弱光風景蘊藏著豐富魅力。弱光條件下的萬物，似乎都剝去濃黑的外衣，只罩一層薄薄的輕紗，可視而又朦朧，可觸而又飄渺。在這如夢似幻，若隱若現的世界裡嘗試拍攝，就會發現照相機給我們帶來的效果遠遠超出眼睛所能看到的。
許多照片就像電影中的懸念鏡頭，讓人的情緒起伏跌宕。這怎能不讓人更加興奮？這樣的拍攝時機又怎能錯過？那麼如何把撐弱光風景呢？
1、弱光環境表現方法
因為弱光風景多在日出、日落後的室外拍攝，所以關鍵在於表現出弱光的氛圍，千萬不能曝光過度，拍成光線充足得和白天一樣。整體照片最好呈低調效果，即使畫面中深色佔較大比例。
另外，在表現了弱光氛圍的基礎上，更高水平的弱光攝影作品還在於富有陌生感，許多情況下肉眼不能直接看到這樣的效果。
弱光風景蘊藏著豐富魅力。弱光條件下的萬物，似乎都剝去濃黑的外衣，只罩一層薄薄的輕紗，可視而又朦朧，可觸而又飄渺。在這如夢似幻，若隱若現的世界裡嘗試拍攝，就會發現照相機給我們帶來的效果遠遠超出眼睛所能看到的。
許多照片就像電影中的懸念鏡頭，讓人的情緒起伏跌宕。這怎能不讓人更加興奮？這樣的拍攝時機又怎能錯過？那麼如何把撐弱光風景呢？
1、弱光環境表現方法
因為弱光風景多在日出、日落後的室外拍攝，所以關鍵在於表現出弱光的氛圍，千萬不能曝光過度，拍成光線充足得和白天一樣。整體照片最好呈低調效果，即使畫面中深色佔較大比例。
另外，在表現了弱光氛圍的基礎上，更高水平的弱光攝影作品還在於富有陌生感，許多情況下肉眼不能直接看到這樣的效果。
2、弱光風景如何獲得合適的曝光
建議選用中央重點測光。由於整個畫面以深色為主，根據白加黑減的原理，在中央重點測光的基礎上，再減少1-2擋曝光拍攝，之所以減少這樣多的曝光補償，是因為長時間曝光按照測光表的中央重點測光結果很可能使影像如同白晝，失去弱光攝影應有的效果。
大多數情況下，這種方法可以得到曝光合適的效果。特殊光線下，再根據數碼相機的回放效果調整。為何不看直方圖呢？因為弱光作品的直方圖中，暗調和中間調所佔的比例很大，高光部分幾乎沒有。所以直方圖參考價值不大。
弱光環境下，用液晶屏回放反而會對整體效果把握得更準確。如果光線太暗，可用相機的最大光圈進行測光，如果機內測光表仍無法給出可供參考的讀數，就要調到手動模式，用B門或T門拍攝，估計曝光時間。
B門拍攝需要使用遙控器或快門線，以保證相機穩定。下面這幅作品即使用B門拍攝，曝光結束之前，還用閃光燈對前景進行補光，這也是弱光風景富有創造性的一個樂趣，可以根據需要用手電、分體閃光燈等進行手動補光。
弱光風景蘊藏著豐富魅力。弱光條件下的萬物，似乎都剝去濃黑的外衣，只罩一層薄薄的輕紗，可視而又朦朧，可觸而又飄渺。在這如夢似幻，若隱若現的世界裡嘗試拍攝，就會發現照相機給我們帶來的效果遠遠超出眼睛所能看到的。
許多照片就像電影中的懸念鏡頭，讓人的情緒起伏跌宕。這怎能不讓人更加興奮？這樣的拍攝時機又怎能錯過？那麼如何把撐弱光風景呢？
1、弱光環境表現方法
因為弱光風景多在日出、日落後的室外拍攝，所以關鍵在於表現出弱光的氛圍，千萬不能曝光過度，拍成光線充足得和白天一樣。整體照片最好呈低調效果，即使畫面中深色佔較大比例。
另外，在表現了弱光氛圍的基礎上，更高水平的弱光攝影作品還在於富有陌生感，許多情況下肉眼不能直接看到這樣的效果。
2、弱光風景如何獲得合適的曝光
建議選用中央重點測光。由於整個畫面以深色為主，根據白加黑減的原理，在中央重點測光的基礎上，再減少1-2擋曝光拍攝，之所以減少這樣多的曝光補償，是因為長時間曝光按照測光表的中央重點測光結果很可能使影像如同白晝，失去弱光攝影應有的效果。
大多數情況下，這種方法可以得到曝光合適的效果。特殊光線下，再根據數碼相機的回放效果調整。為何不看直方圖呢？因為弱光作品的直方圖中，暗調和中間調所佔的比例很大，高光部分幾乎沒有。所以直方圖參考價值不大。
弱光環境下，用液晶屏回放反而會對整體效果把握得更準確。如果光線太暗，可用相機的最大光圈進行測光，如果機內測光表仍無法給出可供參考的讀數，就要調到手動模式，用B門或T門拍攝，估計曝光時間。
B門拍攝需要使用遙控器或快門線，以保證相機穩定。下面這幅作品即使用B門拍攝，曝光結束之前，還用閃光燈對前景進行補光，這也是弱光風景富有創造性的一個樂趣，可以根據需要用手電、分體閃光燈等進行手動補光。
3、弱光風景長時間曝光的好處
最明顯的好處就是，如果畫面中有動體，就能獲得動感效果，增加畫面的陌生感。其實，文中有些作品中已經表現出來了。
正因為長時間曝光，流水會變得寧靜平滑，流雲、煙霧、星星會劃出絲絲軌跡，此外，長時間曝光最終能得到什麼影調效果也是無法預知的，極具神祕感，會讓人充滿期待，更加充分地體驗攝影創造的樂趣。
而長時間曝光時，快門速度往往會低於鏡頭的安全快門值，或者手持拍攝時間過長，就會出現手抖的情況，令照片模糊。因此，建議使用腳架輔助長時間曝光。
所謂的安全快門，是根據鏡頭焦距而定，例如用300mm鏡頭，可以用1/300秒，500mm就用1/500秒，這個就是安全快門了。
弱光風景蘊藏著豐富魅力。弱光條件下的萬物，似乎都剝去濃黑的外衣，只罩一層薄薄的輕紗，可視而又朦朧，可觸而又飄渺。在這如夢似幻，若隱若現的世界裡嘗試拍攝，就會發現照相機給我們帶來的效果遠遠超出眼睛所能看到的。
許多照片就像電影中的懸念鏡頭，讓人的情緒起伏跌宕。這怎能不讓人更加興奮？這樣的拍攝時機又怎能錯過？那麼如何把撐弱光風景呢？
1、弱光環境表現方法
因為弱光風景多在日出、日落後的室外拍攝，所以關鍵在於表現出弱光的氛圍，千萬不能曝光過度，拍成光線充足得和白天一樣。整體照片最好呈低調效果，即使畫面中深色佔較大比例。
另外，在表現了弱光氛圍的基礎上，更高水平的弱光攝影作品還在於富有陌生感，許多情況下肉眼不能直接看到這樣的效果。
2、弱光風景如何獲得合適的曝光
建議選用中央重點測光。由於整個畫面以深色為主，根據白加黑減的原理，在中央重點測光的基礎上，再減少1-2擋曝光拍攝，之所以減少這樣多的曝光補償，是因為長時間曝光按照測光表的中央重點測光結果很可能使影像如同白晝，失去弱光攝影應有的效果。
大多數情況下，這種方法可以得到曝光合適的效果。特殊光線下，再根據數碼相機的回放效果調整。為何不看直方圖呢？因為弱光作品的直方圖中，暗調和中間調所佔的比例很大，高光部分幾乎沒有。所以直方圖參考價值不大。
弱光環境下，用液晶屏回放反而會對整體效果把握得更準確。如果光線太暗，可用相機的最大光圈進行測光，如果機內測光表仍無法給出可供參考的讀數，就要調到手動模式，用B門或T門拍攝，估計曝光時間。
B門拍攝需要使用遙控器或快門線，以保證相機穩定。下面這幅作品即使用B門拍攝，曝光結束之前，還用閃光燈對前景進行補光，這也是弱光風景富有創造性的一個樂趣，可以根據需要用手電、分體閃光燈等進行手動補光。
3、弱光風景長時間曝光的好處
最明顯的好處就是，如果畫面中有動體，就能獲得動感效果，增加畫面的陌生感。其實，文中有些作品中已經表現出來了。
正因為長時間曝光，流水會變得寧靜平滑，流雲、煙霧、星星會劃出絲絲軌跡，此外，長時間曝光最終能得到什麼影調效果也是無法預知的，極具神祕感，會讓人充滿期待，更加充分地體驗攝影創造的樂趣。
而長時間曝光時，快門速度往往會低於鏡頭的安全快門值，或者手持拍攝時間過長，就會出現手抖的情況，令照片模糊。因此，建議使用腳架輔助長時間曝光。
所謂的安全快門，是根據鏡頭焦距而定，例如用300mm鏡頭，可以用1/300秒，500mm就用1/500秒，這個就是安全快門了。
不過，安全快門只是一種經驗而已，並非不是規則，不會萬試萬靈，還有很多因素會帶來影響，例如主體的移動速度愈快，快門也要增加，不是單純用安全快門來處理。
當然帶上三腳架會是最理想的情況，但如果大家沒有腳架，也儘量將相機擺放在固定位置，如欄杆、石頭、椅子上等，或者將身體靠著牆身、欄杆位置，讓身體來穩定拍攝。
下面給大家分享一些三腳架的選購建議：
1）高度
看三腳架伸展開的高度是否到目線的位置（注意是在不升中軸的情況下，因為中軸其實是個妥協的產物，在拍攝時穩定性並不好），三腳架高度太低的話，很容易就疲勞了，且攝影範圍也受到侷限。
在很多拍攝中，腳架中軸可以反裝會大大增強拍攝的便利性，所以中軸的靈活性也是選擇中考慮的。
弱光風景蘊藏著豐富魅力。弱光條件下的萬物，似乎都剝去濃黑的外衣，只罩一層薄薄的輕紗，可視而又朦朧，可觸而又飄渺。在這如夢似幻，若隱若現的世界裡嘗試拍攝，就會發現照相機給我們帶來的效果遠遠超出眼睛所能看到的。
許多照片就像電影中的懸念鏡頭，讓人的情緒起伏跌宕。這怎能不讓人更加興奮？這樣的拍攝時機又怎能錯過？那麼如何把撐弱光風景呢？
1、弱光環境表現方法
因為弱光風景多在日出、日落後的室外拍攝，所以關鍵在於表現出弱光的氛圍，千萬不能曝光過度，拍成光線充足得和白天一樣。整體照片最好呈低調效果，即使畫面中深色佔較大比例。
另外，在表現了弱光氛圍的基礎上，更高水平的弱光攝影作品還在於富有陌生感，許多情況下肉眼不能直接看到這樣的效果。
2、弱光風景如何獲得合適的曝光
建議選用中央重點測光。由於整個畫面以深色為主，根據白加黑減的原理，在中央重點測光的基礎上，再減少1-2擋曝光拍攝，之所以減少這樣多的曝光補償，是因為長時間曝光按照測光表的中央重點測光結果很可能使影像如同白晝，失去弱光攝影應有的效果。
大多數情況下，這種方法可以得到曝光合適的效果。特殊光線下，再根據數碼相機的回放效果調整。為何不看直方圖呢？因為弱光作品的直方圖中，暗調和中間調所佔的比例很大，高光部分幾乎沒有。所以直方圖參考價值不大。
弱光環境下，用液晶屏回放反而會對整體效果把握得更準確。如果光線太暗，可用相機的最大光圈進行測光，如果機內測光表仍無法給出可供參考的讀數，就要調到手動模式，用B門或T門拍攝，估計曝光時間。
B門拍攝需要使用遙控器或快門線，以保證相機穩定。下面這幅作品即使用B門拍攝，曝光結束之前，還用閃光燈對前景進行補光，這也是弱光風景富有創造性的一個樂趣，可以根據需要用手電、分體閃光燈等進行手動補光。
3、弱光風景長時間曝光的好處
最明顯的好處就是，如果畫面中有動體，就能獲得動感效果，增加畫面的陌生感。其實，文中有些作品中已經表現出來了。
正因為長時間曝光，流水會變得寧靜平滑，流雲、煙霧、星星會劃出絲絲軌跡，此外，長時間曝光最終能得到什麼影調效果也是無法預知的，極具神祕感，會讓人充滿期待，更加充分地體驗攝影創造的樂趣。
而長時間曝光時，快門速度往往會低於鏡頭的安全快門值，或者手持拍攝時間過長，就會出現手抖的情況，令照片模糊。因此，建議使用腳架輔助長時間曝光。
所謂的安全快門，是根據鏡頭焦距而定，例如用300mm鏡頭，可以用1/300秒，500mm就用1/500秒，這個就是安全快門了。
不過，安全快門只是一種經驗而已，並非不是規則，不會萬試萬靈，還有很多因素會帶來影響，例如主體的移動速度愈快，快門也要增加，不是單純用安全快門來處理。
當然帶上三腳架會是最理想的情況，但如果大家沒有腳架，也儘量將相機擺放在固定位置，如欄杆、石頭、椅子上等，或者將身體靠著牆身、欄杆位置，讓身體來穩定拍攝。
下面給大家分享一些三腳架的選購建議：
1）高度
看三腳架伸展開的高度是否到目線的位置（注意是在不升中軸的情況下，因為中軸其實是個妥協的產物，在拍攝時穩定性並不好），三腳架高度太低的話，很容易就疲勞了，且攝影範圍也受到侷限。
在很多拍攝中，腳架中軸可以反裝會大大增強拍攝的便利性，所以中軸的靈活性也是選擇中考慮的。
2）伸縮順暢度
旋鈕式腳架確認一下旋鈕要擰到什麼程度腳管伸縮才順暢。如果是扳扣式的，則要看使用多大的力度才能鬆緊。我們應該選擇那些操作簡單，使用牢固的產品。
弱光風景蘊藏著豐富魅力。弱光條件下的萬物，似乎都剝去濃黑的外衣，只罩一層薄薄的輕紗，可視而又朦朧，可觸而又飄渺。在這如夢似幻，若隱若現的世界裡嘗試拍攝，就會發現照相機給我們帶來的效果遠遠超出眼睛所能看到的。
許多照片就像電影中的懸念鏡頭，讓人的情緒起伏跌宕。這怎能不讓人更加興奮？這樣的拍攝時機又怎能錯過？那麼如何把撐弱光風景呢？
1、弱光環境表現方法
因為弱光風景多在日出、日落後的室外拍攝，所以關鍵在於表現出弱光的氛圍，千萬不能曝光過度，拍成光線充足得和白天一樣。整體照片最好呈低調效果，即使畫面中深色佔較大比例。
另外，在表現了弱光氛圍的基礎上，更高水平的弱光攝影作品還在於富有陌生感，許多情況下肉眼不能直接看到這樣的效果。
2、弱光風景如何獲得合適的曝光
建議選用中央重點測光。由於整個畫面以深色為主，根據白加黑減的原理，在中央重點測光的基礎上，再減少1-2擋曝光拍攝，之所以減少這樣多的曝光補償，是因為長時間曝光按照測光表的中央重點測光結果很可能使影像如同白晝，失去弱光攝影應有的效果。
大多數情況下，這種方法可以得到曝光合適的效果。特殊光線下，再根據數碼相機的回放效果調整。為何不看直方圖呢？因為弱光作品的直方圖中，暗調和中間調所佔的比例很大，高光部分幾乎沒有。所以直方圖參考價值不大。
弱光環境下，用液晶屏回放反而會對整體效果把握得更準確。如果光線太暗，可用相機的最大光圈進行測光，如果機內測光表仍無法給出可供參考的讀數，就要調到手動模式，用B門或T門拍攝，估計曝光時間。
B門拍攝需要使用遙控器或快門線，以保證相機穩定。下面這幅作品即使用B門拍攝，曝光結束之前，還用閃光燈對前景進行補光，這也是弱光風景富有創造性的一個樂趣，可以根據需要用手電、分體閃光燈等進行手動補光。
3、弱光風景長時間曝光的好處
最明顯的好處就是，如果畫面中有動體，就能獲得動感效果，增加畫面的陌生感。其實，文中有些作品中已經表現出來了。
正因為長時間曝光，流水會變得寧靜平滑，流雲、煙霧、星星會劃出絲絲軌跡，此外，長時間曝光最終能得到什麼影調效果也是無法預知的，極具神祕感，會讓人充滿期待，更加充分地體驗攝影創造的樂趣。
而長時間曝光時，快門速度往往會低於鏡頭的安全快門值，或者手持拍攝時間過長，就會出現手抖的情況，令照片模糊。因此，建議使用腳架輔助長時間曝光。
所謂的安全快門，是根據鏡頭焦距而定，例如用300mm鏡頭，可以用1/300秒，500mm就用1/500秒，這個就是安全快門了。
不過，安全快門只是一種經驗而已，並非不是規則，不會萬試萬靈，還有很多因素會帶來影響，例如主體的移動速度愈快，快門也要增加，不是單純用安全快門來處理。
當然帶上三腳架會是最理想的情況，但如果大家沒有腳架，也儘量將相機擺放在固定位置，如欄杆、石頭、椅子上等，或者將身體靠著牆身、欄杆位置，讓身體來穩定拍攝。
下面給大家分享一些三腳架的選購建議：
1）高度
看三腳架伸展開的高度是否到目線的位置（注意是在不升中軸的情況下，因為中軸其實是個妥協的產物，在拍攝時穩定性並不好），三腳架高度太低的話，很容易就疲勞了，且攝影範圍也受到侷限。
在很多拍攝中，腳架中軸可以反裝會大大增強拍攝的便利性，所以中軸的靈活性也是選擇中考慮的。
2）伸縮順暢度
旋鈕式腳架確認一下旋鈕要擰到什麼程度腳管伸縮才順暢。如果是扳扣式的，則要看使用多大的力度才能鬆緊。我們應該選擇那些操作簡單，使用牢固的產品。
3）適用環境
由於設計的不同，不同腳架開腳角度有包不同，我們最好選擇那些開腳角度有3檔調節的產品，這樣拍攝時更為方便，此外，可以中軸倒裝拍攝也是我們需要考慮的。
弱光風景蘊藏著豐富魅力。弱光條件下的萬物，似乎都剝去濃黑的外衣，只罩一層薄薄的輕紗，可視而又朦朧，可觸而又飄渺。在這如夢似幻，若隱若現的世界裡嘗試拍攝，就會發現照相機給我們帶來的效果遠遠超出眼睛所能看到的。
許多照片就像電影中的懸念鏡頭，讓人的情緒起伏跌宕。這怎能不讓人更加興奮？這樣的拍攝時機又怎能錯過？那麼如何把撐弱光風景呢？
1、弱光環境表現方法
因為弱光風景多在日出、日落後的室外拍攝，所以關鍵在於表現出弱光的氛圍，千萬不能曝光過度，拍成光線充足得和白天一樣。整體照片最好呈低調效果，即使畫面中深色佔較大比例。
另外，在表現了弱光氛圍的基礎上，更高水平的弱光攝影作品還在於富有陌生感，許多情況下肉眼不能直接看到這樣的效果。
2、弱光風景如何獲得合適的曝光
建議選用中央重點測光。由於整個畫面以深色為主，根據白加黑減的原理，在中央重點測光的基礎上，再減少1-2擋曝光拍攝，之所以減少這樣多的曝光補償，是因為長時間曝光按照測光表的中央重點測光結果很可能使影像如同白晝，失去弱光攝影應有的效果。
大多數情況下，這種方法可以得到曝光合適的效果。特殊光線下，再根據數碼相機的回放效果調整。為何不看直方圖呢？因為弱光作品的直方圖中，暗調和中間調所佔的比例很大，高光部分幾乎沒有。所以直方圖參考價值不大。
弱光環境下，用液晶屏回放反而會對整體效果把握得更準確。如果光線太暗，可用相機的最大光圈進行測光，如果機內測光表仍無法給出可供參考的讀數，就要調到手動模式，用B門或T門拍攝，估計曝光時間。
B門拍攝需要使用遙控器或快門線，以保證相機穩定。下面這幅作品即使用B門拍攝，曝光結束之前，還用閃光燈對前景進行補光，這也是弱光風景富有創造性的一個樂趣，可以根據需要用手電、分體閃光燈等進行手動補光。
3、弱光風景長時間曝光的好處
最明顯的好處就是，如果畫面中有動體，就能獲得動感效果，增加畫面的陌生感。其實，文中有些作品中已經表現出來了。
正因為長時間曝光，流水會變得寧靜平滑，流雲、煙霧、星星會劃出絲絲軌跡，此外，長時間曝光最終能得到什麼影調效果也是無法預知的，極具神祕感，會讓人充滿期待，更加充分地體驗攝影創造的樂趣。
而長時間曝光時，快門速度往往會低於鏡頭的安全快門值，或者手持拍攝時間過長，就會出現手抖的情況，令照片模糊。因此，建議使用腳架輔助長時間曝光。
所謂的安全快門，是根據鏡頭焦距而定，例如用300mm鏡頭，可以用1/300秒，500mm就用1/500秒，這個就是安全快門了。
不過，安全快門只是一種經驗而已，並非不是規則，不會萬試萬靈，還有很多因素會帶來影響，例如主體的移動速度愈快，快門也要增加，不是單純用安全快門來處理。
當然帶上三腳架會是最理想的情況，但如果大家沒有腳架，也儘量將相機擺放在固定位置，如欄杆、石頭、椅子上等，或者將身體靠著牆身、欄杆位置，讓身體來穩定拍攝。
下面給大家分享一些三腳架的選購建議：
1）高度
看三腳架伸展開的高度是否到目線的位置（注意是在不升中軸的情況下，因為中軸其實是個妥協的產物，在拍攝時穩定性並不好），三腳架高度太低的話，很容易就疲勞了，且攝影範圍也受到侷限。
在很多拍攝中，腳架中軸可以反裝會大大增強拍攝的便利性，所以中軸的靈活性也是選擇中考慮的。
2）伸縮順暢度
旋鈕式腳架確認一下旋鈕要擰到什麼程度腳管伸縮才順暢。如果是扳扣式的，則要看使用多大的力度才能鬆緊。我們應該選擇那些操作簡單，使用牢固的產品。
3）適用環境
由於設計的不同，不同腳架開腳角度有包不同，我們最好選擇那些開腳角度有3檔調節的產品，這樣拍攝時更為方便，此外，可以中軸倒裝拍攝也是我們需要考慮的。
4）節數
腳架有3節和4節腳管的型號。追求穩定性和操作簡便的用戶可以選3節的，考慮攜帶性的可選4節的產品。
弱光風景蘊藏著豐富魅力。弱光條件下的萬物，似乎都剝去濃黑的外衣，只罩一層薄薄的輕紗，可視而又朦朧，可觸而又飄渺。在這如夢似幻，若隱若現的世界裡嘗試拍攝，就會發現照相機給我們帶來的效果遠遠超出眼睛所能看到的。
許多照片就像電影中的懸念鏡頭，讓人的情緒起伏跌宕。這怎能不讓人更加興奮？這樣的拍攝時機又怎能錯過？那麼如何把撐弱光風景呢？
1、弱光環境表現方法
因為弱光風景多在日出、日落後的室外拍攝，所以關鍵在於表現出弱光的氛圍，千萬不能曝光過度，拍成光線充足得和白天一樣。整體照片最好呈低調效果，即使畫面中深色佔較大比例。
另外，在表現了弱光氛圍的基礎上，更高水平的弱光攝影作品還在於富有陌生感，許多情況下肉眼不能直接看到這樣的效果。
2、弱光風景如何獲得合適的曝光
建議選用中央重點測光。由於整個畫面以深色為主，根據白加黑減的原理，在中央重點測光的基礎上，再減少1-2擋曝光拍攝，之所以減少這樣多的曝光補償，是因為長時間曝光按照測光表的中央重點測光結果很可能使影像如同白晝，失去弱光攝影應有的效果。
大多數情況下，這種方法可以得到曝光合適的效果。特殊光線下，再根據數碼相機的回放效果調整。為何不看直方圖呢？因為弱光作品的直方圖中，暗調和中間調所佔的比例很大，高光部分幾乎沒有。所以直方圖參考價值不大。
弱光環境下，用液晶屏回放反而會對整體效果把握得更準確。如果光線太暗，可用相機的最大光圈進行測光，如果機內測光表仍無法給出可供參考的讀數，就要調到手動模式，用B門或T門拍攝，估計曝光時間。
B門拍攝需要使用遙控器或快門線，以保證相機穩定。下面這幅作品即使用B門拍攝，曝光結束之前，還用閃光燈對前景進行補光，這也是弱光風景富有創造性的一個樂趣，可以根據需要用手電、分體閃光燈等進行手動補光。
3、弱光風景長時間曝光的好處
最明顯的好處就是，如果畫面中有動體，就能獲得動感效果，增加畫面的陌生感。其實，文中有些作品中已經表現出來了。
正因為長時間曝光，流水會變得寧靜平滑，流雲、煙霧、星星會劃出絲絲軌跡，此外，長時間曝光最終能得到什麼影調效果也是無法預知的，極具神祕感，會讓人充滿期待，更加充分地體驗攝影創造的樂趣。
而長時間曝光時，快門速度往往會低於鏡頭的安全快門值，或者手持拍攝時間過長，就會出現手抖的情況，令照片模糊。因此，建議使用腳架輔助長時間曝光。
所謂的安全快門，是根據鏡頭焦距而定，例如用300mm鏡頭，可以用1/300秒，500mm就用1/500秒，這個就是安全快門了。
不過，安全快門只是一種經驗而已，並非不是規則，不會萬試萬靈，還有很多因素會帶來影響，例如主體的移動速度愈快，快門也要增加，不是單純用安全快門來處理。
當然帶上三腳架會是最理想的情況，但如果大家沒有腳架，也儘量將相機擺放在固定位置，如欄杆、石頭、椅子上等，或者將身體靠著牆身、欄杆位置，讓身體來穩定拍攝。
下面給大家分享一些三腳架的選購建議：
1）高度
看三腳架伸展開的高度是否到目線的位置（注意是在不升中軸的情況下，因為中軸其實是個妥協的產物，在拍攝時穩定性並不好），三腳架高度太低的話，很容易就疲勞了，且攝影範圍也受到侷限。
在很多拍攝中，腳架中軸可以反裝會大大增強拍攝的便利性，所以中軸的靈活性也是選擇中考慮的。
2）伸縮順暢度
旋鈕式腳架確認一下旋鈕要擰到什麼程度腳管伸縮才順暢。如果是扳扣式的，則要看使用多大的力度才能鬆緊。我們應該選擇那些操作簡單，使用牢固的產品。
3）適用環境
由於設計的不同，不同腳架開腳角度有包不同，我們最好選擇那些開腳角度有3檔調節的產品，這樣拍攝時更為方便，此外，可以中軸倒裝拍攝也是我們需要考慮的。
4）節數
腳架有3節和4節腳管的型號。追求穩定性和操作簡便的用戶可以選3節的，考慮攜帶性的可選4節的產品。
5）扳扣還是旋鈕
腳架有扳扣和旋鈕兩種，其中扳扣式腳架操作簡單，伸展迅速。旋鈕式的維護起來相對簡單（當然也要知道維護方法），不過操作性可能不如扳扣式的好。
弱光風景蘊藏著豐富魅力。弱光條件下的萬物，似乎都剝去濃黑的外衣，只罩一層薄薄的輕紗，可視而又朦朧，可觸而又飄渺。在這如夢似幻，若隱若現的世界裡嘗試拍攝，就會發現照相機給我們帶來的效果遠遠超出眼睛所能看到的。
許多照片就像電影中的懸念鏡頭，讓人的情緒起伏跌宕。這怎能不讓人更加興奮？這樣的拍攝時機又怎能錯過？那麼如何把撐弱光風景呢？
1、弱光環境表現方法
因為弱光風景多在日出、日落後的室外拍攝，所以關鍵在於表現出弱光的氛圍，千萬不能曝光過度，拍成光線充足得和白天一樣。整體照片最好呈低調效果，即使畫面中深色佔較大比例。
另外，在表現了弱光氛圍的基礎上，更高水平的弱光攝影作品還在於富有陌生感，許多情況下肉眼不能直接看到這樣的效果。
2、弱光風景如何獲得合適的曝光
建議選用中央重點測光。由於整個畫面以深色為主，根據白加黑減的原理，在中央重點測光的基礎上，再減少1-2擋曝光拍攝，之所以減少這樣多的曝光補償，是因為長時間曝光按照測光表的中央重點測光結果很可能使影像如同白晝，失去弱光攝影應有的效果。
大多數情況下，這種方法可以得到曝光合適的效果。特殊光線下，再根據數碼相機的回放效果調整。為何不看直方圖呢？因為弱光作品的直方圖中，暗調和中間調所佔的比例很大，高光部分幾乎沒有。所以直方圖參考價值不大。
弱光環境下，用液晶屏回放反而會對整體效果把握得更準確。如果光線太暗，可用相機的最大光圈進行測光，如果機內測光表仍無法給出可供參考的讀數，就要調到手動模式，用B門或T門拍攝，估計曝光時間。
B門拍攝需要使用遙控器或快門線，以保證相機穩定。下面這幅作品即使用B門拍攝，曝光結束之前，還用閃光燈對前景進行補光，這也是弱光風景富有創造性的一個樂趣，可以根據需要用手電、分體閃光燈等進行手動補光。
3、弱光風景長時間曝光的好處
最明顯的好處就是，如果畫面中有動體，就能獲得動感效果，增加畫面的陌生感。其實，文中有些作品中已經表現出來了。
正因為長時間曝光，流水會變得寧靜平滑，流雲、煙霧、星星會劃出絲絲軌跡，此外，長時間曝光最終能得到什麼影調效果也是無法預知的，極具神祕感，會讓人充滿期待，更加充分地體驗攝影創造的樂趣。
而長時間曝光時，快門速度往往會低於鏡頭的安全快門值，或者手持拍攝時間過長，就會出現手抖的情況，令照片模糊。因此，建議使用腳架輔助長時間曝光。
所謂的安全快門，是根據鏡頭焦距而定，例如用300mm鏡頭，可以用1/300秒，500mm就用1/500秒，這個就是安全快門了。
不過，安全快門只是一種經驗而已，並非不是規則，不會萬試萬靈，還有很多因素會帶來影響，例如主體的移動速度愈快，快門也要增加，不是單純用安全快門來處理。
當然帶上三腳架會是最理想的情況，但如果大家沒有腳架，也儘量將相機擺放在固定位置，如欄杆、石頭、椅子上等，或者將身體靠著牆身、欄杆位置，讓身體來穩定拍攝。
下面給大家分享一些三腳架的選購建議：
1）高度
看三腳架伸展開的高度是否到目線的位置（注意是在不升中軸的情況下，因為中軸其實是個妥協的產物，在拍攝時穩定性並不好），三腳架高度太低的話，很容易就疲勞了，且攝影範圍也受到侷限。
在很多拍攝中，腳架中軸可以反裝會大大增強拍攝的便利性，所以中軸的靈活性也是選擇中考慮的。
2）伸縮順暢度
旋鈕式腳架確認一下旋鈕要擰到什麼程度腳管伸縮才順暢。如果是扳扣式的，則要看使用多大的力度才能鬆緊。我們應該選擇那些操作簡單，使用牢固的產品。
3）適用環境
由於設計的不同，不同腳架開腳角度有包不同，我們最好選擇那些開腳角度有3檔調節的產品，這樣拍攝時更為方便，此外，可以中軸倒裝拍攝也是我們需要考慮的。
4）節數
腳架有3節和4節腳管的型號。追求穩定性和操作簡便的用戶可以選3節的，考慮攜帶性的可選4節的產品。
5）扳扣還是旋鈕
腳架有扳扣和旋鈕兩種，其中扳扣式腳架操作簡單，伸展迅速。旋鈕式的維護起來相對簡單（當然也要知道維護方法），不過操作性可能不如扳扣式的好。
6）價格
金屬和合成樹脂的使用比例不同，腳架的價格也不一樣。最新採用碳素和鎂合金的產品價格比較貴，但此類腳架的機能的確是上乘優良。
此外要注意的是是未上漆的金屬腳架，雖然銀光閃閃的很好看，但腳架還是黑色的穩重，而且拍攝反光的物品不會映出腳架影子。
由於球檯的設計越來越精密，人像攝影師現在也越來越多的選用了。
碳纖維腳架是目前綜合性能比較出色的產品，價格也不算特別高。
弱光風景蘊藏著豐富魅力。弱光條件下的萬物，似乎都剝去濃黑的外衣，只罩一層薄薄的輕紗，可視而又朦朧，可觸而又飄渺。在這如夢似幻，若隱若現的世界裡嘗試拍攝，就會發現照相機給我們帶來的效果遠遠超出眼睛所能看到的。
許多照片就像電影中的懸念鏡頭，讓人的情緒起伏跌宕。這怎能不讓人更加興奮？這樣的拍攝時機又怎能錯過？那麼如何把撐弱光風景呢？
1、弱光環境表現方法
因為弱光風景多在日出、日落後的室外拍攝，所以關鍵在於表現出弱光的氛圍，千萬不能曝光過度，拍成光線充足得和白天一樣。整體照片最好呈低調效果，即使畫面中深色佔較大比例。
另外，在表現了弱光氛圍的基礎上，更高水平的弱光攝影作品還在於富有陌生感，許多情況下肉眼不能直接看到這樣的效果。
2、弱光風景如何獲得合適的曝光
建議選用中央重點測光。由於整個畫面以深色為主，根據白加黑減的原理，在中央重點測光的基礎上，再減少1-2擋曝光拍攝，之所以減少這樣多的曝光補償，是因為長時間曝光按照測光表的中央重點測光結果很可能使影像如同白晝，失去弱光攝影應有的效果。
大多數情況下，這種方法可以得到曝光合適的效果。特殊光線下，再根據數碼相機的回放效果調整。為何不看直方圖呢？因為弱光作品的直方圖中，暗調和中間調所佔的比例很大，高光部分幾乎沒有。所以直方圖參考價值不大。
弱光環境下，用液晶屏回放反而會對整體效果把握得更準確。如果光線太暗，可用相機的最大光圈進行測光，如果機內測光表仍無法給出可供參考的讀數，就要調到手動模式，用B門或T門拍攝，估計曝光時間。
B門拍攝需要使用遙控器或快門線，以保證相機穩定。下面這幅作品即使用B門拍攝，曝光結束之前，還用閃光燈對前景進行補光，這也是弱光風景富有創造性的一個樂趣，可以根據需要用手電、分體閃光燈等進行手動補光。
3、弱光風景長時間曝光的好處
最明顯的好處就是，如果畫面中有動體，就能獲得動感效果，增加畫面的陌生感。其實，文中有些作品中已經表現出來了。
正因為長時間曝光，流水會變得寧靜平滑，流雲、煙霧、星星會劃出絲絲軌跡，此外，長時間曝光最終能得到什麼影調效果也是無法預知的，極具神祕感，會讓人充滿期待，更加充分地體驗攝影創造的樂趣。
而長時間曝光時，快門速度往往會低於鏡頭的安全快門值，或者手持拍攝時間過長，就會出現手抖的情況，令照片模糊。因此，建議使用腳架輔助長時間曝光。
所謂的安全快門，是根據鏡頭焦距而定，例如用300mm鏡頭，可以用1/300秒，500mm就用1/500秒，這個就是安全快門了。
不過，安全快門只是一種經驗而已，並非不是規則，不會萬試萬靈，還有很多因素會帶來影響，例如主體的移動速度愈快，快門也要增加，不是單純用安全快門來處理。
當然帶上三腳架會是最理想的情況，但如果大家沒有腳架，也儘量將相機擺放在固定位置，如欄杆、石頭、椅子上等，或者將身體靠著牆身、欄杆位置，讓身體來穩定拍攝。
下面給大家分享一些三腳架的選購建議：
1）高度
看三腳架伸展開的高度是否到目線的位置（注意是在不升中軸的情況下，因為中軸其實是個妥協的產物，在拍攝時穩定性並不好），三腳架高度太低的話，很容易就疲勞了，且攝影範圍也受到侷限。
在很多拍攝中，腳架中軸可以反裝會大大增強拍攝的便利性，所以中軸的靈活性也是選擇中考慮的。
2）伸縮順暢度
旋鈕式腳架確認一下旋鈕要擰到什麼程度腳管伸縮才順暢。如果是扳扣式的，則要看使用多大的力度才能鬆緊。我們應該選擇那些操作簡單，使用牢固的產品。
3）適用環境
由於設計的不同，不同腳架開腳角度有包不同，我們最好選擇那些開腳角度有3檔調節的產品，這樣拍攝時更為方便，此外，可以中軸倒裝拍攝也是我們需要考慮的。
4）節數
腳架有3節和4節腳管的型號。追求穩定性和操作簡便的用戶可以選3節的，考慮攜帶性的可選4節的產品。
5）扳扣還是旋鈕
腳架有扳扣和旋鈕兩種，其中扳扣式腳架操作簡單，伸展迅速。旋鈕式的維護起來相對簡單（當然也要知道維護方法），不過操作性可能不如扳扣式的好。
6）價格
金屬和合成樹脂的使用比例不同，腳架的價格也不一樣。最新採用碳素和鎂合金的產品價格比較貴，但此類腳架的機能的確是上乘優良。
此外要注意的是是未上漆的金屬腳架，雖然銀光閃閃的很好看，但腳架還是黑色的穩重，而且拍攝反光的物品不會映出腳架影子。
由於球檯的設計越來越精密，人像攝影師現在也越來越多的選用了。
碳纖維腳架是目前綜合性能比較出色的產品，價格也不算特別高。
鋁合金三腳架
弱光風景蘊藏著豐富魅力。弱光條件下的萬物，似乎都剝去濃黑的外衣，只罩一層薄薄的輕紗，可視而又朦朧，可觸而又飄渺。在這如夢似幻，若隱若現的世界裡嘗試拍攝，就會發現照相機給我們帶來的效果遠遠超出眼睛所能看到的。
許多照片就像電影中的懸念鏡頭，讓人的情緒起伏跌宕。這怎能不讓人更加興奮？這樣的拍攝時機又怎能錯過？那麼如何把撐弱光風景呢？
1、弱光環境表現方法
因為弱光風景多在日出、日落後的室外拍攝，所以關鍵在於表現出弱光的氛圍，千萬不能曝光過度，拍成光線充足得和白天一樣。整體照片最好呈低調效果，即使畫面中深色佔較大比例。
另外，在表現了弱光氛圍的基礎上，更高水平的弱光攝影作品還在於富有陌生感，許多情況下肉眼不能直接看到這樣的效果。
2、弱光風景如何獲得合適的曝光
建議選用中央重點測光。由於整個畫面以深色為主，根據白加黑減的原理，在中央重點測光的基礎上，再減少1-2擋曝光拍攝，之所以減少這樣多的曝光補償，是因為長時間曝光按照測光表的中央重點測光結果很可能使影像如同白晝，失去弱光攝影應有的效果。
大多數情況下，這種方法可以得到曝光合適的效果。特殊光線下，再根據數碼相機的回放效果調整。為何不看直方圖呢？因為弱光作品的直方圖中，暗調和中間調所佔的比例很大，高光部分幾乎沒有。所以直方圖參考價值不大。
弱光環境下，用液晶屏回放反而會對整體效果把握得更準確。如果光線太暗，可用相機的最大光圈進行測光，如果機內測光表仍無法給出可供參考的讀數，就要調到手動模式，用B門或T門拍攝，估計曝光時間。
B門拍攝需要使用遙控器或快門線，以保證相機穩定。下面這幅作品即使用B門拍攝，曝光結束之前，還用閃光燈對前景進行補光，這也是弱光風景富有創造性的一個樂趣，可以根據需要用手電、分體閃光燈等進行手動補光。
3、弱光風景長時間曝光的好處
最明顯的好處就是，如果畫面中有動體，就能獲得動感效果，增加畫面的陌生感。其實，文中有些作品中已經表現出來了。
正因為長時間曝光，流水會變得寧靜平滑，流雲、煙霧、星星會劃出絲絲軌跡，此外，長時間曝光最終能得到什麼影調效果也是無法預知的，極具神祕感，會讓人充滿期待，更加充分地體驗攝影創造的樂趣。
而長時間曝光時，快門速度往往會低於鏡頭的安全快門值，或者手持拍攝時間過長，就會出現手抖的情況，令照片模糊。因此，建議使用腳架輔助長時間曝光。
所謂的安全快門，是根據鏡頭焦距而定，例如用300mm鏡頭，可以用1/300秒，500mm就用1/500秒，這個就是安全快門了。
不過，安全快門只是一種經驗而已，並非不是規則，不會萬試萬靈，還有很多因素會帶來影響，例如主體的移動速度愈快，快門也要增加，不是單純用安全快門來處理。
當然帶上三腳架會是最理想的情況，但如果大家沒有腳架，也儘量將相機擺放在固定位置，如欄杆、石頭、椅子上等，或者將身體靠著牆身、欄杆位置，讓身體來穩定拍攝。
下面給大家分享一些三腳架的選購建議：
1）高度
看三腳架伸展開的高度是否到目線的位置（注意是在不升中軸的情況下，因為中軸其實是個妥協的產物，在拍攝時穩定性並不好），三腳架高度太低的話，很容易就疲勞了，且攝影範圍也受到侷限。
在很多拍攝中，腳架中軸可以反裝會大大增強拍攝的便利性，所以中軸的靈活性也是選擇中考慮的。
2）伸縮順暢度
旋鈕式腳架確認一下旋鈕要擰到什麼程度腳管伸縮才順暢。如果是扳扣式的，則要看使用多大的力度才能鬆緊。我們應該選擇那些操作簡單，使用牢固的產品。
3）適用環境
由於設計的不同，不同腳架開腳角度有包不同，我們最好選擇那些開腳角度有3檔調節的產品，這樣拍攝時更為方便，此外，可以中軸倒裝拍攝也是我們需要考慮的。
4）節數
腳架有3節和4節腳管的型號。追求穩定性和操作簡便的用戶可以選3節的，考慮攜帶性的可選4節的產品。
5）扳扣還是旋鈕
腳架有扳扣和旋鈕兩種，其中扳扣式腳架操作簡單，伸展迅速。旋鈕式的維護起來相對簡單（當然也要知道維護方法），不過操作性可能不如扳扣式的好。
6）價格
金屬和合成樹脂的使用比例不同，腳架的價格也不一樣。最新採用碳素和鎂合金的產品價格比較貴，但此類腳架的機能的確是上乘優良。
此外要注意的是是未上漆的金屬腳架，雖然銀光閃閃的很好看，但腳架還是黑色的穩重，而且拍攝反光的物品不會映出腳架影子。
由於球檯的設計越來越精密，人像攝影師現在也越來越多的選用了。
碳纖維腳架是目前綜合性能比較出色的產品，價格也不算特別高。
鋁合金三腳架
碳素纖維三腳架
4、弱光風景光圈選擇
光圈選擇的標準是，首先滿足景深控制的需求。需要拍攝大景深、全景深效果就需要用足夠小的光圈；拍攝小景深的效果就需要用足夠大的光圈。
同時，可以考慮是否能用到鏡頭的最佳光圈，最佳光圈一般是鏡頭的最大光圈縮小1-2擋，或最小光圈擴大1-2擋，雖然叫最佳光圈，但對於某隻鏡頭來講卻不是唯一的。
大多數變焦鏡頭F8-F11是最佳光圈，用這些光圈拍攝的照片像質最好，光圈過大和過小都無法達到最好像質。
尤其是在弱光條件下拍攝風景照時，往往需要用上小光圈來讓景深變深，使遠距離的景物都能看得清，但這就代表進光量減少，這時我們需要用慢快門來補救，所以我們才強調三腳架的重要性，讓大家可以在弱光環境下也能使用小光圈來拍攝風景。
弱光風景蘊藏著豐富魅力。弱光條件下的萬物，似乎都剝去濃黑的外衣，只罩一層薄薄的輕紗，可視而又朦朧，可觸而又飄渺。在這如夢似幻，若隱若現的世界裡嘗試拍攝，就會發現照相機給我們帶來的效果遠遠超出眼睛所能看到的。
許多照片就像電影中的懸念鏡頭，讓人的情緒起伏跌宕。這怎能不讓人更加興奮？這樣的拍攝時機又怎能錯過？那麼如何把撐弱光風景呢？
1、弱光環境表現方法
因為弱光風景多在日出、日落後的室外拍攝，所以關鍵在於表現出弱光的氛圍，千萬不能曝光過度，拍成光線充足得和白天一樣。整體照片最好呈低調效果，即使畫面中深色佔較大比例。
另外，在表現了弱光氛圍的基礎上，更高水平的弱光攝影作品還在於富有陌生感，許多情況下肉眼不能直接看到這樣的效果。
2、弱光風景如何獲得合適的曝光
建議選用中央重點測光。由於整個畫面以深色為主，根據白加黑減的原理，在中央重點測光的基礎上，再減少1-2擋曝光拍攝，之所以減少這樣多的曝光補償，是因為長時間曝光按照測光表的中央重點測光結果很可能使影像如同白晝，失去弱光攝影應有的效果。
大多數情況下，這種方法可以得到曝光合適的效果。特殊光線下，再根據數碼相機的回放效果調整。為何不看直方圖呢？因為弱光作品的直方圖中，暗調和中間調所佔的比例很大，高光部分幾乎沒有。所以直方圖參考價值不大。
弱光環境下，用液晶屏回放反而會對整體效果把握得更準確。如果光線太暗，可用相機的最大光圈進行測光，如果機內測光表仍無法給出可供參考的讀數，就要調到手動模式，用B門或T門拍攝，估計曝光時間。
B門拍攝需要使用遙控器或快門線，以保證相機穩定。下面這幅作品即使用B門拍攝，曝光結束之前，還用閃光燈對前景進行補光，這也是弱光風景富有創造性的一個樂趣，可以根據需要用手電、分體閃光燈等進行手動補光。
3、弱光風景長時間曝光的好處
最明顯的好處就是，如果畫面中有動體，就能獲得動感效果，增加畫面的陌生感。其實，文中有些作品中已經表現出來了。
正因為長時間曝光，流水會變得寧靜平滑，流雲、煙霧、星星會劃出絲絲軌跡，此外，長時間曝光最終能得到什麼影調效果也是無法預知的，極具神祕感，會讓人充滿期待，更加充分地體驗攝影創造的樂趣。
而長時間曝光時，快門速度往往會低於鏡頭的安全快門值，或者手持拍攝時間過長，就會出現手抖的情況，令照片模糊。因此，建議使用腳架輔助長時間曝光。
所謂的安全快門，是根據鏡頭焦距而定，例如用300mm鏡頭，可以用1/300秒，500mm就用1/500秒，這個就是安全快門了。
不過，安全快門只是一種經驗而已，並非不是規則，不會萬試萬靈，還有很多因素會帶來影響，例如主體的移動速度愈快，快門也要增加，不是單純用安全快門來處理。
當然帶上三腳架會是最理想的情況，但如果大家沒有腳架，也儘量將相機擺放在固定位置，如欄杆、石頭、椅子上等，或者將身體靠著牆身、欄杆位置，讓身體來穩定拍攝。
下面給大家分享一些三腳架的選購建議：
1）高度
看三腳架伸展開的高度是否到目線的位置（注意是在不升中軸的情況下，因為中軸其實是個妥協的產物，在拍攝時穩定性並不好），三腳架高度太低的話，很容易就疲勞了，且攝影範圍也受到侷限。
在很多拍攝中，腳架中軸可以反裝會大大增強拍攝的便利性，所以中軸的靈活性也是選擇中考慮的。
2）伸縮順暢度
旋鈕式腳架確認一下旋鈕要擰到什麼程度腳管伸縮才順暢。如果是扳扣式的，則要看使用多大的力度才能鬆緊。我們應該選擇那些操作簡單，使用牢固的產品。
3）適用環境
由於設計的不同，不同腳架開腳角度有包不同，我們最好選擇那些開腳角度有3檔調節的產品，這樣拍攝時更為方便，此外，可以中軸倒裝拍攝也是我們需要考慮的。
4）節數
腳架有3節和4節腳管的型號。追求穩定性和操作簡便的用戶可以選3節的，考慮攜帶性的可選4節的產品。
5）扳扣還是旋鈕
腳架有扳扣和旋鈕兩種，其中扳扣式腳架操作簡單，伸展迅速。旋鈕式的維護起來相對簡單（當然也要知道維護方法），不過操作性可能不如扳扣式的好。
6）價格
金屬和合成樹脂的使用比例不同，腳架的價格也不一樣。最新採用碳素和鎂合金的產品價格比較貴，但此類腳架的機能的確是上乘優良。
此外要注意的是是未上漆的金屬腳架，雖然銀光閃閃的很好看，但腳架還是黑色的穩重，而且拍攝反光的物品不會映出腳架影子。
由於球檯的設計越來越精密，人像攝影師現在也越來越多的選用了。
碳纖維腳架是目前綜合性能比較出色的產品，價格也不算特別高。
鋁合金三腳架
碳素纖維三腳架
4、弱光風景光圈選擇
光圈選擇的標準是，首先滿足景深控制的需求。需要拍攝大景深、全景深效果就需要用足夠小的光圈；拍攝小景深的效果就需要用足夠大的光圈。
同時，可以考慮是否能用到鏡頭的最佳光圈，最佳光圈一般是鏡頭的最大光圈縮小1-2擋，或最小光圈擴大1-2擋，雖然叫最佳光圈，但對於某隻鏡頭來講卻不是唯一的。
大多數變焦鏡頭F8-F11是最佳光圈，用這些光圈拍攝的照片像質最好，光圈過大和過小都無法達到最好像質。
尤其是在弱光條件下拍攝風景照時，往往需要用上小光圈來讓景深變深，使遠距離的景物都能看得清，但這就代表進光量減少，這時我們需要用慢快門來補救，所以我們才強調三腳架的重要性，讓大家可以在弱光環境下也能使用小光圈來拍攝風景。
“北極光攝影”頭條號已經上架了數十門針對不同機型的學習課程，包括5D4、D850、D810、A7M3、A7R3、D750、A7R2、D5、1DXM2、80D等熱門機型，這些價格不過幾十元的課程，只需要少抽2包煙、少點一頓外賣，就能夠幫助您快速玩轉萬元相機拍出大片，單擊下面的各個鏈接條目即可跳轉。
頭條專欄6D2課程 頭條專欄D750課程 頭條專欄A7R3課程
頭條專欄D810課程 頭條專欄A7R2課程 頭條專欄80D課程
頭條專欄A7M3課程 頭條專欄5D3課程 頭條專欄5D4課程
5、弱光風景拍攝模式選擇
在講拍攝模式之前，先要說一下感光度的選擇。一般來講，弱光攝影多選用低感光度拍攝，這樣得到的噪點更少，畫面更加細膩，但是曝光時間過長，相機影像傳感器的熱度仍會產生噪點，但相對高感光度而言，效果要好一些。
在曝光模式方面，光圈優先模式比較好用，控制好光圈，有助於控制景深，掌握整個畫面的清晰範圍。在滿足景深要求情況下，快門速度由測光結果配合曝光補償或者預估來決定。
當然，如果不能使用三腳架、或者不方便使用三腳架，或者要求高速拍攝、捕捉瞬間時，速度優先拍攝更適合。
首先要確定安全的快門速度，再考慮選擇多大的光圈，最後通過調整感光度來達到合適的曝光，只要保證所選的高感光度在可用範圍之內就可以。
目前，許多中、高端單反相機、甚至入門級單反相機的可用感光度都有了長足的進步。即使使用ISO12800、ISO25600這樣的感光度，也可能得到可用的作品。
如果想保證曝光的同時降低ISO，閃光燈就派上大用場了！
但相機內置閃光燈作用有限，大家需要拍攝人像的話還是使用外置閃光燈比較好。
不過如果大家要拍攝音樂會、博物館等不能使用閃光燈的場合的話，還是儘量使用高ISO吧。
弱光風景蘊藏著豐富魅力。弱光條件下的萬物，似乎都剝去濃黑的外衣，只罩一層薄薄的輕紗，可視而又朦朧，可觸而又飄渺。在這如夢似幻，若隱若現的世界裡嘗試拍攝，就會發現照相機給我們帶來的效果遠遠超出眼睛所能看到的。
許多照片就像電影中的懸念鏡頭，讓人的情緒起伏跌宕。這怎能不讓人更加興奮？這樣的拍攝時機又怎能錯過？那麼如何把撐弱光風景呢？
1、弱光環境表現方法
因為弱光風景多在日出、日落後的室外拍攝，所以關鍵在於表現出弱光的氛圍，千萬不能曝光過度，拍成光線充足得和白天一樣。整體照片最好呈低調效果，即使畫面中深色佔較大比例。
另外，在表現了弱光氛圍的基礎上，更高水平的弱光攝影作品還在於富有陌生感，許多情況下肉眼不能直接看到這樣的效果。
2、弱光風景如何獲得合適的曝光
建議選用中央重點測光。由於整個畫面以深色為主，根據白加黑減的原理，在中央重點測光的基礎上，再減少1-2擋曝光拍攝，之所以減少這樣多的曝光補償，是因為長時間曝光按照測光表的中央重點測光結果很可能使影像如同白晝，失去弱光攝影應有的效果。
大多數情況下，這種方法可以得到曝光合適的效果。特殊光線下，再根據數碼相機的回放效果調整。為何不看直方圖呢？因為弱光作品的直方圖中，暗調和中間調所佔的比例很大，高光部分幾乎沒有。所以直方圖參考價值不大。
弱光環境下，用液晶屏回放反而會對整體效果把握得更準確。如果光線太暗，可用相機的最大光圈進行測光，如果機內測光表仍無法給出可供參考的讀數，就要調到手動模式，用B門或T門拍攝，估計曝光時間。
B門拍攝需要使用遙控器或快門線，以保證相機穩定。下面這幅作品即使用B門拍攝，曝光結束之前，還用閃光燈對前景進行補光，這也是弱光風景富有創造性的一個樂趣，可以根據需要用手電、分體閃光燈等進行手動補光。
3、弱光風景長時間曝光的好處
最明顯的好處就是，如果畫面中有動體，就能獲得動感效果，增加畫面的陌生感。其實，文中有些作品中已經表現出來了。
正因為長時間曝光，流水會變得寧靜平滑，流雲、煙霧、星星會劃出絲絲軌跡，此外，長時間曝光最終能得到什麼影調效果也是無法預知的，極具神祕感，會讓人充滿期待，更加充分地體驗攝影創造的樂趣。
而長時間曝光時，快門速度往往會低於鏡頭的安全快門值，或者手持拍攝時間過長，就會出現手抖的情況，令照片模糊。因此，建議使用腳架輔助長時間曝光。
所謂的安全快門，是根據鏡頭焦距而定，例如用300mm鏡頭，可以用1/300秒，500mm就用1/500秒，這個就是安全快門了。
不過，安全快門只是一種經驗而已，並非不是規則，不會萬試萬靈，還有很多因素會帶來影響，例如主體的移動速度愈快，快門也要增加，不是單純用安全快門來處理。
當然帶上三腳架會是最理想的情況，但如果大家沒有腳架，也儘量將相機擺放在固定位置，如欄杆、石頭、椅子上等，或者將身體靠著牆身、欄杆位置，讓身體來穩定拍攝。
下面給大家分享一些三腳架的選購建議：
1）高度
看三腳架伸展開的高度是否到目線的位置（注意是在不升中軸的情況下，因為中軸其實是個妥協的產物，在拍攝時穩定性並不好），三腳架高度太低的話，很容易就疲勞了，且攝影範圍也受到侷限。
在很多拍攝中，腳架中軸可以反裝會大大增強拍攝的便利性，所以中軸的靈活性也是選擇中考慮的。
2）伸縮順暢度
旋鈕式腳架確認一下旋鈕要擰到什麼程度腳管伸縮才順暢。如果是扳扣式的，則要看使用多大的力度才能鬆緊。我們應該選擇那些操作簡單，使用牢固的產品。
3）適用環境
由於設計的不同，不同腳架開腳角度有包不同，我們最好選擇那些開腳角度有3檔調節的產品，這樣拍攝時更為方便，此外，可以中軸倒裝拍攝也是我們需要考慮的。
4）節數
腳架有3節和4節腳管的型號。追求穩定性和操作簡便的用戶可以選3節的，考慮攜帶性的可選4節的產品。
5）扳扣還是旋鈕
腳架有扳扣和旋鈕兩種，其中扳扣式腳架操作簡單，伸展迅速。旋鈕式的維護起來相對簡單（當然也要知道維護方法），不過操作性可能不如扳扣式的好。
6）價格
金屬和合成樹脂的使用比例不同，腳架的價格也不一樣。最新採用碳素和鎂合金的產品價格比較貴，但此類腳架的機能的確是上乘優良。
此外要注意的是是未上漆的金屬腳架，雖然銀光閃閃的很好看，但腳架還是黑色的穩重，而且拍攝反光的物品不會映出腳架影子。
由於球檯的設計越來越精密，人像攝影師現在也越來越多的選用了。
碳纖維腳架是目前綜合性能比較出色的產品，價格也不算特別高。
鋁合金三腳架
碳素纖維三腳架
4、弱光風景光圈選擇
光圈選擇的標準是，首先滿足景深控制的需求。需要拍攝大景深、全景深效果就需要用足夠小的光圈；拍攝小景深的效果就需要用足夠大的光圈。
同時，可以考慮是否能用到鏡頭的最佳光圈，最佳光圈一般是鏡頭的最大光圈縮小1-2擋，或最小光圈擴大1-2擋，雖然叫最佳光圈，但對於某隻鏡頭來講卻不是唯一的。
大多數變焦鏡頭F8-F11是最佳光圈，用這些光圈拍攝的照片像質最好，光圈過大和過小都無法達到最好像質。
尤其是在弱光條件下拍攝風景照時，往往需要用上小光圈來讓景深變深，使遠距離的景物都能看得清，但這就代表進光量減少，這時我們需要用慢快門來補救，所以我們才強調三腳架的重要性，讓大家可以在弱光環境下也能使用小光圈來拍攝風景。
“北極光攝影”頭條號已經上架了數十門針對不同機型的學習課程，包括5D4、D850、D810、A7M3、A7R3、D750、A7R2、D5、1DXM2、80D等熱門機型，這些價格不過幾十元的課程，只需要少抽2包煙、少點一頓外賣，就能夠幫助您快速玩轉萬元相機拍出大片，單擊下面的各個鏈接條目即可跳轉。
頭條專欄6D2課程 頭條專欄D750課程 頭條專欄A7R3課程
頭條專欄D810課程 頭條專欄A7R2課程 頭條專欄80D課程
頭條專欄A7M3課程 頭條專欄5D3課程 頭條專欄5D4課程
5、弱光風景拍攝模式選擇
在講拍攝模式之前，先要說一下感光度的選擇。一般來講，弱光攝影多選用低感光度拍攝，這樣得到的噪點更少，畫面更加細膩，但是曝光時間過長，相機影像傳感器的熱度仍會產生噪點，但相對高感光度而言，效果要好一些。
在曝光模式方面，光圈優先模式比較好用，控制好光圈，有助於控制景深，掌握整個畫面的清晰範圍。在滿足景深要求情況下，快門速度由測光結果配合曝光補償或者預估來決定。
當然，如果不能使用三腳架、或者不方便使用三腳架，或者要求高速拍攝、捕捉瞬間時，速度優先拍攝更適合。
首先要確定安全的快門速度，再考慮選擇多大的光圈，最後通過調整感光度來達到合適的曝光，只要保證所選的高感光度在可用範圍之內就可以。
目前，許多中、高端單反相機、甚至入門級單反相機的可用感光度都有了長足的進步。即使使用ISO12800、ISO25600這樣的感光度，也可能得到可用的作品。
如果想保證曝光的同時降低ISO，閃光燈就派上大用場了！
但相機內置閃光燈作用有限，大家需要拍攝人像的話還是使用外置閃光燈比較好。
不過如果大家要拍攝音樂會、博物館等不能使用閃光燈的場合的話，還是儘量使用高ISO吧。
另外提醒大家，由於閃光燈在直射時，會導致光影十分強烈，容易出現深沉的陰影，影像會較生硬，所以大家可以嘗試學會柔化光線。
做法包括反射閃光，也就是將光線射向牆壁之類，再反射向主體，好處是光照柔和，容易操作。
但麻煩之處，是需要有牆壁之類的反射平面，而且平面要光滑雪白，否則會形成偏色及光照不均勻。
我們還可以直接在閃光燈上加上柔化光線的工具，大家最常用到的往往是隨燈附送的白色柔光罩；
而市面有不少各式各樣的道具，例如白色反光板、小型柔光箱，效果各不相同。這些柔光工具主要是使光線顯得不那麼強烈，令其擴散地照向主體，減少直射的影響。
弱光風景蘊藏著豐富魅力。弱光條件下的萬物，似乎都剝去濃黑的外衣，只罩一層薄薄的輕紗，可視而又朦朧，可觸而又飄渺。在這如夢似幻，若隱若現的世界裡嘗試拍攝，就會發現照相機給我們帶來的效果遠遠超出眼睛所能看到的。
許多照片就像電影中的懸念鏡頭，讓人的情緒起伏跌宕。這怎能不讓人更加興奮？這樣的拍攝時機又怎能錯過？那麼如何把撐弱光風景呢？
1、弱光環境表現方法
因為弱光風景多在日出、日落後的室外拍攝，所以關鍵在於表現出弱光的氛圍，千萬不能曝光過度，拍成光線充足得和白天一樣。整體照片最好呈低調效果，即使畫面中深色佔較大比例。
另外，在表現了弱光氛圍的基礎上，更高水平的弱光攝影作品還在於富有陌生感，許多情況下肉眼不能直接看到這樣的效果。
2、弱光風景如何獲得合適的曝光
建議選用中央重點測光。由於整個畫面以深色為主，根據白加黑減的原理，在中央重點測光的基礎上，再減少1-2擋曝光拍攝，之所以減少這樣多的曝光補償，是因為長時間曝光按照測光表的中央重點測光結果很可能使影像如同白晝，失去弱光攝影應有的效果。
大多數情況下，這種方法可以得到曝光合適的效果。特殊光線下，再根據數碼相機的回放效果調整。為何不看直方圖呢？因為弱光作品的直方圖中，暗調和中間調所佔的比例很大，高光部分幾乎沒有。所以直方圖參考價值不大。
弱光環境下，用液晶屏回放反而會對整體效果把握得更準確。如果光線太暗，可用相機的最大光圈進行測光，如果機內測光表仍無法給出可供參考的讀數，就要調到手動模式，用B門或T門拍攝，估計曝光時間。
B門拍攝需要使用遙控器或快門線，以保證相機穩定。下面這幅作品即使用B門拍攝，曝光結束之前，還用閃光燈對前景進行補光，這也是弱光風景富有創造性的一個樂趣，可以根據需要用手電、分體閃光燈等進行手動補光。
3、弱光風景長時間曝光的好處
最明顯的好處就是，如果畫面中有動體，就能獲得動感效果，增加畫面的陌生感。其實，文中有些作品中已經表現出來了。
正因為長時間曝光，流水會變得寧靜平滑，流雲、煙霧、星星會劃出絲絲軌跡，此外，長時間曝光最終能得到什麼影調效果也是無法預知的，極具神祕感，會讓人充滿期待，更加充分地體驗攝影創造的樂趣。
而長時間曝光時，快門速度往往會低於鏡頭的安全快門值，或者手持拍攝時間過長，就會出現手抖的情況，令照片模糊。因此，建議使用腳架輔助長時間曝光。
所謂的安全快門，是根據鏡頭焦距而定，例如用300mm鏡頭，可以用1/300秒，500mm就用1/500秒，這個就是安全快門了。
不過，安全快門只是一種經驗而已，並非不是規則，不會萬試萬靈，還有很多因素會帶來影響，例如主體的移動速度愈快，快門也要增加，不是單純用安全快門來處理。
當然帶上三腳架會是最理想的情況，但如果大家沒有腳架，也儘量將相機擺放在固定位置，如欄杆、石頭、椅子上等，或者將身體靠著牆身、欄杆位置，讓身體來穩定拍攝。
下面給大家分享一些三腳架的選購建議：
1）高度
看三腳架伸展開的高度是否到目線的位置（注意是在不升中軸的情況下，因為中軸其實是個妥協的產物，在拍攝時穩定性並不好），三腳架高度太低的話，很容易就疲勞了，且攝影範圍也受到侷限。
在很多拍攝中，腳架中軸可以反裝會大大增強拍攝的便利性，所以中軸的靈活性也是選擇中考慮的。
2）伸縮順暢度
旋鈕式腳架確認一下旋鈕要擰到什麼程度腳管伸縮才順暢。如果是扳扣式的，則要看使用多大的力度才能鬆緊。我們應該選擇那些操作簡單，使用牢固的產品。
3）適用環境
由於設計的不同，不同腳架開腳角度有包不同，我們最好選擇那些開腳角度有3檔調節的產品，這樣拍攝時更為方便，此外，可以中軸倒裝拍攝也是我們需要考慮的。
4）節數
腳架有3節和4節腳管的型號。追求穩定性和操作簡便的用戶可以選3節的，考慮攜帶性的可選4節的產品。
5）扳扣還是旋鈕
腳架有扳扣和旋鈕兩種，其中扳扣式腳架操作簡單，伸展迅速。旋鈕式的維護起來相對簡單（當然也要知道維護方法），不過操作性可能不如扳扣式的好。
6）價格
金屬和合成樹脂的使用比例不同，腳架的價格也不一樣。最新採用碳素和鎂合金的產品價格比較貴，但此類腳架的機能的確是上乘優良。
此外要注意的是是未上漆的金屬腳架，雖然銀光閃閃的很好看，但腳架還是黑色的穩重，而且拍攝反光的物品不會映出腳架影子。
由於球檯的設計越來越精密，人像攝影師現在也越來越多的選用了。
碳纖維腳架是目前綜合性能比較出色的產品，價格也不算特別高。
鋁合金三腳架
碳素纖維三腳架
4、弱光風景光圈選擇
光圈選擇的標準是，首先滿足景深控制的需求。需要拍攝大景深、全景深效果就需要用足夠小的光圈；拍攝小景深的效果就需要用足夠大的光圈。
同時，可以考慮是否能用到鏡頭的最佳光圈，最佳光圈一般是鏡頭的最大光圈縮小1-2擋，或最小光圈擴大1-2擋，雖然叫最佳光圈，但對於某隻鏡頭來講卻不是唯一的。
大多數變焦鏡頭F8-F11是最佳光圈，用這些光圈拍攝的照片像質最好，光圈過大和過小都無法達到最好像質。
尤其是在弱光條件下拍攝風景照時，往往需要用上小光圈來讓景深變深，使遠距離的景物都能看得清，但這就代表進光量減少，這時我們需要用慢快門來補救，所以我們才強調三腳架的重要性，讓大家可以在弱光環境下也能使用小光圈來拍攝風景。
“北極光攝影”頭條號已經上架了數十門針對不同機型的學習課程，包括5D4、D850、D810、A7M3、A7R3、D750、A7R2、D5、1DXM2、80D等熱門機型，這些價格不過幾十元的課程，只需要少抽2包煙、少點一頓外賣，就能夠幫助您快速玩轉萬元相機拍出大片，單擊下面的各個鏈接條目即可跳轉。
頭條專欄6D2課程 頭條專欄D750課程 頭條專欄A7R3課程
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頭條專欄A7M3課程 頭條專欄5D3課程 頭條專欄5D4課程
5、弱光風景拍攝模式選擇
在講拍攝模式之前，先要說一下感光度的選擇。一般來講，弱光攝影多選用低感光度拍攝，這樣得到的噪點更少，畫面更加細膩，但是曝光時間過長，相機影像傳感器的熱度仍會產生噪點，但相對高感光度而言，效果要好一些。
在曝光模式方面，光圈優先模式比較好用，控制好光圈，有助於控制景深，掌握整個畫面的清晰範圍。在滿足景深要求情況下，快門速度由測光結果配合曝光補償或者預估來決定。
當然，如果不能使用三腳架、或者不方便使用三腳架，或者要求高速拍攝、捕捉瞬間時，速度優先拍攝更適合。
首先要確定安全的快門速度，再考慮選擇多大的光圈，最後通過調整感光度來達到合適的曝光，只要保證所選的高感光度在可用範圍之內就可以。
目前，許多中、高端單反相機、甚至入門級單反相機的可用感光度都有了長足的進步。即使使用ISO12800、ISO25600這樣的感光度，也可能得到可用的作品。
如果想保證曝光的同時降低ISO，閃光燈就派上大用場了！
但相機內置閃光燈作用有限，大家需要拍攝人像的話還是使用外置閃光燈比較好。
不過如果大家要拍攝音樂會、博物館等不能使用閃光燈的場合的話，還是儘量使用高ISO吧。
另外提醒大家，由於閃光燈在直射時，會導致光影十分強烈，容易出現深沉的陰影，影像會較生硬，所以大家可以嘗試學會柔化光線。
做法包括反射閃光，也就是將光線射向牆壁之類，再反射向主體，好處是光照柔和，容易操作。
但麻煩之處，是需要有牆壁之類的反射平面，而且平面要光滑雪白，否則會形成偏色及光照不均勻。
我們還可以直接在閃光燈上加上柔化光線的工具，大家最常用到的往往是隨燈附送的白色柔光罩；
而市面有不少各式各樣的道具，例如白色反光板、小型柔光箱，效果各不相同。這些柔光工具主要是使光線顯得不那麼強烈，令其擴散地照向主體，減少直射的影響。
6、弱光風景白平衡模式選擇
清晨、日出、日落、夜晚這幾種常見的弱光條件下，光線中的紅、藍光比例都在不斷地變化。人的眼睛具有適應性，對這種變化感知不太明顯。
此時，選用白光白平衡能夠凸顯這些變化。拍攝出來的效果是清晨、夜晚、日出、日落偏紅。也正是這些色調能表現出弱光氛圍，如果完全校正則不符合現實了。
當畫面中的色光較複雜時，最好選用自動白平衡模式，雖然自動白平衡功能是為了校正偏色，接近人眼的視覺效果，但是當藍色光比例過高、或紅色光比例過高。即色溫大幅偏高，許多攝影師非常偏好自動白平衡的這種特性所帶來的效果。
雖然白平衡可以在修圖時任意編輯色調，但不要調出古怪的顏色，尤其是拍攝人像時。
弱光風景蘊藏著豐富魅力。弱光條件下的萬物，似乎都剝去濃黑的外衣，只罩一層薄薄的輕紗，可視而又朦朧，可觸而又飄渺。在這如夢似幻，若隱若現的世界裡嘗試拍攝，就會發現照相機給我們帶來的效果遠遠超出眼睛所能看到的。
許多照片就像電影中的懸念鏡頭，讓人的情緒起伏跌宕。這怎能不讓人更加興奮？這樣的拍攝時機又怎能錯過？那麼如何把撐弱光風景呢？
1、弱光環境表現方法
因為弱光風景多在日出、日落後的室外拍攝，所以關鍵在於表現出弱光的氛圍，千萬不能曝光過度，拍成光線充足得和白天一樣。整體照片最好呈低調效果，即使畫面中深色佔較大比例。
另外，在表現了弱光氛圍的基礎上，更高水平的弱光攝影作品還在於富有陌生感，許多情況下肉眼不能直接看到這樣的效果。
2、弱光風景如何獲得合適的曝光
建議選用中央重點測光。由於整個畫面以深色為主，根據白加黑減的原理，在中央重點測光的基礎上，再減少1-2擋曝光拍攝，之所以減少這樣多的曝光補償，是因為長時間曝光按照測光表的中央重點測光結果很可能使影像如同白晝，失去弱光攝影應有的效果。
大多數情況下，這種方法可以得到曝光合適的效果。特殊光線下，再根據數碼相機的回放效果調整。為何不看直方圖呢？因為弱光作品的直方圖中，暗調和中間調所佔的比例很大，高光部分幾乎沒有。所以直方圖參考價值不大。
弱光環境下，用液晶屏回放反而會對整體效果把握得更準確。如果光線太暗，可用相機的最大光圈進行測光，如果機內測光表仍無法給出可供參考的讀數，就要調到手動模式，用B門或T門拍攝，估計曝光時間。
B門拍攝需要使用遙控器或快門線，以保證相機穩定。下面這幅作品即使用B門拍攝，曝光結束之前，還用閃光燈對前景進行補光，這也是弱光風景富有創造性的一個樂趣，可以根據需要用手電、分體閃光燈等進行手動補光。
3、弱光風景長時間曝光的好處
最明顯的好處就是，如果畫面中有動體，就能獲得動感效果，增加畫面的陌生感。其實，文中有些作品中已經表現出來了。
正因為長時間曝光，流水會變得寧靜平滑，流雲、煙霧、星星會劃出絲絲軌跡，此外，長時間曝光最終能得到什麼影調效果也是無法預知的，極具神祕感，會讓人充滿期待，更加充分地體驗攝影創造的樂趣。
而長時間曝光時，快門速度往往會低於鏡頭的安全快門值，或者手持拍攝時間過長，就會出現手抖的情況，令照片模糊。因此，建議使用腳架輔助長時間曝光。
所謂的安全快門，是根據鏡頭焦距而定，例如用300mm鏡頭，可以用1/300秒，500mm就用1/500秒，這個就是安全快門了。
不過，安全快門只是一種經驗而已，並非不是規則，不會萬試萬靈，還有很多因素會帶來影響，例如主體的移動速度愈快，快門也要增加，不是單純用安全快門來處理。
當然帶上三腳架會是最理想的情況，但如果大家沒有腳架，也儘量將相機擺放在固定位置，如欄杆、石頭、椅子上等，或者將身體靠著牆身、欄杆位置，讓身體來穩定拍攝。
下面給大家分享一些三腳架的選購建議：
1）高度
看三腳架伸展開的高度是否到目線的位置（注意是在不升中軸的情況下，因為中軸其實是個妥協的產物，在拍攝時穩定性並不好），三腳架高度太低的話，很容易就疲勞了，且攝影範圍也受到侷限。
在很多拍攝中，腳架中軸可以反裝會大大增強拍攝的便利性，所以中軸的靈活性也是選擇中考慮的。
2）伸縮順暢度
旋鈕式腳架確認一下旋鈕要擰到什麼程度腳管伸縮才順暢。如果是扳扣式的，則要看使用多大的力度才能鬆緊。我們應該選擇那些操作簡單，使用牢固的產品。
3）適用環境
由於設計的不同，不同腳架開腳角度有包不同，我們最好選擇那些開腳角度有3檔調節的產品，這樣拍攝時更為方便，此外，可以中軸倒裝拍攝也是我們需要考慮的。
4）節數
腳架有3節和4節腳管的型號。追求穩定性和操作簡便的用戶可以選3節的，考慮攜帶性的可選4節的產品。
5）扳扣還是旋鈕
腳架有扳扣和旋鈕兩種，其中扳扣式腳架操作簡單，伸展迅速。旋鈕式的維護起來相對簡單（當然也要知道維護方法），不過操作性可能不如扳扣式的好。
6）價格
金屬和合成樹脂的使用比例不同，腳架的價格也不一樣。最新採用碳素和鎂合金的產品價格比較貴，但此類腳架的機能的確是上乘優良。
此外要注意的是是未上漆的金屬腳架，雖然銀光閃閃的很好看，但腳架還是黑色的穩重，而且拍攝反光的物品不會映出腳架影子。
由於球檯的設計越來越精密，人像攝影師現在也越來越多的選用了。
碳纖維腳架是目前綜合性能比較出色的產品，價格也不算特別高。
鋁合金三腳架
碳素纖維三腳架
4、弱光風景光圈選擇
光圈選擇的標準是，首先滿足景深控制的需求。需要拍攝大景深、全景深效果就需要用足夠小的光圈；拍攝小景深的效果就需要用足夠大的光圈。
同時，可以考慮是否能用到鏡頭的最佳光圈，最佳光圈一般是鏡頭的最大光圈縮小1-2擋，或最小光圈擴大1-2擋，雖然叫最佳光圈，但對於某隻鏡頭來講卻不是唯一的。
大多數變焦鏡頭F8-F11是最佳光圈，用這些光圈拍攝的照片像質最好，光圈過大和過小都無法達到最好像質。
尤其是在弱光條件下拍攝風景照時，往往需要用上小光圈來讓景深變深，使遠距離的景物都能看得清，但這就代表進光量減少，這時我們需要用慢快門來補救，所以我們才強調三腳架的重要性，讓大家可以在弱光環境下也能使用小光圈來拍攝風景。
“北極光攝影”頭條號已經上架了數十門針對不同機型的學習課程，包括5D4、D850、D810、A7M3、A7R3、D750、A7R2、D5、1DXM2、80D等熱門機型，這些價格不過幾十元的課程，只需要少抽2包煙、少點一頓外賣，就能夠幫助您快速玩轉萬元相機拍出大片，單擊下面的各個鏈接條目即可跳轉。
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5、弱光風景拍攝模式選擇
在講拍攝模式之前，先要說一下感光度的選擇。一般來講，弱光攝影多選用低感光度拍攝，這樣得到的噪點更少，畫面更加細膩，但是曝光時間過長，相機影像傳感器的熱度仍會產生噪點，但相對高感光度而言，效果要好一些。
在曝光模式方面，光圈優先模式比較好用，控制好光圈，有助於控制景深，掌握整個畫面的清晰範圍。在滿足景深要求情況下，快門速度由測光結果配合曝光補償或者預估來決定。
當然，如果不能使用三腳架、或者不方便使用三腳架，或者要求高速拍攝、捕捉瞬間時，速度優先拍攝更適合。
首先要確定安全的快門速度，再考慮選擇多大的光圈，最後通過調整感光度來達到合適的曝光，只要保證所選的高感光度在可用範圍之內就可以。
目前，許多中、高端單反相機、甚至入門級單反相機的可用感光度都有了長足的進步。即使使用ISO12800、ISO25600這樣的感光度，也可能得到可用的作品。
如果想保證曝光的同時降低ISO，閃光燈就派上大用場了！
但相機內置閃光燈作用有限，大家需要拍攝人像的話還是使用外置閃光燈比較好。
不過如果大家要拍攝音樂會、博物館等不能使用閃光燈的場合的話，還是儘量使用高ISO吧。
另外提醒大家，由於閃光燈在直射時，會導致光影十分強烈，容易出現深沉的陰影，影像會較生硬，所以大家可以嘗試學會柔化光線。
做法包括反射閃光，也就是將光線射向牆壁之類，再反射向主體，好處是光照柔和，容易操作。
但麻煩之處，是需要有牆壁之類的反射平面，而且平面要光滑雪白，否則會形成偏色及光照不均勻。
我們還可以直接在閃光燈上加上柔化光線的工具，大家最常用到的往往是隨燈附送的白色柔光罩；
而市面有不少各式各樣的道具，例如白色反光板、小型柔光箱，效果各不相同。這些柔光工具主要是使光線顯得不那麼強烈，令其擴散地照向主體，減少直射的影響。
6、弱光風景白平衡模式選擇
清晨、日出、日落、夜晚這幾種常見的弱光條件下，光線中的紅、藍光比例都在不斷地變化。人的眼睛具有適應性，對這種變化感知不太明顯。
此時，選用白光白平衡能夠凸顯這些變化。拍攝出來的效果是清晨、夜晚、日出、日落偏紅。也正是這些色調能表現出弱光氛圍，如果完全校正則不符合現實了。
當畫面中的色光較複雜時，最好選用自動白平衡模式，雖然自動白平衡功能是為了校正偏色，接近人眼的視覺效果，但是當藍色光比例過高、或紅色光比例過高。即色溫大幅偏高，許多攝影師非常偏好自動白平衡的這種特性所帶來的效果。
雖然白平衡可以在修圖時任意編輯色調，但不要調出古怪的顏色，尤其是拍攝人像時。
灰卡幫助測光
相機的白平衡功能也會有測錯的時候，特別是光線有特別顏色的時候，相機未必能自動修正，有時在餐廳、酒樓等地方，光線可能是綠色、紫色，甚至熒光色，這些顏色很難單靠自動白色平衡校正。
而很多相機都會有自定義白平衡的功能，我們可以使用自定義白平衡，再配上灰卡，或拍攝白色的物件，以獲得準確的色溫，就算是一些複雜的光線，一樣沒有問題。
而灰卡放置的位置也和測光時一樣，要反射現場偏色的光線，否則不能準確測量，而灰卡也要完全涵蓋畫面，不要見到其他景物，否則可能帶來干擾。
另外現今也有很多編輯軟件都可以讓大家簡單調校白平衡，大家如果在回家後才發現白平衡出現問題，才可以通過後期修圖解決。
弱光風景蘊藏著豐富魅力。弱光條件下的萬物，似乎都剝去濃黑的外衣，只罩一層薄薄的輕紗，可視而又朦朧，可觸而又飄渺。在這如夢似幻，若隱若現的世界裡嘗試拍攝，就會發現照相機給我們帶來的效果遠遠超出眼睛所能看到的。
許多照片就像電影中的懸念鏡頭，讓人的情緒起伏跌宕。這怎能不讓人更加興奮？這樣的拍攝時機又怎能錯過？那麼如何把撐弱光風景呢？
1、弱光環境表現方法
因為弱光風景多在日出、日落後的室外拍攝，所以關鍵在於表現出弱光的氛圍，千萬不能曝光過度，拍成光線充足得和白天一樣。整體照片最好呈低調效果，即使畫面中深色佔較大比例。
另外，在表現了弱光氛圍的基礎上，更高水平的弱光攝影作品還在於富有陌生感，許多情況下肉眼不能直接看到這樣的效果。
2、弱光風景如何獲得合適的曝光
建議選用中央重點測光。由於整個畫面以深色為主，根據白加黑減的原理，在中央重點測光的基礎上，再減少1-2擋曝光拍攝，之所以減少這樣多的曝光補償，是因為長時間曝光按照測光表的中央重點測光結果很可能使影像如同白晝，失去弱光攝影應有的效果。
大多數情況下，這種方法可以得到曝光合適的效果。特殊光線下，再根據數碼相機的回放效果調整。為何不看直方圖呢？因為弱光作品的直方圖中，暗調和中間調所佔的比例很大，高光部分幾乎沒有。所以直方圖參考價值不大。
弱光環境下，用液晶屏回放反而會對整體效果把握得更準確。如果光線太暗，可用相機的最大光圈進行測光，如果機內測光表仍無法給出可供參考的讀數，就要調到手動模式，用B門或T門拍攝，估計曝光時間。
B門拍攝需要使用遙控器或快門線，以保證相機穩定。下面這幅作品即使用B門拍攝，曝光結束之前，還用閃光燈對前景進行補光，這也是弱光風景富有創造性的一個樂趣，可以根據需要用手電、分體閃光燈等進行手動補光。
3、弱光風景長時間曝光的好處
最明顯的好處就是，如果畫面中有動體，就能獲得動感效果，增加畫面的陌生感。其實，文中有些作品中已經表現出來了。
正因為長時間曝光，流水會變得寧靜平滑，流雲、煙霧、星星會劃出絲絲軌跡，此外，長時間曝光最終能得到什麼影調效果也是無法預知的，極具神祕感，會讓人充滿期待，更加充分地體驗攝影創造的樂趣。
而長時間曝光時，快門速度往往會低於鏡頭的安全快門值，或者手持拍攝時間過長，就會出現手抖的情況，令照片模糊。因此，建議使用腳架輔助長時間曝光。
所謂的安全快門，是根據鏡頭焦距而定，例如用300mm鏡頭，可以用1/300秒，500mm就用1/500秒，這個就是安全快門了。
不過，安全快門只是一種經驗而已，並非不是規則，不會萬試萬靈，還有很多因素會帶來影響，例如主體的移動速度愈快，快門也要增加，不是單純用安全快門來處理。
當然帶上三腳架會是最理想的情況，但如果大家沒有腳架，也儘量將相機擺放在固定位置，如欄杆、石頭、椅子上等，或者將身體靠著牆身、欄杆位置，讓身體來穩定拍攝。
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在很多拍攝中，腳架中軸可以反裝會大大增強拍攝的便利性，所以中軸的靈活性也是選擇中考慮的。
2）伸縮順暢度
旋鈕式腳架確認一下旋鈕要擰到什麼程度腳管伸縮才順暢。如果是扳扣式的，則要看使用多大的力度才能鬆緊。我們應該選擇那些操作簡單，使用牢固的產品。
3）適用環境
由於設計的不同，不同腳架開腳角度有包不同，我們最好選擇那些開腳角度有3檔調節的產品，這樣拍攝時更為方便，此外，可以中軸倒裝拍攝也是我們需要考慮的。
4）節數
腳架有3節和4節腳管的型號。追求穩定性和操作簡便的用戶可以選3節的，考慮攜帶性的可選4節的產品。
5）扳扣還是旋鈕
腳架有扳扣和旋鈕兩種，其中扳扣式腳架操作簡單，伸展迅速。旋鈕式的維護起來相對簡單（當然也要知道維護方法），不過操作性可能不如扳扣式的好。
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金屬和合成樹脂的使用比例不同，腳架的價格也不一樣。最新採用碳素和鎂合金的產品價格比較貴，但此類腳架的機能的確是上乘優良。
此外要注意的是是未上漆的金屬腳架，雖然銀光閃閃的很好看，但腳架還是黑色的穩重，而且拍攝反光的物品不會映出腳架影子。
由於球檯的設計越來越精密，人像攝影師現在也越來越多的選用了。
碳纖維腳架是目前綜合性能比較出色的產品，價格也不算特別高。
鋁合金三腳架
碳素纖維三腳架
4、弱光風景光圈選擇
光圈選擇的標準是，首先滿足景深控制的需求。需要拍攝大景深、全景深效果就需要用足夠小的光圈；拍攝小景深的效果就需要用足夠大的光圈。
同時，可以考慮是否能用到鏡頭的最佳光圈，最佳光圈一般是鏡頭的最大光圈縮小1-2擋，或最小光圈擴大1-2擋，雖然叫最佳光圈，但對於某隻鏡頭來講卻不是唯一的。
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5、弱光風景拍攝模式選擇
在講拍攝模式之前，先要說一下感光度的選擇。一般來講，弱光攝影多選用低感光度拍攝，這樣得到的噪點更少，畫面更加細膩，但是曝光時間過長，相機影像傳感器的熱度仍會產生噪點，但相對高感光度而言，效果要好一些。
在曝光模式方面，光圈優先模式比較好用，控制好光圈，有助於控制景深，掌握整個畫面的清晰範圍。在滿足景深要求情況下，快門速度由測光結果配合曝光補償或者預估來決定。
當然，如果不能使用三腳架、或者不方便使用三腳架，或者要求高速拍攝、捕捉瞬間時，速度優先拍攝更適合。
首先要確定安全的快門速度，再考慮選擇多大的光圈，最後通過調整感光度來達到合適的曝光，只要保證所選的高感光度在可用範圍之內就可以。
目前，許多中、高端單反相機、甚至入門級單反相機的可用感光度都有了長足的進步。即使使用ISO12800、ISO25600這樣的感光度，也可能得到可用的作品。
如果想保證曝光的同時降低ISO，閃光燈就派上大用場了！
但相機內置閃光燈作用有限，大家需要拍攝人像的話還是使用外置閃光燈比較好。
不過如果大家要拍攝音樂會、博物館等不能使用閃光燈的場合的話，還是儘量使用高ISO吧。
另外提醒大家，由於閃光燈在直射時，會導致光影十分強烈，容易出現深沉的陰影，影像會較生硬，所以大家可以嘗試學會柔化光線。
做法包括反射閃光，也就是將光線射向牆壁之類，再反射向主體，好處是光照柔和，容易操作。
但麻煩之處，是需要有牆壁之類的反射平面，而且平面要光滑雪白，否則會形成偏色及光照不均勻。
我們還可以直接在閃光燈上加上柔化光線的工具，大家最常用到的往往是隨燈附送的白色柔光罩；
而市面有不少各式各樣的道具，例如白色反光板、小型柔光箱，效果各不相同。這些柔光工具主要是使光線顯得不那麼強烈，令其擴散地照向主體，減少直射的影響。
6、弱光風景白平衡模式選擇
清晨、日出、日落、夜晚這幾種常見的弱光條件下，光線中的紅、藍光比例都在不斷地變化。人的眼睛具有適應性，對這種變化感知不太明顯。
此時，選用白光白平衡能夠凸顯這些變化。拍攝出來的效果是清晨、夜晚、日出、日落偏紅。也正是這些色調能表現出弱光氛圍，如果完全校正則不符合現實了。
當畫面中的色光較複雜時，最好選用自動白平衡模式，雖然自動白平衡功能是為了校正偏色，接近人眼的視覺效果，但是當藍色光比例過高、或紅色光比例過高。即色溫大幅偏高，許多攝影師非常偏好自動白平衡的這種特性所帶來的效果。
雖然白平衡可以在修圖時任意編輯色調，但不要調出古怪的顏色，尤其是拍攝人像時。
灰卡幫助測光
相機的白平衡功能也會有測錯的時候，特別是光線有特別顏色的時候，相機未必能自動修正，有時在餐廳、酒樓等地方，光線可能是綠色、紫色，甚至熒光色，這些顏色很難單靠自動白色平衡校正。
而很多相機都會有自定義白平衡的功能，我們可以使用自定義白平衡，再配上灰卡，或拍攝白色的物件，以獲得準確的色溫，就算是一些複雜的光線，一樣沒有問題。
而灰卡放置的位置也和測光時一樣，要反射現場偏色的光線，否則不能準確測量，而灰卡也要完全涵蓋畫面，不要見到其他景物，否則可能帶來干擾。
另外現今也有很多編輯軟件都可以讓大家簡單調校白平衡，大家如果在回家後才發現白平衡出現問題，才可以通過後期修圖解決。
7、弱光下是否使用長時間曝光降噪
如果開啟了相機的長時間曝光降噪功能，拍攝結束之後，相機會用同樣的時間進行畫面降噪處理。對於長達幾十分鐘的曝光來講，這個等待時間比較長。
理論上講，曝光時間越長，相機影像傳感器熱量累積得越多，噪點產生的會更多，所以為了最終的效果更好，建議長時間曝光時開啟降噪功能。如果需要超長時間的曝光，不想要噪點，膠片相機是最好的選擇。
弱光風景蘊藏著豐富魅力。弱光條件下的萬物，似乎都剝去濃黑的外衣，只罩一層薄薄的輕紗，可視而又朦朧，可觸而又飄渺。在這如夢似幻，若隱若現的世界裡嘗試拍攝，就會發現照相機給我們帶來的效果遠遠超出眼睛所能看到的。
許多照片就像電影中的懸念鏡頭，讓人的情緒起伏跌宕。這怎能不讓人更加興奮？這樣的拍攝時機又怎能錯過？那麼如何把撐弱光風景呢？
1、弱光環境表現方法
因為弱光風景多在日出、日落後的室外拍攝，所以關鍵在於表現出弱光的氛圍，千萬不能曝光過度，拍成光線充足得和白天一樣。整體照片最好呈低調效果，即使畫面中深色佔較大比例。
另外，在表現了弱光氛圍的基礎上，更高水平的弱光攝影作品還在於富有陌生感，許多情況下肉眼不能直接看到這樣的效果。
2、弱光風景如何獲得合適的曝光
建議選用中央重點測光。由於整個畫面以深色為主，根據白加黑減的原理，在中央重點測光的基礎上，再減少1-2擋曝光拍攝，之所以減少這樣多的曝光補償，是因為長時間曝光按照測光表的中央重點測光結果很可能使影像如同白晝，失去弱光攝影應有的效果。
大多數情況下，這種方法可以得到曝光合適的效果。特殊光線下，再根據數碼相機的回放效果調整。為何不看直方圖呢？因為弱光作品的直方圖中，暗調和中間調所佔的比例很大，高光部分幾乎沒有。所以直方圖參考價值不大。
弱光環境下，用液晶屏回放反而會對整體效果把握得更準確。如果光線太暗，可用相機的最大光圈進行測光，如果機內測光表仍無法給出可供參考的讀數，就要調到手動模式，用B門或T門拍攝，估計曝光時間。
B門拍攝需要使用遙控器或快門線，以保證相機穩定。下面這幅作品即使用B門拍攝，曝光結束之前，還用閃光燈對前景進行補光，這也是弱光風景富有創造性的一個樂趣，可以根據需要用手電、分體閃光燈等進行手動補光。
3、弱光風景長時間曝光的好處
最明顯的好處就是，如果畫面中有動體，就能獲得動感效果，增加畫面的陌生感。其實，文中有些作品中已經表現出來了。
正因為長時間曝光，流水會變得寧靜平滑，流雲、煙霧、星星會劃出絲絲軌跡，此外，長時間曝光最終能得到什麼影調效果也是無法預知的，極具神祕感，會讓人充滿期待，更加充分地體驗攝影創造的樂趣。
而長時間曝光時，快門速度往往會低於鏡頭的安全快門值，或者手持拍攝時間過長，就會出現手抖的情況，令照片模糊。因此，建議使用腳架輔助長時間曝光。
所謂的安全快門，是根據鏡頭焦距而定，例如用300mm鏡頭，可以用1/300秒，500mm就用1/500秒，這個就是安全快門了。
不過，安全快門只是一種經驗而已，並非不是規則，不會萬試萬靈，還有很多因素會帶來影響，例如主體的移動速度愈快，快門也要增加，不是單純用安全快門來處理。
當然帶上三腳架會是最理想的情況，但如果大家沒有腳架，也儘量將相機擺放在固定位置，如欄杆、石頭、椅子上等，或者將身體靠著牆身、欄杆位置，讓身體來穩定拍攝。
下面給大家分享一些三腳架的選購建議：
1）高度
看三腳架伸展開的高度是否到目線的位置（注意是在不升中軸的情況下，因為中軸其實是個妥協的產物，在拍攝時穩定性並不好），三腳架高度太低的話，很容易就疲勞了，且攝影範圍也受到侷限。
在很多拍攝中，腳架中軸可以反裝會大大增強拍攝的便利性，所以中軸的靈活性也是選擇中考慮的。
2）伸縮順暢度
旋鈕式腳架確認一下旋鈕要擰到什麼程度腳管伸縮才順暢。如果是扳扣式的，則要看使用多大的力度才能鬆緊。我們應該選擇那些操作簡單，使用牢固的產品。
3）適用環境
由於設計的不同，不同腳架開腳角度有包不同，我們最好選擇那些開腳角度有3檔調節的產品，這樣拍攝時更為方便，此外，可以中軸倒裝拍攝也是我們需要考慮的。
4）節數
腳架有3節和4節腳管的型號。追求穩定性和操作簡便的用戶可以選3節的，考慮攜帶性的可選4節的產品。
5）扳扣還是旋鈕
腳架有扳扣和旋鈕兩種，其中扳扣式腳架操作簡單，伸展迅速。旋鈕式的維護起來相對簡單（當然也要知道維護方法），不過操作性可能不如扳扣式的好。
6）價格
金屬和合成樹脂的使用比例不同，腳架的價格也不一樣。最新採用碳素和鎂合金的產品價格比較貴，但此類腳架的機能的確是上乘優良。
此外要注意的是是未上漆的金屬腳架，雖然銀光閃閃的很好看，但腳架還是黑色的穩重，而且拍攝反光的物品不會映出腳架影子。
由於球檯的設計越來越精密，人像攝影師現在也越來越多的選用了。
碳纖維腳架是目前綜合性能比較出色的產品，價格也不算特別高。
鋁合金三腳架
碳素纖維三腳架
4、弱光風景光圈選擇
光圈選擇的標準是，首先滿足景深控制的需求。需要拍攝大景深、全景深效果就需要用足夠小的光圈；拍攝小景深的效果就需要用足夠大的光圈。
同時，可以考慮是否能用到鏡頭的最佳光圈，最佳光圈一般是鏡頭的最大光圈縮小1-2擋，或最小光圈擴大1-2擋，雖然叫最佳光圈，但對於某隻鏡頭來講卻不是唯一的。
大多數變焦鏡頭F8-F11是最佳光圈，用這些光圈拍攝的照片像質最好，光圈過大和過小都無法達到最好像質。
尤其是在弱光條件下拍攝風景照時，往往需要用上小光圈來讓景深變深，使遠距離的景物都能看得清，但這就代表進光量減少，這時我們需要用慢快門來補救，所以我們才強調三腳架的重要性，讓大家可以在弱光環境下也能使用小光圈來拍攝風景。
“北極光攝影”頭條號已經上架了數十門針對不同機型的學習課程，包括5D4、D850、D810、A7M3、A7R3、D750、A7R2、D5、1DXM2、80D等熱門機型，這些價格不過幾十元的課程，只需要少抽2包煙、少點一頓外賣，就能夠幫助您快速玩轉萬元相機拍出大片，單擊下面的各個鏈接條目即可跳轉。
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5、弱光風景拍攝模式選擇
在講拍攝模式之前，先要說一下感光度的選擇。一般來講，弱光攝影多選用低感光度拍攝，這樣得到的噪點更少，畫面更加細膩，但是曝光時間過長，相機影像傳感器的熱度仍會產生噪點，但相對高感光度而言，效果要好一些。
在曝光模式方面，光圈優先模式比較好用，控制好光圈，有助於控制景深，掌握整個畫面的清晰範圍。在滿足景深要求情況下，快門速度由測光結果配合曝光補償或者預估來決定。
當然，如果不能使用三腳架、或者不方便使用三腳架，或者要求高速拍攝、捕捉瞬間時，速度優先拍攝更適合。
首先要確定安全的快門速度，再考慮選擇多大的光圈，最後通過調整感光度來達到合適的曝光，只要保證所選的高感光度在可用範圍之內就可以。
目前，許多中、高端單反相機、甚至入門級單反相機的可用感光度都有了長足的進步。即使使用ISO12800、ISO25600這樣的感光度，也可能得到可用的作品。
如果想保證曝光的同時降低ISO，閃光燈就派上大用場了！
但相機內置閃光燈作用有限，大家需要拍攝人像的話還是使用外置閃光燈比較好。
不過如果大家要拍攝音樂會、博物館等不能使用閃光燈的場合的話，還是儘量使用高ISO吧。
另外提醒大家，由於閃光燈在直射時，會導致光影十分強烈，容易出現深沉的陰影，影像會較生硬，所以大家可以嘗試學會柔化光線。
做法包括反射閃光，也就是將光線射向牆壁之類，再反射向主體，好處是光照柔和，容易操作。
但麻煩之處，是需要有牆壁之類的反射平面，而且平面要光滑雪白，否則會形成偏色及光照不均勻。
我們還可以直接在閃光燈上加上柔化光線的工具，大家最常用到的往往是隨燈附送的白色柔光罩；
而市面有不少各式各樣的道具，例如白色反光板、小型柔光箱，效果各不相同。這些柔光工具主要是使光線顯得不那麼強烈，令其擴散地照向主體，減少直射的影響。
6、弱光風景白平衡模式選擇
清晨、日出、日落、夜晚這幾種常見的弱光條件下，光線中的紅、藍光比例都在不斷地變化。人的眼睛具有適應性，對這種變化感知不太明顯。
此時，選用白光白平衡能夠凸顯這些變化。拍攝出來的效果是清晨、夜晚、日出、日落偏紅。也正是這些色調能表現出弱光氛圍，如果完全校正則不符合現實了。
當畫面中的色光較複雜時，最好選用自動白平衡模式，雖然自動白平衡功能是為了校正偏色，接近人眼的視覺效果，但是當藍色光比例過高、或紅色光比例過高。即色溫大幅偏高，許多攝影師非常偏好自動白平衡的這種特性所帶來的效果。
雖然白平衡可以在修圖時任意編輯色調，但不要調出古怪的顏色，尤其是拍攝人像時。
灰卡幫助測光
相機的白平衡功能也會有測錯的時候，特別是光線有特別顏色的時候，相機未必能自動修正，有時在餐廳、酒樓等地方，光線可能是綠色、紫色，甚至熒光色，這些顏色很難單靠自動白色平衡校正。
而很多相機都會有自定義白平衡的功能，我們可以使用自定義白平衡，再配上灰卡，或拍攝白色的物件，以獲得準確的色溫，就算是一些複雜的光線，一樣沒有問題。
而灰卡放置的位置也和測光時一樣，要反射現場偏色的光線，否則不能準確測量，而灰卡也要完全涵蓋畫面，不要見到其他景物，否則可能帶來干擾。
另外現今也有很多編輯軟件都可以讓大家簡單調校白平衡，大家如果在回家後才發現白平衡出現問題，才可以通過後期修圖解決。
7、弱光下是否使用長時間曝光降噪
如果開啟了相機的長時間曝光降噪功能，拍攝結束之後，相機會用同樣的時間進行畫面降噪處理。對於長達幾十分鐘的曝光來講，這個等待時間比較長。
理論上講，曝光時間越長，相機影像傳感器熱量累積得越多，噪點產生的會更多，所以為了最終的效果更好，建議長時間曝光時開啟降噪功能。如果需要超長時間的曝光，不想要噪點，膠片相機是最好的選擇。
8、弱光攝影注意事項
弱光攝影中，最需要注意的就是避免強光進入鏡頭，勿讓畫面的高光部分曝光過度。可以用手或者黑色的帽子、黑色卡片等在鏡頭前來回移動遮擋畫面中過亮的部分。比如，過於亮的路燈、窗戶等，來回移動可以不讓畫面中產生明顯的遮蔽。
當畫面中突然闖入強的光源，比如，一輛燈很亮的車迎面突然開過，可以暫時遮住鏡頭，保護畫面。如果是車的尾燈入畫，由於尾燈光不是很強，是沒關係的，很多時候，還能為畫面添彩。
弱光風景蘊藏著豐富魅力。弱光條件下的萬物，似乎都剝去濃黑的外衣，只罩一層薄薄的輕紗，可視而又朦朧，可觸而又飄渺。在這如夢似幻，若隱若現的世界裡嘗試拍攝，就會發現照相機給我們帶來的效果遠遠超出眼睛所能看到的。
許多照片就像電影中的懸念鏡頭，讓人的情緒起伏跌宕。這怎能不讓人更加興奮？這樣的拍攝時機又怎能錯過？那麼如何把撐弱光風景呢？
1、弱光環境表現方法
因為弱光風景多在日出、日落後的室外拍攝，所以關鍵在於表現出弱光的氛圍，千萬不能曝光過度，拍成光線充足得和白天一樣。整體照片最好呈低調效果，即使畫面中深色佔較大比例。
另外，在表現了弱光氛圍的基礎上，更高水平的弱光攝影作品還在於富有陌生感，許多情況下肉眼不能直接看到這樣的效果。
2、弱光風景如何獲得合適的曝光
建議選用中央重點測光。由於整個畫面以深色為主，根據白加黑減的原理，在中央重點測光的基礎上，再減少1-2擋曝光拍攝，之所以減少這樣多的曝光補償，是因為長時間曝光按照測光表的中央重點測光結果很可能使影像如同白晝，失去弱光攝影應有的效果。
大多數情況下，這種方法可以得到曝光合適的效果。特殊光線下，再根據數碼相機的回放效果調整。為何不看直方圖呢？因為弱光作品的直方圖中，暗調和中間調所佔的比例很大，高光部分幾乎沒有。所以直方圖參考價值不大。
弱光環境下，用液晶屏回放反而會對整體效果把握得更準確。如果光線太暗，可用相機的最大光圈進行測光，如果機內測光表仍無法給出可供參考的讀數，就要調到手動模式，用B門或T門拍攝，估計曝光時間。
B門拍攝需要使用遙控器或快門線，以保證相機穩定。下面這幅作品即使用B門拍攝，曝光結束之前，還用閃光燈對前景進行補光，這也是弱光風景富有創造性的一個樂趣，可以根據需要用手電、分體閃光燈等進行手動補光。
3、弱光風景長時間曝光的好處
最明顯的好處就是，如果畫面中有動體，就能獲得動感效果，增加畫面的陌生感。其實，文中有些作品中已經表現出來了。
正因為長時間曝光，流水會變得寧靜平滑，流雲、煙霧、星星會劃出絲絲軌跡，此外，長時間曝光最終能得到什麼影調效果也是無法預知的，極具神祕感，會讓人充滿期待，更加充分地體驗攝影創造的樂趣。
而長時間曝光時，快門速度往往會低於鏡頭的安全快門值，或者手持拍攝時間過長，就會出現手抖的情況，令照片模糊。因此，建議使用腳架輔助長時間曝光。
所謂的安全快門，是根據鏡頭焦距而定，例如用300mm鏡頭，可以用1/300秒，500mm就用1/500秒，這個就是安全快門了。
不過，安全快門只是一種經驗而已，並非不是規則，不會萬試萬靈，還有很多因素會帶來影響，例如主體的移動速度愈快，快門也要增加，不是單純用安全快門來處理。
當然帶上三腳架會是最理想的情況，但如果大家沒有腳架，也儘量將相機擺放在固定位置，如欄杆、石頭、椅子上等，或者將身體靠著牆身、欄杆位置，讓身體來穩定拍攝。
下面給大家分享一些三腳架的選購建議：
1）高度
看三腳架伸展開的高度是否到目線的位置（注意是在不升中軸的情況下，因為中軸其實是個妥協的產物，在拍攝時穩定性並不好），三腳架高度太低的話，很容易就疲勞了，且攝影範圍也受到侷限。
在很多拍攝中，腳架中軸可以反裝會大大增強拍攝的便利性，所以中軸的靈活性也是選擇中考慮的。
2）伸縮順暢度
旋鈕式腳架確認一下旋鈕要擰到什麼程度腳管伸縮才順暢。如果是扳扣式的，則要看使用多大的力度才能鬆緊。我們應該選擇那些操作簡單，使用牢固的產品。
3）適用環境
由於設計的不同，不同腳架開腳角度有包不同，我們最好選擇那些開腳角度有3檔調節的產品，這樣拍攝時更為方便，此外，可以中軸倒裝拍攝也是我們需要考慮的。
4）節數
腳架有3節和4節腳管的型號。追求穩定性和操作簡便的用戶可以選3節的，考慮攜帶性的可選4節的產品。
5）扳扣還是旋鈕
腳架有扳扣和旋鈕兩種，其中扳扣式腳架操作簡單，伸展迅速。旋鈕式的維護起來相對簡單（當然也要知道維護方法），不過操作性可能不如扳扣式的好。
6）價格
金屬和合成樹脂的使用比例不同，腳架的價格也不一樣。最新採用碳素和鎂合金的產品價格比較貴，但此類腳架的機能的確是上乘優良。
此外要注意的是是未上漆的金屬腳架，雖然銀光閃閃的很好看，但腳架還是黑色的穩重，而且拍攝反光的物品不會映出腳架影子。
由於球檯的設計越來越精密，人像攝影師現在也越來越多的選用了。
碳纖維腳架是目前綜合性能比較出色的產品，價格也不算特別高。
鋁合金三腳架
碳素纖維三腳架
4、弱光風景光圈選擇
光圈選擇的標準是，首先滿足景深控制的需求。需要拍攝大景深、全景深效果就需要用足夠小的光圈；拍攝小景深的效果就需要用足夠大的光圈。
同時，可以考慮是否能用到鏡頭的最佳光圈，最佳光圈一般是鏡頭的最大光圈縮小1-2擋，或最小光圈擴大1-2擋，雖然叫最佳光圈，但對於某隻鏡頭來講卻不是唯一的。
大多數變焦鏡頭F8-F11是最佳光圈，用這些光圈拍攝的照片像質最好，光圈過大和過小都無法達到最好像質。
尤其是在弱光條件下拍攝風景照時，往往需要用上小光圈來讓景深變深，使遠距離的景物都能看得清，但這就代表進光量減少，這時我們需要用慢快門來補救，所以我們才強調三腳架的重要性，讓大家可以在弱光環境下也能使用小光圈來拍攝風景。
“北極光攝影”頭條號已經上架了數十門針對不同機型的學習課程，包括5D4、D850、D810、A7M3、A7R3、D750、A7R2、D5、1DXM2、80D等熱門機型，這些價格不過幾十元的課程，只需要少抽2包煙、少點一頓外賣，就能夠幫助您快速玩轉萬元相機拍出大片，單擊下面的各個鏈接條目即可跳轉。
頭條專欄6D2課程 頭條專欄D750課程 頭條專欄A7R3課程
頭條專欄D810課程 頭條專欄A7R2課程 頭條專欄80D課程
頭條專欄A7M3課程 頭條專欄5D3課程 頭條專欄5D4課程
5、弱光風景拍攝模式選擇
在講拍攝模式之前，先要說一下感光度的選擇。一般來講，弱光攝影多選用低感光度拍攝，這樣得到的噪點更少，畫面更加細膩，但是曝光時間過長，相機影像傳感器的熱度仍會產生噪點，但相對高感光度而言，效果要好一些。
在曝光模式方面，光圈優先模式比較好用，控制好光圈，有助於控制景深，掌握整個畫面的清晰範圍。在滿足景深要求情況下，快門速度由測光結果配合曝光補償或者預估來決定。
當然，如果不能使用三腳架、或者不方便使用三腳架，或者要求高速拍攝、捕捉瞬間時，速度優先拍攝更適合。
首先要確定安全的快門速度，再考慮選擇多大的光圈，最後通過調整感光度來達到合適的曝光，只要保證所選的高感光度在可用範圍之內就可以。
目前，許多中、高端單反相機、甚至入門級單反相機的可用感光度都有了長足的進步。即使使用ISO12800、ISO25600這樣的感光度，也可能得到可用的作品。
如果想保證曝光的同時降低ISO，閃光燈就派上大用場了！
但相機內置閃光燈作用有限，大家需要拍攝人像的話還是使用外置閃光燈比較好。
不過如果大家要拍攝音樂會、博物館等不能使用閃光燈的場合的話，還是儘量使用高ISO吧。
另外提醒大家，由於閃光燈在直射時，會導致光影十分強烈，容易出現深沉的陰影，影像會較生硬，所以大家可以嘗試學會柔化光線。
做法包括反射閃光，也就是將光線射向牆壁之類，再反射向主體，好處是光照柔和，容易操作。
但麻煩之處，是需要有牆壁之類的反射平面，而且平面要光滑雪白，否則會形成偏色及光照不均勻。
我們還可以直接在閃光燈上加上柔化光線的工具，大家最常用到的往往是隨燈附送的白色柔光罩；
而市面有不少各式各樣的道具，例如白色反光板、小型柔光箱，效果各不相同。這些柔光工具主要是使光線顯得不那麼強烈，令其擴散地照向主體，減少直射的影響。
6、弱光風景白平衡模式選擇
清晨、日出、日落、夜晚這幾種常見的弱光條件下，光線中的紅、藍光比例都在不斷地變化。人的眼睛具有適應性，對這種變化感知不太明顯。
此時，選用白光白平衡能夠凸顯這些變化。拍攝出來的效果是清晨、夜晚、日出、日落偏紅。也正是這些色調能表現出弱光氛圍，如果完全校正則不符合現實了。
當畫面中的色光較複雜時，最好選用自動白平衡模式，雖然自動白平衡功能是為了校正偏色，接近人眼的視覺效果，但是當藍色光比例過高、或紅色光比例過高。即色溫大幅偏高，許多攝影師非常偏好自動白平衡的這種特性所帶來的效果。
雖然白平衡可以在修圖時任意編輯色調，但不要調出古怪的顏色，尤其是拍攝人像時。
灰卡幫助測光
相機的白平衡功能也會有測錯的時候，特別是光線有特別顏色的時候，相機未必能自動修正，有時在餐廳、酒樓等地方，光線可能是綠色、紫色，甚至熒光色，這些顏色很難單靠自動白色平衡校正。
而很多相機都會有自定義白平衡的功能，我們可以使用自定義白平衡，再配上灰卡，或拍攝白色的物件，以獲得準確的色溫，就算是一些複雜的光線，一樣沒有問題。
而灰卡放置的位置也和測光時一樣，要反射現場偏色的光線，否則不能準確測量，而灰卡也要完全涵蓋畫面，不要見到其他景物，否則可能帶來干擾。
另外現今也有很多編輯軟件都可以讓大家簡單調校白平衡，大家如果在回家後才發現白平衡出現問題，才可以通過後期修圖解決。
7、弱光下是否使用長時間曝光降噪
如果開啟了相機的長時間曝光降噪功能，拍攝結束之後，相機會用同樣的時間進行畫面降噪處理。對於長達幾十分鐘的曝光來講，這個等待時間比較長。
理論上講，曝光時間越長，相機影像傳感器熱量累積得越多，噪點產生的會更多，所以為了最終的效果更好，建議長時間曝光時開啟降噪功能。如果需要超長時間的曝光，不想要噪點，膠片相機是最好的選擇。
8、弱光攝影注意事項
弱光攝影中，最需要注意的就是避免強光進入鏡頭，勿讓畫面的高光部分曝光過度。可以用手或者黑色的帽子、黑色卡片等在鏡頭前來回移動遮擋畫面中過亮的部分。比如，過於亮的路燈、窗戶等，來回移動可以不讓畫面中產生明顯的遮蔽。
當畫面中突然闖入強的光源，比如，一輛燈很亮的車迎面突然開過，可以暫時遮住鏡頭，保護畫面。如果是車的尾燈入畫，由於尾燈光不是很強，是沒關係的，很多時候，還能為畫面添彩。
9、弱光風景的反差
任何攝影作品的反差控制都很重要。弱光攝影作品本身就是在微弱的光線下拍攝，一般來講，畫面反差更小，給人的感覺很容易枯燥。
所以取景構圖時，可以儘可能地選取一些相對較亮的元素以提升反差，同時要注意不能讓這些亮點曝光過度，這些亮點作為點睛之筆非常重要。如果沒有它們，整個畫面很容易給人曝光不足的印象。
弱光風景蘊藏著豐富魅力。弱光條件下的萬物，似乎都剝去濃黑的外衣，只罩一層薄薄的輕紗，可視而又朦朧，可觸而又飄渺。在這如夢似幻，若隱若現的世界裡嘗試拍攝，就會發現照相機給我們帶來的效果遠遠超出眼睛所能看到的。
許多照片就像電影中的懸念鏡頭，讓人的情緒起伏跌宕。這怎能不讓人更加興奮？這樣的拍攝時機又怎能錯過？那麼如何把撐弱光風景呢？
1、弱光環境表現方法
因為弱光風景多在日出、日落後的室外拍攝，所以關鍵在於表現出弱光的氛圍，千萬不能曝光過度，拍成光線充足得和白天一樣。整體照片最好呈低調效果，即使畫面中深色佔較大比例。
另外，在表現了弱光氛圍的基礎上，更高水平的弱光攝影作品還在於富有陌生感，許多情況下肉眼不能直接看到這樣的效果。
2、弱光風景如何獲得合適的曝光
建議選用中央重點測光。由於整個畫面以深色為主，根據白加黑減的原理，在中央重點測光的基礎上，再減少1-2擋曝光拍攝，之所以減少這樣多的曝光補償，是因為長時間曝光按照測光表的中央重點測光結果很可能使影像如同白晝，失去弱光攝影應有的效果。
大多數情況下，這種方法可以得到曝光合適的效果。特殊光線下，再根據數碼相機的回放效果調整。為何不看直方圖呢？因為弱光作品的直方圖中，暗調和中間調所佔的比例很大，高光部分幾乎沒有。所以直方圖參考價值不大。
弱光環境下，用液晶屏回放反而會對整體效果把握得更準確。如果光線太暗，可用相機的最大光圈進行測光，如果機內測光表仍無法給出可供參考的讀數，就要調到手動模式，用B門或T門拍攝，估計曝光時間。
B門拍攝需要使用遙控器或快門線，以保證相機穩定。下面這幅作品即使用B門拍攝，曝光結束之前，還用閃光燈對前景進行補光，這也是弱光風景富有創造性的一個樂趣，可以根據需要用手電、分體閃光燈等進行手動補光。
3、弱光風景長時間曝光的好處
最明顯的好處就是，如果畫面中有動體，就能獲得動感效果，增加畫面的陌生感。其實，文中有些作品中已經表現出來了。
正因為長時間曝光，流水會變得寧靜平滑，流雲、煙霧、星星會劃出絲絲軌跡，此外，長時間曝光最終能得到什麼影調效果也是無法預知的，極具神祕感，會讓人充滿期待，更加充分地體驗攝影創造的樂趣。
而長時間曝光時，快門速度往往會低於鏡頭的安全快門值，或者手持拍攝時間過長，就會出現手抖的情況，令照片模糊。因此，建議使用腳架輔助長時間曝光。
所謂的安全快門，是根據鏡頭焦距而定，例如用300mm鏡頭，可以用1/300秒，500mm就用1/500秒，這個就是安全快門了。
不過，安全快門只是一種經驗而已，並非不是規則，不會萬試萬靈，還有很多因素會帶來影響，例如主體的移動速度愈快，快門也要增加，不是單純用安全快門來處理。
當然帶上三腳架會是最理想的情況，但如果大家沒有腳架，也儘量將相機擺放在固定位置，如欄杆、石頭、椅子上等，或者將身體靠著牆身、欄杆位置，讓身體來穩定拍攝。
下面給大家分享一些三腳架的選購建議：
1）高度
看三腳架伸展開的高度是否到目線的位置（注意是在不升中軸的情況下，因為中軸其實是個妥協的產物，在拍攝時穩定性並不好），三腳架高度太低的話，很容易就疲勞了，且攝影範圍也受到侷限。
在很多拍攝中，腳架中軸可以反裝會大大增強拍攝的便利性，所以中軸的靈活性也是選擇中考慮的。
2）伸縮順暢度
旋鈕式腳架確認一下旋鈕要擰到什麼程度腳管伸縮才順暢。如果是扳扣式的，則要看使用多大的力度才能鬆緊。我們應該選擇那些操作簡單，使用牢固的產品。
3）適用環境
由於設計的不同，不同腳架開腳角度有包不同，我們最好選擇那些開腳角度有3檔調節的產品，這樣拍攝時更為方便，此外，可以中軸倒裝拍攝也是我們需要考慮的。
4）節數
腳架有3節和4節腳管的型號。追求穩定性和操作簡便的用戶可以選3節的，考慮攜帶性的可選4節的產品。
5）扳扣還是旋鈕
腳架有扳扣和旋鈕兩種，其中扳扣式腳架操作簡單，伸展迅速。旋鈕式的維護起來相對簡單（當然也要知道維護方法），不過操作性可能不如扳扣式的好。
6）價格
金屬和合成樹脂的使用比例不同，腳架的價格也不一樣。最新採用碳素和鎂合金的產品價格比較貴，但此類腳架的機能的確是上乘優良。
此外要注意的是是未上漆的金屬腳架，雖然銀光閃閃的很好看，但腳架還是黑色的穩重，而且拍攝反光的物品不會映出腳架影子。
由於球檯的設計越來越精密，人像攝影師現在也越來越多的選用了。
碳纖維腳架是目前綜合性能比較出色的產品，價格也不算特別高。
鋁合金三腳架
碳素纖維三腳架
4、弱光風景光圈選擇
光圈選擇的標準是，首先滿足景深控制的需求。需要拍攝大景深、全景深效果就需要用足夠小的光圈；拍攝小景深的效果就需要用足夠大的光圈。
同時，可以考慮是否能用到鏡頭的最佳光圈，最佳光圈一般是鏡頭的最大光圈縮小1-2擋，或最小光圈擴大1-2擋，雖然叫最佳光圈，但對於某隻鏡頭來講卻不是唯一的。
大多數變焦鏡頭F8-F11是最佳光圈，用這些光圈拍攝的照片像質最好，光圈過大和過小都無法達到最好像質。
尤其是在弱光條件下拍攝風景照時，往往需要用上小光圈來讓景深變深，使遠距離的景物都能看得清，但這就代表進光量減少，這時我們需要用慢快門來補救，所以我們才強調三腳架的重要性，讓大家可以在弱光環境下也能使用小光圈來拍攝風景。
“北極光攝影”頭條號已經上架了數十門針對不同機型的學習課程，包括5D4、D850、D810、A7M3、A7R3、D750、A7R2、D5、1DXM2、80D等熱門機型，這些價格不過幾十元的課程，只需要少抽2包煙、少點一頓外賣，就能夠幫助您快速玩轉萬元相機拍出大片，單擊下面的各個鏈接條目即可跳轉。
頭條專欄6D2課程 頭條專欄D750課程 頭條專欄A7R3課程
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頭條專欄A7M3課程 頭條專欄5D3課程 頭條專欄5D4課程
5、弱光風景拍攝模式選擇
在講拍攝模式之前，先要說一下感光度的選擇。一般來講，弱光攝影多選用低感光度拍攝，這樣得到的噪點更少，畫面更加細膩，但是曝光時間過長，相機影像傳感器的熱度仍會產生噪點，但相對高感光度而言，效果要好一些。
在曝光模式方面，光圈優先模式比較好用，控制好光圈，有助於控制景深，掌握整個畫面的清晰範圍。在滿足景深要求情況下，快門速度由測光結果配合曝光補償或者預估來決定。
當然，如果不能使用三腳架、或者不方便使用三腳架，或者要求高速拍攝、捕捉瞬間時，速度優先拍攝更適合。
首先要確定安全的快門速度，再考慮選擇多大的光圈，最後通過調整感光度來達到合適的曝光，只要保證所選的高感光度在可用範圍之內就可以。
目前，許多中、高端單反相機、甚至入門級單反相機的可用感光度都有了長足的進步。即使使用ISO12800、ISO25600這樣的感光度，也可能得到可用的作品。
如果想保證曝光的同時降低ISO，閃光燈就派上大用場了！
但相機內置閃光燈作用有限，大家需要拍攝人像的話還是使用外置閃光燈比較好。
不過如果大家要拍攝音樂會、博物館等不能使用閃光燈的場合的話，還是儘量使用高ISO吧。
另外提醒大家，由於閃光燈在直射時，會導致光影十分強烈，容易出現深沉的陰影，影像會較生硬，所以大家可以嘗試學會柔化光線。
做法包括反射閃光，也就是將光線射向牆壁之類，再反射向主體，好處是光照柔和，容易操作。
但麻煩之處，是需要有牆壁之類的反射平面，而且平面要光滑雪白，否則會形成偏色及光照不均勻。
我們還可以直接在閃光燈上加上柔化光線的工具，大家最常用到的往往是隨燈附送的白色柔光罩；
而市面有不少各式各樣的道具，例如白色反光板、小型柔光箱，效果各不相同。這些柔光工具主要是使光線顯得不那麼強烈，令其擴散地照向主體，減少直射的影響。
6、弱光風景白平衡模式選擇
清晨、日出、日落、夜晚這幾種常見的弱光條件下，光線中的紅、藍光比例都在不斷地變化。人的眼睛具有適應性，對這種變化感知不太明顯。
此時，選用白光白平衡能夠凸顯這些變化。拍攝出來的效果是清晨、夜晚、日出、日落偏紅。也正是這些色調能表現出弱光氛圍，如果完全校正則不符合現實了。
當畫面中的色光較複雜時，最好選用自動白平衡模式，雖然自動白平衡功能是為了校正偏色，接近人眼的視覺效果，但是當藍色光比例過高、或紅色光比例過高。即色溫大幅偏高，許多攝影師非常偏好自動白平衡的這種特性所帶來的效果。
雖然白平衡可以在修圖時任意編輯色調，但不要調出古怪的顏色，尤其是拍攝人像時。
灰卡幫助測光
相機的白平衡功能也會有測錯的時候，特別是光線有特別顏色的時候，相機未必能自動修正，有時在餐廳、酒樓等地方，光線可能是綠色、紫色，甚至熒光色，這些顏色很難單靠自動白色平衡校正。
而很多相機都會有自定義白平衡的功能，我們可以使用自定義白平衡，再配上灰卡，或拍攝白色的物件，以獲得準確的色溫，就算是一些複雜的光線，一樣沒有問題。
而灰卡放置的位置也和測光時一樣，要反射現場偏色的光線，否則不能準確測量，而灰卡也要完全涵蓋畫面，不要見到其他景物，否則可能帶來干擾。
另外現今也有很多編輯軟件都可以讓大家簡單調校白平衡，大家如果在回家後才發現白平衡出現問題，才可以通過後期修圖解決。
7、弱光下是否使用長時間曝光降噪
如果開啟了相機的長時間曝光降噪功能，拍攝結束之後，相機會用同樣的時間進行畫面降噪處理。對於長達幾十分鐘的曝光來講，這個等待時間比較長。
理論上講，曝光時間越長，相機影像傳感器熱量累積得越多，噪點產生的會更多，所以為了最終的效果更好，建議長時間曝光時開啟降噪功能。如果需要超長時間的曝光，不想要噪點，膠片相機是最好的選擇。
8、弱光攝影注意事項
弱光攝影中，最需要注意的就是避免強光進入鏡頭，勿讓畫面的高光部分曝光過度。可以用手或者黑色的帽子、黑色卡片等在鏡頭前來回移動遮擋畫面中過亮的部分。比如，過於亮的路燈、窗戶等，來回移動可以不讓畫面中產生明顯的遮蔽。
當畫面中突然闖入強的光源，比如，一輛燈很亮的車迎面突然開過，可以暫時遮住鏡頭，保護畫面。如果是車的尾燈入畫，由於尾燈光不是很強，是沒關係的，很多時候，還能為畫面添彩。
9、弱光風景的反差
任何攝影作品的反差控制都很重要。弱光攝影作品本身就是在微弱的光線下拍攝，一般來講，畫面反差更小，給人的感覺很容易枯燥。
所以取景構圖時，可以儘可能地選取一些相對較亮的元素以提升反差，同時要注意不能讓這些亮點曝光過度，這些亮點作為點睛之筆非常重要。如果沒有它們，整個畫面很容易給人曝光不足的印象。
10、使用RAW格式拍攝
由於RAW檔比JPEG保留更多影像細節，後期又可修改細節，影像的曝光值、白平衡和消除噪點等，因此建議大家使用RAW格式拍攝。
不過大家也要留意，一張RAW檔照片的容量比一張JPEG要大得多，要將照片傳到電腦的話需要更多的時間，甚至對記憶空間都有更高的要求。
弱光拍攝下的JPEG格式由於經過；哦壓縮，如果大家拍攝風景的話，有些太暗或太光的位置未必可以簡單在後期修圖的過程中，通過調整亮度等將細節挽救回來。
弱光風景蘊藏著豐富魅力。弱光條件下的萬物，似乎都剝去濃黑的外衣，只罩一層薄薄的輕紗，可視而又朦朧，可觸而又飄渺。在這如夢似幻，若隱若現的世界裡嘗試拍攝，就會發現照相機給我們帶來的效果遠遠超出眼睛所能看到的。
許多照片就像電影中的懸念鏡頭，讓人的情緒起伏跌宕。這怎能不讓人更加興奮？這樣的拍攝時機又怎能錯過？那麼如何把撐弱光風景呢？
1、弱光環境表現方法
因為弱光風景多在日出、日落後的室外拍攝，所以關鍵在於表現出弱光的氛圍，千萬不能曝光過度，拍成光線充足得和白天一樣。整體照片最好呈低調效果，即使畫面中深色佔較大比例。
另外，在表現了弱光氛圍的基礎上，更高水平的弱光攝影作品還在於富有陌生感，許多情況下肉眼不能直接看到這樣的效果。
2、弱光風景如何獲得合適的曝光
建議選用中央重點測光。由於整個畫面以深色為主，根據白加黑減的原理，在中央重點測光的基礎上，再減少1-2擋曝光拍攝，之所以減少這樣多的曝光補償，是因為長時間曝光按照測光表的中央重點測光結果很可能使影像如同白晝，失去弱光攝影應有的效果。
大多數情況下，這種方法可以得到曝光合適的效果。特殊光線下，再根據數碼相機的回放效果調整。為何不看直方圖呢？因為弱光作品的直方圖中，暗調和中間調所佔的比例很大，高光部分幾乎沒有。所以直方圖參考價值不大。
弱光環境下，用液晶屏回放反而會對整體效果把握得更準確。如果光線太暗，可用相機的最大光圈進行測光，如果機內測光表仍無法給出可供參考的讀數，就要調到手動模式，用B門或T門拍攝，估計曝光時間。
B門拍攝需要使用遙控器或快門線，以保證相機穩定。下面這幅作品即使用B門拍攝，曝光結束之前，還用閃光燈對前景進行補光，這也是弱光風景富有創造性的一個樂趣，可以根據需要用手電、分體閃光燈等進行手動補光。
3、弱光風景長時間曝光的好處
最明顯的好處就是，如果畫面中有動體，就能獲得動感效果，增加畫面的陌生感。其實，文中有些作品中已經表現出來了。
正因為長時間曝光，流水會變得寧靜平滑，流雲、煙霧、星星會劃出絲絲軌跡，此外，長時間曝光最終能得到什麼影調效果也是無法預知的，極具神祕感，會讓人充滿期待，更加充分地體驗攝影創造的樂趣。
而長時間曝光時，快門速度往往會低於鏡頭的安全快門值，或者手持拍攝時間過長，就會出現手抖的情況，令照片模糊。因此，建議使用腳架輔助長時間曝光。
所謂的安全快門，是根據鏡頭焦距而定，例如用300mm鏡頭，可以用1/300秒，500mm就用1/500秒，這個就是安全快門了。
不過，安全快門只是一種經驗而已，並非不是規則，不會萬試萬靈，還有很多因素會帶來影響，例如主體的移動速度愈快，快門也要增加，不是單純用安全快門來處理。
當然帶上三腳架會是最理想的情況，但如果大家沒有腳架，也儘量將相機擺放在固定位置，如欄杆、石頭、椅子上等，或者將身體靠著牆身、欄杆位置，讓身體來穩定拍攝。
下面給大家分享一些三腳架的選購建議：
1）高度
看三腳架伸展開的高度是否到目線的位置（注意是在不升中軸的情況下，因為中軸其實是個妥協的產物，在拍攝時穩定性並不好），三腳架高度太低的話，很容易就疲勞了，且攝影範圍也受到侷限。
在很多拍攝中，腳架中軸可以反裝會大大增強拍攝的便利性，所以中軸的靈活性也是選擇中考慮的。
2）伸縮順暢度
旋鈕式腳架確認一下旋鈕要擰到什麼程度腳管伸縮才順暢。如果是扳扣式的，則要看使用多大的力度才能鬆緊。我們應該選擇那些操作簡單，使用牢固的產品。
3）適用環境
由於設計的不同，不同腳架開腳角度有包不同，我們最好選擇那些開腳角度有3檔調節的產品，這樣拍攝時更為方便，此外，可以中軸倒裝拍攝也是我們需要考慮的。
4）節數
腳架有3節和4節腳管的型號。追求穩定性和操作簡便的用戶可以選3節的，考慮攜帶性的可選4節的產品。
5）扳扣還是旋鈕
腳架有扳扣和旋鈕兩種，其中扳扣式腳架操作簡單，伸展迅速。旋鈕式的維護起來相對簡單（當然也要知道維護方法），不過操作性可能不如扳扣式的好。
6）價格
金屬和合成樹脂的使用比例不同，腳架的價格也不一樣。最新採用碳素和鎂合金的產品價格比較貴，但此類腳架的機能的確是上乘優良。
此外要注意的是是未上漆的金屬腳架，雖然銀光閃閃的很好看，但腳架還是黑色的穩重，而且拍攝反光的物品不會映出腳架影子。
由於球檯的設計越來越精密，人像攝影師現在也越來越多的選用了。
碳纖維腳架是目前綜合性能比較出色的產品，價格也不算特別高。
鋁合金三腳架
碳素纖維三腳架
4、弱光風景光圈選擇
光圈選擇的標準是，首先滿足景深控制的需求。需要拍攝大景深、全景深效果就需要用足夠小的光圈；拍攝小景深的效果就需要用足夠大的光圈。
同時，可以考慮是否能用到鏡頭的最佳光圈，最佳光圈一般是鏡頭的最大光圈縮小1-2擋，或最小光圈擴大1-2擋，雖然叫最佳光圈，但對於某隻鏡頭來講卻不是唯一的。
大多數變焦鏡頭F8-F11是最佳光圈，用這些光圈拍攝的照片像質最好，光圈過大和過小都無法達到最好像質。
尤其是在弱光條件下拍攝風景照時，往往需要用上小光圈來讓景深變深，使遠距離的景物都能看得清，但這就代表進光量減少，這時我們需要用慢快門來補救，所以我們才強調三腳架的重要性，讓大家可以在弱光環境下也能使用小光圈來拍攝風景。
“北極光攝影”頭條號已經上架了數十門針對不同機型的學習課程，包括5D4、D850、D810、A7M3、A7R3、D750、A7R2、D5、1DXM2、80D等熱門機型，這些價格不過幾十元的課程，只需要少抽2包煙、少點一頓外賣，就能夠幫助您快速玩轉萬元相機拍出大片，單擊下面的各個鏈接條目即可跳轉。
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頭條專欄A7M3課程 頭條專欄5D3課程 頭條專欄5D4課程
5、弱光風景拍攝模式選擇
在講拍攝模式之前，先要說一下感光度的選擇。一般來講，弱光攝影多選用低感光度拍攝，這樣得到的噪點更少，畫面更加細膩，但是曝光時間過長，相機影像傳感器的熱度仍會產生噪點，但相對高感光度而言，效果要好一些。
在曝光模式方面，光圈優先模式比較好用，控制好光圈，有助於控制景深，掌握整個畫面的清晰範圍。在滿足景深要求情況下，快門速度由測光結果配合曝光補償或者預估來決定。
當然，如果不能使用三腳架、或者不方便使用三腳架，或者要求高速拍攝、捕捉瞬間時，速度優先拍攝更適合。
首先要確定安全的快門速度，再考慮選擇多大的光圈，最後通過調整感光度來達到合適的曝光，只要保證所選的高感光度在可用範圍之內就可以。
目前，許多中、高端單反相機、甚至入門級單反相機的可用感光度都有了長足的進步。即使使用ISO12800、ISO25600這樣的感光度，也可能得到可用的作品。
如果想保證曝光的同時降低ISO，閃光燈就派上大用場了！
但相機內置閃光燈作用有限，大家需要拍攝人像的話還是使用外置閃光燈比較好。
不過如果大家要拍攝音樂會、博物館等不能使用閃光燈的場合的話，還是儘量使用高ISO吧。
另外提醒大家，由於閃光燈在直射時，會導致光影十分強烈，容易出現深沉的陰影，影像會較生硬，所以大家可以嘗試學會柔化光線。
做法包括反射閃光，也就是將光線射向牆壁之類，再反射向主體，好處是光照柔和，容易操作。
但麻煩之處，是需要有牆壁之類的反射平面，而且平面要光滑雪白，否則會形成偏色及光照不均勻。
我們還可以直接在閃光燈上加上柔化光線的工具，大家最常用到的往往是隨燈附送的白色柔光罩；
而市面有不少各式各樣的道具，例如白色反光板、小型柔光箱，效果各不相同。這些柔光工具主要是使光線顯得不那麼強烈，令其擴散地照向主體，減少直射的影響。
6、弱光風景白平衡模式選擇
清晨、日出、日落、夜晚這幾種常見的弱光條件下，光線中的紅、藍光比例都在不斷地變化。人的眼睛具有適應性，對這種變化感知不太明顯。
此時，選用白光白平衡能夠凸顯這些變化。拍攝出來的效果是清晨、夜晚、日出、日落偏紅。也正是這些色調能表現出弱光氛圍，如果完全校正則不符合現實了。
當畫面中的色光較複雜時，最好選用自動白平衡模式，雖然自動白平衡功能是為了校正偏色，接近人眼的視覺效果，但是當藍色光比例過高、或紅色光比例過高。即色溫大幅偏高，許多攝影師非常偏好自動白平衡的這種特性所帶來的效果。
雖然白平衡可以在修圖時任意編輯色調，但不要調出古怪的顏色，尤其是拍攝人像時。
灰卡幫助測光
相機的白平衡功能也會有測錯的時候，特別是光線有特別顏色的時候，相機未必能自動修正，有時在餐廳、酒樓等地方，光線可能是綠色、紫色，甚至熒光色，這些顏色很難單靠自動白色平衡校正。
而很多相機都會有自定義白平衡的功能，我們可以使用自定義白平衡，再配上灰卡，或拍攝白色的物件，以獲得準確的色溫，就算是一些複雜的光線，一樣沒有問題。
而灰卡放置的位置也和測光時一樣，要反射現場偏色的光線，否則不能準確測量，而灰卡也要完全涵蓋畫面，不要見到其他景物，否則可能帶來干擾。
另外現今也有很多編輯軟件都可以讓大家簡單調校白平衡，大家如果在回家後才發現白平衡出現問題，才可以通過後期修圖解決。
7、弱光下是否使用長時間曝光降噪
如果開啟了相機的長時間曝光降噪功能，拍攝結束之後，相機會用同樣的時間進行畫面降噪處理。對於長達幾十分鐘的曝光來講，這個等待時間比較長。
理論上講，曝光時間越長，相機影像傳感器熱量累積得越多，噪點產生的會更多，所以為了最終的效果更好，建議長時間曝光時開啟降噪功能。如果需要超長時間的曝光，不想要噪點，膠片相機是最好的選擇。
8、弱光攝影注意事項
弱光攝影中，最需要注意的就是避免強光進入鏡頭，勿讓畫面的高光部分曝光過度。可以用手或者黑色的帽子、黑色卡片等在鏡頭前來回移動遮擋畫面中過亮的部分。比如，過於亮的路燈、窗戶等，來回移動可以不讓畫面中產生明顯的遮蔽。
當畫面中突然闖入強的光源，比如，一輛燈很亮的車迎面突然開過，可以暫時遮住鏡頭，保護畫面。如果是車的尾燈入畫，由於尾燈光不是很強，是沒關係的，很多時候，還能為畫面添彩。
9、弱光風景的反差
任何攝影作品的反差控制都很重要。弱光攝影作品本身就是在微弱的光線下拍攝，一般來講，畫面反差更小，給人的感覺很容易枯燥。
所以取景構圖時，可以儘可能地選取一些相對較亮的元素以提升反差，同時要注意不能讓這些亮點曝光過度，這些亮點作為點睛之筆非常重要。如果沒有它們，整個畫面很容易給人曝光不足的印象。
10、使用RAW格式拍攝
由於RAW檔比JPEG保留更多影像細節，後期又可修改細節，影像的曝光值、白平衡和消除噪點等，因此建議大家使用RAW格式拍攝。
不過大家也要留意，一張RAW檔照片的容量比一張JPEG要大得多，要將照片傳到電腦的話需要更多的時間，甚至對記憶空間都有更高的要求。
弱光拍攝下的JPEG格式由於經過；哦壓縮，如果大家拍攝風景的話，有些太暗或太光的位置未必可以簡單在後期修圖的過程中，通過調整亮度等將細節挽救回來。
11、弱光人像拍攝要點
在光線暗時，並非要努力去提高曝光，降低畫面曝光讓環境暗下去，就能拍到不錯的剪影。
讓衣服欠曝，利用打火機之類的點光源，把模特的臉部拍清楚，表現不一樣的情緒。
弱光風景蘊藏著豐富魅力。弱光條件下的萬物，似乎都剝去濃黑的外衣，只罩一層薄薄的輕紗，可視而又朦朧，可觸而又飄渺。在這如夢似幻，若隱若現的世界裡嘗試拍攝，就會發現照相機給我們帶來的效果遠遠超出眼睛所能看到的。
許多照片就像電影中的懸念鏡頭，讓人的情緒起伏跌宕。這怎能不讓人更加興奮？這樣的拍攝時機又怎能錯過？那麼如何把撐弱光風景呢？
1、弱光環境表現方法
因為弱光風景多在日出、日落後的室外拍攝，所以關鍵在於表現出弱光的氛圍，千萬不能曝光過度，拍成光線充足得和白天一樣。整體照片最好呈低調效果，即使畫面中深色佔較大比例。
另外，在表現了弱光氛圍的基礎上，更高水平的弱光攝影作品還在於富有陌生感，許多情況下肉眼不能直接看到這樣的效果。
2、弱光風景如何獲得合適的曝光
建議選用中央重點測光。由於整個畫面以深色為主，根據白加黑減的原理，在中央重點測光的基礎上，再減少1-2擋曝光拍攝，之所以減少這樣多的曝光補償，是因為長時間曝光按照測光表的中央重點測光結果很可能使影像如同白晝，失去弱光攝影應有的效果。
大多數情況下，這種方法可以得到曝光合適的效果。特殊光線下，再根據數碼相機的回放效果調整。為何不看直方圖呢？因為弱光作品的直方圖中，暗調和中間調所佔的比例很大，高光部分幾乎沒有。所以直方圖參考價值不大。
弱光環境下，用液晶屏回放反而會對整體效果把握得更準確。如果光線太暗，可用相機的最大光圈進行測光，如果機內測光表仍無法給出可供參考的讀數，就要調到手動模式，用B門或T門拍攝，估計曝光時間。
B門拍攝需要使用遙控器或快門線，以保證相機穩定。下面這幅作品即使用B門拍攝，曝光結束之前，還用閃光燈對前景進行補光，這也是弱光風景富有創造性的一個樂趣，可以根據需要用手電、分體閃光燈等進行手動補光。
3、弱光風景長時間曝光的好處
最明顯的好處就是，如果畫面中有動體，就能獲得動感效果，增加畫面的陌生感。其實，文中有些作品中已經表現出來了。
正因為長時間曝光，流水會變得寧靜平滑，流雲、煙霧、星星會劃出絲絲軌跡，此外，長時間曝光最終能得到什麼影調效果也是無法預知的，極具神祕感，會讓人充滿期待，更加充分地體驗攝影創造的樂趣。
而長時間曝光時，快門速度往往會低於鏡頭的安全快門值，或者手持拍攝時間過長，就會出現手抖的情況，令照片模糊。因此，建議使用腳架輔助長時間曝光。
所謂的安全快門，是根據鏡頭焦距而定，例如用300mm鏡頭，可以用1/300秒，500mm就用1/500秒，這個就是安全快門了。
不過，安全快門只是一種經驗而已，並非不是規則，不會萬試萬靈，還有很多因素會帶來影響，例如主體的移動速度愈快，快門也要增加，不是單純用安全快門來處理。
當然帶上三腳架會是最理想的情況，但如果大家沒有腳架，也儘量將相機擺放在固定位置，如欄杆、石頭、椅子上等，或者將身體靠著牆身、欄杆位置，讓身體來穩定拍攝。
下面給大家分享一些三腳架的選購建議：
1）高度
看三腳架伸展開的高度是否到目線的位置（注意是在不升中軸的情況下，因為中軸其實是個妥協的產物，在拍攝時穩定性並不好），三腳架高度太低的話，很容易就疲勞了，且攝影範圍也受到侷限。
在很多拍攝中，腳架中軸可以反裝會大大增強拍攝的便利性，所以中軸的靈活性也是選擇中考慮的。
2）伸縮順暢度
旋鈕式腳架確認一下旋鈕要擰到什麼程度腳管伸縮才順暢。如果是扳扣式的，則要看使用多大的力度才能鬆緊。我們應該選擇那些操作簡單，使用牢固的產品。
3）適用環境
由於設計的不同，不同腳架開腳角度有包不同，我們最好選擇那些開腳角度有3檔調節的產品，這樣拍攝時更為方便，此外，可以中軸倒裝拍攝也是我們需要考慮的。
4）節數
腳架有3節和4節腳管的型號。追求穩定性和操作簡便的用戶可以選3節的，考慮攜帶性的可選4節的產品。
5）扳扣還是旋鈕
腳架有扳扣和旋鈕兩種，其中扳扣式腳架操作簡單，伸展迅速。旋鈕式的維護起來相對簡單（當然也要知道維護方法），不過操作性可能不如扳扣式的好。
6）價格
金屬和合成樹脂的使用比例不同，腳架的價格也不一樣。最新採用碳素和鎂合金的產品價格比較貴，但此類腳架的機能的確是上乘優良。
此外要注意的是是未上漆的金屬腳架，雖然銀光閃閃的很好看，但腳架還是黑色的穩重，而且拍攝反光的物品不會映出腳架影子。
由於球檯的設計越來越精密，人像攝影師現在也越來越多的選用了。
碳纖維腳架是目前綜合性能比較出色的產品，價格也不算特別高。
鋁合金三腳架
碳素纖維三腳架
4、弱光風景光圈選擇
光圈選擇的標準是，首先滿足景深控制的需求。需要拍攝大景深、全景深效果就需要用足夠小的光圈；拍攝小景深的效果就需要用足夠大的光圈。
同時，可以考慮是否能用到鏡頭的最佳光圈，最佳光圈一般是鏡頭的最大光圈縮小1-2擋，或最小光圈擴大1-2擋，雖然叫最佳光圈，但對於某隻鏡頭來講卻不是唯一的。
大多數變焦鏡頭F8-F11是最佳光圈，用這些光圈拍攝的照片像質最好，光圈過大和過小都無法達到最好像質。
尤其是在弱光條件下拍攝風景照時，往往需要用上小光圈來讓景深變深，使遠距離的景物都能看得清，但這就代表進光量減少，這時我們需要用慢快門來補救，所以我們才強調三腳架的重要性，讓大家可以在弱光環境下也能使用小光圈來拍攝風景。
“北極光攝影”頭條號已經上架了數十門針對不同機型的學習課程，包括5D4、D850、D810、A7M3、A7R3、D750、A7R2、D5、1DXM2、80D等熱門機型，這些價格不過幾十元的課程，只需要少抽2包煙、少點一頓外賣，就能夠幫助您快速玩轉萬元相機拍出大片，單擊下面的各個鏈接條目即可跳轉。
頭條專欄6D2課程 頭條專欄D750課程 頭條專欄A7R3課程
頭條專欄D810課程 頭條專欄A7R2課程 頭條專欄80D課程
頭條專欄A7M3課程 頭條專欄5D3課程 頭條專欄5D4課程
5、弱光風景拍攝模式選擇
在講拍攝模式之前，先要說一下感光度的選擇。一般來講，弱光攝影多選用低感光度拍攝，這樣得到的噪點更少，畫面更加細膩，但是曝光時間過長，相機影像傳感器的熱度仍會產生噪點，但相對高感光度而言，效果要好一些。
在曝光模式方面，光圈優先模式比較好用，控制好光圈，有助於控制景深，掌握整個畫面的清晰範圍。在滿足景深要求情況下，快門速度由測光結果配合曝光補償或者預估來決定。
當然，如果不能使用三腳架、或者不方便使用三腳架，或者要求高速拍攝、捕捉瞬間時，速度優先拍攝更適合。
首先要確定安全的快門速度，再考慮選擇多大的光圈，最後通過調整感光度來達到合適的曝光，只要保證所選的高感光度在可用範圍之內就可以。
目前，許多中、高端單反相機、甚至入門級單反相機的可用感光度都有了長足的進步。即使使用ISO12800、ISO25600這樣的感光度，也可能得到可用的作品。
如果想保證曝光的同時降低ISO，閃光燈就派上大用場了！
但相機內置閃光燈作用有限，大家需要拍攝人像的話還是使用外置閃光燈比較好。
不過如果大家要拍攝音樂會、博物館等不能使用閃光燈的場合的話，還是儘量使用高ISO吧。
另外提醒大家，由於閃光燈在直射時，會導致光影十分強烈，容易出現深沉的陰影，影像會較生硬，所以大家可以嘗試學會柔化光線。
做法包括反射閃光，也就是將光線射向牆壁之類，再反射向主體，好處是光照柔和，容易操作。
但麻煩之處，是需要有牆壁之類的反射平面，而且平面要光滑雪白，否則會形成偏色及光照不均勻。
我們還可以直接在閃光燈上加上柔化光線的工具，大家最常用到的往往是隨燈附送的白色柔光罩；
而市面有不少各式各樣的道具，例如白色反光板、小型柔光箱，效果各不相同。這些柔光工具主要是使光線顯得不那麼強烈，令其擴散地照向主體，減少直射的影響。
6、弱光風景白平衡模式選擇
清晨、日出、日落、夜晚這幾種常見的弱光條件下，光線中的紅、藍光比例都在不斷地變化。人的眼睛具有適應性，對這種變化感知不太明顯。
此時，選用白光白平衡能夠凸顯這些變化。拍攝出來的效果是清晨、夜晚、日出、日落偏紅。也正是這些色調能表現出弱光氛圍，如果完全校正則不符合現實了。
當畫面中的色光較複雜時，最好選用自動白平衡模式，雖然自動白平衡功能是為了校正偏色，接近人眼的視覺效果，但是當藍色光比例過高、或紅色光比例過高。即色溫大幅偏高，許多攝影師非常偏好自動白平衡的這種特性所帶來的效果。
雖然白平衡可以在修圖時任意編輯色調，但不要調出古怪的顏色，尤其是拍攝人像時。
灰卡幫助測光
相機的白平衡功能也會有測錯的時候，特別是光線有特別顏色的時候，相機未必能自動修正，有時在餐廳、酒樓等地方，光線可能是綠色、紫色，甚至熒光色，這些顏色很難單靠自動白色平衡校正。
而很多相機都會有自定義白平衡的功能，我們可以使用自定義白平衡，再配上灰卡，或拍攝白色的物件，以獲得準確的色溫，就算是一些複雜的光線，一樣沒有問題。
而灰卡放置的位置也和測光時一樣，要反射現場偏色的光線，否則不能準確測量，而灰卡也要完全涵蓋畫面，不要見到其他景物，否則可能帶來干擾。
另外現今也有很多編輯軟件都可以讓大家簡單調校白平衡，大家如果在回家後才發現白平衡出現問題，才可以通過後期修圖解決。
7、弱光下是否使用長時間曝光降噪
如果開啟了相機的長時間曝光降噪功能，拍攝結束之後，相機會用同樣的時間進行畫面降噪處理。對於長達幾十分鐘的曝光來講，這個等待時間比較長。
理論上講，曝光時間越長，相機影像傳感器熱量累積得越多，噪點產生的會更多，所以為了最終的效果更好，建議長時間曝光時開啟降噪功能。如果需要超長時間的曝光，不想要噪點，膠片相機是最好的選擇。
8、弱光攝影注意事項
弱光攝影中，最需要注意的就是避免強光進入鏡頭，勿讓畫面的高光部分曝光過度。可以用手或者黑色的帽子、黑色卡片等在鏡頭前來回移動遮擋畫面中過亮的部分。比如，過於亮的路燈、窗戶等，來回移動可以不讓畫面中產生明顯的遮蔽。
當畫面中突然闖入強的光源，比如，一輛燈很亮的車迎面突然開過，可以暫時遮住鏡頭，保護畫面。如果是車的尾燈入畫，由於尾燈光不是很強，是沒關係的，很多時候，還能為畫面添彩。
9、弱光風景的反差
任何攝影作品的反差控制都很重要。弱光攝影作品本身就是在微弱的光線下拍攝，一般來講，畫面反差更小，給人的感覺很容易枯燥。
所以取景構圖時，可以儘可能地選取一些相對較亮的元素以提升反差，同時要注意不能讓這些亮點曝光過度，這些亮點作為點睛之筆非常重要。如果沒有它們，整個畫面很容易給人曝光不足的印象。
10、使用RAW格式拍攝
由於RAW檔比JPEG保留更多影像細節，後期又可修改細節，影像的曝光值、白平衡和消除噪點等，因此建議大家使用RAW格式拍攝。
不過大家也要留意，一張RAW檔照片的容量比一張JPEG要大得多，要將照片傳到電腦的話需要更多的時間，甚至對記憶空間都有更高的要求。
弱光拍攝下的JPEG格式由於經過；哦壓縮，如果大家拍攝風景的話，有些太暗或太光的位置未必可以簡單在後期修圖的過程中，通過調整亮度等將細節挽救回來。
11、弱光人像拍攝要點
在光線暗時，並非要努力去提高曝光，降低畫面曝光讓環境暗下去，就能拍到不錯的剪影。
讓衣服欠曝，利用打火機之類的點光源，把模特的臉部拍清楚，表現不一樣的情緒。
晚上室內的光線比較弱，一般情況下我們會打開室內所有的燈光，其實只開一盞燈，反而能聚焦主體。
弱光風景蘊藏著豐富魅力。弱光條件下的萬物，似乎都剝去濃黑的外衣，只罩一層薄薄的輕紗，可視而又朦朧，可觸而又飄渺。在這如夢似幻，若隱若現的世界裡嘗試拍攝，就會發現照相機給我們帶來的效果遠遠超出眼睛所能看到的。
許多照片就像電影中的懸念鏡頭，讓人的情緒起伏跌宕。這怎能不讓人更加興奮？這樣的拍攝時機又怎能錯過？那麼如何把撐弱光風景呢？
1、弱光環境表現方法
因為弱光風景多在日出、日落後的室外拍攝，所以關鍵在於表現出弱光的氛圍，千萬不能曝光過度，拍成光線充足得和白天一樣。整體照片最好呈低調效果，即使畫面中深色佔較大比例。
另外，在表現了弱光氛圍的基礎上，更高水平的弱光攝影作品還在於富有陌生感，許多情況下肉眼不能直接看到這樣的效果。
2、弱光風景如何獲得合適的曝光
建議選用中央重點測光。由於整個畫面以深色為主，根據白加黑減的原理，在中央重點測光的基礎上，再減少1-2擋曝光拍攝，之所以減少這樣多的曝光補償，是因為長時間曝光按照測光表的中央重點測光結果很可能使影像如同白晝，失去弱光攝影應有的效果。
大多數情況下，這種方法可以得到曝光合適的效果。特殊光線下，再根據數碼相機的回放效果調整。為何不看直方圖呢？因為弱光作品的直方圖中，暗調和中間調所佔的比例很大，高光部分幾乎沒有。所以直方圖參考價值不大。
弱光環境下，用液晶屏回放反而會對整體效果把握得更準確。如果光線太暗，可用相機的最大光圈進行測光，如果機內測光表仍無法給出可供參考的讀數，就要調到手動模式，用B門或T門拍攝，估計曝光時間。
B門拍攝需要使用遙控器或快門線，以保證相機穩定。下面這幅作品即使用B門拍攝，曝光結束之前，還用閃光燈對前景進行補光，這也是弱光風景富有創造性的一個樂趣，可以根據需要用手電、分體閃光燈等進行手動補光。
3、弱光風景長時間曝光的好處
最明顯的好處就是，如果畫面中有動體，就能獲得動感效果，增加畫面的陌生感。其實，文中有些作品中已經表現出來了。
正因為長時間曝光，流水會變得寧靜平滑，流雲、煙霧、星星會劃出絲絲軌跡，此外，長時間曝光最終能得到什麼影調效果也是無法預知的，極具神祕感，會讓人充滿期待，更加充分地體驗攝影創造的樂趣。
而長時間曝光時，快門速度往往會低於鏡頭的安全快門值，或者手持拍攝時間過長，就會出現手抖的情況，令照片模糊。因此，建議使用腳架輔助長時間曝光。
所謂的安全快門，是根據鏡頭焦距而定，例如用300mm鏡頭，可以用1/300秒，500mm就用1/500秒，這個就是安全快門了。
不過，安全快門只是一種經驗而已，並非不是規則，不會萬試萬靈，還有很多因素會帶來影響，例如主體的移動速度愈快，快門也要增加，不是單純用安全快門來處理。
當然帶上三腳架會是最理想的情況，但如果大家沒有腳架，也儘量將相機擺放在固定位置，如欄杆、石頭、椅子上等，或者將身體靠著牆身、欄杆位置，讓身體來穩定拍攝。
下面給大家分享一些三腳架的選購建議：
1）高度
看三腳架伸展開的高度是否到目線的位置（注意是在不升中軸的情況下，因為中軸其實是個妥協的產物，在拍攝時穩定性並不好），三腳架高度太低的話，很容易就疲勞了，且攝影範圍也受到侷限。
在很多拍攝中，腳架中軸可以反裝會大大增強拍攝的便利性，所以中軸的靈活性也是選擇中考慮的。
2）伸縮順暢度
旋鈕式腳架確認一下旋鈕要擰到什麼程度腳管伸縮才順暢。如果是扳扣式的，則要看使用多大的力度才能鬆緊。我們應該選擇那些操作簡單，使用牢固的產品。
3）適用環境
由於設計的不同，不同腳架開腳角度有包不同，我們最好選擇那些開腳角度有3檔調節的產品，這樣拍攝時更為方便，此外，可以中軸倒裝拍攝也是我們需要考慮的。
4）節數
腳架有3節和4節腳管的型號。追求穩定性和操作簡便的用戶可以選3節的，考慮攜帶性的可選4節的產品。
5）扳扣還是旋鈕
腳架有扳扣和旋鈕兩種，其中扳扣式腳架操作簡單，伸展迅速。旋鈕式的維護起來相對簡單（當然也要知道維護方法），不過操作性可能不如扳扣式的好。
6）價格
金屬和合成樹脂的使用比例不同，腳架的價格也不一樣。最新採用碳素和鎂合金的產品價格比較貴，但此類腳架的機能的確是上乘優良。
此外要注意的是是未上漆的金屬腳架，雖然銀光閃閃的很好看，但腳架還是黑色的穩重，而且拍攝反光的物品不會映出腳架影子。
由於球檯的設計越來越精密，人像攝影師現在也越來越多的選用了。
碳纖維腳架是目前綜合性能比較出色的產品，價格也不算特別高。
鋁合金三腳架
碳素纖維三腳架
4、弱光風景光圈選擇
光圈選擇的標準是，首先滿足景深控制的需求。需要拍攝大景深、全景深效果就需要用足夠小的光圈；拍攝小景深的效果就需要用足夠大的光圈。
同時，可以考慮是否能用到鏡頭的最佳光圈，最佳光圈一般是鏡頭的最大光圈縮小1-2擋，或最小光圈擴大1-2擋，雖然叫最佳光圈，但對於某隻鏡頭來講卻不是唯一的。
大多數變焦鏡頭F8-F11是最佳光圈，用這些光圈拍攝的照片像質最好，光圈過大和過小都無法達到最好像質。
尤其是在弱光條件下拍攝風景照時，往往需要用上小光圈來讓景深變深，使遠距離的景物都能看得清，但這就代表進光量減少，這時我們需要用慢快門來補救，所以我們才強調三腳架的重要性，讓大家可以在弱光環境下也能使用小光圈來拍攝風景。
“北極光攝影”頭條號已經上架了數十門針對不同機型的學習課程，包括5D4、D850、D810、A7M3、A7R3、D750、A7R2、D5、1DXM2、80D等熱門機型，這些價格不過幾十元的課程，只需要少抽2包煙、少點一頓外賣，就能夠幫助您快速玩轉萬元相機拍出大片，單擊下面的各個鏈接條目即可跳轉。
頭條專欄6D2課程 頭條專欄D750課程 頭條專欄A7R3課程
頭條專欄D810課程 頭條專欄A7R2課程 頭條專欄80D課程
頭條專欄A7M3課程 頭條專欄5D3課程 頭條專欄5D4課程
5、弱光風景拍攝模式選擇
在講拍攝模式之前，先要說一下感光度的選擇。一般來講，弱光攝影多選用低感光度拍攝，這樣得到的噪點更少，畫面更加細膩，但是曝光時間過長，相機影像傳感器的熱度仍會產生噪點，但相對高感光度而言，效果要好一些。
在曝光模式方面，光圈優先模式比較好用，控制好光圈，有助於控制景深，掌握整個畫面的清晰範圍。在滿足景深要求情況下，快門速度由測光結果配合曝光補償或者預估來決定。
當然，如果不能使用三腳架、或者不方便使用三腳架，或者要求高速拍攝、捕捉瞬間時，速度優先拍攝更適合。
首先要確定安全的快門速度，再考慮選擇多大的光圈，最後通過調整感光度來達到合適的曝光，只要保證所選的高感光度在可用範圍之內就可以。
目前，許多中、高端單反相機、甚至入門級單反相機的可用感光度都有了長足的進步。即使使用ISO12800、ISO25600這樣的感光度，也可能得到可用的作品。
如果想保證曝光的同時降低ISO，閃光燈就派上大用場了！
但相機內置閃光燈作用有限，大家需要拍攝人像的話還是使用外置閃光燈比較好。
不過如果大家要拍攝音樂會、博物館等不能使用閃光燈的場合的話，還是儘量使用高ISO吧。
另外提醒大家，由於閃光燈在直射時，會導致光影十分強烈，容易出現深沉的陰影，影像會較生硬，所以大家可以嘗試學會柔化光線。
做法包括反射閃光，也就是將光線射向牆壁之類，再反射向主體，好處是光照柔和，容易操作。
但麻煩之處，是需要有牆壁之類的反射平面，而且平面要光滑雪白，否則會形成偏色及光照不均勻。
我們還可以直接在閃光燈上加上柔化光線的工具，大家最常用到的往往是隨燈附送的白色柔光罩；
而市面有不少各式各樣的道具，例如白色反光板、小型柔光箱，效果各不相同。這些柔光工具主要是使光線顯得不那麼強烈，令其擴散地照向主體，減少直射的影響。
6、弱光風景白平衡模式選擇
清晨、日出、日落、夜晚這幾種常見的弱光條件下，光線中的紅、藍光比例都在不斷地變化。人的眼睛具有適應性，對這種變化感知不太明顯。
此時，選用白光白平衡能夠凸顯這些變化。拍攝出來的效果是清晨、夜晚、日出、日落偏紅。也正是這些色調能表現出弱光氛圍，如果完全校正則不符合現實了。
當畫面中的色光較複雜時，最好選用自動白平衡模式，雖然自動白平衡功能是為了校正偏色，接近人眼的視覺效果，但是當藍色光比例過高、或紅色光比例過高。即色溫大幅偏高，許多攝影師非常偏好自動白平衡的這種特性所帶來的效果。
雖然白平衡可以在修圖時任意編輯色調，但不要調出古怪的顏色，尤其是拍攝人像時。
灰卡幫助測光
相機的白平衡功能也會有測錯的時候，特別是光線有特別顏色的時候，相機未必能自動修正，有時在餐廳、酒樓等地方，光線可能是綠色、紫色，甚至熒光色，這些顏色很難單靠自動白色平衡校正。
而很多相機都會有自定義白平衡的功能，我們可以使用自定義白平衡，再配上灰卡，或拍攝白色的物件，以獲得準確的色溫，就算是一些複雜的光線，一樣沒有問題。
而灰卡放置的位置也和測光時一樣，要反射現場偏色的光線，否則不能準確測量，而灰卡也要完全涵蓋畫面，不要見到其他景物，否則可能帶來干擾。
另外現今也有很多編輯軟件都可以讓大家簡單調校白平衡，大家如果在回家後才發現白平衡出現問題，才可以通過後期修圖解決。
7、弱光下是否使用長時間曝光降噪
如果開啟了相機的長時間曝光降噪功能，拍攝結束之後，相機會用同樣的時間進行畫面降噪處理。對於長達幾十分鐘的曝光來講，這個等待時間比較長。
理論上講，曝光時間越長，相機影像傳感器熱量累積得越多，噪點產生的會更多，所以為了最終的效果更好，建議長時間曝光時開啟降噪功能。如果需要超長時間的曝光，不想要噪點，膠片相機是最好的選擇。
8、弱光攝影注意事項
弱光攝影中，最需要注意的就是避免強光進入鏡頭，勿讓畫面的高光部分曝光過度。可以用手或者黑色的帽子、黑色卡片等在鏡頭前來回移動遮擋畫面中過亮的部分。比如，過於亮的路燈、窗戶等，來回移動可以不讓畫面中產生明顯的遮蔽。
當畫面中突然闖入強的光源，比如，一輛燈很亮的車迎面突然開過，可以暫時遮住鏡頭，保護畫面。如果是車的尾燈入畫，由於尾燈光不是很強，是沒關係的，很多時候，還能為畫面添彩。
9、弱光風景的反差
任何攝影作品的反差控制都很重要。弱光攝影作品本身就是在微弱的光線下拍攝，一般來講，畫面反差更小，給人的感覺很容易枯燥。
所以取景構圖時，可以儘可能地選取一些相對較亮的元素以提升反差，同時要注意不能讓這些亮點曝光過度，這些亮點作為點睛之筆非常重要。如果沒有它們，整個畫面很容易給人曝光不足的印象。
10、使用RAW格式拍攝
由於RAW檔比JPEG保留更多影像細節，後期又可修改細節，影像的曝光值、白平衡和消除噪點等，因此建議大家使用RAW格式拍攝。
不過大家也要留意，一張RAW檔照片的容量比一張JPEG要大得多，要將照片傳到電腦的話需要更多的時間，甚至對記憶空間都有更高的要求。
弱光拍攝下的JPEG格式由於經過；哦壓縮，如果大家拍攝風景的話，有些太暗或太光的位置未必可以簡單在後期修圖的過程中，通過調整亮度等將細節挽救回來。
11、弱光人像拍攝要點
在光線暗時，並非要努力去提高曝光，降低畫面曝光讓環境暗下去，就能拍到不錯的剪影。
讓衣服欠曝，利用打火機之類的點光源，把模特的臉部拍清楚，表現不一樣的情緒。
晚上室內的光線比較弱，一般情況下我們會打開室內所有的燈光，其實只開一盞燈，反而能聚焦主體。
尋找單一的光源照亮主體，比如室內的檯燈，街道的路燈
弱光風景蘊藏著豐富魅力。弱光條件下的萬物，似乎都剝去濃黑的外衣，只罩一層薄薄的輕紗，可視而又朦朧，可觸而又飄渺。在這如夢似幻，若隱若現的世界裡嘗試拍攝，就會發現照相機給我們帶來的效果遠遠超出眼睛所能看到的。
許多照片就像電影中的懸念鏡頭，讓人的情緒起伏跌宕。這怎能不讓人更加興奮？這樣的拍攝時機又怎能錯過？那麼如何把撐弱光風景呢？
1、弱光環境表現方法
因為弱光風景多在日出、日落後的室外拍攝，所以關鍵在於表現出弱光的氛圍，千萬不能曝光過度，拍成光線充足得和白天一樣。整體照片最好呈低調效果，即使畫面中深色佔較大比例。
另外，在表現了弱光氛圍的基礎上，更高水平的弱光攝影作品還在於富有陌生感，許多情況下肉眼不能直接看到這樣的效果。
2、弱光風景如何獲得合適的曝光
建議選用中央重點測光。由於整個畫面以深色為主，根據白加黑減的原理，在中央重點測光的基礎上，再減少1-2擋曝光拍攝，之所以減少這樣多的曝光補償，是因為長時間曝光按照測光表的中央重點測光結果很可能使影像如同白晝，失去弱光攝影應有的效果。
大多數情況下，這種方法可以得到曝光合適的效果。特殊光線下，再根據數碼相機的回放效果調整。為何不看直方圖呢？因為弱光作品的直方圖中，暗調和中間調所佔的比例很大，高光部分幾乎沒有。所以直方圖參考價值不大。
弱光環境下，用液晶屏回放反而會對整體效果把握得更準確。如果光線太暗，可用相機的最大光圈進行測光，如果機內測光表仍無法給出可供參考的讀數，就要調到手動模式，用B門或T門拍攝，估計曝光時間。
B門拍攝需要使用遙控器或快門線，以保證相機穩定。下面這幅作品即使用B門拍攝，曝光結束之前，還用閃光燈對前景進行補光，這也是弱光風景富有創造性的一個樂趣，可以根據需要用手電、分體閃光燈等進行手動補光。
3、弱光風景長時間曝光的好處
最明顯的好處就是，如果畫面中有動體，就能獲得動感效果，增加畫面的陌生感。其實，文中有些作品中已經表現出來了。
正因為長時間曝光，流水會變得寧靜平滑，流雲、煙霧、星星會劃出絲絲軌跡，此外，長時間曝光最終能得到什麼影調效果也是無法預知的，極具神祕感，會讓人充滿期待，更加充分地體驗攝影創造的樂趣。
而長時間曝光時，快門速度往往會低於鏡頭的安全快門值，或者手持拍攝時間過長，就會出現手抖的情況，令照片模糊。因此，建議使用腳架輔助長時間曝光。
所謂的安全快門，是根據鏡頭焦距而定，例如用300mm鏡頭，可以用1/300秒，500mm就用1/500秒，這個就是安全快門了。
不過，安全快門只是一種經驗而已，並非不是規則，不會萬試萬靈，還有很多因素會帶來影響，例如主體的移動速度愈快，快門也要增加，不是單純用安全快門來處理。
當然帶上三腳架會是最理想的情況，但如果大家沒有腳架，也儘量將相機擺放在固定位置，如欄杆、石頭、椅子上等，或者將身體靠著牆身、欄杆位置，讓身體來穩定拍攝。
下面給大家分享一些三腳架的選購建議：
1）高度
看三腳架伸展開的高度是否到目線的位置（注意是在不升中軸的情況下，因為中軸其實是個妥協的產物，在拍攝時穩定性並不好），三腳架高度太低的話，很容易就疲勞了，且攝影範圍也受到侷限。
在很多拍攝中，腳架中軸可以反裝會大大增強拍攝的便利性，所以中軸的靈活性也是選擇中考慮的。
2）伸縮順暢度
旋鈕式腳架確認一下旋鈕要擰到什麼程度腳管伸縮才順暢。如果是扳扣式的，則要看使用多大的力度才能鬆緊。我們應該選擇那些操作簡單，使用牢固的產品。
3）適用環境
由於設計的不同，不同腳架開腳角度有包不同，我們最好選擇那些開腳角度有3檔調節的產品，這樣拍攝時更為方便，此外，可以中軸倒裝拍攝也是我們需要考慮的。
4）節數
腳架有3節和4節腳管的型號。追求穩定性和操作簡便的用戶可以選3節的，考慮攜帶性的可選4節的產品。
5）扳扣還是旋鈕
腳架有扳扣和旋鈕兩種，其中扳扣式腳架操作簡單，伸展迅速。旋鈕式的維護起來相對簡單（當然也要知道維護方法），不過操作性可能不如扳扣式的好。
6）價格
金屬和合成樹脂的使用比例不同，腳架的價格也不一樣。最新採用碳素和鎂合金的產品價格比較貴，但此類腳架的機能的確是上乘優良。
此外要注意的是是未上漆的金屬腳架，雖然銀光閃閃的很好看，但腳架還是黑色的穩重，而且拍攝反光的物品不會映出腳架影子。
由於球檯的設計越來越精密，人像攝影師現在也越來越多的選用了。
碳纖維腳架是目前綜合性能比較出色的產品，價格也不算特別高。
鋁合金三腳架
碳素纖維三腳架
4、弱光風景光圈選擇
光圈選擇的標準是，首先滿足景深控制的需求。需要拍攝大景深、全景深效果就需要用足夠小的光圈；拍攝小景深的效果就需要用足夠大的光圈。
同時，可以考慮是否能用到鏡頭的最佳光圈，最佳光圈一般是鏡頭的最大光圈縮小1-2擋，或最小光圈擴大1-2擋，雖然叫最佳光圈，但對於某隻鏡頭來講卻不是唯一的。
大多數變焦鏡頭F8-F11是最佳光圈，用這些光圈拍攝的照片像質最好，光圈過大和過小都無法達到最好像質。
尤其是在弱光條件下拍攝風景照時，往往需要用上小光圈來讓景深變深，使遠距離的景物都能看得清，但這就代表進光量減少，這時我們需要用慢快門來補救，所以我們才強調三腳架的重要性，讓大家可以在弱光環境下也能使用小光圈來拍攝風景。
“北極光攝影”頭條號已經上架了數十門針對不同機型的學習課程，包括5D4、D850、D810、A7M3、A7R3、D750、A7R2、D5、1DXM2、80D等熱門機型，這些價格不過幾十元的課程，只需要少抽2包煙、少點一頓外賣，就能夠幫助您快速玩轉萬元相機拍出大片，單擊下面的各個鏈接條目即可跳轉。
頭條專欄6D2課程 頭條專欄D750課程 頭條專欄A7R3課程
頭條專欄D810課程 頭條專欄A7R2課程 頭條專欄80D課程
頭條專欄A7M3課程 頭條專欄5D3課程 頭條專欄5D4課程
5、弱光風景拍攝模式選擇
在講拍攝模式之前，先要說一下感光度的選擇。一般來講，弱光攝影多選用低感光度拍攝，這樣得到的噪點更少，畫面更加細膩，但是曝光時間過長，相機影像傳感器的熱度仍會產生噪點，但相對高感光度而言，效果要好一些。
在曝光模式方面，光圈優先模式比較好用，控制好光圈，有助於控制景深，掌握整個畫面的清晰範圍。在滿足景深要求情況下，快門速度由測光結果配合曝光補償或者預估來決定。
當然，如果不能使用三腳架、或者不方便使用三腳架，或者要求高速拍攝、捕捉瞬間時，速度優先拍攝更適合。
首先要確定安全的快門速度，再考慮選擇多大的光圈，最後通過調整感光度來達到合適的曝光，只要保證所選的高感光度在可用範圍之內就可以。
目前，許多中、高端單反相機、甚至入門級單反相機的可用感光度都有了長足的進步。即使使用ISO12800、ISO25600這樣的感光度，也可能得到可用的作品。
如果想保證曝光的同時降低ISO，閃光燈就派上大用場了！
但相機內置閃光燈作用有限，大家需要拍攝人像的話還是使用外置閃光燈比較好。
不過如果大家要拍攝音樂會、博物館等不能使用閃光燈的場合的話，還是儘量使用高ISO吧。
另外提醒大家，由於閃光燈在直射時，會導致光影十分強烈，容易出現深沉的陰影，影像會較生硬，所以大家可以嘗試學會柔化光線。
做法包括反射閃光，也就是將光線射向牆壁之類，再反射向主體，好處是光照柔和，容易操作。
但麻煩之處，是需要有牆壁之類的反射平面，而且平面要光滑雪白，否則會形成偏色及光照不均勻。
我們還可以直接在閃光燈上加上柔化光線的工具，大家最常用到的往往是隨燈附送的白色柔光罩；
而市面有不少各式各樣的道具，例如白色反光板、小型柔光箱，效果各不相同。這些柔光工具主要是使光線顯得不那麼強烈，令其擴散地照向主體，減少直射的影響。
6、弱光風景白平衡模式選擇
清晨、日出、日落、夜晚這幾種常見的弱光條件下，光線中的紅、藍光比例都在不斷地變化。人的眼睛具有適應性，對這種變化感知不太明顯。
此時，選用白光白平衡能夠凸顯這些變化。拍攝出來的效果是清晨、夜晚、日出、日落偏紅。也正是這些色調能表現出弱光氛圍，如果完全校正則不符合現實了。
當畫面中的色光較複雜時，最好選用自動白平衡模式，雖然自動白平衡功能是為了校正偏色，接近人眼的視覺效果，但是當藍色光比例過高、或紅色光比例過高。即色溫大幅偏高，許多攝影師非常偏好自動白平衡的這種特性所帶來的效果。
雖然白平衡可以在修圖時任意編輯色調，但不要調出古怪的顏色，尤其是拍攝人像時。
灰卡幫助測光
相機的白平衡功能也會有測錯的時候，特別是光線有特別顏色的時候，相機未必能自動修正，有時在餐廳、酒樓等地方，光線可能是綠色、紫色，甚至熒光色，這些顏色很難單靠自動白色平衡校正。
而很多相機都會有自定義白平衡的功能，我們可以使用自定義白平衡，再配上灰卡，或拍攝白色的物件，以獲得準確的色溫，就算是一些複雜的光線，一樣沒有問題。
而灰卡放置的位置也和測光時一樣，要反射現場偏色的光線，否則不能準確測量，而灰卡也要完全涵蓋畫面，不要見到其他景物，否則可能帶來干擾。
另外現今也有很多編輯軟件都可以讓大家簡單調校白平衡，大家如果在回家後才發現白平衡出現問題，才可以通過後期修圖解決。
7、弱光下是否使用長時間曝光降噪
如果開啟了相機的長時間曝光降噪功能，拍攝結束之後，相機會用同樣的時間進行畫面降噪處理。對於長達幾十分鐘的曝光來講，這個等待時間比較長。
理論上講，曝光時間越長，相機影像傳感器熱量累積得越多，噪點產生的會更多，所以為了最終的效果更好，建議長時間曝光時開啟降噪功能。如果需要超長時間的曝光，不想要噪點，膠片相機是最好的選擇。
8、弱光攝影注意事項
弱光攝影中，最需要注意的就是避免強光進入鏡頭，勿讓畫面的高光部分曝光過度。可以用手或者黑色的帽子、黑色卡片等在鏡頭前來回移動遮擋畫面中過亮的部分。比如，過於亮的路燈、窗戶等，來回移動可以不讓畫面中產生明顯的遮蔽。
當畫面中突然闖入強的光源，比如，一輛燈很亮的車迎面突然開過，可以暫時遮住鏡頭，保護畫面。如果是車的尾燈入畫，由於尾燈光不是很強，是沒關係的，很多時候，還能為畫面添彩。
9、弱光風景的反差
任何攝影作品的反差控制都很重要。弱光攝影作品本身就是在微弱的光線下拍攝，一般來講，畫面反差更小，給人的感覺很容易枯燥。
所以取景構圖時，可以儘可能地選取一些相對較亮的元素以提升反差，同時要注意不能讓這些亮點曝光過度，這些亮點作為點睛之筆非常重要。如果沒有它們，整個畫面很容易給人曝光不足的印象。
10、使用RAW格式拍攝
由於RAW檔比JPEG保留更多影像細節，後期又可修改細節，影像的曝光值、白平衡和消除噪點等，因此建議大家使用RAW格式拍攝。
不過大家也要留意，一張RAW檔照片的容量比一張JPEG要大得多，要將照片傳到電腦的話需要更多的時間，甚至對記憶空間都有更高的要求。
弱光拍攝下的JPEG格式由於經過；哦壓縮，如果大家拍攝風景的話，有些太暗或太光的位置未必可以簡單在後期修圖的過程中，通過調整亮度等將細節挽救回來。
11、弱光人像拍攝要點
在光線暗時，並非要努力去提高曝光，降低畫面曝光讓環境暗下去，就能拍到不錯的剪影。
讓衣服欠曝，利用打火機之類的點光源，把模特的臉部拍清楚，表現不一樣的情緒。
晚上室內的光線比較弱，一般情況下我們會打開室內所有的燈光，其實只開一盞燈，反而能聚焦主體。
尋找單一的光源照亮主體，比如室內的檯燈，街道的路燈
建築物遮擋下的窄光源，充分的利用環境的明暗關係，模特位置的選擇至關重要。
弱光風景蘊藏著豐富魅力。弱光條件下的萬物，似乎都剝去濃黑的外衣，只罩一層薄薄的輕紗，可視而又朦朧，可觸而又飄渺。在這如夢似幻，若隱若現的世界裡嘗試拍攝，就會發現照相機給我們帶來的效果遠遠超出眼睛所能看到的。
許多照片就像電影中的懸念鏡頭，讓人的情緒起伏跌宕。這怎能不讓人更加興奮？這樣的拍攝時機又怎能錯過？那麼如何把撐弱光風景呢？
1、弱光環境表現方法
因為弱光風景多在日出、日落後的室外拍攝，所以關鍵在於表現出弱光的氛圍，千萬不能曝光過度，拍成光線充足得和白天一樣。整體照片最好呈低調效果，即使畫面中深色佔較大比例。
另外，在表現了弱光氛圍的基礎上，更高水平的弱光攝影作品還在於富有陌生感，許多情況下肉眼不能直接看到這樣的效果。
2、弱光風景如何獲得合適的曝光
建議選用中央重點測光。由於整個畫面以深色為主，根據白加黑減的原理，在中央重點測光的基礎上，再減少1-2擋曝光拍攝，之所以減少這樣多的曝光補償，是因為長時間曝光按照測光表的中央重點測光結果很可能使影像如同白晝，失去弱光攝影應有的效果。
大多數情況下，這種方法可以得到曝光合適的效果。特殊光線下，再根據數碼相機的回放效果調整。為何不看直方圖呢？因為弱光作品的直方圖中，暗調和中間調所佔的比例很大，高光部分幾乎沒有。所以直方圖參考價值不大。
弱光環境下，用液晶屏回放反而會對整體效果把握得更準確。如果光線太暗，可用相機的最大光圈進行測光，如果機內測光表仍無法給出可供參考的讀數，就要調到手動模式，用B門或T門拍攝，估計曝光時間。
B門拍攝需要使用遙控器或快門線，以保證相機穩定。下面這幅作品即使用B門拍攝，曝光結束之前，還用閃光燈對前景進行補光，這也是弱光風景富有創造性的一個樂趣，可以根據需要用手電、分體閃光燈等進行手動補光。
3、弱光風景長時間曝光的好處
最明顯的好處就是，如果畫面中有動體，就能獲得動感效果，增加畫面的陌生感。其實，文中有些作品中已經表現出來了。
正因為長時間曝光，流水會變得寧靜平滑，流雲、煙霧、星星會劃出絲絲軌跡，此外，長時間曝光最終能得到什麼影調效果也是無法預知的，極具神祕感，會讓人充滿期待，更加充分地體驗攝影創造的樂趣。
而長時間曝光時，快門速度往往會低於鏡頭的安全快門值，或者手持拍攝時間過長，就會出現手抖的情況，令照片模糊。因此，建議使用腳架輔助長時間曝光。
所謂的安全快門，是根據鏡頭焦距而定，例如用300mm鏡頭，可以用1/300秒，500mm就用1/500秒，這個就是安全快門了。
不過，安全快門只是一種經驗而已，並非不是規則，不會萬試萬靈，還有很多因素會帶來影響，例如主體的移動速度愈快，快門也要增加，不是單純用安全快門來處理。
當然帶上三腳架會是最理想的情況，但如果大家沒有腳架，也儘量將相機擺放在固定位置，如欄杆、石頭、椅子上等，或者將身體靠著牆身、欄杆位置，讓身體來穩定拍攝。
下面給大家分享一些三腳架的選購建議：
1）高度
看三腳架伸展開的高度是否到目線的位置（注意是在不升中軸的情況下，因為中軸其實是個妥協的產物，在拍攝時穩定性並不好），三腳架高度太低的話，很容易就疲勞了，且攝影範圍也受到侷限。
在很多拍攝中，腳架中軸可以反裝會大大增強拍攝的便利性，所以中軸的靈活性也是選擇中考慮的。
2）伸縮順暢度
旋鈕式腳架確認一下旋鈕要擰到什麼程度腳管伸縮才順暢。如果是扳扣式的，則要看使用多大的力度才能鬆緊。我們應該選擇那些操作簡單，使用牢固的產品。
3）適用環境
由於設計的不同，不同腳架開腳角度有包不同，我們最好選擇那些開腳角度有3檔調節的產品，這樣拍攝時更為方便，此外，可以中軸倒裝拍攝也是我們需要考慮的。
4）節數
腳架有3節和4節腳管的型號。追求穩定性和操作簡便的用戶可以選3節的，考慮攜帶性的可選4節的產品。
5）扳扣還是旋鈕
腳架有扳扣和旋鈕兩種，其中扳扣式腳架操作簡單，伸展迅速。旋鈕式的維護起來相對簡單（當然也要知道維護方法），不過操作性可能不如扳扣式的好。
6）價格
金屬和合成樹脂的使用比例不同，腳架的價格也不一樣。最新採用碳素和鎂合金的產品價格比較貴，但此類腳架的機能的確是上乘優良。
此外要注意的是是未上漆的金屬腳架，雖然銀光閃閃的很好看，但腳架還是黑色的穩重，而且拍攝反光的物品不會映出腳架影子。
由於球檯的設計越來越精密，人像攝影師現在也越來越多的選用了。
碳纖維腳架是目前綜合性能比較出色的產品，價格也不算特別高。
鋁合金三腳架
碳素纖維三腳架
4、弱光風景光圈選擇
光圈選擇的標準是，首先滿足景深控制的需求。需要拍攝大景深、全景深效果就需要用足夠小的光圈；拍攝小景深的效果就需要用足夠大的光圈。
同時，可以考慮是否能用到鏡頭的最佳光圈，最佳光圈一般是鏡頭的最大光圈縮小1-2擋，或最小光圈擴大1-2擋，雖然叫最佳光圈，但對於某隻鏡頭來講卻不是唯一的。
大多數變焦鏡頭F8-F11是最佳光圈，用這些光圈拍攝的照片像質最好，光圈過大和過小都無法達到最好像質。
尤其是在弱光條件下拍攝風景照時，往往需要用上小光圈來讓景深變深，使遠距離的景物都能看得清，但這就代表進光量減少，這時我們需要用慢快門來補救，所以我們才強調三腳架的重要性，讓大家可以在弱光環境下也能使用小光圈來拍攝風景。
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5、弱光風景拍攝模式選擇
在講拍攝模式之前，先要說一下感光度的選擇。一般來講，弱光攝影多選用低感光度拍攝，這樣得到的噪點更少，畫面更加細膩，但是曝光時間過長，相機影像傳感器的熱度仍會產生噪點，但相對高感光度而言，效果要好一些。
在曝光模式方面，光圈優先模式比較好用，控制好光圈，有助於控制景深，掌握整個畫面的清晰範圍。在滿足景深要求情況下，快門速度由測光結果配合曝光補償或者預估來決定。
當然，如果不能使用三腳架、或者不方便使用三腳架，或者要求高速拍攝、捕捉瞬間時，速度優先拍攝更適合。
首先要確定安全的快門速度，再考慮選擇多大的光圈，最後通過調整感光度來達到合適的曝光，只要保證所選的高感光度在可用範圍之內就可以。
目前，許多中、高端單反相機、甚至入門級單反相機的可用感光度都有了長足的進步。即使使用ISO12800、ISO25600這樣的感光度，也可能得到可用的作品。
如果想保證曝光的同時降低ISO，閃光燈就派上大用場了！
但相機內置閃光燈作用有限，大家需要拍攝人像的話還是使用外置閃光燈比較好。
不過如果大家要拍攝音樂會、博物館等不能使用閃光燈的場合的話，還是儘量使用高ISO吧。
另外提醒大家，由於閃光燈在直射時，會導致光影十分強烈，容易出現深沉的陰影，影像會較生硬，所以大家可以嘗試學會柔化光線。
做法包括反射閃光，也就是將光線射向牆壁之類，再反射向主體，好處是光照柔和，容易操作。
但麻煩之處，是需要有牆壁之類的反射平面，而且平面要光滑雪白，否則會形成偏色及光照不均勻。
我們還可以直接在閃光燈上加上柔化光線的工具，大家最常用到的往往是隨燈附送的白色柔光罩；
而市面有不少各式各樣的道具，例如白色反光板、小型柔光箱，效果各不相同。這些柔光工具主要是使光線顯得不那麼強烈，令其擴散地照向主體，減少直射的影響。
6、弱光風景白平衡模式選擇
清晨、日出、日落、夜晚這幾種常見的弱光條件下，光線中的紅、藍光比例都在不斷地變化。人的眼睛具有適應性，對這種變化感知不太明顯。
此時，選用白光白平衡能夠凸顯這些變化。拍攝出來的效果是清晨、夜晚、日出、日落偏紅。也正是這些色調能表現出弱光氛圍，如果完全校正則不符合現實了。
當畫面中的色光較複雜時，最好選用自動白平衡模式，雖然自動白平衡功能是為了校正偏色，接近人眼的視覺效果，但是當藍色光比例過高、或紅色光比例過高。即色溫大幅偏高，許多攝影師非常偏好自動白平衡的這種特性所帶來的效果。
雖然白平衡可以在修圖時任意編輯色調，但不要調出古怪的顏色，尤其是拍攝人像時。
灰卡幫助測光
相機的白平衡功能也會有測錯的時候，特別是光線有特別顏色的時候，相機未必能自動修正，有時在餐廳、酒樓等地方，光線可能是綠色、紫色，甚至熒光色，這些顏色很難單靠自動白色平衡校正。
而很多相機都會有自定義白平衡的功能，我們可以使用自定義白平衡，再配上灰卡，或拍攝白色的物件，以獲得準確的色溫，就算是一些複雜的光線，一樣沒有問題。
而灰卡放置的位置也和測光時一樣，要反射現場偏色的光線，否則不能準確測量，而灰卡也要完全涵蓋畫面，不要見到其他景物，否則可能帶來干擾。
另外現今也有很多編輯軟件都可以讓大家簡單調校白平衡，大家如果在回家後才發現白平衡出現問題，才可以通過後期修圖解決。
7、弱光下是否使用長時間曝光降噪
如果開啟了相機的長時間曝光降噪功能，拍攝結束之後，相機會用同樣的時間進行畫面降噪處理。對於長達幾十分鐘的曝光來講，這個等待時間比較長。
理論上講，曝光時間越長，相機影像傳感器熱量累積得越多，噪點產生的會更多，所以為了最終的效果更好，建議長時間曝光時開啟降噪功能。如果需要超長時間的曝光，不想要噪點，膠片相機是最好的選擇。
8、弱光攝影注意事項
弱光攝影中，最需要注意的就是避免強光進入鏡頭，勿讓畫面的高光部分曝光過度。可以用手或者黑色的帽子、黑色卡片等在鏡頭前來回移動遮擋畫面中過亮的部分。比如，過於亮的路燈、窗戶等，來回移動可以不讓畫面中產生明顯的遮蔽。
當畫面中突然闖入強的光源，比如，一輛燈很亮的車迎面突然開過，可以暫時遮住鏡頭，保護畫面。如果是車的尾燈入畫，由於尾燈光不是很強，是沒關係的，很多時候，還能為畫面添彩。
9、弱光風景的反差
任何攝影作品的反差控制都很重要。弱光攝影作品本身就是在微弱的光線下拍攝，一般來講，畫面反差更小，給人的感覺很容易枯燥。
所以取景構圖時，可以儘可能地選取一些相對較亮的元素以提升反差，同時要注意不能讓這些亮點曝光過度，這些亮點作為點睛之筆非常重要。如果沒有它們，整個畫面很容易給人曝光不足的印象。
10、使用RAW格式拍攝
由於RAW檔比JPEG保留更多影像細節，後期又可修改細節，影像的曝光值、白平衡和消除噪點等，因此建議大家使用RAW格式拍攝。
不過大家也要留意，一張RAW檔照片的容量比一張JPEG要大得多，要將照片傳到電腦的話需要更多的時間，甚至對記憶空間都有更高的要求。
弱光拍攝下的JPEG格式由於經過；哦壓縮，如果大家拍攝風景的話，有些太暗或太光的位置未必可以簡單在後期修圖的過程中，通過調整亮度等將細節挽救回來。
11、弱光人像拍攝要點
在光線暗時，並非要努力去提高曝光，降低畫面曝光讓環境暗下去，就能拍到不錯的剪影。
讓衣服欠曝，利用打火機之類的點光源，把模特的臉部拍清楚，表現不一樣的情緒。
晚上室內的光線比較弱，一般情況下我們會打開室內所有的燈光，其實只開一盞燈，反而能聚焦主體。
尋找單一的光源照亮主體，比如室內的檯燈，街道的路燈
建築物遮擋下的窄光源，充分的利用環境的明暗關係，模特位置的選擇至關重要。
通過以上11個問題的解析，估計您拍攝時不會疑問重重了。弱光風景需要用心去感知，用相機去體驗。還有很重要的一條是培養自己主動在弱光下創作的意識。
這樣就會發現身邊更多的美。最後和大家說一個需要注意的地方：使用單反相機在長時間曝光時，請用目鏡擋板擋住單反相機的取景器，防止光線通過目鏡進入感光元件，造成光汙染，這個因素是不能忽略的。
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