期的少年，充滿活力，給人以希望與力量。
一眼千里，雲捲雲舒，陽光透過雲層的縫隙，在地面上投下移動的光斑，影隨風動，彷彿一條條光的河流。
連身為老司機的我都被深深震撼，更不用說從未到過若爾蓋，從未見過如此景象的老媽了。
在3500米的高原，在野花盛開的山坡，不顧氣喘吁吁地奔跑，拍照，跳躍。
雖然明知時間緊迫，但我們卻依然在一個又一個的觀景臺停下車來，無法控制洶湧而出的拍照慾望。
因為眼前的景色值得停留，值得靜靜凝視。因為這場景足以讓我們這些生活在鋼筋水泥森林中，被來自四面八方的壓力所擠壓著前進的人，暫時地敞開心胸與肺泡，暢快呼吸。
邊走邊拍，從若爾蓋到郎木寺這段80公里的路程，我們差不多開了兩個小時。直到時間接近計劃的極限，我們才收起玩心，繼續向前。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
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尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
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雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
由於我和老媽都不餓，合計之下，決定還是按計劃到郎木寺吃午飯。於是穿過若爾蓋縣城，繼續向北。
雖然我已經完成了若爾蓋大環線，但再次來到這裡時，依然為這座草原的廣闊與美麗而驚歎。
相比於秋季的蒼茫壯闊，夏天的草原則更加生機勃勃，如同正值青春期的少年，充滿活力，給人以希望與力量。
一眼千里，雲捲雲舒，陽光透過雲層的縫隙，在地面上投下移動的光斑，影隨風動，彷彿一條條光的河流。
連身為老司機的我都被深深震撼，更不用說從未到過若爾蓋，從未見過如此景象的老媽了。
在3500米的高原，在野花盛開的山坡，不顧氣喘吁吁地奔跑，拍照，跳躍。
雖然明知時間緊迫，但我們卻依然在一個又一個的觀景臺停下車來，無法控制洶湧而出的拍照慾望。
因為眼前的景色值得停留，值得靜靜凝視。因為這場景足以讓我們這些生活在鋼筋水泥森林中，被來自四面八方的壓力所擠壓著前進的人，暫時地敞開心胸與肺泡，暢快呼吸。
邊走邊拍，從若爾蓋到郎木寺這段80公里的路程，我們差不多開了兩個小時。直到時間接近計劃的極限，我們才收起玩心，繼續向前。
穿過日爾朗山隧道，這裡是迭山的最西端，它那怪石嶙峋、基岩裸露的山頂正是其身份的證明。而明天，我們將深入更遙遠的迭山深處。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
由於我和老媽都不餓，合計之下，決定還是按計劃到郎木寺吃午飯。於是穿過若爾蓋縣城，繼續向北。
雖然我已經完成了若爾蓋大環線，但再次來到這裡時，依然為這座草原的廣闊與美麗而驚歎。
相比於秋季的蒼茫壯闊，夏天的草原則更加生機勃勃，如同正值青春期的少年，充滿活力，給人以希望與力量。
一眼千里，雲捲雲舒，陽光透過雲層的縫隙，在地面上投下移動的光斑，影隨風動，彷彿一條條光的河流。
連身為老司機的我都被深深震撼，更不用說從未到過若爾蓋，從未見過如此景象的老媽了。
在3500米的高原，在野花盛開的山坡，不顧氣喘吁吁地奔跑，拍照，跳躍。
雖然明知時間緊迫，但我們卻依然在一個又一個的觀景臺停下車來，無法控制洶湧而出的拍照慾望。
因為眼前的景色值得停留，值得靜靜凝視。因為這場景足以讓我們這些生活在鋼筋水泥森林中，被來自四面八方的壓力所擠壓著前進的人，暫時地敞開心胸與肺泡，暢快呼吸。
邊走邊拍，從若爾蓋到郎木寺這段80公里的路程，我們差不多開了兩個小時。直到時間接近計劃的極限，我們才收起玩心，繼續向前。
穿過日爾朗山隧道，這裡是迭山的最西端，它那怪石嶙峋、基岩裸露的山頂正是其身份的證明。而明天，我們將深入更遙遠的迭山深處。
來到岔路口，轉向郎木寺方向，那熟悉的、標誌性的紅石崖近在眼前。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
由於我和老媽都不餓，合計之下，決定還是按計劃到郎木寺吃午飯。於是穿過若爾蓋縣城，繼續向北。
雖然我已經完成了若爾蓋大環線，但再次來到這裡時，依然為這座草原的廣闊與美麗而驚歎。
相比於秋季的蒼茫壯闊，夏天的草原則更加生機勃勃，如同正值青春期的少年，充滿活力，給人以希望與力量。
一眼千里，雲捲雲舒，陽光透過雲層的縫隙，在地面上投下移動的光斑，影隨風動，彷彿一條條光的河流。
連身為老司機的我都被深深震撼，更不用說從未到過若爾蓋，從未見過如此景象的老媽了。
在3500米的高原，在野花盛開的山坡，不顧氣喘吁吁地奔跑，拍照，跳躍。
雖然明知時間緊迫，但我們卻依然在一個又一個的觀景臺停下車來，無法控制洶湧而出的拍照慾望。
因為眼前的景色值得停留，值得靜靜凝視。因為這場景足以讓我們這些生活在鋼筋水泥森林中，被來自四面八方的壓力所擠壓著前進的人，暫時地敞開心胸與肺泡，暢快呼吸。
邊走邊拍，從若爾蓋到郎木寺這段80公里的路程，我們差不多開了兩個小時。直到時間接近計劃的極限，我們才收起玩心，繼續向前。
穿過日爾朗山隧道，這裡是迭山的最西端，它那怪石嶙峋、基岩裸露的山頂正是其身份的證明。而明天，我們將深入更遙遠的迭山深處。
來到岔路口，轉向郎木寺方向，那熟悉的、標誌性的紅石崖近在眼前。
航拍郎木寺鎮，可以清晰地看到白龍江將這座小鎮一分為二。左側是四川境內的格爾底寺以及更遠處雲霧繚繞的白龍江大峽谷。右側則是位於甘肅境內的賽赤寺和它著名的天葬臺。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
由於我和老媽都不餓，合計之下，決定還是按計劃到郎木寺吃午飯。於是穿過若爾蓋縣城，繼續向北。
雖然我已經完成了若爾蓋大環線，但再次來到這裡時，依然為這座草原的廣闊與美麗而驚歎。
相比於秋季的蒼茫壯闊，夏天的草原則更加生機勃勃，如同正值青春期的少年，充滿活力，給人以希望與力量。
一眼千里，雲捲雲舒，陽光透過雲層的縫隙，在地面上投下移動的光斑，影隨風動，彷彿一條條光的河流。
連身為老司機的我都被深深震撼，更不用說從未到過若爾蓋，從未見過如此景象的老媽了。
在3500米的高原，在野花盛開的山坡，不顧氣喘吁吁地奔跑，拍照，跳躍。
雖然明知時間緊迫，但我們卻依然在一個又一個的觀景臺停下車來，無法控制洶湧而出的拍照慾望。
因為眼前的景色值得停留，值得靜靜凝視。因為這場景足以讓我們這些生活在鋼筋水泥森林中，被來自四面八方的壓力所擠壓著前進的人，暫時地敞開心胸與肺泡，暢快呼吸。
邊走邊拍，從若爾蓋到郎木寺這段80公里的路程，我們差不多開了兩個小時。直到時間接近計劃的極限，我們才收起玩心，繼續向前。
穿過日爾朗山隧道，這裡是迭山的最西端，它那怪石嶙峋、基岩裸露的山頂正是其身份的證明。而明天，我們將深入更遙遠的迭山深處。
來到岔路口，轉向郎木寺方向，那熟悉的、標誌性的紅石崖近在眼前。
航拍郎木寺鎮，可以清晰地看到白龍江將這座小鎮一分為二。左側是四川境內的格爾底寺以及更遠處雲霧繚繞的白龍江大峽谷。右側則是位於甘肅境內的賽赤寺和它著名的天葬臺。
進入鎮子，到處都在施工，塵土飛揚。曾經隱祕而清靜的“東方小瑞士”如今也像夏河一樣變得越來越商業化，可能只有在位於街角的黑帳篷咖啡裡，還能找到一絲曾經的文藝氣息。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
由於我和老媽都不餓，合計之下，決定還是按計劃到郎木寺吃午飯。於是穿過若爾蓋縣城，繼續向北。
雖然我已經完成了若爾蓋大環線，但再次來到這裡時，依然為這座草原的廣闊與美麗而驚歎。
相比於秋季的蒼茫壯闊，夏天的草原則更加生機勃勃，如同正值青春期的少年，充滿活力，給人以希望與力量。
一眼千里，雲捲雲舒，陽光透過雲層的縫隙，在地面上投下移動的光斑，影隨風動，彷彿一條條光的河流。
連身為老司機的我都被深深震撼，更不用說從未到過若爾蓋，從未見過如此景象的老媽了。
在3500米的高原，在野花盛開的山坡，不顧氣喘吁吁地奔跑，拍照，跳躍。
雖然明知時間緊迫，但我們卻依然在一個又一個的觀景臺停下車來，無法控制洶湧而出的拍照慾望。
因為眼前的景色值得停留，值得靜靜凝視。因為這場景足以讓我們這些生活在鋼筋水泥森林中，被來自四面八方的壓力所擠壓著前進的人，暫時地敞開心胸與肺泡，暢快呼吸。
邊走邊拍，從若爾蓋到郎木寺這段80公里的路程，我們差不多開了兩個小時。直到時間接近計劃的極限，我們才收起玩心，繼續向前。
穿過日爾朗山隧道，這裡是迭山的最西端，它那怪石嶙峋、基岩裸露的山頂正是其身份的證明。而明天，我們將深入更遙遠的迭山深處。
來到岔路口，轉向郎木寺方向，那熟悉的、標誌性的紅石崖近在眼前。
航拍郎木寺鎮，可以清晰地看到白龍江將這座小鎮一分為二。左側是四川境內的格爾底寺以及更遠處雲霧繚繞的白龍江大峽谷。右側則是位於甘肅境內的賽赤寺和它著名的天葬臺。
進入鎮子，到處都在施工，塵土飛揚。曾經隱祕而清靜的“東方小瑞士”如今也像夏河一樣變得越來越商業化，可能只有在位於街角的黑帳篷咖啡裡，還能找到一絲曾經的文藝氣息。
在這裡吃了點三明治，喝了奶茶和犛牛酸奶，稍稍享受了短暫的下午茶時光之後，繼續趕路。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
由於我和老媽都不餓，合計之下，決定還是按計劃到郎木寺吃午飯。於是穿過若爾蓋縣城，繼續向北。
雖然我已經完成了若爾蓋大環線，但再次來到這裡時，依然為這座草原的廣闊與美麗而驚歎。
相比於秋季的蒼茫壯闊，夏天的草原則更加生機勃勃，如同正值青春期的少年，充滿活力，給人以希望與力量。
一眼千里，雲捲雲舒，陽光透過雲層的縫隙，在地面上投下移動的光斑，影隨風動，彷彿一條條光的河流。
連身為老司機的我都被深深震撼，更不用說從未到過若爾蓋，從未見過如此景象的老媽了。
在3500米的高原，在野花盛開的山坡，不顧氣喘吁吁地奔跑，拍照，跳躍。
雖然明知時間緊迫，但我們卻依然在一個又一個的觀景臺停下車來，無法控制洶湧而出的拍照慾望。
因為眼前的景色值得停留，值得靜靜凝視。因為這場景足以讓我們這些生活在鋼筋水泥森林中，被來自四面八方的壓力所擠壓著前進的人，暫時地敞開心胸與肺泡，暢快呼吸。
邊走邊拍，從若爾蓋到郎木寺這段80公里的路程，我們差不多開了兩個小時。直到時間接近計劃的極限，我們才收起玩心，繼續向前。
穿過日爾朗山隧道，這裡是迭山的最西端，它那怪石嶙峋、基岩裸露的山頂正是其身份的證明。而明天，我們將深入更遙遠的迭山深處。
來到岔路口，轉向郎木寺方向，那熟悉的、標誌性的紅石崖近在眼前。
航拍郎木寺鎮，可以清晰地看到白龍江將這座小鎮一分為二。左側是四川境內的格爾底寺以及更遠處雲霧繚繞的白龍江大峽谷。右側則是位於甘肅境內的賽赤寺和它著名的天葬臺。
進入鎮子，到處都在施工，塵土飛揚。曾經隱祕而清靜的“東方小瑞士”如今也像夏河一樣變得越來越商業化，可能只有在位於街角的黑帳篷咖啡裡，還能找到一絲曾經的文藝氣息。
在這裡吃了點三明治，喝了奶茶和犛牛酸奶，稍稍享受了短暫的下午茶時光之後，繼續趕路。
出了郎木寺鎮便是甘肅省界，我們在此離開了四川與若爾蓋草原，正式進入甘南藏族自治州的祕境之中。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
由於我和老媽都不餓，合計之下，決定還是按計劃到郎木寺吃午飯。於是穿過若爾蓋縣城，繼續向北。
雖然我已經完成了若爾蓋大環線，但再次來到這裡時，依然為這座草原的廣闊與美麗而驚歎。
相比於秋季的蒼茫壯闊，夏天的草原則更加生機勃勃，如同正值青春期的少年，充滿活力，給人以希望與力量。
一眼千里，雲捲雲舒，陽光透過雲層的縫隙，在地面上投下移動的光斑，影隨風動，彷彿一條條光的河流。
連身為老司機的我都被深深震撼，更不用說從未到過若爾蓋，從未見過如此景象的老媽了。
在3500米的高原，在野花盛開的山坡，不顧氣喘吁吁地奔跑，拍照，跳躍。
雖然明知時間緊迫，但我們卻依然在一個又一個的觀景臺停下車來，無法控制洶湧而出的拍照慾望。
因為眼前的景色值得停留，值得靜靜凝視。因為這場景足以讓我們這些生活在鋼筋水泥森林中，被來自四面八方的壓力所擠壓著前進的人，暫時地敞開心胸與肺泡，暢快呼吸。
邊走邊拍，從若爾蓋到郎木寺這段80公里的路程，我們差不多開了兩個小時。直到時間接近計劃的極限，我們才收起玩心，繼續向前。
穿過日爾朗山隧道，這裡是迭山的最西端，它那怪石嶙峋、基岩裸露的山頂正是其身份的證明。而明天，我們將深入更遙遠的迭山深處。
來到岔路口，轉向郎木寺方向，那熟悉的、標誌性的紅石崖近在眼前。
航拍郎木寺鎮，可以清晰地看到白龍江將這座小鎮一分為二。左側是四川境內的格爾底寺以及更遠處雲霧繚繞的白龍江大峽谷。右側則是位於甘肅境內的賽赤寺和它著名的天葬臺。
進入鎮子，到處都在施工，塵土飛揚。曾經隱祕而清靜的“東方小瑞士”如今也像夏河一樣變得越來越商業化，可能只有在位於街角的黑帳篷咖啡裡，還能找到一絲曾經的文藝氣息。
在這裡吃了點三明治，喝了奶茶和犛牛酸奶，稍稍享受了短暫的下午茶時光之後，繼續趕路。
出了郎木寺鎮便是甘肅省界，我們在此離開了四川與若爾蓋草原，正式進入甘南藏族自治州的祕境之中。
從郎木寺到合作的這條路景色一般，加上天氣不好，正好一路狂奔。老媽今天奔波拍照了一天，顯得頗為疲憊，在一旁昏昏欲睡。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
由於我和老媽都不餓，合計之下，決定還是按計劃到郎木寺吃午飯。於是穿過若爾蓋縣城，繼續向北。
雖然我已經完成了若爾蓋大環線，但再次來到這裡時，依然為這座草原的廣闊與美麗而驚歎。
相比於秋季的蒼茫壯闊，夏天的草原則更加生機勃勃，如同正值青春期的少年，充滿活力，給人以希望與力量。
一眼千里，雲捲雲舒，陽光透過雲層的縫隙，在地面上投下移動的光斑，影隨風動，彷彿一條條光的河流。
連身為老司機的我都被深深震撼，更不用說從未到過若爾蓋，從未見過如此景象的老媽了。
在3500米的高原，在野花盛開的山坡，不顧氣喘吁吁地奔跑，拍照，跳躍。
雖然明知時間緊迫，但我們卻依然在一個又一個的觀景臺停下車來，無法控制洶湧而出的拍照慾望。
因為眼前的景色值得停留，值得靜靜凝視。因為這場景足以讓我們這些生活在鋼筋水泥森林中，被來自四面八方的壓力所擠壓著前進的人，暫時地敞開心胸與肺泡，暢快呼吸。
邊走邊拍，從若爾蓋到郎木寺這段80公里的路程，我們差不多開了兩個小時。直到時間接近計劃的極限，我們才收起玩心，繼續向前。
穿過日爾朗山隧道，這裡是迭山的最西端，它那怪石嶙峋、基岩裸露的山頂正是其身份的證明。而明天，我們將深入更遙遠的迭山深處。
來到岔路口，轉向郎木寺方向，那熟悉的、標誌性的紅石崖近在眼前。
航拍郎木寺鎮，可以清晰地看到白龍江將這座小鎮一分為二。左側是四川境內的格爾底寺以及更遠處雲霧繚繞的白龍江大峽谷。右側則是位於甘肅境內的賽赤寺和它著名的天葬臺。
進入鎮子，到處都在施工，塵土飛揚。曾經隱祕而清靜的“東方小瑞士”如今也像夏河一樣變得越來越商業化，可能只有在位於街角的黑帳篷咖啡裡，還能找到一絲曾經的文藝氣息。
在這裡吃了點三明治，喝了奶茶和犛牛酸奶，稍稍享受了短暫的下午茶時光之後，繼續趕路。
出了郎木寺鎮便是甘肅省界，我們在此離開了四川與若爾蓋草原，正式進入甘南藏族自治州的祕境之中。
從郎木寺到合作的這條路景色一般，加上天氣不好，正好一路狂奔。老媽今天奔波拍照了一天，顯得頗為疲憊，在一旁昏昏欲睡。
遠眺尕海，暮光從厚重的雲層中打開一個缺口，將今天的最後一縷陽光投射到湖面上，閃閃發亮。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
由於我和老媽都不餓，合計之下，決定還是按計劃到郎木寺吃午飯。於是穿過若爾蓋縣城，繼續向北。
雖然我已經完成了若爾蓋大環線，但再次來到這裡時，依然為這座草原的廣闊與美麗而驚歎。
相比於秋季的蒼茫壯闊，夏天的草原則更加生機勃勃，如同正值青春期的少年，充滿活力，給人以希望與力量。
一眼千里，雲捲雲舒，陽光透過雲層的縫隙，在地面上投下移動的光斑，影隨風動，彷彿一條條光的河流。
連身為老司機的我都被深深震撼，更不用說從未到過若爾蓋，從未見過如此景象的老媽了。
在3500米的高原，在野花盛開的山坡，不顧氣喘吁吁地奔跑，拍照，跳躍。
雖然明知時間緊迫，但我們卻依然在一個又一個的觀景臺停下車來，無法控制洶湧而出的拍照慾望。
因為眼前的景色值得停留，值得靜靜凝視。因為這場景足以讓我們這些生活在鋼筋水泥森林中，被來自四面八方的壓力所擠壓著前進的人，暫時地敞開心胸與肺泡，暢快呼吸。
邊走邊拍，從若爾蓋到郎木寺這段80公里的路程，我們差不多開了兩個小時。直到時間接近計劃的極限，我們才收起玩心，繼續向前。
穿過日爾朗山隧道，這裡是迭山的最西端，它那怪石嶙峋、基岩裸露的山頂正是其身份的證明。而明天，我們將深入更遙遠的迭山深處。
來到岔路口，轉向郎木寺方向，那熟悉的、標誌性的紅石崖近在眼前。
航拍郎木寺鎮，可以清晰地看到白龍江將這座小鎮一分為二。左側是四川境內的格爾底寺以及更遠處雲霧繚繞的白龍江大峽谷。右側則是位於甘肅境內的賽赤寺和它著名的天葬臺。
進入鎮子，到處都在施工，塵土飛揚。曾經隱祕而清靜的“東方小瑞士”如今也像夏河一樣變得越來越商業化，可能只有在位於街角的黑帳篷咖啡裡，還能找到一絲曾經的文藝氣息。
在這裡吃了點三明治，喝了奶茶和犛牛酸奶，稍稍享受了短暫的下午茶時光之後，繼續趕路。
出了郎木寺鎮便是甘肅省界，我們在此離開了四川與若爾蓋草原，正式進入甘南藏族自治州的祕境之中。
從郎木寺到合作的這條路景色一般，加上天氣不好，正好一路狂奔。老媽今天奔波拍照了一天，顯得頗為疲憊，在一旁昏昏欲睡。
遠眺尕海，暮光從厚重的雲層中打開一個缺口，將今天的最後一縷陽光投射到湖面上，閃閃發亮。
途徑郭莽溼地，本想一走了之，但又受不了觀景臺的誘惑，一咬牙，還是停下車來，沿著木質的棧道，向著雲深處走去。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
由於我和老媽都不餓，合計之下，決定還是按計劃到郎木寺吃午飯。於是穿過若爾蓋縣城，繼續向北。
雖然我已經完成了若爾蓋大環線，但再次來到這裡時，依然為這座草原的廣闊與美麗而驚歎。
相比於秋季的蒼茫壯闊，夏天的草原則更加生機勃勃，如同正值青春期的少年，充滿活力，給人以希望與力量。
一眼千里，雲捲雲舒，陽光透過雲層的縫隙，在地面上投下移動的光斑，影隨風動，彷彿一條條光的河流。
連身為老司機的我都被深深震撼，更不用說從未到過若爾蓋，從未見過如此景象的老媽了。
在3500米的高原，在野花盛開的山坡，不顧氣喘吁吁地奔跑，拍照，跳躍。
雖然明知時間緊迫，但我們卻依然在一個又一個的觀景臺停下車來，無法控制洶湧而出的拍照慾望。
因為眼前的景色值得停留，值得靜靜凝視。因為這場景足以讓我們這些生活在鋼筋水泥森林中，被來自四面八方的壓力所擠壓著前進的人，暫時地敞開心胸與肺泡，暢快呼吸。
邊走邊拍，從若爾蓋到郎木寺這段80公里的路程，我們差不多開了兩個小時。直到時間接近計劃的極限，我們才收起玩心，繼續向前。
穿過日爾朗山隧道，這裡是迭山的最西端，它那怪石嶙峋、基岩裸露的山頂正是其身份的證明。而明天，我們將深入更遙遠的迭山深處。
來到岔路口，轉向郎木寺方向，那熟悉的、標誌性的紅石崖近在眼前。
航拍郎木寺鎮，可以清晰地看到白龍江將這座小鎮一分為二。左側是四川境內的格爾底寺以及更遠處雲霧繚繞的白龍江大峽谷。右側則是位於甘肅境內的賽赤寺和它著名的天葬臺。
進入鎮子，到處都在施工，塵土飛揚。曾經隱祕而清靜的“東方小瑞士”如今也像夏河一樣變得越來越商業化，可能只有在位於街角的黑帳篷咖啡裡，還能找到一絲曾經的文藝氣息。
在這裡吃了點三明治，喝了奶茶和犛牛酸奶，稍稍享受了短暫的下午茶時光之後，繼續趕路。
出了郎木寺鎮便是甘肅省界，我們在此離開了四川與若爾蓋草原，正式進入甘南藏族自治州的祕境之中。
從郎木寺到合作的這條路景色一般，加上天氣不好，正好一路狂奔。老媽今天奔波拍照了一天，顯得頗為疲憊，在一旁昏昏欲睡。
遠眺尕海，暮光從厚重的雲層中打開一個缺口，將今天的最後一縷陽光投射到湖面上，閃閃發亮。
途徑郭莽溼地，本想一走了之，但又受不了觀景臺的誘惑，一咬牙，還是停下車來，沿著木質的棧道，向著雲深處走去。
此時已是下午5點過，和昨天一樣，藍天白雲悄然隱去，取而代之的是翻卷滾動的濃雲。狂風大作，風聲如同草原的嘶吼，給人以強大的壓迫力。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
由於我和老媽都不餓，合計之下，決定還是按計劃到郎木寺吃午飯。於是穿過若爾蓋縣城，繼續向北。
雖然我已經完成了若爾蓋大環線，但再次來到這裡時，依然為這座草原的廣闊與美麗而驚歎。
相比於秋季的蒼茫壯闊，夏天的草原則更加生機勃勃，如同正值青春期的少年，充滿活力，給人以希望與力量。
一眼千里，雲捲雲舒，陽光透過雲層的縫隙，在地面上投下移動的光斑，影隨風動，彷彿一條條光的河流。
連身為老司機的我都被深深震撼，更不用說從未到過若爾蓋，從未見過如此景象的老媽了。
在3500米的高原，在野花盛開的山坡，不顧氣喘吁吁地奔跑，拍照，跳躍。
雖然明知時間緊迫，但我們卻依然在一個又一個的觀景臺停下車來，無法控制洶湧而出的拍照慾望。
因為眼前的景色值得停留，值得靜靜凝視。因為這場景足以讓我們這些生活在鋼筋水泥森林中，被來自四面八方的壓力所擠壓著前進的人，暫時地敞開心胸與肺泡，暢快呼吸。
邊走邊拍，從若爾蓋到郎木寺這段80公里的路程，我們差不多開了兩個小時。直到時間接近計劃的極限，我們才收起玩心，繼續向前。
穿過日爾朗山隧道，這裡是迭山的最西端，它那怪石嶙峋、基岩裸露的山頂正是其身份的證明。而明天，我們將深入更遙遠的迭山深處。
來到岔路口，轉向郎木寺方向，那熟悉的、標誌性的紅石崖近在眼前。
航拍郎木寺鎮，可以清晰地看到白龍江將這座小鎮一分為二。左側是四川境內的格爾底寺以及更遠處雲霧繚繞的白龍江大峽谷。右側則是位於甘肅境內的賽赤寺和它著名的天葬臺。
進入鎮子，到處都在施工，塵土飛揚。曾經隱祕而清靜的“東方小瑞士”如今也像夏河一樣變得越來越商業化，可能只有在位於街角的黑帳篷咖啡裡，還能找到一絲曾經的文藝氣息。
在這裡吃了點三明治，喝了奶茶和犛牛酸奶，稍稍享受了短暫的下午茶時光之後，繼續趕路。
出了郎木寺鎮便是甘肅省界，我們在此離開了四川與若爾蓋草原，正式進入甘南藏族自治州的祕境之中。
從郎木寺到合作的這條路景色一般，加上天氣不好，正好一路狂奔。老媽今天奔波拍照了一天，顯得頗為疲憊，在一旁昏昏欲睡。
遠眺尕海，暮光從厚重的雲層中打開一個缺口，將今天的最後一縷陽光投射到湖面上，閃閃發亮。
途徑郭莽溼地，本想一走了之，但又受不了觀景臺的誘惑，一咬牙，還是停下車來，沿著木質的棧道，向著雲深處走去。
此時已是下午5點過，和昨天一樣，藍天白雲悄然隱去，取而代之的是翻卷滾動的濃雲。狂風大作，風聲如同草原的嘶吼，給人以強大的壓迫力。
在這片黑頸鶴的樂園，我們完成了今天最後一次停車拍攝。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
由於我和老媽都不餓，合計之下，決定還是按計劃到郎木寺吃午飯。於是穿過若爾蓋縣城，繼續向北。
雖然我已經完成了若爾蓋大環線，但再次來到這裡時，依然為這座草原的廣闊與美麗而驚歎。
相比於秋季的蒼茫壯闊，夏天的草原則更加生機勃勃，如同正值青春期的少年，充滿活力，給人以希望與力量。
一眼千里，雲捲雲舒，陽光透過雲層的縫隙，在地面上投下移動的光斑，影隨風動，彷彿一條條光的河流。
連身為老司機的我都被深深震撼，更不用說從未到過若爾蓋，從未見過如此景象的老媽了。
在3500米的高原，在野花盛開的山坡，不顧氣喘吁吁地奔跑，拍照，跳躍。
雖然明知時間緊迫，但我們卻依然在一個又一個的觀景臺停下車來，無法控制洶湧而出的拍照慾望。
因為眼前的景色值得停留，值得靜靜凝視。因為這場景足以讓我們這些生活在鋼筋水泥森林中，被來自四面八方的壓力所擠壓著前進的人，暫時地敞開心胸與肺泡，暢快呼吸。
邊走邊拍，從若爾蓋到郎木寺這段80公里的路程，我們差不多開了兩個小時。直到時間接近計劃的極限，我們才收起玩心，繼續向前。
穿過日爾朗山隧道，這裡是迭山的最西端，它那怪石嶙峋、基岩裸露的山頂正是其身份的證明。而明天，我們將深入更遙遠的迭山深處。
來到岔路口，轉向郎木寺方向，那熟悉的、標誌性的紅石崖近在眼前。
航拍郎木寺鎮，可以清晰地看到白龍江將這座小鎮一分為二。左側是四川境內的格爾底寺以及更遠處雲霧繚繞的白龍江大峽谷。右側則是位於甘肅境內的賽赤寺和它著名的天葬臺。
進入鎮子，到處都在施工，塵土飛揚。曾經隱祕而清靜的“東方小瑞士”如今也像夏河一樣變得越來越商業化，可能只有在位於街角的黑帳篷咖啡裡，還能找到一絲曾經的文藝氣息。
在這裡吃了點三明治，喝了奶茶和犛牛酸奶，稍稍享受了短暫的下午茶時光之後，繼續趕路。
出了郎木寺鎮便是甘肅省界，我們在此離開了四川與若爾蓋草原，正式進入甘南藏族自治州的祕境之中。
從郎木寺到合作的這條路景色一般，加上天氣不好，正好一路狂奔。老媽今天奔波拍照了一天，顯得頗為疲憊，在一旁昏昏欲睡。
遠眺尕海，暮光從厚重的雲層中打開一個缺口，將今天的最後一縷陽光投射到湖面上，閃閃發亮。
途徑郭莽溼地，本想一走了之，但又受不了觀景臺的誘惑，一咬牙，還是停下車來，沿著木質的棧道，向著雲深處走去。
此時已是下午5點過，和昨天一樣，藍天白雲悄然隱去，取而代之的是翻卷滾動的濃雲。狂風大作，風聲如同草原的嘶吼，給人以強大的壓迫力。
在這片黑頸鶴的樂園，我們完成了今天最後一次停車拍攝。
為了撰寫遊記，也為了拍到不讓自己留下遺憾的照片，我的旅途總是走走停停，每天的行程時間往往都會遠超預計。這也是為何我不願與別人同行，因為除了老媽和夏，估計沒人能忍受我的執念。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
由於我和老媽都不餓，合計之下，決定還是按計劃到郎木寺吃午飯。於是穿過若爾蓋縣城，繼續向北。
雖然我已經完成了若爾蓋大環線，但再次來到這裡時，依然為這座草原的廣闊與美麗而驚歎。
相比於秋季的蒼茫壯闊，夏天的草原則更加生機勃勃，如同正值青春期的少年，充滿活力，給人以希望與力量。
一眼千里，雲捲雲舒，陽光透過雲層的縫隙，在地面上投下移動的光斑，影隨風動，彷彿一條條光的河流。
連身為老司機的我都被深深震撼，更不用說從未到過若爾蓋，從未見過如此景象的老媽了。
在3500米的高原，在野花盛開的山坡，不顧氣喘吁吁地奔跑，拍照，跳躍。
雖然明知時間緊迫，但我們卻依然在一個又一個的觀景臺停下車來，無法控制洶湧而出的拍照慾望。
因為眼前的景色值得停留，值得靜靜凝視。因為這場景足以讓我們這些生活在鋼筋水泥森林中，被來自四面八方的壓力所擠壓著前進的人，暫時地敞開心胸與肺泡，暢快呼吸。
邊走邊拍，從若爾蓋到郎木寺這段80公里的路程，我們差不多開了兩個小時。直到時間接近計劃的極限，我們才收起玩心，繼續向前。
穿過日爾朗山隧道，這裡是迭山的最西端，它那怪石嶙峋、基岩裸露的山頂正是其身份的證明。而明天，我們將深入更遙遠的迭山深處。
來到岔路口，轉向郎木寺方向，那熟悉的、標誌性的紅石崖近在眼前。
航拍郎木寺鎮，可以清晰地看到白龍江將這座小鎮一分為二。左側是四川境內的格爾底寺以及更遠處雲霧繚繞的白龍江大峽谷。右側則是位於甘肅境內的賽赤寺和它著名的天葬臺。
進入鎮子，到處都在施工，塵土飛揚。曾經隱祕而清靜的“東方小瑞士”如今也像夏河一樣變得越來越商業化，可能只有在位於街角的黑帳篷咖啡裡，還能找到一絲曾經的文藝氣息。
在這裡吃了點三明治，喝了奶茶和犛牛酸奶，稍稍享受了短暫的下午茶時光之後，繼續趕路。
出了郎木寺鎮便是甘肅省界，我們在此離開了四川與若爾蓋草原，正式進入甘南藏族自治州的祕境之中。
從郎木寺到合作的這條路景色一般，加上天氣不好，正好一路狂奔。老媽今天奔波拍照了一天，顯得頗為疲憊，在一旁昏昏欲睡。
遠眺尕海，暮光從厚重的雲層中打開一個缺口，將今天的最後一縷陽光投射到湖面上，閃閃發亮。
途徑郭莽溼地，本想一走了之，但又受不了觀景臺的誘惑，一咬牙，還是停下車來，沿著木質的棧道，向著雲深處走去。
此時已是下午5點過，和昨天一樣，藍天白雲悄然隱去，取而代之的是翻卷滾動的濃雲。狂風大作，風聲如同草原的嘶吼，給人以強大的壓迫力。
在這片黑頸鶴的樂園，我們完成了今天最後一次停車拍攝。
為了撰寫遊記，也為了拍到不讓自己留下遺憾的照片，我的旅途總是走走停停，每天的行程時間往往都會遠超預計。這也是為何我不願與別人同行，因為除了老媽和夏，估計沒人能忍受我的執念。
而這樣的心態最終在旅途的第四天讓我遭遇了旅行生涯中最糟糕的一天，這是後話了。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
由於我和老媽都不餓，合計之下，決定還是按計劃到郎木寺吃午飯。於是穿過若爾蓋縣城，繼續向北。
雖然我已經完成了若爾蓋大環線，但再次來到這裡時，依然為這座草原的廣闊與美麗而驚歎。
相比於秋季的蒼茫壯闊，夏天的草原則更加生機勃勃，如同正值青春期的少年，充滿活力，給人以希望與力量。
一眼千里，雲捲雲舒，陽光透過雲層的縫隙，在地面上投下移動的光斑，影隨風動，彷彿一條條光的河流。
連身為老司機的我都被深深震撼，更不用說從未到過若爾蓋，從未見過如此景象的老媽了。
在3500米的高原，在野花盛開的山坡，不顧氣喘吁吁地奔跑，拍照，跳躍。
雖然明知時間緊迫，但我們卻依然在一個又一個的觀景臺停下車來，無法控制洶湧而出的拍照慾望。
因為眼前的景色值得停留，值得靜靜凝視。因為這場景足以讓我們這些生活在鋼筋水泥森林中，被來自四面八方的壓力所擠壓著前進的人，暫時地敞開心胸與肺泡，暢快呼吸。
邊走邊拍，從若爾蓋到郎木寺這段80公里的路程，我們差不多開了兩個小時。直到時間接近計劃的極限，我們才收起玩心，繼續向前。
穿過日爾朗山隧道，這裡是迭山的最西端，它那怪石嶙峋、基岩裸露的山頂正是其身份的證明。而明天，我們將深入更遙遠的迭山深處。
來到岔路口，轉向郎木寺方向，那熟悉的、標誌性的紅石崖近在眼前。
航拍郎木寺鎮，可以清晰地看到白龍江將這座小鎮一分為二。左側是四川境內的格爾底寺以及更遠處雲霧繚繞的白龍江大峽谷。右側則是位於甘肅境內的賽赤寺和它著名的天葬臺。
進入鎮子，到處都在施工，塵土飛揚。曾經隱祕而清靜的“東方小瑞士”如今也像夏河一樣變得越來越商業化，可能只有在位於街角的黑帳篷咖啡裡，還能找到一絲曾經的文藝氣息。
在這裡吃了點三明治，喝了奶茶和犛牛酸奶，稍稍享受了短暫的下午茶時光之後，繼續趕路。
出了郎木寺鎮便是甘肅省界，我們在此離開了四川與若爾蓋草原，正式進入甘南藏族自治州的祕境之中。
從郎木寺到合作的這條路景色一般，加上天氣不好，正好一路狂奔。老媽今天奔波拍照了一天，顯得頗為疲憊，在一旁昏昏欲睡。
遠眺尕海，暮光從厚重的雲層中打開一個缺口，將今天的最後一縷陽光投射到湖面上，閃閃發亮。
途徑郭莽溼地，本想一走了之，但又受不了觀景臺的誘惑，一咬牙，還是停下車來，沿著木質的棧道，向著雲深處走去。
此時已是下午5點過，和昨天一樣，藍天白雲悄然隱去，取而代之的是翻卷滾動的濃雲。狂風大作，風聲如同草原的嘶吼，給人以強大的壓迫力。
在這片黑頸鶴的樂園，我們完成了今天最後一次停車拍攝。
為了撰寫遊記，也為了拍到不讓自己留下遺憾的照片，我的旅途總是走走停停，每天的行程時間往往都會遠超預計。這也是為何我不願與別人同行，因為除了老媽和夏，估計沒人能忍受我的執念。
而這樣的心態最終在旅途的第四天讓我遭遇了旅行生涯中最糟糕的一天，這是後話了。
經過碌曲縣城，看到了通往原本預計的目的地則岔石林的道路，但時間有限，只能放棄。以後有機會將它和大峪溝、東尕山等其他甘南景點一併補完。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
由於我和老媽都不餓，合計之下，決定還是按計劃到郎木寺吃午飯。於是穿過若爾蓋縣城，繼續向北。
雖然我已經完成了若爾蓋大環線，但再次來到這裡時，依然為這座草原的廣闊與美麗而驚歎。
相比於秋季的蒼茫壯闊，夏天的草原則更加生機勃勃，如同正值青春期的少年，充滿活力，給人以希望與力量。
一眼千里，雲捲雲舒，陽光透過雲層的縫隙，在地面上投下移動的光斑，影隨風動，彷彿一條條光的河流。
連身為老司機的我都被深深震撼，更不用說從未到過若爾蓋，從未見過如此景象的老媽了。
在3500米的高原，在野花盛開的山坡，不顧氣喘吁吁地奔跑，拍照，跳躍。
雖然明知時間緊迫，但我們卻依然在一個又一個的觀景臺停下車來，無法控制洶湧而出的拍照慾望。
因為眼前的景色值得停留，值得靜靜凝視。因為這場景足以讓我們這些生活在鋼筋水泥森林中，被來自四面八方的壓力所擠壓著前進的人，暫時地敞開心胸與肺泡，暢快呼吸。
邊走邊拍，從若爾蓋到郎木寺這段80公里的路程，我們差不多開了兩個小時。直到時間接近計劃的極限，我們才收起玩心，繼續向前。
穿過日爾朗山隧道，這裡是迭山的最西端，它那怪石嶙峋、基岩裸露的山頂正是其身份的證明。而明天，我們將深入更遙遠的迭山深處。
來到岔路口，轉向郎木寺方向，那熟悉的、標誌性的紅石崖近在眼前。
航拍郎木寺鎮，可以清晰地看到白龍江將這座小鎮一分為二。左側是四川境內的格爾底寺以及更遠處雲霧繚繞的白龍江大峽谷。右側則是位於甘肅境內的賽赤寺和它著名的天葬臺。
進入鎮子，到處都在施工，塵土飛揚。曾經隱祕而清靜的“東方小瑞士”如今也像夏河一樣變得越來越商業化，可能只有在位於街角的黑帳篷咖啡裡，還能找到一絲曾經的文藝氣息。
在這裡吃了點三明治，喝了奶茶和犛牛酸奶，稍稍享受了短暫的下午茶時光之後，繼續趕路。
出了郎木寺鎮便是甘肅省界，我們在此離開了四川與若爾蓋草原，正式進入甘南藏族自治州的祕境之中。
從郎木寺到合作的這條路景色一般，加上天氣不好，正好一路狂奔。老媽今天奔波拍照了一天，顯得頗為疲憊，在一旁昏昏欲睡。
遠眺尕海，暮光從厚重的雲層中打開一個缺口，將今天的最後一縷陽光投射到湖面上，閃閃發亮。
途徑郭莽溼地，本想一走了之，但又受不了觀景臺的誘惑，一咬牙，還是停下車來，沿著木質的棧道，向著雲深處走去。
此時已是下午5點過，和昨天一樣，藍天白雲悄然隱去，取而代之的是翻卷滾動的濃雲。狂風大作，風聲如同草原的嘶吼，給人以強大的壓迫力。
在這片黑頸鶴的樂園，我們完成了今天最後一次停車拍攝。
為了撰寫遊記，也為了拍到不讓自己留下遺憾的照片，我的旅途總是走走停停，每天的行程時間往往都會遠超預計。這也是為何我不願與別人同行，因為除了老媽和夏，估計沒人能忍受我的執念。
而這樣的心態最終在旅途的第四天讓我遭遇了旅行生涯中最糟糕的一天，這是後話了。
經過碌曲縣城，看到了通往原本預計的目的地則岔石林的道路，但時間有限，只能放棄。以後有機會將它和大峪溝、東尕山等其他甘南景點一併補完。
我沒有去往合作市，而是在阿木去乎鎮進入岔路，拐向桑科溼地和夏河方向。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
由於我和老媽都不餓，合計之下，決定還是按計劃到郎木寺吃午飯。於是穿過若爾蓋縣城，繼續向北。
雖然我已經完成了若爾蓋大環線，但再次來到這裡時，依然為這座草原的廣闊與美麗而驚歎。
相比於秋季的蒼茫壯闊，夏天的草原則更加生機勃勃，如同正值青春期的少年，充滿活力，給人以希望與力量。
一眼千里，雲捲雲舒，陽光透過雲層的縫隙，在地面上投下移動的光斑，影隨風動，彷彿一條條光的河流。
連身為老司機的我都被深深震撼，更不用說從未到過若爾蓋，從未見過如此景象的老媽了。
在3500米的高原，在野花盛開的山坡，不顧氣喘吁吁地奔跑，拍照，跳躍。
雖然明知時間緊迫，但我們卻依然在一個又一個的觀景臺停下車來，無法控制洶湧而出的拍照慾望。
因為眼前的景色值得停留，值得靜靜凝視。因為這場景足以讓我們這些生活在鋼筋水泥森林中，被來自四面八方的壓力所擠壓著前進的人，暫時地敞開心胸與肺泡，暢快呼吸。
邊走邊拍，從若爾蓋到郎木寺這段80公里的路程，我們差不多開了兩個小時。直到時間接近計劃的極限，我們才收起玩心，繼續向前。
穿過日爾朗山隧道，這裡是迭山的最西端，它那怪石嶙峋、基岩裸露的山頂正是其身份的證明。而明天，我們將深入更遙遠的迭山深處。
來到岔路口，轉向郎木寺方向，那熟悉的、標誌性的紅石崖近在眼前。
航拍郎木寺鎮，可以清晰地看到白龍江將這座小鎮一分為二。左側是四川境內的格爾底寺以及更遠處雲霧繚繞的白龍江大峽谷。右側則是位於甘肅境內的賽赤寺和它著名的天葬臺。
進入鎮子，到處都在施工，塵土飛揚。曾經隱祕而清靜的“東方小瑞士”如今也像夏河一樣變得越來越商業化，可能只有在位於街角的黑帳篷咖啡裡，還能找到一絲曾經的文藝氣息。
在這裡吃了點三明治，喝了奶茶和犛牛酸奶，稍稍享受了短暫的下午茶時光之後，繼續趕路。
出了郎木寺鎮便是甘肅省界，我們在此離開了四川與若爾蓋草原，正式進入甘南藏族自治州的祕境之中。
從郎木寺到合作的這條路景色一般，加上天氣不好，正好一路狂奔。老媽今天奔波拍照了一天，顯得頗為疲憊，在一旁昏昏欲睡。
遠眺尕海，暮光從厚重的雲層中打開一個缺口，將今天的最後一縷陽光投射到湖面上，閃閃發亮。
途徑郭莽溼地，本想一走了之，但又受不了觀景臺的誘惑，一咬牙，還是停下車來，沿著木質的棧道，向著雲深處走去。
此時已是下午5點過，和昨天一樣，藍天白雲悄然隱去，取而代之的是翻卷滾動的濃雲。狂風大作，風聲如同草原的嘶吼，給人以強大的壓迫力。
在這片黑頸鶴的樂園，我們完成了今天最後一次停車拍攝。
為了撰寫遊記，也為了拍到不讓自己留下遺憾的照片，我的旅途總是走走停停，每天的行程時間往往都會遠超預計。這也是為何我不願與別人同行，因為除了老媽和夏，估計沒人能忍受我的執念。
而這樣的心態最終在旅途的第四天讓我遭遇了旅行生涯中最糟糕的一天，這是後話了。
經過碌曲縣城，看到了通往原本預計的目的地則岔石林的道路，但時間有限，只能放棄。以後有機會將它和大峪溝、東尕山等其他甘南景點一併補完。
我沒有去往合作市，而是在阿木去乎鎮進入岔路，拐向桑科溼地和夏河方向。
這條路我曾經和夏一起走過，時間轉眼已過去了兩年。扎尕那的求婚，九寨溝的地震都歷歷在目，不知今年我還有沒有機會帶她再次回到這裡。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
由於我和老媽都不餓，合計之下，決定還是按計劃到郎木寺吃午飯。於是穿過若爾蓋縣城，繼續向北。
雖然我已經完成了若爾蓋大環線，但再次來到這裡時，依然為這座草原的廣闊與美麗而驚歎。
相比於秋季的蒼茫壯闊，夏天的草原則更加生機勃勃，如同正值青春期的少年，充滿活力，給人以希望與力量。
一眼千里，雲捲雲舒，陽光透過雲層的縫隙，在地面上投下移動的光斑，影隨風動，彷彿一條條光的河流。
連身為老司機的我都被深深震撼，更不用說從未到過若爾蓋，從未見過如此景象的老媽了。
在3500米的高原，在野花盛開的山坡，不顧氣喘吁吁地奔跑，拍照，跳躍。
雖然明知時間緊迫，但我們卻依然在一個又一個的觀景臺停下車來，無法控制洶湧而出的拍照慾望。
因為眼前的景色值得停留，值得靜靜凝視。因為這場景足以讓我們這些生活在鋼筋水泥森林中，被來自四面八方的壓力所擠壓著前進的人，暫時地敞開心胸與肺泡，暢快呼吸。
邊走邊拍，從若爾蓋到郎木寺這段80公里的路程，我們差不多開了兩個小時。直到時間接近計劃的極限，我們才收起玩心，繼續向前。
穿過日爾朗山隧道，這裡是迭山的最西端，它那怪石嶙峋、基岩裸露的山頂正是其身份的證明。而明天，我們將深入更遙遠的迭山深處。
來到岔路口，轉向郎木寺方向，那熟悉的、標誌性的紅石崖近在眼前。
航拍郎木寺鎮，可以清晰地看到白龍江將這座小鎮一分為二。左側是四川境內的格爾底寺以及更遠處雲霧繚繞的白龍江大峽谷。右側則是位於甘肅境內的賽赤寺和它著名的天葬臺。
進入鎮子，到處都在施工，塵土飛揚。曾經隱祕而清靜的“東方小瑞士”如今也像夏河一樣變得越來越商業化，可能只有在位於街角的黑帳篷咖啡裡，還能找到一絲曾經的文藝氣息。
在這裡吃了點三明治，喝了奶茶和犛牛酸奶，稍稍享受了短暫的下午茶時光之後，繼續趕路。
出了郎木寺鎮便是甘肅省界，我們在此離開了四川與若爾蓋草原，正式進入甘南藏族自治州的祕境之中。
從郎木寺到合作的這條路景色一般，加上天氣不好，正好一路狂奔。老媽今天奔波拍照了一天，顯得頗為疲憊，在一旁昏昏欲睡。
遠眺尕海，暮光從厚重的雲層中打開一個缺口，將今天的最後一縷陽光投射到湖面上，閃閃發亮。
途徑郭莽溼地，本想一走了之，但又受不了觀景臺的誘惑，一咬牙，還是停下車來，沿著木質的棧道，向著雲深處走去。
此時已是下午5點過，和昨天一樣，藍天白雲悄然隱去，取而代之的是翻卷滾動的濃雲。狂風大作，風聲如同草原的嘶吼，給人以強大的壓迫力。
在這片黑頸鶴的樂園，我們完成了今天最後一次停車拍攝。
為了撰寫遊記，也為了拍到不讓自己留下遺憾的照片，我的旅途總是走走停停，每天的行程時間往往都會遠超預計。這也是為何我不願與別人同行，因為除了老媽和夏，估計沒人能忍受我的執念。
而這樣的心態最終在旅途的第四天讓我遭遇了旅行生涯中最糟糕的一天，這是後話了。
經過碌曲縣城，看到了通往原本預計的目的地則岔石林的道路，但時間有限，只能放棄。以後有機會將它和大峪溝、東尕山等其他甘南景點一併補完。
我沒有去往合作市，而是在阿木去乎鎮進入岔路，拐向桑科溼地和夏河方向。
這條路我曾經和夏一起走過，時間轉眼已過去了兩年。扎尕那的求婚，九寨溝的地震都歷歷在目，不知今年我還有沒有機會帶她再次回到這裡。
終於，在天黑之前，我們順利抵達夏河。早上7點出發，晚上7點到達，我和老媽都疲憊不堪，所以也打消了去甘加草原看夕陽的念頭，直接前往酒店休息。
其實若是考慮到住宿條件和路途，住在合作市會更合適。但我只是單純的喜歡夏河這個名字，喜歡這座拉卜楞寺旁邊的小鎮。
經過兩天的奔波，我們已經非常接近洮迭古道的入口了。明天，我們就將穿越那條迭山深處的祕境，抵達“甘南之心”扎尕那。
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
由於我和老媽都不餓，合計之下，決定還是按計劃到郎木寺吃午飯。於是穿過若爾蓋縣城，繼續向北。
雖然我已經完成了若爾蓋大環線，但再次來到這裡時，依然為這座草原的廣闊與美麗而驚歎。
相比於秋季的蒼茫壯闊，夏天的草原則更加生機勃勃，如同正值青春期的少年，充滿活力，給人以希望與力量。
一眼千里，雲捲雲舒，陽光透過雲層的縫隙，在地面上投下移動的光斑，影隨風動，彷彿一條條光的河流。
連身為老司機的我都被深深震撼，更不用說從未到過若爾蓋，從未見過如此景象的老媽了。
在3500米的高原，在野花盛開的山坡，不顧氣喘吁吁地奔跑，拍照，跳躍。
雖然明知時間緊迫，但我們卻依然在一個又一個的觀景臺停下車來，無法控制洶湧而出的拍照慾望。
因為眼前的景色值得停留，值得靜靜凝視。因為這場景足以讓我們這些生活在鋼筋水泥森林中，被來自四面八方的壓力所擠壓著前進的人，暫時地敞開心胸與肺泡，暢快呼吸。
邊走邊拍，從若爾蓋到郎木寺這段80公里的路程，我們差不多開了兩個小時。直到時間接近計劃的極限，我們才收起玩心，繼續向前。
穿過日爾朗山隧道，這裡是迭山的最西端，它那怪石嶙峋、基岩裸露的山頂正是其身份的證明。而明天，我們將深入更遙遠的迭山深處。
來到岔路口，轉向郎木寺方向，那熟悉的、標誌性的紅石崖近在眼前。
航拍郎木寺鎮，可以清晰地看到白龍江將這座小鎮一分為二。左側是四川境內的格爾底寺以及更遠處雲霧繚繞的白龍江大峽谷。右側則是位於甘肅境內的賽赤寺和它著名的天葬臺。
進入鎮子，到處都在施工，塵土飛揚。曾經隱祕而清靜的“東方小瑞士”如今也像夏河一樣變得越來越商業化，可能只有在位於街角的黑帳篷咖啡裡，還能找到一絲曾經的文藝氣息。
在這裡吃了點三明治，喝了奶茶和犛牛酸奶，稍稍享受了短暫的下午茶時光之後，繼續趕路。
出了郎木寺鎮便是甘肅省界，我們在此離開了四川與若爾蓋草原，正式進入甘南藏族自治州的祕境之中。
從郎木寺到合作的這條路景色一般，加上天氣不好，正好一路狂奔。老媽今天奔波拍照了一天，顯得頗為疲憊，在一旁昏昏欲睡。
遠眺尕海，暮光從厚重的雲層中打開一個缺口，將今天的最後一縷陽光投射到湖面上，閃閃發亮。
途徑郭莽溼地，本想一走了之，但又受不了觀景臺的誘惑，一咬牙，還是停下車來，沿著木質的棧道，向著雲深處走去。
此時已是下午5點過，和昨天一樣，藍天白雲悄然隱去，取而代之的是翻卷滾動的濃雲。狂風大作，風聲如同草原的嘶吼，給人以強大的壓迫力。
在這片黑頸鶴的樂園，我們完成了今天最後一次停車拍攝。
為了撰寫遊記，也為了拍到不讓自己留下遺憾的照片，我的旅途總是走走停停，每天的行程時間往往都會遠超預計。這也是為何我不願與別人同行，因為除了老媽和夏，估計沒人能忍受我的執念。
而這樣的心態最終在旅途的第四天讓我遭遇了旅行生涯中最糟糕的一天，這是後話了。
經過碌曲縣城，看到了通往原本預計的目的地則岔石林的道路，但時間有限，只能放棄。以後有機會將它和大峪溝、東尕山等其他甘南景點一併補完。
我沒有去往合作市，而是在阿木去乎鎮進入岔路，拐向桑科溼地和夏河方向。
這條路我曾經和夏一起走過，時間轉眼已過去了兩年。扎尕那的求婚，九寨溝的地震都歷歷在目，不知今年我還有沒有機會帶她再次回到這裡。
終於，在天黑之前，我們順利抵達夏河。早上7點出發，晚上7點到達，我和老媽都疲憊不堪，所以也打消了去甘加草原看夕陽的念頭，直接前往酒店休息。
其實若是考慮到住宿條件和路途，住在合作市會更合適。但我只是單純的喜歡夏河這個名字，喜歡這座拉卜楞寺旁邊的小鎮。
經過兩天的奔波，我們已經非常接近洮迭古道的入口了。明天，我們就將穿越那條迭山深處的祕境，抵達“甘南之心”扎尕那。
旅行第三天，我們終於迎來了本次旅行的重中之重——穿越洮迭古道之旅。在那些如同神佛一般佇立的石山之上，在連綿陰雨與藍天白雲之下，迎接我們的是扎尕那的遺世祕境，還是……
初夏穿越迭山之旅（三）——迭山之下，眾神的花園
下期待續
前文回顧
D2
2019年6月25日（二）
雖然松潘的海拔只有2800米，但這一夜還是睡得很不安穩。輾轉反側，半夢半醒，腦子裡始終滾動著接下來幾天的計劃，以及對於天氣的擔憂。
擔憂也沒有用處，爬起床來，外出吃早飯。街上空空蕩蕩，遠處群山雲霧蒸騰，整個世界如同我的精神狀況一般，混沌朦朧，尚未清醒。
今天的計劃，是從松潘出發，沿著G213經川主寺、若爾蓋、郎木寺、碌曲、桑科草原，最終抵達夏河。一天趕路匆匆，風景自在眼中。
昨天在網上查到公告，松潘附近與若爾蓋附近都有交通管制。所以我和老媽不敢耽誤，上午七點半就驅車出發，開始了縱貫若爾蓋草原的旅途。
出了松潘縣城，順利通過位於十里回族鄉的施工路段。天空與昨天從成都出發時一樣，陰雲密佈，淅瀝的雨點讓我們無法開心起來。
哀嘆無用，只能在心中默默祈禱。穿過川主寺隧道，向北駛去，正式開始了草原之旅。
G213，即蘭磨線，由蘭州通往雲南勐臘縣磨憨口岸，全長2827千米，是中國風景最好的南北縱貫線之一。其中從川主寺到合作市的這段350公里的路段，囊括了若爾蓋草原全部的精華。
看著雨勢漸小，我在黃勝關附近放飛了無人機，完成了今天的第一次航拍。G213如同一道光束，在迷霧繚繞的山間河谷中穿行，而左側則是正在建設的成蘭高鐵。
一路上坡，通過尕裡臺大橋。道路牽引著奔馳其上的車輛，彷彿一道迴旋鏢，在群山的懷抱中拐了一個優美的弧線。
接著，穿過尕裡臺1號、2號隧道，海拔驟然拔高到3500米。G213就這樣從幽深的山谷中直刺而出，擺脫群山的束縛，一頭扎進川西北高原中。
尕裡臺是組成若爾蓋大草原的眾多溼地中最南邊的一個，從這裡可以向西沿S301前往日干喬草原、瓦切、紅原，也可以像我們一樣，繼續向北，前往草原的核心深處。
從這裡開始，險峻的山谷消失，取而代之的是柔美的丘陵，彎曲的河流，平坦的曠野，以及我的最愛——一眼望不到頭的直道。
一開始，草原還籠罩在鉛灰色的厚重雲層之下，暗淡無光。但沒過多久，雲縫中驟然出現一抹藍，隨後如同變魔術一般，範圍越來越大。
如同舞臺打開了燈，如同畫稿抹上了色彩，光線傾瀉，天空湛藍，原本死氣沉沉的草原立刻變得生動鮮活了起來。
冷暖交織，白雲鋪展，眼前的草原才是它最好的模樣。
雖然好景不長，雲層很快又聚攏過來。但剛才那一幕已足以讓我們從睡意沉沉中清醒，滿懷著希望繼續奔馳在曠野上。
但很快我們就被迫停下了腳步，在距離若爾蓋二十公里的班佑鄉，遭遇了預料之中的交通管制。
正好利用這個時間放飛無人機，完成航拍若爾蓋草原的計劃。
這是我第一次在雨季來到若爾蓋，裹挾著泥沙的黑河水在溼地上恣意改道，胡亂蔓延，完全看不出往日河道S型的模樣，卻也有著另一種如同抽象畫一般的美。
面對管制，人們或席地而坐，吃吃喝喝；或四處閒逛，騎馬拍照。隨著時間流逝，天空再次放晴，呈現出漂亮而精彩的草原畫卷。
中午十二點，工人下班，管制結束，道路放行，我們繼續前進。
由於我和老媽都不餓，合計之下，決定還是按計劃到郎木寺吃午飯。於是穿過若爾蓋縣城，繼續向北。
雖然我已經完成了若爾蓋大環線，但再次來到這裡時，依然為這座草原的廣闊與美麗而驚歎。
相比於秋季的蒼茫壯闊，夏天的草原則更加生機勃勃，如同正值青春期的少年，充滿活力，給人以希望與力量。
一眼千里，雲捲雲舒，陽光透過雲層的縫隙，在地面上投下移動的光斑，影隨風動，彷彿一條條光的河流。
連身為老司機的我都被深深震撼，更不用說從未到過若爾蓋，從未見過如此景象的老媽了。
在3500米的高原，在野花盛開的山坡，不顧氣喘吁吁地奔跑，拍照，跳躍。
雖然明知時間緊迫，但我們卻依然在一個又一個的觀景臺停下車來，無法控制洶湧而出的拍照慾望。
因為眼前的景色值得停留，值得靜靜凝視。因為這場景足以讓我們這些生活在鋼筋水泥森林中，被來自四面八方的壓力所擠壓著前進的人，暫時地敞開心胸與肺泡，暢快呼吸。
邊走邊拍，從若爾蓋到郎木寺這段80公里的路程，我們差不多開了兩個小時。直到時間接近計劃的極限，我們才收起玩心，繼續向前。
穿過日爾朗山隧道，這裡是迭山的最西端，它那怪石嶙峋、基岩裸露的山頂正是其身份的證明。而明天，我們將深入更遙遠的迭山深處。
來到岔路口，轉向郎木寺方向，那熟悉的、標誌性的紅石崖近在眼前。
航拍郎木寺鎮，可以清晰地看到白龍江將這座小鎮一分為二。左側是四川境內的格爾底寺以及更遠處雲霧繚繞的白龍江大峽谷。右側則是位於甘肅境內的賽赤寺和它著名的天葬臺。
進入鎮子，到處都在施工，塵土飛揚。曾經隱祕而清靜的“東方小瑞士”如今也像夏河一樣變得越來越商業化，可能只有在位於街角的黑帳篷咖啡裡，還能找到一絲曾經的文藝氣息。
在這裡吃了點三明治，喝了奶茶和犛牛酸奶，稍稍享受了短暫的下午茶時光之後，繼續趕路。
出了郎木寺鎮便是甘肅省界，我們在此離開了四川與若爾蓋草原，正式進入甘南藏族自治州的祕境之中。
從郎木寺到合作的這條路景色一般，加上天氣不好，正好一路狂奔。老媽今天奔波拍照了一天，顯得頗為疲憊，在一旁昏昏欲睡。
遠眺尕海，暮光從厚重的雲層中打開一個缺口，將今天的最後一縷陽光投射到湖面上，閃閃發亮。
途徑郭莽溼地，本想一走了之，但又受不了觀景臺的誘惑，一咬牙，還是停下車來，沿著木質的棧道，向著雲深處走去。
此時已是下午5點過，和昨天一樣，藍天白雲悄然隱去，取而代之的是翻卷滾動的濃雲。狂風大作，風聲如同草原的嘶吼，給人以強大的壓迫力。
在這片黑頸鶴的樂園，我們完成了今天最後一次停車拍攝。
為了撰寫遊記，也為了拍到不讓自己留下遺憾的照片，我的旅途總是走走停停，每天的行程時間往往都會遠超預計。這也是為何我不願與別人同行，因為除了老媽和夏，估計沒人能忍受我的執念。
而這樣的心態最終在旅途的第四天讓我遭遇了旅行生涯中最糟糕的一天，這是後話了。
經過碌曲縣城，看到了通往原本預計的目的地則岔石林的道路，但時間有限，只能放棄。以後有機會將它和大峪溝、東尕山等其他甘南景點一併補完。
我沒有去往合作市，而是在阿木去乎鎮進入岔路，拐向桑科溼地和夏河方向。
這條路我曾經和夏一起走過，時間轉眼已過去了兩年。扎尕那的求婚，九寨溝的地震都歷歷在目，不知今年我還有沒有機會帶她再次回到這裡。
終於，在天黑之前，我們順利抵達夏河。早上7點出發，晚上7點到達，我和老媽都疲憊不堪，所以也打消了去甘加草原看夕陽的念頭，直接前往酒店休息。
其實若是考慮到住宿條件和路途，住在合作市會更合適。但我只是單純的喜歡夏河這個名字，喜歡這座拉卜楞寺旁邊的小鎮。
經過兩天的奔波，我們已經非常接近洮迭古道的入口了。明天，我們就將穿越那條迭山深處的祕境，抵達“甘南之心”扎尕那。
旅行第三天，我們終於迎來了本次旅行的重中之重——穿越洮迭古道之旅。在那些如同神佛一般佇立的石山之上，在連綿陰雨與藍天白雲之下，迎接我們的是扎尕那的遺世祕境，還是……
初夏穿越迭山之旅（三）——迭山之下，眾神的花園
下期待續
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