'極地遠征南極點，赴一場與帝企鵝的約會'
作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
圖片由偉大航路旅行提供
從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
圖片由偉大航路旅行提供
從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
圖片由偉大航路旅行提供
從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
圖片由偉大航路旅行提供
從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
圖片由偉大航路旅行提供
到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
圖片由偉大航路旅行提供
從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
圖片由偉大航路旅行提供
到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
圖片由偉大航路旅行提供
從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
圖片由偉大航路旅行提供
到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
圖片由偉大航路旅行提供
經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
圖片由偉大航路旅行提供
從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
圖片由偉大航路旅行提供
到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
圖片由偉大航路旅行提供
經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
圖片由偉大航路旅行提供
每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
圖片由偉大航路旅行提供
從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
圖片由偉大航路旅行提供
到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
圖片由偉大航路旅行提供
經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
圖片由偉大航路旅行提供
每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
圖片由偉大航路旅行提供
這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
圖片由偉大航路旅行提供
從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
圖片由偉大航路旅行提供
到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
圖片由偉大航路旅行提供
經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
圖片由偉大航路旅行提供
每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
圖片由偉大航路旅行提供
這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
圖片由偉大航路旅行提供
說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
圖片由偉大航路旅行提供
從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
圖片由偉大航路旅行提供
到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
圖片由偉大航路旅行提供
經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
圖片由偉大航路旅行提供
每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
圖片由偉大航路旅行提供
這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
圖片由偉大航路旅行提供
說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
圖片由偉大航路旅行提供
從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
圖片由偉大航路旅行提供
到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
圖片由偉大航路旅行提供
經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
圖片由偉大航路旅行提供
每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
圖片由偉大航路旅行提供
這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
圖片由偉大航路旅行提供
說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
圖片由偉大航路旅行提供
取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
圖片由偉大航路旅行提供
從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
圖片由偉大航路旅行提供
到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
圖片由偉大航路旅行提供
經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
圖片由偉大航路旅行提供
每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
圖片由偉大航路旅行提供
這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
圖片由偉大航路旅行提供
說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
圖片由偉大航路旅行提供
取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
圖片由偉大航路旅行提供
從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
圖片由偉大航路旅行提供
到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
圖片由偉大航路旅行提供
經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
圖片由偉大航路旅行提供
每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
圖片由偉大航路旅行提供
這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
圖片由偉大航路旅行提供
說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
圖片由偉大航路旅行提供
取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
圖片由偉大航路旅行提供
下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
圖片由偉大航路旅行提供
從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
圖片由偉大航路旅行提供
到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
圖片由偉大航路旅行提供
經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
圖片由偉大航路旅行提供
每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
圖片由偉大航路旅行提供
這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
圖片由偉大航路旅行提供
說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
圖片由偉大航路旅行提供
取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
圖片由偉大航路旅行提供
下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
圖片由偉大航路旅行提供
晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
圖片由偉大航路旅行提供
從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
圖片由偉大航路旅行提供
到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
圖片由偉大航路旅行提供
經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
圖片由偉大航路旅行提供
每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
圖片由偉大航路旅行提供
這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
圖片由偉大航路旅行提供
說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
圖片由偉大航路旅行提供
取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
圖片由偉大航路旅行提供
下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
圖片由偉大航路旅行提供
晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
圖片由偉大航路旅行提供
去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
圖片由偉大航路旅行提供
從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
圖片由偉大航路旅行提供
到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
圖片由偉大航路旅行提供
經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
圖片由偉大航路旅行提供
每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
圖片由偉大航路旅行提供
這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
圖片由偉大航路旅行提供
說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
圖片由偉大航路旅行提供
取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
圖片由偉大航路旅行提供
下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
圖片由偉大航路旅行提供
晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
圖片由偉大航路旅行提供
去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
圖片由偉大航路旅行提供
DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
圖片由偉大航路旅行提供
從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
圖片由偉大航路旅行提供
到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
圖片由偉大航路旅行提供
經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
圖片由偉大航路旅行提供
每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
圖片由偉大航路旅行提供
這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
圖片由偉大航路旅行提供
說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
圖片由偉大航路旅行提供
取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
圖片由偉大航路旅行提供
下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
圖片由偉大航路旅行提供
晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
圖片由偉大航路旅行提供
去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
圖片由偉大航路旅行提供
DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
圖片由偉大航路旅行提供
生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
圖片由偉大航路旅行提供
從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
圖片由偉大航路旅行提供
到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
圖片由偉大航路旅行提供
經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
圖片由偉大航路旅行提供
每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
圖片由偉大航路旅行提供
這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
圖片由偉大航路旅行提供
說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
圖片由偉大航路旅行提供
取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
圖片由偉大航路旅行提供
下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
圖片由偉大航路旅行提供
晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
圖片由偉大航路旅行提供
去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
圖片由偉大航路旅行提供
DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
圖片由偉大航路旅行提供
生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
圖片由偉大航路旅行提供
迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
圖片由偉大航路旅行提供
從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
圖片由偉大航路旅行提供
到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
圖片由偉大航路旅行提供
經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
圖片由偉大航路旅行提供
每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
圖片由偉大航路旅行提供
這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
圖片由偉大航路旅行提供
說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
圖片由偉大航路旅行提供
取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
圖片由偉大航路旅行提供
下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
圖片由偉大航路旅行提供
晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
圖片由偉大航路旅行提供
去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
圖片由偉大航路旅行提供
DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
圖片由偉大航路旅行提供
生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
圖片由偉大航路旅行提供
迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
圖片由偉大航路旅行提供
這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
圖片由偉大航路旅行提供
從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
圖片由偉大航路旅行提供
到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
圖片由偉大航路旅行提供
經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
圖片由偉大航路旅行提供
每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
圖片由偉大航路旅行提供
這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
圖片由偉大航路旅行提供
說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
圖片由偉大航路旅行提供
取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
圖片由偉大航路旅行提供
下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
圖片由偉大航路旅行提供
晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
圖片由偉大航路旅行提供
去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
圖片由偉大航路旅行提供
DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
圖片由偉大航路旅行提供
生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
圖片由偉大航路旅行提供
迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
圖片由偉大航路旅行提供
這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
圖片由偉大航路旅行提供
與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
圖片由偉大航路旅行提供
從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
圖片由偉大航路旅行提供
到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
圖片由偉大航路旅行提供
經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
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每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
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這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
圖片由偉大航路旅行提供
說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
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這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
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取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
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這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
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下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
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晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
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去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
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DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
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生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
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迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
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這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
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與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
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當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
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從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
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第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
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手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
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到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
圖片由偉大航路旅行提供
經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
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每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
圖片由偉大航路旅行提供
這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
圖片由偉大航路旅行提供
說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
圖片由偉大航路旅行提供
取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
圖片由偉大航路旅行提供
下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
圖片由偉大航路旅行提供
晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
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去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
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DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
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生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
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迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
圖片由偉大航路旅行提供
這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
圖片由偉大航路旅行提供
與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
圖片由偉大航路旅行提供
當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
圖片由偉大航路旅行提供
- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
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從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
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到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
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經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
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每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
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這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
圖片由偉大航路旅行提供
說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
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這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
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取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
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下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
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晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
圖片由偉大航路旅行提供
去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
圖片由偉大航路旅行提供
DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
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生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
圖片由偉大航路旅行提供
迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
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這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
圖片由偉大航路旅行提供
與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
圖片由偉大航路旅行提供
當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
圖片由偉大航路旅行提供
- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
圖片由偉大航路旅行提供
走出機艙，沒有想象的那麼冷。 美國 科考站的工作人員出來迎接我們。
這便是世界的盡頭：南極點。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
圖片由偉大航路旅行提供
從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
圖片由偉大航路旅行提供
到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
圖片由偉大航路旅行提供
經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
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每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
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這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
圖片由偉大航路旅行提供
說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
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取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
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這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
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下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
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晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
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去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
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DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
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生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
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迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
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這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
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與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
圖片由偉大航路旅行提供
當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
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- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
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走出機艙，沒有想象的那麼冷。 美國 科考站的工作人員出來迎接我們。
這便是世界的盡頭：南極點。
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這裡除了我們、除了載著我們飛來的DC-3、除了兩個“南極點”、除了遠處的阿蒙森斯科特科考站，以及距科考站幾百米遠的射電望遠鏡外，什麼也沒有。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
圖片由偉大航路旅行提供
從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
圖片由偉大航路旅行提供
到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
圖片由偉大航路旅行提供
經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
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每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
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這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
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說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
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這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
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取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
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這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
圖片由偉大航路旅行提供
下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
圖片由偉大航路旅行提供
晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
圖片由偉大航路旅行提供
去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
圖片由偉大航路旅行提供
DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
圖片由偉大航路旅行提供
生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
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迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
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這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
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與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
圖片由偉大航路旅行提供
當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
圖片由偉大航路旅行提供
- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
圖片由偉大航路旅行提供
走出機艙，沒有想象的那麼冷。 美國 科考站的工作人員出來迎接我們。
這便是世界的盡頭：南極點。
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這裡除了我們、除了載著我們飛來的DC-3、除了兩個“南極點”、除了遠處的阿蒙森斯科特科考站，以及距科考站幾百米遠的射電望遠鏡外，什麼也沒有。
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就是這樣一個什麼都沒有的地方，斯科特悲壯的以生命為代價，與阿蒙森展開了那場20世紀著名的南極點角逐。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
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從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
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到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
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因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
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經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
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每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
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這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
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說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
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這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
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取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
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這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
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下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
圖片由偉大航路旅行提供
晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
圖片由偉大航路旅行提供
去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
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DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
圖片由偉大航路旅行提供
生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
圖片由偉大航路旅行提供
迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
圖片由偉大航路旅行提供
這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
圖片由偉大航路旅行提供
與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
圖片由偉大航路旅行提供
當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
圖片由偉大航路旅行提供
- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
圖片由偉大航路旅行提供
走出機艙，沒有想象的那麼冷。 美國 科考站的工作人員出來迎接我們。
這便是世界的盡頭：南極點。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡除了我們、除了載著我們飛來的DC-3、除了兩個“南極點”、除了遠處的阿蒙森斯科特科考站，以及距科考站幾百米遠的射電望遠鏡外，什麼也沒有。
圖片由偉大航路旅行提供
就是這樣一個什麼都沒有的地方，斯科特悲壯的以生命為代價，與阿蒙森展開了那場20世紀著名的南極點角逐。
圖片由偉大航路旅行提供
站在南極點這個令我魂牽夢繞的地方，眼前只有白色向北邊無盡延伸，一時竟有點恍惚。此刻，除了那難耐激動、撲通撲通跳動著的心臟，只剩耳旁凌冽的寒風提醒著：Hey，你正身處這個星球上最南端的地方呢。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
圖片由偉大航路旅行提供
從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
圖片由偉大航路旅行提供
到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
圖片由偉大航路旅行提供
經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
圖片由偉大航路旅行提供
每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
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這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
圖片由偉大航路旅行提供
說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
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取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
圖片由偉大航路旅行提供
下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
圖片由偉大航路旅行提供
晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
圖片由偉大航路旅行提供
去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
圖片由偉大航路旅行提供
DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
圖片由偉大航路旅行提供
生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
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迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
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這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
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與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
圖片由偉大航路旅行提供
當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
圖片由偉大航路旅行提供
- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
圖片由偉大航路旅行提供
走出機艙，沒有想象的那麼冷。 美國 科考站的工作人員出來迎接我們。
這便是世界的盡頭：南極點。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡除了我們、除了載著我們飛來的DC-3、除了兩個“南極點”、除了遠處的阿蒙森斯科特科考站，以及距科考站幾百米遠的射電望遠鏡外，什麼也沒有。
圖片由偉大航路旅行提供
就是這樣一個什麼都沒有的地方，斯科特悲壯的以生命為代價，與阿蒙森展開了那場20世紀著名的南極點角逐。
圖片由偉大航路旅行提供
站在南極點這個令我魂牽夢繞的地方，眼前只有白色向北邊無盡延伸，一時竟有點恍惚。此刻，除了那難耐激動、撲通撲通跳動著的心臟，只剩耳旁凌冽的寒風提醒著：Hey，你正身處這個星球上最南端的地方呢。
圖片由偉大航路旅行提供
就好像是在品一部默片，那是一種時空凝固的感覺，原始而虛幻。千百萬年來，這片土地都只是那樣靜靜地看著你，無論你去過多少次，它都會像看一個陌生人，永遠對你冷眼以待。
慶幸的是，這裡既不屬於任何人，亦不屬於任何國家。
- 兩個南極點
這是象徵意義上的南極點，一個簡單的金屬球，四周插著除蘇聯外，11個南極條約創始國的國旗。因為中國 不是南極條約的創始國，所以沒有 中國 的國旗。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
圖片由偉大航路旅行提供
從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
圖片由偉大航路旅行提供
到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
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經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
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每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
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這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
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說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
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這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
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取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
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這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
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下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
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晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
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去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
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DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
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生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
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迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
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這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
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與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
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當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
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- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
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走出機艙，沒有想象的那麼冷。 美國 科考站的工作人員出來迎接我們。
這便是世界的盡頭：南極點。
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這裡除了我們、除了載著我們飛來的DC-3、除了兩個“南極點”、除了遠處的阿蒙森斯科特科考站，以及距科考站幾百米遠的射電望遠鏡外，什麼也沒有。
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就是這樣一個什麼都沒有的地方，斯科特悲壯的以生命為代價，與阿蒙森展開了那場20世紀著名的南極點角逐。
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站在南極點這個令我魂牽夢繞的地方，眼前只有白色向北邊無盡延伸，一時竟有點恍惚。此刻，除了那難耐激動、撲通撲通跳動著的心臟，只剩耳旁凌冽的寒風提醒著：Hey，你正身處這個星球上最南端的地方呢。
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就好像是在品一部默片，那是一種時空凝固的感覺，原始而虛幻。千百萬年來，這片土地都只是那樣靜靜地看著你，無論你去過多少次，它都會像看一個陌生人，永遠對你冷眼以待。
慶幸的是，這裡既不屬於任何人，亦不屬於任何國家。
- 兩個南極點
這是象徵意義上的南極點，一個簡單的金屬球，四周插著除蘇聯外，11個南極條約創始國的國旗。因為中國 不是南極條約的創始國，所以沒有 中國 的國旗。
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很多到達南極點的人，或是會快速繞球一圈，完成幾步之內環遊世界的壯舉；或是會對著這個金屬球來一張認證自拍；或是會揮舞手中的國旗，以示自己的愛國之心。
可是既然來到了這麼一個極致的地方，怎能不任性撒歡？又有什麼理由不瘋狂一下呢？零下27℃脫掉上衣，腳踩2000多米厚的冰川，我在世界最南端打卡留念。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
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從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
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第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
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手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
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到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
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經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
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每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
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這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
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說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
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這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
圖片由偉大航路旅行提供
取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
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下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
圖片由偉大航路旅行提供
晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
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去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
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DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
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生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
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迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
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這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
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與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
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當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
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- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
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走出機艙，沒有想象的那麼冷。 美國 科考站的工作人員出來迎接我們。
這便是世界的盡頭：南極點。
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這裡除了我們、除了載著我們飛來的DC-3、除了兩個“南極點”、除了遠處的阿蒙森斯科特科考站，以及距科考站幾百米遠的射電望遠鏡外，什麼也沒有。
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就是這樣一個什麼都沒有的地方，斯科特悲壯的以生命為代價，與阿蒙森展開了那場20世紀著名的南極點角逐。
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站在南極點這個令我魂牽夢繞的地方，眼前只有白色向北邊無盡延伸，一時竟有點恍惚。此刻，除了那難耐激動、撲通撲通跳動著的心臟，只剩耳旁凌冽的寒風提醒著：Hey，你正身處這個星球上最南端的地方呢。
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就好像是在品一部默片，那是一種時空凝固的感覺，原始而虛幻。千百萬年來，這片土地都只是那樣靜靜地看著你，無論你去過多少次，它都會像看一個陌生人，永遠對你冷眼以待。
慶幸的是，這裡既不屬於任何人，亦不屬於任何國家。
- 兩個南極點
這是象徵意義上的南極點，一個簡單的金屬球，四周插著除蘇聯外，11個南極條約創始國的國旗。因為中國 不是南極條約的創始國，所以沒有 中國 的國旗。
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很多到達南極點的人，或是會快速繞球一圈，完成幾步之內環遊世界的壯舉；或是會對著這個金屬球來一張認證自拍；或是會揮舞手中的國旗，以示自己的愛國之心。
可是既然來到了這麼一個極致的地方，怎能不任性撒歡？又有什麼理由不瘋狂一下呢？零下27℃脫掉上衣，腳踩2000多米厚的冰川，我在世界最南端打卡留念。
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前面提到兩個“南極點”，這個才是真正意義上的南極點。由於覆蓋在南極點的冰雪會以每年10米左右的速度向西經43°移動，因此，科學家每年12月31日都會重新標定一次南極點的精確位置，立上標杆。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
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從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
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第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
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手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
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到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
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因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
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經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
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每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
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這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
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說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
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這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
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取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
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這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
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下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
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晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
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去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
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DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
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生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
圖片由偉大航路旅行提供
迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
圖片由偉大航路旅行提供
這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
圖片由偉大航路旅行提供
與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
圖片由偉大航路旅行提供
當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
圖片由偉大航路旅行提供
- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
圖片由偉大航路旅行提供
走出機艙，沒有想象的那麼冷。 美國 科考站的工作人員出來迎接我們。
這便是世界的盡頭：南極點。
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這裡除了我們、除了載著我們飛來的DC-3、除了兩個“南極點”、除了遠處的阿蒙森斯科特科考站，以及距科考站幾百米遠的射電望遠鏡外，什麼也沒有。
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就是這樣一個什麼都沒有的地方，斯科特悲壯的以生命為代價，與阿蒙森展開了那場20世紀著名的南極點角逐。
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站在南極點這個令我魂牽夢繞的地方，眼前只有白色向北邊無盡延伸，一時竟有點恍惚。此刻，除了那難耐激動、撲通撲通跳動著的心臟，只剩耳旁凌冽的寒風提醒著：Hey，你正身處這個星球上最南端的地方呢。
圖片由偉大航路旅行提供
就好像是在品一部默片，那是一種時空凝固的感覺，原始而虛幻。千百萬年來，這片土地都只是那樣靜靜地看著你，無論你去過多少次，它都會像看一個陌生人，永遠對你冷眼以待。
慶幸的是，這裡既不屬於任何人，亦不屬於任何國家。
- 兩個南極點
這是象徵意義上的南極點，一個簡單的金屬球，四周插著除蘇聯外，11個南極條約創始國的國旗。因為中國 不是南極條約的創始國，所以沒有 中國 的國旗。
圖片由偉大航路旅行提供
很多到達南極點的人，或是會快速繞球一圈，完成幾步之內環遊世界的壯舉；或是會對著這個金屬球來一張認證自拍；或是會揮舞手中的國旗，以示自己的愛國之心。
可是既然來到了這麼一個極致的地方，怎能不任性撒歡？又有什麼理由不瘋狂一下呢？零下27℃脫掉上衣，腳踩2000多米厚的冰川，我在世界最南端打卡留念。
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前面提到兩個“南極點”，這個才是真正意義上的南極點。由於覆蓋在南極點的冰雪會以每年10米左右的速度向西經43°移動，因此，科學家每年12月31日都會重新標定一次南極點的精確位置，立上標杆。
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而每年標杆上的象徵物都不一樣，在阿蒙森-斯科特科考站的櫥窗裡，收藏著往年地理南極點的紀念標誌。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
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從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
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第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
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到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
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經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
圖片由偉大航路旅行提供
每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
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這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
圖片由偉大航路旅行提供
說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
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這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
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取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
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下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
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晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
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去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
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DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
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生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
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迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
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這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
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與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
圖片由偉大航路旅行提供
當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
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- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
圖片由偉大航路旅行提供
走出機艙，沒有想象的那麼冷。 美國 科考站的工作人員出來迎接我們。
這便是世界的盡頭：南極點。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡除了我們、除了載著我們飛來的DC-3、除了兩個“南極點”、除了遠處的阿蒙森斯科特科考站，以及距科考站幾百米遠的射電望遠鏡外，什麼也沒有。
圖片由偉大航路旅行提供
就是這樣一個什麼都沒有的地方，斯科特悲壯的以生命為代價，與阿蒙森展開了那場20世紀著名的南極點角逐。
圖片由偉大航路旅行提供
站在南極點這個令我魂牽夢繞的地方，眼前只有白色向北邊無盡延伸，一時竟有點恍惚。此刻，除了那難耐激動、撲通撲通跳動著的心臟，只剩耳旁凌冽的寒風提醒著：Hey，你正身處這個星球上最南端的地方呢。
圖片由偉大航路旅行提供
就好像是在品一部默片，那是一種時空凝固的感覺，原始而虛幻。千百萬年來，這片土地都只是那樣靜靜地看著你，無論你去過多少次，它都會像看一個陌生人，永遠對你冷眼以待。
慶幸的是，這裡既不屬於任何人，亦不屬於任何國家。
- 兩個南極點
這是象徵意義上的南極點，一個簡單的金屬球，四周插著除蘇聯外，11個南極條約創始國的國旗。因為中國 不是南極條約的創始國，所以沒有 中國 的國旗。
圖片由偉大航路旅行提供
很多到達南極點的人，或是會快速繞球一圈，完成幾步之內環遊世界的壯舉；或是會對著這個金屬球來一張認證自拍；或是會揮舞手中的國旗，以示自己的愛國之心。
可是既然來到了這麼一個極致的地方，怎能不任性撒歡？又有什麼理由不瘋狂一下呢？零下27℃脫掉上衣，腳踩2000多米厚的冰川，我在世界最南端打卡留念。
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前面提到兩個“南極點”，這個才是真正意義上的南極點。由於覆蓋在南極點的冰雪會以每年10米左右的速度向西經43°移動，因此，科學家每年12月31日都會重新標定一次南極點的精確位置，立上標杆。
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而每年標杆上的象徵物都不一樣，在阿蒙森-斯科特科考站的櫥窗裡，收藏著往年地理南極點的紀念標誌。
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- 阿蒙森-斯科特科考站
說到南極怎麼也繞不開阿蒙森與斯科特的故事。兩名致力於在極端環境中取得卓越成就的領導者，在近乎相同的外部條件下，阿蒙森率隊獲勝並安全返回，斯科特敗北並付出了生命的代價。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
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從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
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第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
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手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
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到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
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因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
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經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
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每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
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這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
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說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
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這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
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取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
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這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
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下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
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晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
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去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
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DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
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生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
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迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
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這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
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與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
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當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
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- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
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走出機艙，沒有想象的那麼冷。 美國 科考站的工作人員出來迎接我們。
這便是世界的盡頭：南極點。
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這裡除了我們、除了載著我們飛來的DC-3、除了兩個“南極點”、除了遠處的阿蒙森斯科特科考站，以及距科考站幾百米遠的射電望遠鏡外，什麼也沒有。
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就是這樣一個什麼都沒有的地方，斯科特悲壯的以生命為代價，與阿蒙森展開了那場20世紀著名的南極點角逐。
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站在南極點這個令我魂牽夢繞的地方，眼前只有白色向北邊無盡延伸，一時竟有點恍惚。此刻，除了那難耐激動、撲通撲通跳動著的心臟，只剩耳旁凌冽的寒風提醒著：Hey，你正身處這個星球上最南端的地方呢。
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就好像是在品一部默片，那是一種時空凝固的感覺，原始而虛幻。千百萬年來，這片土地都只是那樣靜靜地看著你，無論你去過多少次，它都會像看一個陌生人，永遠對你冷眼以待。
慶幸的是，這裡既不屬於任何人，亦不屬於任何國家。
- 兩個南極點
這是象徵意義上的南極點，一個簡單的金屬球，四周插著除蘇聯外，11個南極條約創始國的國旗。因為中國 不是南極條約的創始國，所以沒有 中國 的國旗。
圖片由偉大航路旅行提供
很多到達南極點的人，或是會快速繞球一圈，完成幾步之內環遊世界的壯舉；或是會對著這個金屬球來一張認證自拍；或是會揮舞手中的國旗，以示自己的愛國之心。
可是既然來到了這麼一個極致的地方，怎能不任性撒歡？又有什麼理由不瘋狂一下呢？零下27℃脫掉上衣，腳踩2000多米厚的冰川，我在世界最南端打卡留念。
圖片由偉大航路旅行提供
前面提到兩個“南極點”，這個才是真正意義上的南極點。由於覆蓋在南極點的冰雪會以每年10米左右的速度向西經43°移動，因此，科學家每年12月31日都會重新標定一次南極點的精確位置，立上標杆。
圖片由偉大航路旅行提供
而每年標杆上的象徵物都不一樣，在阿蒙森-斯科特科考站的櫥窗裡，收藏著往年地理南極點的紀念標誌。
圖片由偉大航路旅行提供
- 阿蒙森-斯科特科考站
說到南極怎麼也繞不開阿蒙森與斯科特的故事。兩名致力於在極端環境中取得卓越成就的領導者，在近乎相同的外部條件下，阿蒙森率隊獲勝並安全返回，斯科特敗北並付出了生命的代價。
圖片由偉大航路旅行提供
為了向這兩位偉大的探險家致敬， 美國 把1957年建在南極點的科學考察站命名為“阿蒙森-斯科特科考站”。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
圖片由偉大航路旅行提供
從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
圖片由偉大航路旅行提供
到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
圖片由偉大航路旅行提供
經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
圖片由偉大航路旅行提供
每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
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這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
圖片由偉大航路旅行提供
說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
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這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
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取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
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這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
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下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
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晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
圖片由偉大航路旅行提供
去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
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DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
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生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
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迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
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這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
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與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
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當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
圖片由偉大航路旅行提供
- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
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走出機艙，沒有想象的那麼冷。 美國 科考站的工作人員出來迎接我們。
這便是世界的盡頭：南極點。
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這裡除了我們、除了載著我們飛來的DC-3、除了兩個“南極點”、除了遠處的阿蒙森斯科特科考站，以及距科考站幾百米遠的射電望遠鏡外，什麼也沒有。
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就是這樣一個什麼都沒有的地方，斯科特悲壯的以生命為代價，與阿蒙森展開了那場20世紀著名的南極點角逐。
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站在南極點這個令我魂牽夢繞的地方，眼前只有白色向北邊無盡延伸，一時竟有點恍惚。此刻，除了那難耐激動、撲通撲通跳動著的心臟，只剩耳旁凌冽的寒風提醒著：Hey，你正身處這個星球上最南端的地方呢。
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就好像是在品一部默片，那是一種時空凝固的感覺，原始而虛幻。千百萬年來，這片土地都只是那樣靜靜地看著你，無論你去過多少次，它都會像看一個陌生人，永遠對你冷眼以待。
慶幸的是，這裡既不屬於任何人，亦不屬於任何國家。
- 兩個南極點
這是象徵意義上的南極點，一個簡單的金屬球，四周插著除蘇聯外，11個南極條約創始國的國旗。因為中國 不是南極條約的創始國，所以沒有 中國 的國旗。
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很多到達南極點的人，或是會快速繞球一圈，完成幾步之內環遊世界的壯舉；或是會對著這個金屬球來一張認證自拍；或是會揮舞手中的國旗，以示自己的愛國之心。
可是既然來到了這麼一個極致的地方，怎能不任性撒歡？又有什麼理由不瘋狂一下呢？零下27℃脫掉上衣，腳踩2000多米厚的冰川，我在世界最南端打卡留念。
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前面提到兩個“南極點”，這個才是真正意義上的南極點。由於覆蓋在南極點的冰雪會以每年10米左右的速度向西經43°移動，因此，科學家每年12月31日都會重新標定一次南極點的精確位置，立上標杆。
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而每年標杆上的象徵物都不一樣，在阿蒙森-斯科特科考站的櫥窗裡，收藏著往年地理南極點的紀念標誌。
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- 阿蒙森-斯科特科考站
說到南極怎麼也繞不開阿蒙森與斯科特的故事。兩名致力於在極端環境中取得卓越成就的領導者，在近乎相同的外部條件下，阿蒙森率隊獲勝並安全返回，斯科特敗北並付出了生命的代價。
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為了向這兩位偉大的探險家致敬， 美國 把1957年建在南極點的科學考察站命名為“阿蒙森-斯科特科考站”。
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自1956年開始動工以來，科考站已重建、拆除、擴建和升級多次。現在我們看到的高架科考站（Elevated Station）已是第三版。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
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從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
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第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
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手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
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到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
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因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
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經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
圖片由偉大航路旅行提供
每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
圖片由偉大航路旅行提供
這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
圖片由偉大航路旅行提供
說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
圖片由偉大航路旅行提供
取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
圖片由偉大航路旅行提供
下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
圖片由偉大航路旅行提供
晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
圖片由偉大航路旅行提供
去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
圖片由偉大航路旅行提供
DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
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生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
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迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
圖片由偉大航路旅行提供
這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
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與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
圖片由偉大航路旅行提供
當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
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- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
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走出機艙，沒有想象的那麼冷。 美國 科考站的工作人員出來迎接我們。
這便是世界的盡頭：南極點。
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這裡除了我們、除了載著我們飛來的DC-3、除了兩個“南極點”、除了遠處的阿蒙森斯科特科考站，以及距科考站幾百米遠的射電望遠鏡外，什麼也沒有。
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就是這樣一個什麼都沒有的地方，斯科特悲壯的以生命為代價，與阿蒙森展開了那場20世紀著名的南極點角逐。
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站在南極點這個令我魂牽夢繞的地方，眼前只有白色向北邊無盡延伸，一時竟有點恍惚。此刻，除了那難耐激動、撲通撲通跳動著的心臟，只剩耳旁凌冽的寒風提醒著：Hey，你正身處這個星球上最南端的地方呢。
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就好像是在品一部默片，那是一種時空凝固的感覺，原始而虛幻。千百萬年來，這片土地都只是那樣靜靜地看著你，無論你去過多少次，它都會像看一個陌生人，永遠對你冷眼以待。
慶幸的是，這裡既不屬於任何人，亦不屬於任何國家。
- 兩個南極點
這是象徵意義上的南極點，一個簡單的金屬球，四周插著除蘇聯外，11個南極條約創始國的國旗。因為中國 不是南極條約的創始國，所以沒有 中國 的國旗。
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很多到達南極點的人，或是會快速繞球一圈，完成幾步之內環遊世界的壯舉；或是會對著這個金屬球來一張認證自拍；或是會揮舞手中的國旗，以示自己的愛國之心。
可是既然來到了這麼一個極致的地方，怎能不任性撒歡？又有什麼理由不瘋狂一下呢？零下27℃脫掉上衣，腳踩2000多米厚的冰川，我在世界最南端打卡留念。
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前面提到兩個“南極點”，這個才是真正意義上的南極點。由於覆蓋在南極點的冰雪會以每年10米左右的速度向西經43°移動，因此，科學家每年12月31日都會重新標定一次南極點的精確位置，立上標杆。
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而每年標杆上的象徵物都不一樣，在阿蒙森-斯科特科考站的櫥窗裡，收藏著往年地理南極點的紀念標誌。
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- 阿蒙森-斯科特科考站
說到南極怎麼也繞不開阿蒙森與斯科特的故事。兩名致力於在極端環境中取得卓越成就的領導者，在近乎相同的外部條件下，阿蒙森率隊獲勝並安全返回，斯科特敗北並付出了生命的代價。
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為了向這兩位偉大的探險家致敬， 美國 把1957年建在南極點的科學考察站命名為“阿蒙森-斯科特科考站”。
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自1956年開始動工以來，科考站已重建、拆除、擴建和升級多次。現在我們看到的高架科考站（Elevated Station）已是第三版。
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南極的獨特氣候，會使冰雪在風吹作用下不斷累積、埋深，因此，初始站（Original Station）已於1975年被放棄，現已完全被冰雪覆蓋。又因科考站會以每年10米的距離遠離南極點，第二版圓頂科考站（Dome）也於2010年被拆除，現在的高架科考站內還留有圓頂科考站拆除前一天的紀念照片。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
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從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
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第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
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手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
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到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
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因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
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經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
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每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
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這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
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說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
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這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
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取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
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這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
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下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
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晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
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去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
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DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
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生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
圖片由偉大航路旅行提供
迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
圖片由偉大航路旅行提供
這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
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與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
圖片由偉大航路旅行提供
當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
圖片由偉大航路旅行提供
- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
圖片由偉大航路旅行提供
走出機艙，沒有想象的那麼冷。 美國 科考站的工作人員出來迎接我們。
這便是世界的盡頭：南極點。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡除了我們、除了載著我們飛來的DC-3、除了兩個“南極點”、除了遠處的阿蒙森斯科特科考站，以及距科考站幾百米遠的射電望遠鏡外，什麼也沒有。
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就是這樣一個什麼都沒有的地方，斯科特悲壯的以生命為代價，與阿蒙森展開了那場20世紀著名的南極點角逐。
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站在南極點這個令我魂牽夢繞的地方，眼前只有白色向北邊無盡延伸，一時竟有點恍惚。此刻，除了那難耐激動、撲通撲通跳動著的心臟，只剩耳旁凌冽的寒風提醒著：Hey，你正身處這個星球上最南端的地方呢。
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就好像是在品一部默片，那是一種時空凝固的感覺，原始而虛幻。千百萬年來，這片土地都只是那樣靜靜地看著你，無論你去過多少次，它都會像看一個陌生人，永遠對你冷眼以待。
慶幸的是，這裡既不屬於任何人，亦不屬於任何國家。
- 兩個南極點
這是象徵意義上的南極點，一個簡單的金屬球，四周插著除蘇聯外，11個南極條約創始國的國旗。因為中國 不是南極條約的創始國，所以沒有 中國 的國旗。
圖片由偉大航路旅行提供
很多到達南極點的人，或是會快速繞球一圈，完成幾步之內環遊世界的壯舉；或是會對著這個金屬球來一張認證自拍；或是會揮舞手中的國旗，以示自己的愛國之心。
可是既然來到了這麼一個極致的地方，怎能不任性撒歡？又有什麼理由不瘋狂一下呢？零下27℃脫掉上衣，腳踩2000多米厚的冰川，我在世界最南端打卡留念。
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前面提到兩個“南極點”，這個才是真正意義上的南極點。由於覆蓋在南極點的冰雪會以每年10米左右的速度向西經43°移動，因此，科學家每年12月31日都會重新標定一次南極點的精確位置，立上標杆。
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而每年標杆上的象徵物都不一樣，在阿蒙森-斯科特科考站的櫥窗裡，收藏著往年地理南極點的紀念標誌。
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- 阿蒙森-斯科特科考站
說到南極怎麼也繞不開阿蒙森與斯科特的故事。兩名致力於在極端環境中取得卓越成就的領導者，在近乎相同的外部條件下，阿蒙森率隊獲勝並安全返回，斯科特敗北並付出了生命的代價。
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為了向這兩位偉大的探險家致敬， 美國 把1957年建在南極點的科學考察站命名為“阿蒙森-斯科特科考站”。
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自1956年開始動工以來，科考站已重建、拆除、擴建和升級多次。現在我們看到的高架科考站（Elevated Station）已是第三版。
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南極的獨特氣候，會使冰雪在風吹作用下不斷累積、埋深，因此，初始站（Original Station）已於1975年被放棄，現已完全被冰雪覆蓋。又因科考站會以每年10米的距離遠離南極點，第二版圓頂科考站（Dome）也於2010年被拆除，現在的高架科考站內還留有圓頂科考站拆除前一天的紀念照片。
圖片由偉大航路旅行提供
科考站內部很是寬敞，除工作室外，還有健身房、籃球館、音樂室和娛樂間等。
員工活動也是豐富多彩，一週五日，每天都被各色各樣的活動安排得滿滿當當。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
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從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
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手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
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到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
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因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
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經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
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每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
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這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
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說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
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這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
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取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
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這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
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下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
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晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
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去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
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DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
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生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
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迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
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這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
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與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
圖片由偉大航路旅行提供
當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
圖片由偉大航路旅行提供
- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
圖片由偉大航路旅行提供
走出機艙，沒有想象的那麼冷。 美國 科考站的工作人員出來迎接我們。
這便是世界的盡頭：南極點。
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這裡除了我們、除了載著我們飛來的DC-3、除了兩個“南極點”、除了遠處的阿蒙森斯科特科考站，以及距科考站幾百米遠的射電望遠鏡外，什麼也沒有。
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就是這樣一個什麼都沒有的地方，斯科特悲壯的以生命為代價，與阿蒙森展開了那場20世紀著名的南極點角逐。
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站在南極點這個令我魂牽夢繞的地方，眼前只有白色向北邊無盡延伸，一時竟有點恍惚。此刻，除了那難耐激動、撲通撲通跳動著的心臟，只剩耳旁凌冽的寒風提醒著：Hey，你正身處這個星球上最南端的地方呢。
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就好像是在品一部默片，那是一種時空凝固的感覺，原始而虛幻。千百萬年來，這片土地都只是那樣靜靜地看著你，無論你去過多少次，它都會像看一個陌生人，永遠對你冷眼以待。
慶幸的是，這裡既不屬於任何人，亦不屬於任何國家。
- 兩個南極點
這是象徵意義上的南極點，一個簡單的金屬球，四周插著除蘇聯外，11個南極條約創始國的國旗。因為中國 不是南極條約的創始國，所以沒有 中國 的國旗。
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很多到達南極點的人，或是會快速繞球一圈，完成幾步之內環遊世界的壯舉；或是會對著這個金屬球來一張認證自拍；或是會揮舞手中的國旗，以示自己的愛國之心。
可是既然來到了這麼一個極致的地方，怎能不任性撒歡？又有什麼理由不瘋狂一下呢？零下27℃脫掉上衣，腳踩2000多米厚的冰川，我在世界最南端打卡留念。
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前面提到兩個“南極點”，這個才是真正意義上的南極點。由於覆蓋在南極點的冰雪會以每年10米左右的速度向西經43°移動，因此，科學家每年12月31日都會重新標定一次南極點的精確位置，立上標杆。
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而每年標杆上的象徵物都不一樣，在阿蒙森-斯科特科考站的櫥窗裡，收藏著往年地理南極點的紀念標誌。
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- 阿蒙森-斯科特科考站
說到南極怎麼也繞不開阿蒙森與斯科特的故事。兩名致力於在極端環境中取得卓越成就的領導者，在近乎相同的外部條件下，阿蒙森率隊獲勝並安全返回，斯科特敗北並付出了生命的代價。
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為了向這兩位偉大的探險家致敬， 美國 把1957年建在南極點的科學考察站命名為“阿蒙森-斯科特科考站”。
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自1956年開始動工以來，科考站已重建、拆除、擴建和升級多次。現在我們看到的高架科考站（Elevated Station）已是第三版。
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南極的獨特氣候，會使冰雪在風吹作用下不斷累積、埋深，因此，初始站（Original Station）已於1975年被放棄，現已完全被冰雪覆蓋。又因科考站會以每年10米的距離遠離南極點，第二版圓頂科考站（Dome）也於2010年被拆除，現在的高架科考站內還留有圓頂科考站拆除前一天的紀念照片。
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科考站內部很是寬敞，除工作室外，還有健身房、籃球館、音樂室和娛樂間等。
員工活動也是豐富多彩，一週五日，每天都被各色各樣的活動安排得滿滿當當。
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既然是阿蒙森-斯科特科考站，內部自然是少不了這兩位偉大探險家的影子。下圖是1910-1912年阿蒙森的日記原稿。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
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從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
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第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
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手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
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到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
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因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
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經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
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每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
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這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
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說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
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這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
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取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
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這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
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下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
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晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
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去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
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DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
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生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
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迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
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這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
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與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
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當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
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- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
圖片由偉大航路旅行提供
走出機艙，沒有想象的那麼冷。 美國 科考站的工作人員出來迎接我們。
這便是世界的盡頭：南極點。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡除了我們、除了載著我們飛來的DC-3、除了兩個“南極點”、除了遠處的阿蒙森斯科特科考站，以及距科考站幾百米遠的射電望遠鏡外，什麼也沒有。
圖片由偉大航路旅行提供
就是這樣一個什麼都沒有的地方，斯科特悲壯的以生命為代價，與阿蒙森展開了那場20世紀著名的南極點角逐。
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站在南極點這個令我魂牽夢繞的地方，眼前只有白色向北邊無盡延伸，一時竟有點恍惚。此刻，除了那難耐激動、撲通撲通跳動著的心臟，只剩耳旁凌冽的寒風提醒著：Hey，你正身處這個星球上最南端的地方呢。
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就好像是在品一部默片，那是一種時空凝固的感覺，原始而虛幻。千百萬年來，這片土地都只是那樣靜靜地看著你，無論你去過多少次，它都會像看一個陌生人，永遠對你冷眼以待。
慶幸的是，這裡既不屬於任何人，亦不屬於任何國家。
- 兩個南極點
這是象徵意義上的南極點，一個簡單的金屬球，四周插著除蘇聯外，11個南極條約創始國的國旗。因為中國 不是南極條約的創始國，所以沒有 中國 的國旗。
圖片由偉大航路旅行提供
很多到達南極點的人，或是會快速繞球一圈，完成幾步之內環遊世界的壯舉；或是會對著這個金屬球來一張認證自拍；或是會揮舞手中的國旗，以示自己的愛國之心。
可是既然來到了這麼一個極致的地方，怎能不任性撒歡？又有什麼理由不瘋狂一下呢？零下27℃脫掉上衣，腳踩2000多米厚的冰川，我在世界最南端打卡留念。
圖片由偉大航路旅行提供
前面提到兩個“南極點”，這個才是真正意義上的南極點。由於覆蓋在南極點的冰雪會以每年10米左右的速度向西經43°移動，因此，科學家每年12月31日都會重新標定一次南極點的精確位置，立上標杆。
圖片由偉大航路旅行提供
而每年標杆上的象徵物都不一樣，在阿蒙森-斯科特科考站的櫥窗裡，收藏著往年地理南極點的紀念標誌。
圖片由偉大航路旅行提供
- 阿蒙森-斯科特科考站
說到南極怎麼也繞不開阿蒙森與斯科特的故事。兩名致力於在極端環境中取得卓越成就的領導者，在近乎相同的外部條件下，阿蒙森率隊獲勝並安全返回，斯科特敗北並付出了生命的代價。
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為了向這兩位偉大的探險家致敬， 美國 把1957年建在南極點的科學考察站命名為“阿蒙森-斯科特科考站”。
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自1956年開始動工以來，科考站已重建、拆除、擴建和升級多次。現在我們看到的高架科考站（Elevated Station）已是第三版。
圖片由偉大航路旅行提供
南極的獨特氣候，會使冰雪在風吹作用下不斷累積、埋深，因此，初始站（Original Station）已於1975年被放棄，現已完全被冰雪覆蓋。又因科考站會以每年10米的距離遠離南極點，第二版圓頂科考站（Dome）也於2010年被拆除，現在的高架科考站內還留有圓頂科考站拆除前一天的紀念照片。
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科考站內部很是寬敞，除工作室外，還有健身房、籃球館、音樂室和娛樂間等。
員工活動也是豐富多彩，一週五日，每天都被各色各樣的活動安排得滿滿當當。
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既然是阿蒙森-斯科特科考站，內部自然是少不了這兩位偉大探險家的影子。下圖是1910-1912年阿蒙森的日記原稿。
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工作人員正給我們介紹那段傳奇的南極點競速故事。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
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從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
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第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
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手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
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到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
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因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
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經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
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每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
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這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
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說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
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這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
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取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
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這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
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下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
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晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
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去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
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DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
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生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
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迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
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這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
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與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
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當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
圖片由偉大航路旅行提供
- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
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走出機艙，沒有想象的那麼冷。 美國 科考站的工作人員出來迎接我們。
這便是世界的盡頭：南極點。
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這裡除了我們、除了載著我們飛來的DC-3、除了兩個“南極點”、除了遠處的阿蒙森斯科特科考站，以及距科考站幾百米遠的射電望遠鏡外，什麼也沒有。
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就是這樣一個什麼都沒有的地方，斯科特悲壯的以生命為代價，與阿蒙森展開了那場20世紀著名的南極點角逐。
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站在南極點這個令我魂牽夢繞的地方，眼前只有白色向北邊無盡延伸，一時竟有點恍惚。此刻，除了那難耐激動、撲通撲通跳動著的心臟，只剩耳旁凌冽的寒風提醒著：Hey，你正身處這個星球上最南端的地方呢。
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就好像是在品一部默片，那是一種時空凝固的感覺，原始而虛幻。千百萬年來，這片土地都只是那樣靜靜地看著你，無論你去過多少次，它都會像看一個陌生人，永遠對你冷眼以待。
慶幸的是，這裡既不屬於任何人，亦不屬於任何國家。
- 兩個南極點
這是象徵意義上的南極點，一個簡單的金屬球，四周插著除蘇聯外，11個南極條約創始國的國旗。因為中國 不是南極條約的創始國，所以沒有 中國 的國旗。
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很多到達南極點的人，或是會快速繞球一圈，完成幾步之內環遊世界的壯舉；或是會對著這個金屬球來一張認證自拍；或是會揮舞手中的國旗，以示自己的愛國之心。
可是既然來到了這麼一個極致的地方，怎能不任性撒歡？又有什麼理由不瘋狂一下呢？零下27℃脫掉上衣，腳踩2000多米厚的冰川，我在世界最南端打卡留念。
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前面提到兩個“南極點”，這個才是真正意義上的南極點。由於覆蓋在南極點的冰雪會以每年10米左右的速度向西經43°移動，因此，科學家每年12月31日都會重新標定一次南極點的精確位置，立上標杆。
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而每年標杆上的象徵物都不一樣，在阿蒙森-斯科特科考站的櫥窗裡，收藏著往年地理南極點的紀念標誌。
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- 阿蒙森-斯科特科考站
說到南極怎麼也繞不開阿蒙森與斯科特的故事。兩名致力於在極端環境中取得卓越成就的領導者，在近乎相同的外部條件下，阿蒙森率隊獲勝並安全返回，斯科特敗北並付出了生命的代價。
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為了向這兩位偉大的探險家致敬， 美國 把1957年建在南極點的科學考察站命名為“阿蒙森-斯科特科考站”。
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自1956年開始動工以來，科考站已重建、拆除、擴建和升級多次。現在我們看到的高架科考站（Elevated Station）已是第三版。
圖片由偉大航路旅行提供
南極的獨特氣候，會使冰雪在風吹作用下不斷累積、埋深，因此，初始站（Original Station）已於1975年被放棄，現已完全被冰雪覆蓋。又因科考站會以每年10米的距離遠離南極點，第二版圓頂科考站（Dome）也於2010年被拆除，現在的高架科考站內還留有圓頂科考站拆除前一天的紀念照片。
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科考站內部很是寬敞，除工作室外，還有健身房、籃球館、音樂室和娛樂間等。
員工活動也是豐富多彩，一週五日，每天都被各色各樣的活動安排得滿滿當當。
圖片由偉大航路旅行提供
既然是阿蒙森-斯科特科考站，內部自然是少不了這兩位偉大探險家的影子。下圖是1910-1912年阿蒙森的日記原稿。
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工作人員正給我們介紹那段傳奇的南極點競速故事。
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這是一張南極點的日落，要知道在南極點看日落可是一件很奢侈的事情，一年僅一次，若碰巧遇上陰天，就得再等一年。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
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從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
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手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
圖片由偉大航路旅行提供
到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
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經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
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每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
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這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
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說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
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這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
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取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
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這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
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下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
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晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
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去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
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DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
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生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
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迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
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這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
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與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
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當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
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- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
圖片由偉大航路旅行提供
走出機艙，沒有想象的那麼冷。 美國 科考站的工作人員出來迎接我們。
這便是世界的盡頭：南極點。
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這裡除了我們、除了載著我們飛來的DC-3、除了兩個“南極點”、除了遠處的阿蒙森斯科特科考站，以及距科考站幾百米遠的射電望遠鏡外，什麼也沒有。
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就是這樣一個什麼都沒有的地方，斯科特悲壯的以生命為代價，與阿蒙森展開了那場20世紀著名的南極點角逐。
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站在南極點這個令我魂牽夢繞的地方，眼前只有白色向北邊無盡延伸，一時竟有點恍惚。此刻，除了那難耐激動、撲通撲通跳動著的心臟，只剩耳旁凌冽的寒風提醒著：Hey，你正身處這個星球上最南端的地方呢。
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就好像是在品一部默片，那是一種時空凝固的感覺，原始而虛幻。千百萬年來，這片土地都只是那樣靜靜地看著你，無論你去過多少次，它都會像看一個陌生人，永遠對你冷眼以待。
慶幸的是，這裡既不屬於任何人，亦不屬於任何國家。
- 兩個南極點
這是象徵意義上的南極點，一個簡單的金屬球，四周插著除蘇聯外，11個南極條約創始國的國旗。因為中國 不是南極條約的創始國，所以沒有 中國 的國旗。
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很多到達南極點的人，或是會快速繞球一圈，完成幾步之內環遊世界的壯舉；或是會對著這個金屬球來一張認證自拍；或是會揮舞手中的國旗，以示自己的愛國之心。
可是既然來到了這麼一個極致的地方，怎能不任性撒歡？又有什麼理由不瘋狂一下呢？零下27℃脫掉上衣，腳踩2000多米厚的冰川，我在世界最南端打卡留念。
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前面提到兩個“南極點”，這個才是真正意義上的南極點。由於覆蓋在南極點的冰雪會以每年10米左右的速度向西經43°移動，因此，科學家每年12月31日都會重新標定一次南極點的精確位置，立上標杆。
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而每年標杆上的象徵物都不一樣，在阿蒙森-斯科特科考站的櫥窗裡，收藏著往年地理南極點的紀念標誌。
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- 阿蒙森-斯科特科考站
說到南極怎麼也繞不開阿蒙森與斯科特的故事。兩名致力於在極端環境中取得卓越成就的領導者，在近乎相同的外部條件下，阿蒙森率隊獲勝並安全返回，斯科特敗北並付出了生命的代價。
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為了向這兩位偉大的探險家致敬， 美國 把1957年建在南極點的科學考察站命名為“阿蒙森-斯科特科考站”。
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自1956年開始動工以來，科考站已重建、拆除、擴建和升級多次。現在我們看到的高架科考站（Elevated Station）已是第三版。
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南極的獨特氣候，會使冰雪在風吹作用下不斷累積、埋深，因此，初始站（Original Station）已於1975年被放棄，現已完全被冰雪覆蓋。又因科考站會以每年10米的距離遠離南極點，第二版圓頂科考站（Dome）也於2010年被拆除，現在的高架科考站內還留有圓頂科考站拆除前一天的紀念照片。
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科考站內部很是寬敞，除工作室外，還有健身房、籃球館、音樂室和娛樂間等。
員工活動也是豐富多彩，一週五日，每天都被各色各樣的活動安排得滿滿當當。
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既然是阿蒙森-斯科特科考站，內部自然是少不了這兩位偉大探險家的影子。下圖是1910-1912年阿蒙森的日記原稿。
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工作人員正給我們介紹那段傳奇的南極點競速故事。
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這是一張南極點的日落，要知道在南極點看日落可是一件很奢侈的事情，一年僅一次，若碰巧遇上陰天，就得再等一年。
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這是南極點上空的星座圖，當時一進科考站就被照片上的極光所吸引。幾年前看過 北極 點的極光後，就一直想看看南極點的極光。但極光只能在冬季極晝期才能看到，而我們又只能在夏季前來，這張圖也算是了了心中的一樁遺憾吧。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
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從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
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第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
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手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
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到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
圖片由偉大航路旅行提供
經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
圖片由偉大航路旅行提供
每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
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這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
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說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
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這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
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取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
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這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
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下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
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晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
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去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
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DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
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生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
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迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
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這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
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與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
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當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
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- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
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走出機艙，沒有想象的那麼冷。 美國 科考站的工作人員出來迎接我們。
這便是世界的盡頭：南極點。
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這裡除了我們、除了載著我們飛來的DC-3、除了兩個“南極點”、除了遠處的阿蒙森斯科特科考站，以及距科考站幾百米遠的射電望遠鏡外，什麼也沒有。
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就是這樣一個什麼都沒有的地方，斯科特悲壯的以生命為代價，與阿蒙森展開了那場20世紀著名的南極點角逐。
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站在南極點這個令我魂牽夢繞的地方，眼前只有白色向北邊無盡延伸，一時竟有點恍惚。此刻，除了那難耐激動、撲通撲通跳動著的心臟，只剩耳旁凌冽的寒風提醒著：Hey，你正身處這個星球上最南端的地方呢。
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就好像是在品一部默片，那是一種時空凝固的感覺，原始而虛幻。千百萬年來，這片土地都只是那樣靜靜地看著你，無論你去過多少次，它都會像看一個陌生人，永遠對你冷眼以待。
慶幸的是，這裡既不屬於任何人，亦不屬於任何國家。
- 兩個南極點
這是象徵意義上的南極點，一個簡單的金屬球，四周插著除蘇聯外，11個南極條約創始國的國旗。因為中國 不是南極條約的創始國，所以沒有 中國 的國旗。
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很多到達南極點的人，或是會快速繞球一圈，完成幾步之內環遊世界的壯舉；或是會對著這個金屬球來一張認證自拍；或是會揮舞手中的國旗，以示自己的愛國之心。
可是既然來到了這麼一個極致的地方，怎能不任性撒歡？又有什麼理由不瘋狂一下呢？零下27℃脫掉上衣，腳踩2000多米厚的冰川，我在世界最南端打卡留念。
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前面提到兩個“南極點”，這個才是真正意義上的南極點。由於覆蓋在南極點的冰雪會以每年10米左右的速度向西經43°移動，因此，科學家每年12月31日都會重新標定一次南極點的精確位置，立上標杆。
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而每年標杆上的象徵物都不一樣，在阿蒙森-斯科特科考站的櫥窗裡，收藏著往年地理南極點的紀念標誌。
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- 阿蒙森-斯科特科考站
說到南極怎麼也繞不開阿蒙森與斯科特的故事。兩名致力於在極端環境中取得卓越成就的領導者，在近乎相同的外部條件下，阿蒙森率隊獲勝並安全返回，斯科特敗北並付出了生命的代價。
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為了向這兩位偉大的探險家致敬， 美國 把1957年建在南極點的科學考察站命名為“阿蒙森-斯科特科考站”。
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自1956年開始動工以來，科考站已重建、拆除、擴建和升級多次。現在我們看到的高架科考站（Elevated Station）已是第三版。
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南極的獨特氣候，會使冰雪在風吹作用下不斷累積、埋深，因此，初始站（Original Station）已於1975年被放棄，現已完全被冰雪覆蓋。又因科考站會以每年10米的距離遠離南極點，第二版圓頂科考站（Dome）也於2010年被拆除，現在的高架科考站內還留有圓頂科考站拆除前一天的紀念照片。
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科考站內部很是寬敞，除工作室外，還有健身房、籃球館、音樂室和娛樂間等。
員工活動也是豐富多彩，一週五日，每天都被各色各樣的活動安排得滿滿當當。
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既然是阿蒙森-斯科特科考站，內部自然是少不了這兩位偉大探險家的影子。下圖是1910-1912年阿蒙森的日記原稿。
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工作人員正給我們介紹那段傳奇的南極點競速故事。
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這是一張南極點的日落，要知道在南極點看日落可是一件很奢侈的事情，一年僅一次，若碰巧遇上陰天，就得再等一年。
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這是南極點上空的星座圖，當時一進科考站就被照片上的極光所吸引。幾年前看過 北極 點的極光後，就一直想看看南極點的極光。但極光只能在冬季極晝期才能看到，而我們又只能在夏季前來，這張圖也算是了了心中的一樁遺憾吧。
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說到冬季，每年都會有約50人在科考站越冬，一待就是大半年。在最冷的7月，南極點的平均氣溫甚至低於-60℃。因此每年在這越冬的科考人員，都會拍這樣的認證照掛在牆上。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
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從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
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第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
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手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
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到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
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因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
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經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
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每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
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這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
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說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
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這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
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取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
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這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
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下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
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晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
圖片由偉大航路旅行提供
去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
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DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
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生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
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迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
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這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
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與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
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當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
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- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
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走出機艙，沒有想象的那麼冷。 美國 科考站的工作人員出來迎接我們。
這便是世界的盡頭：南極點。
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這裡除了我們、除了載著我們飛來的DC-3、除了兩個“南極點”、除了遠處的阿蒙森斯科特科考站，以及距科考站幾百米遠的射電望遠鏡外，什麼也沒有。
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就是這樣一個什麼都沒有的地方，斯科特悲壯的以生命為代價，與阿蒙森展開了那場20世紀著名的南極點角逐。
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站在南極點這個令我魂牽夢繞的地方，眼前只有白色向北邊無盡延伸，一時竟有點恍惚。此刻，除了那難耐激動、撲通撲通跳動著的心臟，只剩耳旁凌冽的寒風提醒著：Hey，你正身處這個星球上最南端的地方呢。
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就好像是在品一部默片，那是一種時空凝固的感覺，原始而虛幻。千百萬年來，這片土地都只是那樣靜靜地看著你，無論你去過多少次，它都會像看一個陌生人，永遠對你冷眼以待。
慶幸的是，這裡既不屬於任何人，亦不屬於任何國家。
- 兩個南極點
這是象徵意義上的南極點，一個簡單的金屬球，四周插著除蘇聯外，11個南極條約創始國的國旗。因為中國 不是南極條約的創始國，所以沒有 中國 的國旗。
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很多到達南極點的人，或是會快速繞球一圈，完成幾步之內環遊世界的壯舉；或是會對著這個金屬球來一張認證自拍；或是會揮舞手中的國旗，以示自己的愛國之心。
可是既然來到了這麼一個極致的地方，怎能不任性撒歡？又有什麼理由不瘋狂一下呢？零下27℃脫掉上衣，腳踩2000多米厚的冰川，我在世界最南端打卡留念。
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前面提到兩個“南極點”，這個才是真正意義上的南極點。由於覆蓋在南極點的冰雪會以每年10米左右的速度向西經43°移動，因此，科學家每年12月31日都會重新標定一次南極點的精確位置，立上標杆。
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而每年標杆上的象徵物都不一樣，在阿蒙森-斯科特科考站的櫥窗裡，收藏著往年地理南極點的紀念標誌。
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- 阿蒙森-斯科特科考站
說到南極怎麼也繞不開阿蒙森與斯科特的故事。兩名致力於在極端環境中取得卓越成就的領導者，在近乎相同的外部條件下，阿蒙森率隊獲勝並安全返回，斯科特敗北並付出了生命的代價。
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為了向這兩位偉大的探險家致敬， 美國 把1957年建在南極點的科學考察站命名為“阿蒙森-斯科特科考站”。
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自1956年開始動工以來，科考站已重建、拆除、擴建和升級多次。現在我們看到的高架科考站（Elevated Station）已是第三版。
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南極的獨特氣候，會使冰雪在風吹作用下不斷累積、埋深，因此，初始站（Original Station）已於1975年被放棄，現已完全被冰雪覆蓋。又因科考站會以每年10米的距離遠離南極點，第二版圓頂科考站（Dome）也於2010年被拆除，現在的高架科考站內還留有圓頂科考站拆除前一天的紀念照片。
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科考站內部很是寬敞，除工作室外，還有健身房、籃球館、音樂室和娛樂間等。
員工活動也是豐富多彩，一週五日，每天都被各色各樣的活動安排得滿滿當當。
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既然是阿蒙森-斯科特科考站，內部自然是少不了這兩位偉大探險家的影子。下圖是1910-1912年阿蒙森的日記原稿。
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工作人員正給我們介紹那段傳奇的南極點競速故事。
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這是一張南極點的日落，要知道在南極點看日落可是一件很奢侈的事情，一年僅一次，若碰巧遇上陰天，就得再等一年。
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這是南極點上空的星座圖，當時一進科考站就被照片上的極光所吸引。幾年前看過 北極 點的極光後，就一直想看看南極點的極光。但極光只能在冬季極晝期才能看到，而我們又只能在夏季前來，這張圖也算是了了心中的一樁遺憾吧。
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說到冬季，每年都會有約50人在科考站越冬，一待就是大半年。在最冷的7月，南極點的平均氣溫甚至低於-60℃。因此每年在這越冬的科考人員，都會拍這樣的認證照掛在牆上。
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"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
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從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
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第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
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手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
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到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
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因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
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經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
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每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
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這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
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說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
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這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
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取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
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這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
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下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
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晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
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去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
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DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
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生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
圖片由偉大航路旅行提供
迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
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這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
圖片由偉大航路旅行提供
與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
圖片由偉大航路旅行提供
當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
圖片由偉大航路旅行提供
- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
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走出機艙，沒有想象的那麼冷。 美國 科考站的工作人員出來迎接我們。
這便是世界的盡頭：南極點。
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這裡除了我們、除了載著我們飛來的DC-3、除了兩個“南極點”、除了遠處的阿蒙森斯科特科考站，以及距科考站幾百米遠的射電望遠鏡外，什麼也沒有。
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就是這樣一個什麼都沒有的地方，斯科特悲壯的以生命為代價，與阿蒙森展開了那場20世紀著名的南極點角逐。
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站在南極點這個令我魂牽夢繞的地方，眼前只有白色向北邊無盡延伸，一時竟有點恍惚。此刻，除了那難耐激動、撲通撲通跳動著的心臟，只剩耳旁凌冽的寒風提醒著：Hey，你正身處這個星球上最南端的地方呢。
圖片由偉大航路旅行提供
就好像是在品一部默片，那是一種時空凝固的感覺，原始而虛幻。千百萬年來，這片土地都只是那樣靜靜地看著你，無論你去過多少次，它都會像看一個陌生人，永遠對你冷眼以待。
慶幸的是，這裡既不屬於任何人，亦不屬於任何國家。
- 兩個南極點
這是象徵意義上的南極點，一個簡單的金屬球，四周插著除蘇聯外，11個南極條約創始國的國旗。因為中國 不是南極條約的創始國，所以沒有 中國 的國旗。
圖片由偉大航路旅行提供
很多到達南極點的人，或是會快速繞球一圈，完成幾步之內環遊世界的壯舉；或是會對著這個金屬球來一張認證自拍；或是會揮舞手中的國旗，以示自己的愛國之心。
可是既然來到了這麼一個極致的地方，怎能不任性撒歡？又有什麼理由不瘋狂一下呢？零下27℃脫掉上衣，腳踩2000多米厚的冰川，我在世界最南端打卡留念。
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前面提到兩個“南極點”，這個才是真正意義上的南極點。由於覆蓋在南極點的冰雪會以每年10米左右的速度向西經43°移動，因此，科學家每年12月31日都會重新標定一次南極點的精確位置，立上標杆。
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而每年標杆上的象徵物都不一樣，在阿蒙森-斯科特科考站的櫥窗裡，收藏著往年地理南極點的紀念標誌。
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- 阿蒙森-斯科特科考站
說到南極怎麼也繞不開阿蒙森與斯科特的故事。兩名致力於在極端環境中取得卓越成就的領導者，在近乎相同的外部條件下，阿蒙森率隊獲勝並安全返回，斯科特敗北並付出了生命的代價。
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為了向這兩位偉大的探險家致敬， 美國 把1957年建在南極點的科學考察站命名為“阿蒙森-斯科特科考站”。
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自1956年開始動工以來，科考站已重建、拆除、擴建和升級多次。現在我們看到的高架科考站（Elevated Station）已是第三版。
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南極的獨特氣候，會使冰雪在風吹作用下不斷累積、埋深，因此，初始站（Original Station）已於1975年被放棄，現已完全被冰雪覆蓋。又因科考站會以每年10米的距離遠離南極點，第二版圓頂科考站（Dome）也於2010年被拆除，現在的高架科考站內還留有圓頂科考站拆除前一天的紀念照片。
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科考站內部很是寬敞，除工作室外，還有健身房、籃球館、音樂室和娛樂間等。
員工活動也是豐富多彩，一週五日，每天都被各色各樣的活動安排得滿滿當當。
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既然是阿蒙森-斯科特科考站，內部自然是少不了這兩位偉大探險家的影子。下圖是1910-1912年阿蒙森的日記原稿。
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工作人員正給我們介紹那段傳奇的南極點競速故事。
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這是一張南極點的日落，要知道在南極點看日落可是一件很奢侈的事情，一年僅一次，若碰巧遇上陰天，就得再等一年。
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這是南極點上空的星座圖，當時一進科考站就被照片上的極光所吸引。幾年前看過 北極 點的極光後，就一直想看看南極點的極光。但極光只能在冬季極晝期才能看到，而我們又只能在夏季前來，這張圖也算是了了心中的一樁遺憾吧。
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說到冬季，每年都會有約50人在科考站越冬，一待就是大半年。在最冷的7月，南極點的平均氣溫甚至低於-60℃。因此每年在這越冬的科考人員，都會拍這樣的認證照掛在牆上。
圖片由偉大航路旅行提供
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晚上回到聯合冰川營地，工作人員為我們準備了極點歸來的慶功會。大家共同舉杯，致敬偉大探險家阿蒙森和斯科特，也敬每一位今天抵達南極點的“勇士”。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
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從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
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手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
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到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
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因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
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經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
圖片由偉大航路旅行提供
每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
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這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
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說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
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這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
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取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
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下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
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晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
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去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
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DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
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生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
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迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
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這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
圖片由偉大航路旅行提供
與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
圖片由偉大航路旅行提供
當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
圖片由偉大航路旅行提供
- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
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走出機艙，沒有想象的那麼冷。 美國 科考站的工作人員出來迎接我們。
這便是世界的盡頭：南極點。
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這裡除了我們、除了載著我們飛來的DC-3、除了兩個“南極點”、除了遠處的阿蒙森斯科特科考站，以及距科考站幾百米遠的射電望遠鏡外，什麼也沒有。
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就是這樣一個什麼都沒有的地方，斯科特悲壯的以生命為代價，與阿蒙森展開了那場20世紀著名的南極點角逐。
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站在南極點這個令我魂牽夢繞的地方，眼前只有白色向北邊無盡延伸，一時竟有點恍惚。此刻，除了那難耐激動、撲通撲通跳動著的心臟，只剩耳旁凌冽的寒風提醒著：Hey，你正身處這個星球上最南端的地方呢。
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就好像是在品一部默片，那是一種時空凝固的感覺，原始而虛幻。千百萬年來，這片土地都只是那樣靜靜地看著你，無論你去過多少次，它都會像看一個陌生人，永遠對你冷眼以待。
慶幸的是，這裡既不屬於任何人，亦不屬於任何國家。
- 兩個南極點
這是象徵意義上的南極點，一個簡單的金屬球，四周插著除蘇聯外，11個南極條約創始國的國旗。因為中國 不是南極條約的創始國，所以沒有 中國 的國旗。
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很多到達南極點的人，或是會快速繞球一圈，完成幾步之內環遊世界的壯舉；或是會對著這個金屬球來一張認證自拍；或是會揮舞手中的國旗，以示自己的愛國之心。
可是既然來到了這麼一個極致的地方，怎能不任性撒歡？又有什麼理由不瘋狂一下呢？零下27℃脫掉上衣，腳踩2000多米厚的冰川，我在世界最南端打卡留念。
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前面提到兩個“南極點”，這個才是真正意義上的南極點。由於覆蓋在南極點的冰雪會以每年10米左右的速度向西經43°移動，因此，科學家每年12月31日都會重新標定一次南極點的精確位置，立上標杆。
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而每年標杆上的象徵物都不一樣，在阿蒙森-斯科特科考站的櫥窗裡，收藏著往年地理南極點的紀念標誌。
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- 阿蒙森-斯科特科考站
說到南極怎麼也繞不開阿蒙森與斯科特的故事。兩名致力於在極端環境中取得卓越成就的領導者，在近乎相同的外部條件下，阿蒙森率隊獲勝並安全返回，斯科特敗北並付出了生命的代價。
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為了向這兩位偉大的探險家致敬， 美國 把1957年建在南極點的科學考察站命名為“阿蒙森-斯科特科考站”。
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自1956年開始動工以來，科考站已重建、拆除、擴建和升級多次。現在我們看到的高架科考站（Elevated Station）已是第三版。
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南極的獨特氣候，會使冰雪在風吹作用下不斷累積、埋深，因此，初始站（Original Station）已於1975年被放棄，現已完全被冰雪覆蓋。又因科考站會以每年10米的距離遠離南極點，第二版圓頂科考站（Dome）也於2010年被拆除，現在的高架科考站內還留有圓頂科考站拆除前一天的紀念照片。
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科考站內部很是寬敞，除工作室外，還有健身房、籃球館、音樂室和娛樂間等。
員工活動也是豐富多彩，一週五日，每天都被各色各樣的活動安排得滿滿當當。
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既然是阿蒙森-斯科特科考站，內部自然是少不了這兩位偉大探險家的影子。下圖是1910-1912年阿蒙森的日記原稿。
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工作人員正給我們介紹那段傳奇的南極點競速故事。
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這是一張南極點的日落，要知道在南極點看日落可是一件很奢侈的事情，一年僅一次，若碰巧遇上陰天，就得再等一年。
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這是南極點上空的星座圖，當時一進科考站就被照片上的極光所吸引。幾年前看過 北極 點的極光後，就一直想看看南極點的極光。但極光只能在冬季極晝期才能看到，而我們又只能在夏季前來，這張圖也算是了了心中的一樁遺憾吧。
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說到冬季，每年都會有約50人在科考站越冬，一待就是大半年。在最冷的7月，南極點的平均氣溫甚至低於-60℃。因此每年在這越冬的科考人員，都會拍這樣的認證照掛在牆上。
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晚上回到聯合冰川營地，工作人員為我們準備了極點歸來的慶功會。大家共同舉杯，致敬偉大探險家阿蒙森和斯科特，也敬每一位今天抵達南極點的“勇士”。
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第9-11天
今天一早，我們驅車去到了營地附近的象頭山，探索山腳下遺世幽靜的神祕藍冰湖。在那兒，我也才算是第一次真正踏上了南極內陸的“土地”，畢竟前幾日腳下踩的都是千米厚的冰川。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
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從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
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第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
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手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
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到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
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經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
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每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
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這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
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說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
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這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
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取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
圖片由偉大航路旅行提供
下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
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晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
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去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
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DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
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生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
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迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
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這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
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與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
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當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
圖片由偉大航路旅行提供
- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
圖片由偉大航路旅行提供
走出機艙，沒有想象的那麼冷。 美國 科考站的工作人員出來迎接我們。
這便是世界的盡頭：南極點。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡除了我們、除了載著我們飛來的DC-3、除了兩個“南極點”、除了遠處的阿蒙森斯科特科考站，以及距科考站幾百米遠的射電望遠鏡外，什麼也沒有。
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就是這樣一個什麼都沒有的地方，斯科特悲壯的以生命為代價，與阿蒙森展開了那場20世紀著名的南極點角逐。
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站在南極點這個令我魂牽夢繞的地方，眼前只有白色向北邊無盡延伸，一時竟有點恍惚。此刻，除了那難耐激動、撲通撲通跳動著的心臟，只剩耳旁凌冽的寒風提醒著：Hey，你正身處這個星球上最南端的地方呢。
圖片由偉大航路旅行提供
就好像是在品一部默片，那是一種時空凝固的感覺，原始而虛幻。千百萬年來，這片土地都只是那樣靜靜地看著你，無論你去過多少次，它都會像看一個陌生人，永遠對你冷眼以待。
慶幸的是，這裡既不屬於任何人，亦不屬於任何國家。
- 兩個南極點
這是象徵意義上的南極點，一個簡單的金屬球，四周插著除蘇聯外，11個南極條約創始國的國旗。因為中國 不是南極條約的創始國，所以沒有 中國 的國旗。
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很多到達南極點的人，或是會快速繞球一圈，完成幾步之內環遊世界的壯舉；或是會對著這個金屬球來一張認證自拍；或是會揮舞手中的國旗，以示自己的愛國之心。
可是既然來到了這麼一個極致的地方，怎能不任性撒歡？又有什麼理由不瘋狂一下呢？零下27℃脫掉上衣，腳踩2000多米厚的冰川，我在世界最南端打卡留念。
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前面提到兩個“南極點”，這個才是真正意義上的南極點。由於覆蓋在南極點的冰雪會以每年10米左右的速度向西經43°移動，因此，科學家每年12月31日都會重新標定一次南極點的精確位置，立上標杆。
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而每年標杆上的象徵物都不一樣，在阿蒙森-斯科特科考站的櫥窗裡，收藏著往年地理南極點的紀念標誌。
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- 阿蒙森-斯科特科考站
說到南極怎麼也繞不開阿蒙森與斯科特的故事。兩名致力於在極端環境中取得卓越成就的領導者，在近乎相同的外部條件下，阿蒙森率隊獲勝並安全返回，斯科特敗北並付出了生命的代價。
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為了向這兩位偉大的探險家致敬， 美國 把1957年建在南極點的科學考察站命名為“阿蒙森-斯科特科考站”。
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自1956年開始動工以來，科考站已重建、拆除、擴建和升級多次。現在我們看到的高架科考站（Elevated Station）已是第三版。
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南極的獨特氣候，會使冰雪在風吹作用下不斷累積、埋深，因此，初始站（Original Station）已於1975年被放棄，現已完全被冰雪覆蓋。又因科考站會以每年10米的距離遠離南極點，第二版圓頂科考站（Dome）也於2010年被拆除，現在的高架科考站內還留有圓頂科考站拆除前一天的紀念照片。
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科考站內部很是寬敞，除工作室外，還有健身房、籃球館、音樂室和娛樂間等。
員工活動也是豐富多彩，一週五日，每天都被各色各樣的活動安排得滿滿當當。
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既然是阿蒙森-斯科特科考站，內部自然是少不了這兩位偉大探險家的影子。下圖是1910-1912年阿蒙森的日記原稿。
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工作人員正給我們介紹那段傳奇的南極點競速故事。
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這是一張南極點的日落，要知道在南極點看日落可是一件很奢侈的事情，一年僅一次，若碰巧遇上陰天，就得再等一年。
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這是南極點上空的星座圖，當時一進科考站就被照片上的極光所吸引。幾年前看過 北極 點的極光後，就一直想看看南極點的極光。但極光只能在冬季極晝期才能看到，而我們又只能在夏季前來，這張圖也算是了了心中的一樁遺憾吧。
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說到冬季，每年都會有約50人在科考站越冬，一待就是大半年。在最冷的7月，南極點的平均氣溫甚至低於-60℃。因此每年在這越冬的科考人員，都會拍這樣的認證照掛在牆上。
圖片由偉大航路旅行提供
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晚上回到聯合冰川營地，工作人員為我們準備了極點歸來的慶功會。大家共同舉杯，致敬偉大探險家阿蒙森和斯科特，也敬每一位今天抵達南極點的“勇士”。
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第9-11天
今天一早，我們驅車去到了營地附近的象頭山，探索山腳下遺世幽靜的神祕藍冰湖。在那兒，我也才算是第一次真正踏上了南極內陸的“土地”，畢竟前幾日腳下踩的都是千米厚的冰川。
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因山峰形態看上去酷似大象的頭部，因而得名象頭山。其實更像是一座火星上的荒 涼山 峰，除了我們，四周沒有任何活物，只有被冰覆蓋著的岩石和山腳下泛著幽藍 光澤 的藍冰湖。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
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從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
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手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
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到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
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經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
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每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
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這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
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說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
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這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
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取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
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這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
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下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
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晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
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去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
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DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
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生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
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迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
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這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
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與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
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當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
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- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
圖片由偉大航路旅行提供
走出機艙，沒有想象的那麼冷。 美國 科考站的工作人員出來迎接我們。
這便是世界的盡頭：南極點。
圖片由偉大航路旅行提供
這裡除了我們、除了載著我們飛來的DC-3、除了兩個“南極點”、除了遠處的阿蒙森斯科特科考站，以及距科考站幾百米遠的射電望遠鏡外，什麼也沒有。
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就是這樣一個什麼都沒有的地方，斯科特悲壯的以生命為代價，與阿蒙森展開了那場20世紀著名的南極點角逐。
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站在南極點這個令我魂牽夢繞的地方，眼前只有白色向北邊無盡延伸，一時竟有點恍惚。此刻，除了那難耐激動、撲通撲通跳動著的心臟，只剩耳旁凌冽的寒風提醒著：Hey，你正身處這個星球上最南端的地方呢。
圖片由偉大航路旅行提供
就好像是在品一部默片，那是一種時空凝固的感覺，原始而虛幻。千百萬年來，這片土地都只是那樣靜靜地看著你，無論你去過多少次，它都會像看一個陌生人，永遠對你冷眼以待。
慶幸的是，這裡既不屬於任何人，亦不屬於任何國家。
- 兩個南極點
這是象徵意義上的南極點，一個簡單的金屬球，四周插著除蘇聯外，11個南極條約創始國的國旗。因為中國 不是南極條約的創始國，所以沒有 中國 的國旗。
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很多到達南極點的人，或是會快速繞球一圈，完成幾步之內環遊世界的壯舉；或是會對著這個金屬球來一張認證自拍；或是會揮舞手中的國旗，以示自己的愛國之心。
可是既然來到了這麼一個極致的地方，怎能不任性撒歡？又有什麼理由不瘋狂一下呢？零下27℃脫掉上衣，腳踩2000多米厚的冰川，我在世界最南端打卡留念。
圖片由偉大航路旅行提供
前面提到兩個“南極點”，這個才是真正意義上的南極點。由於覆蓋在南極點的冰雪會以每年10米左右的速度向西經43°移動，因此，科學家每年12月31日都會重新標定一次南極點的精確位置，立上標杆。
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而每年標杆上的象徵物都不一樣，在阿蒙森-斯科特科考站的櫥窗裡，收藏著往年地理南極點的紀念標誌。
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- 阿蒙森-斯科特科考站
說到南極怎麼也繞不開阿蒙森與斯科特的故事。兩名致力於在極端環境中取得卓越成就的領導者，在近乎相同的外部條件下，阿蒙森率隊獲勝並安全返回，斯科特敗北並付出了生命的代價。
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為了向這兩位偉大的探險家致敬， 美國 把1957年建在南極點的科學考察站命名為“阿蒙森-斯科特科考站”。
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自1956年開始動工以來，科考站已重建、拆除、擴建和升級多次。現在我們看到的高架科考站（Elevated Station）已是第三版。
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南極的獨特氣候，會使冰雪在風吹作用下不斷累積、埋深，因此，初始站（Original Station）已於1975年被放棄，現已完全被冰雪覆蓋。又因科考站會以每年10米的距離遠離南極點，第二版圓頂科考站（Dome）也於2010年被拆除，現在的高架科考站內還留有圓頂科考站拆除前一天的紀念照片。
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科考站內部很是寬敞，除工作室外，還有健身房、籃球館、音樂室和娛樂間等。
員工活動也是豐富多彩，一週五日，每天都被各色各樣的活動安排得滿滿當當。
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既然是阿蒙森-斯科特科考站，內部自然是少不了這兩位偉大探險家的影子。下圖是1910-1912年阿蒙森的日記原稿。
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工作人員正給我們介紹那段傳奇的南極點競速故事。
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這是一張南極點的日落，要知道在南極點看日落可是一件很奢侈的事情，一年僅一次，若碰巧遇上陰天，就得再等一年。
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這是南極點上空的星座圖，當時一進科考站就被照片上的極光所吸引。幾年前看過 北極 點的極光後，就一直想看看南極點的極光。但極光只能在冬季極晝期才能看到，而我們又只能在夏季前來，這張圖也算是了了心中的一樁遺憾吧。
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說到冬季，每年都會有約50人在科考站越冬，一待就是大半年。在最冷的7月，南極點的平均氣溫甚至低於-60℃。因此每年在這越冬的科考人員，都會拍這樣的認證照掛在牆上。
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晚上回到聯合冰川營地，工作人員為我們準備了極點歸來的慶功會。大家共同舉杯，致敬偉大探險家阿蒙森和斯科特，也敬每一位今天抵達南極點的“勇士”。
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第9-11天
今天一早，我們驅車去到了營地附近的象頭山，探索山腳下遺世幽靜的神祕藍冰湖。在那兒，我也才算是第一次真正踏上了南極內陸的“土地”，畢竟前幾日腳下踩的都是千米厚的冰川。
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因山峰形態看上去酷似大象的頭部，因而得名象頭山。其實更像是一座火星上的荒 涼山 峰，除了我們，四周沒有任何活物，只有被冰覆蓋著的岩石和山腳下泛著幽藍 光澤 的藍冰湖。
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山上的岩石因多年的風化，早已碎成了大大小小的礫石。
別看這象頭山看起來不高，我們僅爬到埡口都花了半個多小時。上面的風很大，站在高處可看到藍冰湖和遠處藍冰跑道的全景。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
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從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
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第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
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手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
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到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
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因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
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經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
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每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
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這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
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說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
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這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
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取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
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這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
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下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
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晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
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去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
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DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
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生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
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迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
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這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
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與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
圖片由偉大航路旅行提供
當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
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- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
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走出機艙，沒有想象的那麼冷。 美國 科考站的工作人員出來迎接我們。
這便是世界的盡頭：南極點。
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這裡除了我們、除了載著我們飛來的DC-3、除了兩個“南極點”、除了遠處的阿蒙森斯科特科考站，以及距科考站幾百米遠的射電望遠鏡外，什麼也沒有。
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就是這樣一個什麼都沒有的地方，斯科特悲壯的以生命為代價，與阿蒙森展開了那場20世紀著名的南極點角逐。
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站在南極點這個令我魂牽夢繞的地方，眼前只有白色向北邊無盡延伸，一時竟有點恍惚。此刻，除了那難耐激動、撲通撲通跳動著的心臟，只剩耳旁凌冽的寒風提醒著：Hey，你正身處這個星球上最南端的地方呢。
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就好像是在品一部默片，那是一種時空凝固的感覺，原始而虛幻。千百萬年來，這片土地都只是那樣靜靜地看著你，無論你去過多少次，它都會像看一個陌生人，永遠對你冷眼以待。
慶幸的是，這裡既不屬於任何人，亦不屬於任何國家。
- 兩個南極點
這是象徵意義上的南極點，一個簡單的金屬球，四周插著除蘇聯外，11個南極條約創始國的國旗。因為中國 不是南極條約的創始國，所以沒有 中國 的國旗。
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很多到達南極點的人，或是會快速繞球一圈，完成幾步之內環遊世界的壯舉；或是會對著這個金屬球來一張認證自拍；或是會揮舞手中的國旗，以示自己的愛國之心。
可是既然來到了這麼一個極致的地方，怎能不任性撒歡？又有什麼理由不瘋狂一下呢？零下27℃脫掉上衣，腳踩2000多米厚的冰川，我在世界最南端打卡留念。
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前面提到兩個“南極點”，這個才是真正意義上的南極點。由於覆蓋在南極點的冰雪會以每年10米左右的速度向西經43°移動，因此，科學家每年12月31日都會重新標定一次南極點的精確位置，立上標杆。
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而每年標杆上的象徵物都不一樣，在阿蒙森-斯科特科考站的櫥窗裡，收藏著往年地理南極點的紀念標誌。
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- 阿蒙森-斯科特科考站
說到南極怎麼也繞不開阿蒙森與斯科特的故事。兩名致力於在極端環境中取得卓越成就的領導者，在近乎相同的外部條件下，阿蒙森率隊獲勝並安全返回，斯科特敗北並付出了生命的代價。
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為了向這兩位偉大的探險家致敬， 美國 把1957年建在南極點的科學考察站命名為“阿蒙森-斯科特科考站”。
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自1956年開始動工以來，科考站已重建、拆除、擴建和升級多次。現在我們看到的高架科考站（Elevated Station）已是第三版。
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南極的獨特氣候，會使冰雪在風吹作用下不斷累積、埋深，因此，初始站（Original Station）已於1975年被放棄，現已完全被冰雪覆蓋。又因科考站會以每年10米的距離遠離南極點，第二版圓頂科考站（Dome）也於2010年被拆除，現在的高架科考站內還留有圓頂科考站拆除前一天的紀念照片。
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科考站內部很是寬敞，除工作室外，還有健身房、籃球館、音樂室和娛樂間等。
員工活動也是豐富多彩，一週五日，每天都被各色各樣的活動安排得滿滿當當。
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既然是阿蒙森-斯科特科考站，內部自然是少不了這兩位偉大探險家的影子。下圖是1910-1912年阿蒙森的日記原稿。
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工作人員正給我們介紹那段傳奇的南極點競速故事。
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這是一張南極點的日落，要知道在南極點看日落可是一件很奢侈的事情，一年僅一次，若碰巧遇上陰天，就得再等一年。
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這是南極點上空的星座圖，當時一進科考站就被照片上的極光所吸引。幾年前看過 北極 點的極光後，就一直想看看南極點的極光。但極光只能在冬季極晝期才能看到，而我們又只能在夏季前來，這張圖也算是了了心中的一樁遺憾吧。
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說到冬季，每年都會有約50人在科考站越冬，一待就是大半年。在最冷的7月，南極點的平均氣溫甚至低於-60℃。因此每年在這越冬的科考人員，都會拍這樣的認證照掛在牆上。
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晚上回到聯合冰川營地，工作人員為我們準備了極點歸來的慶功會。大家共同舉杯，致敬偉大探險家阿蒙森和斯科特，也敬每一位今天抵達南極點的“勇士”。
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第9-11天
今天一早，我們驅車去到了營地附近的象頭山，探索山腳下遺世幽靜的神祕藍冰湖。在那兒，我也才算是第一次真正踏上了南極內陸的“土地”，畢竟前幾日腳下踩的都是千米厚的冰川。
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因山峰形態看上去酷似大象的頭部，因而得名象頭山。其實更像是一座火星上的荒 涼山 峰，除了我們，四周沒有任何活物，只有被冰覆蓋著的岩石和山腳下泛著幽藍 光澤 的藍冰湖。
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山上的岩石因多年的風化，早已碎成了大大小小的礫石。
別看這象頭山看起來不高，我們僅爬到埡口都花了半個多小時。上面的風很大，站在高處可看到藍冰湖和遠處藍冰跑道的全景。
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山腳下被象頭山環繞的藍冰湖，好似純白天地裡的藍色精靈。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
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從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
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第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
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手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
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到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
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因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
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經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
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每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
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這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
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說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
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這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
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取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
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這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
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下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
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晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
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去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
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DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
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生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
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迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
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這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
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與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
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當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
圖片由偉大航路旅行提供
- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
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走出機艙，沒有想象的那麼冷。 美國 科考站的工作人員出來迎接我們。
這便是世界的盡頭：南極點。
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這裡除了我們、除了載著我們飛來的DC-3、除了兩個“南極點”、除了遠處的阿蒙森斯科特科考站，以及距科考站幾百米遠的射電望遠鏡外，什麼也沒有。
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就是這樣一個什麼都沒有的地方，斯科特悲壯的以生命為代價，與阿蒙森展開了那場20世紀著名的南極點角逐。
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站在南極點這個令我魂牽夢繞的地方，眼前只有白色向北邊無盡延伸，一時竟有點恍惚。此刻，除了那難耐激動、撲通撲通跳動著的心臟，只剩耳旁凌冽的寒風提醒著：Hey，你正身處這個星球上最南端的地方呢。
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就好像是在品一部默片，那是一種時空凝固的感覺，原始而虛幻。千百萬年來，這片土地都只是那樣靜靜地看著你，無論你去過多少次，它都會像看一個陌生人，永遠對你冷眼以待。
慶幸的是，這裡既不屬於任何人，亦不屬於任何國家。
- 兩個南極點
這是象徵意義上的南極點，一個簡單的金屬球，四周插著除蘇聯外，11個南極條約創始國的國旗。因為中國 不是南極條約的創始國，所以沒有 中國 的國旗。
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很多到達南極點的人，或是會快速繞球一圈，完成幾步之內環遊世界的壯舉；或是會對著這個金屬球來一張認證自拍；或是會揮舞手中的國旗，以示自己的愛國之心。
可是既然來到了這麼一個極致的地方，怎能不任性撒歡？又有什麼理由不瘋狂一下呢？零下27℃脫掉上衣，腳踩2000多米厚的冰川，我在世界最南端打卡留念。
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前面提到兩個“南極點”，這個才是真正意義上的南極點。由於覆蓋在南極點的冰雪會以每年10米左右的速度向西經43°移動，因此，科學家每年12月31日都會重新標定一次南極點的精確位置，立上標杆。
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而每年標杆上的象徵物都不一樣，在阿蒙森-斯科特科考站的櫥窗裡，收藏著往年地理南極點的紀念標誌。
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- 阿蒙森-斯科特科考站
說到南極怎麼也繞不開阿蒙森與斯科特的故事。兩名致力於在極端環境中取得卓越成就的領導者，在近乎相同的外部條件下，阿蒙森率隊獲勝並安全返回，斯科特敗北並付出了生命的代價。
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為了向這兩位偉大的探險家致敬， 美國 把1957年建在南極點的科學考察站命名為“阿蒙森-斯科特科考站”。
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自1956年開始動工以來，科考站已重建、拆除、擴建和升級多次。現在我們看到的高架科考站（Elevated Station）已是第三版。
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南極的獨特氣候，會使冰雪在風吹作用下不斷累積、埋深，因此，初始站（Original Station）已於1975年被放棄，現已完全被冰雪覆蓋。又因科考站會以每年10米的距離遠離南極點，第二版圓頂科考站（Dome）也於2010年被拆除，現在的高架科考站內還留有圓頂科考站拆除前一天的紀念照片。
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科考站內部很是寬敞，除工作室外，還有健身房、籃球館、音樂室和娛樂間等。
員工活動也是豐富多彩，一週五日，每天都被各色各樣的活動安排得滿滿當當。
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既然是阿蒙森-斯科特科考站，內部自然是少不了這兩位偉大探險家的影子。下圖是1910-1912年阿蒙森的日記原稿。
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工作人員正給我們介紹那段傳奇的南極點競速故事。
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這是一張南極點的日落，要知道在南極點看日落可是一件很奢侈的事情，一年僅一次，若碰巧遇上陰天，就得再等一年。
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這是南極點上空的星座圖，當時一進科考站就被照片上的極光所吸引。幾年前看過 北極 點的極光後，就一直想看看南極點的極光。但極光只能在冬季極晝期才能看到，而我們又只能在夏季前來，這張圖也算是了了心中的一樁遺憾吧。
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說到冬季，每年都會有約50人在科考站越冬，一待就是大半年。在最冷的7月，南極點的平均氣溫甚至低於-60℃。因此每年在這越冬的科考人員，都會拍這樣的認證照掛在牆上。
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晚上回到聯合冰川營地，工作人員為我們準備了極點歸來的慶功會。大家共同舉杯，致敬偉大探險家阿蒙森和斯科特，也敬每一位今天抵達南極點的“勇士”。
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第9-11天
今天一早，我們驅車去到了營地附近的象頭山，探索山腳下遺世幽靜的神祕藍冰湖。在那兒，我也才算是第一次真正踏上了南極內陸的“土地”，畢竟前幾日腳下踩的都是千米厚的冰川。
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因山峰形態看上去酷似大象的頭部，因而得名象頭山。其實更像是一座火星上的荒 涼山 峰，除了我們，四周沒有任何活物，只有被冰覆蓋著的岩石和山腳下泛著幽藍 光澤 的藍冰湖。
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山上的岩石因多年的風化，早已碎成了大大小小的礫石。
別看這象頭山看起來不高，我們僅爬到埡口都花了半個多小時。上面的風很大，站在高處可看到藍冰湖和遠處藍冰跑道的全景。
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山腳下被象頭山環繞的藍冰湖，好似純白天地裡的藍色精靈。
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尤其這張，像不像一顆象徵永恆的冰制愛心？“冰石”恆久遠，一顆永流傳，哈哈哈。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
圖片由偉大航路旅行提供
從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
圖片由偉大航路旅行提供
到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
圖片由偉大航路旅行提供
經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
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每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
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這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
圖片由偉大航路旅行提供
說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
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這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
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取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
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這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
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下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
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晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
圖片由偉大航路旅行提供
去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
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DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
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生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
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迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
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這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
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與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
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當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
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- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
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走出機艙，沒有想象的那麼冷。 美國 科考站的工作人員出來迎接我們。
這便是世界的盡頭：南極點。
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這裡除了我們、除了載著我們飛來的DC-3、除了兩個“南極點”、除了遠處的阿蒙森斯科特科考站，以及距科考站幾百米遠的射電望遠鏡外，什麼也沒有。
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就是這樣一個什麼都沒有的地方，斯科特悲壯的以生命為代價，與阿蒙森展開了那場20世紀著名的南極點角逐。
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站在南極點這個令我魂牽夢繞的地方，眼前只有白色向北邊無盡延伸，一時竟有點恍惚。此刻，除了那難耐激動、撲通撲通跳動著的心臟，只剩耳旁凌冽的寒風提醒著：Hey，你正身處這個星球上最南端的地方呢。
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就好像是在品一部默片，那是一種時空凝固的感覺，原始而虛幻。千百萬年來，這片土地都只是那樣靜靜地看著你，無論你去過多少次，它都會像看一個陌生人，永遠對你冷眼以待。
慶幸的是，這裡既不屬於任何人，亦不屬於任何國家。
- 兩個南極點
這是象徵意義上的南極點，一個簡單的金屬球，四周插著除蘇聯外，11個南極條約創始國的國旗。因為中國 不是南極條約的創始國，所以沒有 中國 的國旗。
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很多到達南極點的人，或是會快速繞球一圈，完成幾步之內環遊世界的壯舉；或是會對著這個金屬球來一張認證自拍；或是會揮舞手中的國旗，以示自己的愛國之心。
可是既然來到了這麼一個極致的地方，怎能不任性撒歡？又有什麼理由不瘋狂一下呢？零下27℃脫掉上衣，腳踩2000多米厚的冰川，我在世界最南端打卡留念。
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前面提到兩個“南極點”，這個才是真正意義上的南極點。由於覆蓋在南極點的冰雪會以每年10米左右的速度向西經43°移動，因此，科學家每年12月31日都會重新標定一次南極點的精確位置，立上標杆。
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而每年標杆上的象徵物都不一樣，在阿蒙森-斯科特科考站的櫥窗裡，收藏著往年地理南極點的紀念標誌。
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- 阿蒙森-斯科特科考站
說到南極怎麼也繞不開阿蒙森與斯科特的故事。兩名致力於在極端環境中取得卓越成就的領導者，在近乎相同的外部條件下，阿蒙森率隊獲勝並安全返回，斯科特敗北並付出了生命的代價。
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為了向這兩位偉大的探險家致敬， 美國 把1957年建在南極點的科學考察站命名為“阿蒙森-斯科特科考站”。
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自1956年開始動工以來，科考站已重建、拆除、擴建和升級多次。現在我們看到的高架科考站（Elevated Station）已是第三版。
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南極的獨特氣候，會使冰雪在風吹作用下不斷累積、埋深，因此，初始站（Original Station）已於1975年被放棄，現已完全被冰雪覆蓋。又因科考站會以每年10米的距離遠離南極點，第二版圓頂科考站（Dome）也於2010年被拆除，現在的高架科考站內還留有圓頂科考站拆除前一天的紀念照片。
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科考站內部很是寬敞，除工作室外，還有健身房、籃球館、音樂室和娛樂間等。
員工活動也是豐富多彩，一週五日，每天都被各色各樣的活動安排得滿滿當當。
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既然是阿蒙森-斯科特科考站，內部自然是少不了這兩位偉大探險家的影子。下圖是1910-1912年阿蒙森的日記原稿。
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工作人員正給我們介紹那段傳奇的南極點競速故事。
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這是一張南極點的日落，要知道在南極點看日落可是一件很奢侈的事情，一年僅一次，若碰巧遇上陰天，就得再等一年。
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這是南極點上空的星座圖，當時一進科考站就被照片上的極光所吸引。幾年前看過 北極 點的極光後，就一直想看看南極點的極光。但極光只能在冬季極晝期才能看到，而我們又只能在夏季前來，這張圖也算是了了心中的一樁遺憾吧。
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說到冬季，每年都會有約50人在科考站越冬，一待就是大半年。在最冷的7月，南極點的平均氣溫甚至低於-60℃。因此每年在這越冬的科考人員，都會拍這樣的認證照掛在牆上。
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晚上回到聯合冰川營地，工作人員為我們準備了極點歸來的慶功會。大家共同舉杯，致敬偉大探險家阿蒙森和斯科特，也敬每一位今天抵達南極點的“勇士”。
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第9-11天
今天一早，我們驅車去到了營地附近的象頭山，探索山腳下遺世幽靜的神祕藍冰湖。在那兒，我也才算是第一次真正踏上了南極內陸的“土地”，畢竟前幾日腳下踩的都是千米厚的冰川。
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因山峰形態看上去酷似大象的頭部，因而得名象頭山。其實更像是一座火星上的荒 涼山 峰，除了我們，四周沒有任何活物，只有被冰覆蓋著的岩石和山腳下泛著幽藍 光澤 的藍冰湖。
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山上的岩石因多年的風化，早已碎成了大大小小的礫石。
別看這象頭山看起來不高，我們僅爬到埡口都花了半個多小時。上面的風很大，站在高處可看到藍冰湖和遠處藍冰跑道的全景。
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山腳下被象頭山環繞的藍冰湖，好似純白天地裡的藍色精靈。
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尤其這張，像不像一顆象徵永恆的冰制愛心？“冰石”恆久遠，一顆永流傳，哈哈哈。
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陽光下的藍冰湖更是美得炸開了花，這又像不像是一隻只小水母拼出的米老鼠頭像剪影呢？
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
圖片由偉大航路旅行提供
從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
圖片由偉大航路旅行提供
第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
圖片由偉大航路旅行提供
手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
圖片由偉大航路旅行提供
到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
圖片由偉大航路旅行提供
因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
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經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
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每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
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這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
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說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
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這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
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取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
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這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
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下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
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晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
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去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
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DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
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生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
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迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
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這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
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與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
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當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
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- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
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走出機艙，沒有想象的那麼冷。 美國 科考站的工作人員出來迎接我們。
這便是世界的盡頭：南極點。
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這裡除了我們、除了載著我們飛來的DC-3、除了兩個“南極點”、除了遠處的阿蒙森斯科特科考站，以及距科考站幾百米遠的射電望遠鏡外，什麼也沒有。
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就是這樣一個什麼都沒有的地方，斯科特悲壯的以生命為代價，與阿蒙森展開了那場20世紀著名的南極點角逐。
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站在南極點這個令我魂牽夢繞的地方，眼前只有白色向北邊無盡延伸，一時竟有點恍惚。此刻，除了那難耐激動、撲通撲通跳動著的心臟，只剩耳旁凌冽的寒風提醒著：Hey，你正身處這個星球上最南端的地方呢。
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就好像是在品一部默片，那是一種時空凝固的感覺，原始而虛幻。千百萬年來，這片土地都只是那樣靜靜地看著你，無論你去過多少次，它都會像看一個陌生人，永遠對你冷眼以待。
慶幸的是，這裡既不屬於任何人，亦不屬於任何國家。
- 兩個南極點
這是象徵意義上的南極點，一個簡單的金屬球，四周插著除蘇聯外，11個南極條約創始國的國旗。因為中國 不是南極條約的創始國，所以沒有 中國 的國旗。
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很多到達南極點的人，或是會快速繞球一圈，完成幾步之內環遊世界的壯舉；或是會對著這個金屬球來一張認證自拍；或是會揮舞手中的國旗，以示自己的愛國之心。
可是既然來到了這麼一個極致的地方，怎能不任性撒歡？又有什麼理由不瘋狂一下呢？零下27℃脫掉上衣，腳踩2000多米厚的冰川，我在世界最南端打卡留念。
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前面提到兩個“南極點”，這個才是真正意義上的南極點。由於覆蓋在南極點的冰雪會以每年10米左右的速度向西經43°移動，因此，科學家每年12月31日都會重新標定一次南極點的精確位置，立上標杆。
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而每年標杆上的象徵物都不一樣，在阿蒙森-斯科特科考站的櫥窗裡，收藏著往年地理南極點的紀念標誌。
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- 阿蒙森-斯科特科考站
說到南極怎麼也繞不開阿蒙森與斯科特的故事。兩名致力於在極端環境中取得卓越成就的領導者，在近乎相同的外部條件下，阿蒙森率隊獲勝並安全返回，斯科特敗北並付出了生命的代價。
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為了向這兩位偉大的探險家致敬， 美國 把1957年建在南極點的科學考察站命名為“阿蒙森-斯科特科考站”。
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自1956年開始動工以來，科考站已重建、拆除、擴建和升級多次。現在我們看到的高架科考站（Elevated Station）已是第三版。
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南極的獨特氣候，會使冰雪在風吹作用下不斷累積、埋深，因此，初始站（Original Station）已於1975年被放棄，現已完全被冰雪覆蓋。又因科考站會以每年10米的距離遠離南極點，第二版圓頂科考站（Dome）也於2010年被拆除，現在的高架科考站內還留有圓頂科考站拆除前一天的紀念照片。
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科考站內部很是寬敞，除工作室外，還有健身房、籃球館、音樂室和娛樂間等。
員工活動也是豐富多彩，一週五日，每天都被各色各樣的活動安排得滿滿當當。
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既然是阿蒙森-斯科特科考站，內部自然是少不了這兩位偉大探險家的影子。下圖是1910-1912年阿蒙森的日記原稿。
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工作人員正給我們介紹那段傳奇的南極點競速故事。
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這是一張南極點的日落，要知道在南極點看日落可是一件很奢侈的事情，一年僅一次，若碰巧遇上陰天，就得再等一年。
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這是南極點上空的星座圖，當時一進科考站就被照片上的極光所吸引。幾年前看過 北極 點的極光後，就一直想看看南極點的極光。但極光只能在冬季極晝期才能看到，而我們又只能在夏季前來，這張圖也算是了了心中的一樁遺憾吧。
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說到冬季，每年都會有約50人在科考站越冬，一待就是大半年。在最冷的7月，南極點的平均氣溫甚至低於-60℃。因此每年在這越冬的科考人員，都會拍這樣的認證照掛在牆上。
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晚上回到聯合冰川營地，工作人員為我們準備了極點歸來的慶功會。大家共同舉杯，致敬偉大探險家阿蒙森和斯科特，也敬每一位今天抵達南極點的“勇士”。
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第9-11天
今天一早，我們驅車去到了營地附近的象頭山，探索山腳下遺世幽靜的神祕藍冰湖。在那兒，我也才算是第一次真正踏上了南極內陸的“土地”，畢竟前幾日腳下踩的都是千米厚的冰川。
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因山峰形態看上去酷似大象的頭部，因而得名象頭山。其實更像是一座火星上的荒 涼山 峰，除了我們，四周沒有任何活物，只有被冰覆蓋著的岩石和山腳下泛著幽藍 光澤 的藍冰湖。
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山上的岩石因多年的風化，早已碎成了大大小小的礫石。
別看這象頭山看起來不高，我們僅爬到埡口都花了半個多小時。上面的風很大，站在高處可看到藍冰湖和遠處藍冰跑道的全景。
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山腳下被象頭山環繞的藍冰湖，好似純白天地裡的藍色精靈。
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尤其這張，像不像一顆象徵永恆的冰制愛心？“冰石”恆久遠，一顆永流傳，哈哈哈。
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陽光下的藍冰湖更是美得炸開了花，這又像不像是一隻只小水母拼出的米老鼠頭像剪影呢？
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其實出現這種“水母冰”奇景，是因為湖水含氧量高，結冰時氣體被凍結的緣故。
為了拍到細節，大家也是蠻拼的。因為沒帶遮光板，只能坐在冰上，在胯間進行創作了。
"作者：dwax0101
說說這次旅行
1911年12月14日， 挪威 探險家阿蒙森成為抵達南極點的第一人。34天后，1912年1月17日， 英國 探險家斯科特也抵達南極點，然而，他看到的是阿蒙森的帳篷上飄揚的 挪威 國旗。還有，斯科特留給他的一封信。斯科特意識到：阿蒙森才是抵達南極點第一人。他失敗了。八個月後，1913年，斯科特的遺體被發現，距離他們最近的補給站，僅18公里。斯科特團隊5名成員，全部在返程中遇難，永遠留在了南極大陸。
第1-3天
根據南極點探險公司的要求，我們需提前兩天到達 蓬塔阿雷納斯 做行前準備。從 成都 飛 上海 ，經 達拉斯 轉機去聖地亞哥，再飛 蓬塔阿雷納斯 ，抵達時已是當地時間中午1點。
蓬塔阿雷納斯 ，這個 智利 最南端的城市，建市時間僅100多年，到處都有探險家麥哲倫的影子。城市中心有麥哲倫的雕像，有著名的麥哲倫海峽，就連附近島上的企鵝都叫麥哲倫企鵝。
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從機場出來，去市區的車上，探險公司給了我們一張表，上面是這兩天在蓬塔的行程安排。（當天下午3點試衣，5點說明酒會；第二天上午檢查裝備是否齊全，下午交運需要託運到南極點的行李）
試穿極地保暖服裝，對我來說已不是什麼新鮮事兒。兩年前去 北極 點的時候，也是極寒的探險保暖服裝，中長的大衣，加厚的揹帶褲，極地靴子也是長及膝蓋。這張在科考站裡拍的照片，看的比較清楚。
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第二天檢查裝備的時候，發現我沒有帶尿壺，探險公司堅持一定要買，雖然我說每次在外邊不過4個小時，我可以堅持，但還是被強迫買了。因為在南極，出於環保的考慮，是絕對不可以隨地大小便的。
晚上整理行李的時候，哪些需要託運，哪些需要留下，哪些必須自己帶，真的費了好些心思，糾結了好久。（由於我自己臨時安排了第二天的企鵝島行程，所以把打包好的行李放在了酒店，讓探險公司直接去取）
第4天
Day4 飛抵南極
出發前一晚，一想到第二天就能去到南極內陸深處，想了那麼久的南極點終於要出發了，竟興奮到失眠。看著窗外的天色，從4點左右開始變亮，不到6點就起床做準備，按照要求穿上了厚重的極地探險服裝。
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手握這個世界上最獨一無二的登機牌，心臟因激動而砰砰直跳。
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到了機場，總算看到“伊爾76”這個大傢伙了，我們從 蓬塔阿雷納斯 飛聯合冰川營地的“功臣”。這些年我自認為坐的飛機不算少，從小到只能坐3人的小飛機，到在冰川降落的雪橇飛機，甚至包括開著門的直升機，這些我都坐過，不過這軍用運輸機還是第一次。
首飛於1971年的伊爾76是一架載重超過40噸，能夠完美克服南極嚴寒氣候和非常規跑道的軍用運輸機，也是世界上最為 成功 的一款重型運輸機。該機不僅服務於南極探險，也為附近的科考站運送物資。
機內共有8排48個座位，沒有窗戶，也沒有行李架，人貨混載，我們都把包放在腳下。記得上次去 北極點，從 朗伊爾城 到 巴尼 歐營地，也是坐的人貨混載的飛機，但沒有伊爾76這麼大。
看看我們坐在機內的樣子，你會覺得是在飛機裡嗎？是不是更像倉庫？
乘機前，我們被告知需換上在蓬塔租的探險服，結果在沒有空調的機內，平均氣溫卻是10度以上，捂出了好一身大汗，恨不得飛機上能冷一點。
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因為是70年代的設計，裡面的儀器、儀表看著有些陳舊。
領航員工作臺就在機艙第一排座位的前面，趁他不工作的時候，我也坐上去裝了個樣子。
還真是喜歡這個外觀很霸氣，內部很陳舊，設備很原始，坐著很舒適，起降很平穩的大傢伙。
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經過4個半小時的飛行，我們順利降落在聯合冰川營地機場。與其說是機場，不如說就是一條1000米冰川上的冰制跑道，不過是把起飛降落所需距離的冰給磨平滑，然後旁邊擺上彩色的塑料小桶罷了。
帶著激動的心情跨出機艙，-8℃卻一點兒也不覺得冷。第一次呼吸南極內陸的空氣，第一次感受南極內陸的溫度，第一次看到南極內陸的風光，但卻沒能第一次踏上南極內陸的土地，真正踏上南極內陸的土地已經是好幾天後的事情了。
人下完了，開始卸貨。
同機的外國友人，揹著一個大包，一副揹包客的樣子。似乎有點不敢相信，又似乎被眼前的景色迷住了，就那樣靜靜地站在那，好一會兒才緩過神來。
機場離我們的大本營約有8公里的車程，乘著橘色的福特雪地越野，耗時半小時，我們終於抵達了此行的Base Camp—聯合冰川營地，在這裡我們總共待了5晚。
聯合冰川營地是 美國 一家探險公司在聯合冰川上建立的南極探險大本營。
首先說說聯合冰川，它只是南極眾多冰川中的一條，周圍山脈中流下的小冰川在這裡匯聚成一條大的冰川，所以稱之為聯合冰川。營地這算是聯合冰川的源頭，位於南緯79度多，冰川每年流動30米，要流到800公里遠的威德爾海里，需2萬多年。
冰川的厚度有1000多米，但這裡的海拔卻只有700米，也就是說因為冰層太厚，已經把陸地壓到海平面以下了，其實在南極大陸，這樣的情況還很多。
聯合冰川營地就是建立在冰川上面的南極探險大本營，每年只在11月至次年1月運營。這三個月是南極的夏季，也是南極探險的主要季節。營地每年10月開始搭建，1月底拆除，一部分設備會運回 南美 ，一部分設備留在這裡。
抵達後不久，工作人員領我們在營地走了一圈，介紹營地設施和相關規定。與我們直接相關的活動區包括餐廳、圖書室和會議室、住宿區帳篷、廁所、浴室和衛星電話亭。
營地住宿區共有36頂客人的帳篷，可以住72位客人，還有好幾十頂員工帳篷，是南極內陸探險旅行最好的選擇，沒有之一。
喏，紅綠黑三色相間的雙層帳篷就是我們的宿舍，圖上看上去雖小，內部實則很寬敞。
帳篷長約5米，寬2.5米，裡面有兩張鋼絲床，能放下一個書桌，和兩個人的行李。帳篷很高，在裡面完全能夠站立。我們的作息是按照 智利 時間來的，晚上睡覺的時候，雖然是雙層帳篷，還是很亮，需要戴上眼罩。帳篷裡並不冷，內溫維持在零上5度左右，在篷內休息的時候，我一般都會把探險服脫掉，不然又會捂一身汗。完全不像我有一年去 塔克拉瑪干沙漠 露營，晚上帳篷裡還會結霜。
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每個帳篷都有一個專屬的名字，我很幸運的分到了阿蒙森帳篷。我們要去南極點，沒有比這個更好的名字了吧，第一個到達南極點的英雄。
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這個藍色的大棚就是我們吃飯和活動的大廳，每天三餐都是自助餐，飯菜不算可口，也還能將就，如果真的吃不習慣，還可以吃方便麵。不得不說的是，探險公司真是考慮周到，在這裡還準備了我們 中國產的方便麵。在帝企鵝營地甚至還備有我最愛吃的黃飛鴻花生，可見營地準備的細心周到，也可見 中國遊客的影響力。
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說到 中國 遊客的影響力，從營地廁所裡的標語也能看出。將圖片放大可看到右邊貼紙上中日英西四種語言的警示。在南極上廁所，大小便必須分開，因為南極不能留下任何垃圾，分開主要是便於運回 智利處理。
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這裡雖不缺水，畢竟周圍全是雪，但為了環保，飯前便後我們都用的是圖中的乾洗手液。
浴室有三個小間可供洗澡，按要求是每2-3天洗澡一次，如果你無視，大可以天天洗。水是用雪化的，其實不缺，僅僅是為了環保。廢水也不會隨意排放，而是要統一運回 智利 處理。要知道，包機運輸的成本可是很貴的。
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取水的地方就設在中間的公共區域。每人每次只能提一桶水，而一桶水只能出水三分鐘，一桶水用完，又不可能光著身子出來繼續接水，必須節約著用。我們是放一點水，先把身上淋溼，再塗沐浴液，最後用水沖洗，基本上還是夠用的。
會議室跟圖書室在一起，裡面還有一些中文的書籍，基本都是 臺灣 人寫的關於南極的書。我拿來翻了一下，好多內容都是錯的，竟然也放到了這裡。
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這裡不能上網，但是可以打衛星電話。這是營地內的衛星電話亭，35美金可打30分鐘。
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下午熟悉營地，適應氣候，朋友拿出了他的無人機玩航拍。要知道，在南極只有在聯合冰川營地可以用無人機，並且每次使用前都必須先通過營地通信管理員的許可。因為作為大本營，這裡每天都有小飛機送客人去探險，只有在不影響飛行的前提下，貼上醒目的紅色不乾膠貼才能使用。
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晚上通知，明天天氣狀況良好，我們可以飛帝企鵝營地，一睹帝顏啦。
第5-7天
早上洗臉的時候，聽到餐廳外的兩個外國人，在用中文互問“你好”，很是有趣。
從聯合冰川營地去帝企鵝棲息地需要飛兩個半小時，探險公司會幫我們帶上在聯合冰川營地使用過的睡袋、床墊。我們自己只需帶上相機及要使用的常備物品就可以了。當然，隨時要提醒的就是尿壺不能忘帶哈。
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去帝企鵝營地的雪橇式飛機（Kenn Borek Air的DC-3）就停在餐廳後邊，我們一路嘰嘰喳喳，圍著飛機拍照，登機，起飛，一切有條不紊。起飛後沿山脈只飛了10分鐘，就進入茫茫冰原，底下什麼也看不見。
說起Kenn Borek與DC-3都是真心的牛。Kenn Borek是 加拿大 的一家航空公司，主要服務於南 北極 的貨物運輸和極地探險。公司成立於1970年，1985年便開始飛南極，2011年BBC在拍攝冰凍星球時用的也是該航空。
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DC-3由 美國 道 格拉斯 公司研製，首飛於1935年，是全球第一款在飛機上提供熱食的飛機。二戰時改名C-47，在 諾曼底 戰役和太平洋戰役都有不俗表現，被視為盟軍取勝的功臣之一。
兩個半小時後，飛機在帝企鵝營地上空繞了兩圈，從空中就已經能看到帝企鵝在營地周圍活動的身影了。
帝企鵝營地的規模與聯合冰川營地相比袖珍了許多，一次只能接待十來人，分為住宿區，生活區和員工區。住宿區的帳篷比聯合冰川營地小很多，跟我們平時露營的帳篷差不多大小，每頂帳篷只住一位客人，篷前立有一個小牌子，上面寫有我們的名字，對號入住便是。
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生活區有一個餐廳，我們的會議、講座、用餐、休息都在裡面，有暖氣，非常暖和，裡面還有一個換衣服的隔間；廚房跟餐廳連在一起，後邊是儲藏室。此外，生活區還有一個男女分開的廁所，跟聯合冰川營地一樣，大小便也是要分開的。
建在海冰上的帝企鵝營地，只在每年的11月-12月開放。10月之前這裡太冷無法建營，12月中旬過後，由於溫度升高，海洋活動加劇，冰面不能承受飛機起降，還會產生很多冰裂縫，十分不安全，因而每年都只有短短兩個月的時間可以建營看帝企鵝。在這兩個月內，營地一般會接待4-5批人，今年我們是最後一批。
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迎接我們的是營地經理Hannah，她給我們上了在帝企鵝營地的第一 堂安 全及日程安排的課。對於我們這些喜歡攝影的團友，還特別安排我們今晚可以整夜拍攝，可把我們激動壞了。要知道我們每次出去拍攝，都有探險嚮導陪同，如此安排，可見他們是多麼用心在為我們服務。
來自 英格蘭 約克 的Hannah，在營地已經工作了4年，她告訴我們，搭建營地並不如想象中那般容易。每年10月中旬他們就要來搭建營地，今年飛機在這一帶繞飛了兩個小時，才找到適合搭建的地方，兩個月後營地又要全部撤掉，第二年再重新搭建，如此反覆，她已經在這裡幹了4年。營地的日子很枯燥，沒有電視，沒有網絡，甚至有時還會在雪地上用雪洗澡，但她的臉上卻始終掛著笑臉。
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這是來自 美國 的Sue，此行能捕捉到帝企鵝跳水的英姿她功不可沒。Sue曾在BBC工作過11年，在南極探險船工作過3年，是一個攝影家和生物學家，也是我們此行的攝影指導，陪我們走完了全程。
Sue給我們做了幾次關於帝企鵝的講座，有一天晚上還專門介紹了她在BBC和南極探險船上的工作經歷，展示了她拍攝的大量照片和視頻。聽她將過去娓娓道來，我們的共同感受就是：極致的人生，不需要張揚。
這是我們的 尼泊爾 嚮導Namgya Sherpa，他曾攀登過14次珠峰，11次登頂，1次無氧登頂，還3次登上了南極最高峰——文森峰。
吃完午飯已經4點半了，拖著攝影裝備，即刻向兩公里外的帝企鵝營地出發。
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與 北極 稍有起伏的地形不同，帝企鵝營地幾乎一馬平川，除了冰什麼都沒有，加上此時的南極處於極晝期，太陽總是在頭上轉圈圈。每天來回行走於這短短的2公里，還真很容易讓人忘記時間的存在。
這隻帝企鵝，扭著脖子似乎在尋找著什麼，身上的皮毛在陽光下閃閃發光。
作為企鵝家族中體型最大的存在，成年帝企鵝的身高能達到100cm-130cm，和四歲的小孩相差無幾。
“帝企鵝爸爸帶著小企鵝走過來，對他的寶寶說：看，這就是人類。在南極這片土地上，帝企鵝才是真正的主人”（很喜歡評論區@Selena 的這一解讀）
作為唯一在南極冬季繁殖的動物，每年5月雌企鵝會產下一枚蛋，隨後它們身體儲存的能量消耗殆盡，便會返回大海捕食，將孵育寶寶的重任交給企鵝爸爸。期間雄企鵝不吃不喝，專心孵蛋，依靠體中儲存的脂肪度日。直到約60天后寶寶出生，雌企鵝歸來，雄企鵝才會外出捕食。幾周後，隨著雄企鵝的迴歸，夫妻二人會輪流照看小企鵝和覓食。
帝企鵝每年僅有一位伴侶，雖然多數帝企鵝夫妻一年後就會分道揚鑣，另覓真愛，但在繁育寶寶的這一年裡，他們還是很恩愛的。因而這種企鵝小家庭秀恩愛的溫（nue）馨（gou）場景到處都是。
7點，回營地吃過晚餐，又回來繼續拍照，一直拍到晚上12點才收工，每個人都拍到了滿意的作品。回去的路上還看到了好些帝企鵝蛋，但其實這些蛋早已沒了生命。因為在零下幾十度的天氣裡，如果企鵝爸爸不小心把蛋弄到雪地上，這些蛋是活不過十秒，很快就會凍死的。
這是一隻已經死亡的小帝企鵝，每對成年企鵝每年能產一枚蛋，但由於天氣寒冷，或缺少食物等原因，真正能夠長大成年的只有10%左右。
晚上，帝企鵝就在帳篷外與我們同眠，好幾次半夢半醒中還聽到了帝企鵝好似搖籃曲的鼾聲。
第二天拉開帳篷的門簾，帝企鵝來叫早啦，今天又是一個好天氣。
- 捕捉帝企鵝跳水身姿
早餐的時候，Sue和Hannah告訴我們，她們要去一個冰裂縫那看看有沒有帝企鵝在跳水，如果有的話，就通知我們去拍。一個多小時後，Sue通過對講機說今天沒有看到企鵝跳水，那我們就繼續去帝企鵝棲息地，跟它們一起玩啦。
中午回來午餐的時候，看到sue，她說她在那個冰裂縫守了6個小時，只看到一隻帝企鵝跳水，心裡遺憾一萬次。可是就在午飯後，好消息來了，她通知我們可以過去，說是有十幾只企鵝在那邊等著跳水呢。
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當我們趕到冰裂縫時，看到有十幾只帝企鵝躍躍欲試，也拍下了此行最讓我感動的一張照片。為了我們能拍到企鵝跳水，Sue獨自一人，在這替我們守了超過7個小時。就是這樣一個擁有極致人生的人，還那樣認真負責的工作， 成功 者真的有其 成功 的理由，所謂 成功 ，真的是必然的。
不知是否因為一下子來了這麼多觀眾，它們有些怯場，我們去的時候，它們還沒有跳水的意圖，我們就在離它們大概50米的地方靜靜地等待演出開始。直到Sue覺得可以的時候，我們才悄悄的靠近。
就這樣大概等了一個多小時，表演終於拉開了帷幕，十幾只帝企鵝如接力般，一隻接著一隻跳入水中，一時間只能聽見撲通撲通的跳水聲與相機快門的噠噠聲。
扣去一個最高分10分，扣去一個最低分10分，總得分10分！！！
注意，在拍攝帝企鵝跳水時，千萬不能離冰裂縫太近。Namgya告訴我們，三年前這裡曾發生了一件十分遺憾的事，一名女性遊客，因靠近冰裂縫，被突然破水衝出的豹海豹拖入水中溺水身亡。企鵝很可愛，大家很興奮，但一定要注意安全，切莫越線。
這是我們拍攝帝企鵝跳水時，Sue給我們拍攝的照片。無獎競猜，我是左邊還是右邊？
帶著對精彩演出的意猶未盡，返回營地。
出發南極前，就一直想拍南極暴風雪的畫面，結果夜裡真下雪了。聽著外面凌冽的寒風與暴雪刮擦帳篷發出的沙沙聲，帶著對明日的期待，沉沉的睡下，一夜無夢。
由於昨晚的變天，氣溫下降到了零下十多度，拉開帳篷拉鍊的時候，不禁打了一個哆嗦。
外面白茫茫的一片，原本就滿是積雪的路面又附上了一層厚厚的雪，大地與天空融為了一體，白的有些刺眼，即使帶上護目鏡也看不見路。陰天行走在這樣的雪地裡，很難辨識腳下積雪的厚度，我們就這樣深一腳淺一腳地摸索前行。
不過這陰天拍攝帝企鵝倒是極好的。此時天地合一，隨手一拍，無需後期PS，就能出來這樣突出“帝企鵝”主題的照片。
一般來說，在帝企鵝營地是隻能待兩晚的，但因我們的飛行員捨不得走，我們又多住了一晚。
在四天三晚的時間裡，我們每天往返於營地和帝企鵝棲息地2-3次，說累吧，在冰天雪地中來回走的確不是一件輕鬆的事，但我們每個人都收穫滿滿，現在看到當時拍下的這些照片，一睹帝顏的興奮勁兒還在。
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- 最難得的旅行奇遇
第二天上午告別了帝企鵝營地，我們又飛回了大本營—聯合冰川營地。一次走進餐廳的時候，看到了幾個 中國 人坐在那，其中有一個人感覺有點面熟，但一時也沒想起是誰，就沒打招呼，直接過去坐著吃飯了。
隔了一會兒，他跑過來跟我打招呼，在他說出我名字那一刻，我立馬想起了，這不是我在 北極 點遇到的哥們嗎。在 北極 點遇到一次，在地球另一端的南極點又遇到一次，我想再沒有比這更難得的旅行奇遇了吧。
看過我 北極 點遊記的朋友一定對他印象深刻，當時由於保護措施沒做好，哥們手指被凍傷了，甚至可能面臨截肢。不過好在現在凍傷已痊癒，就是顏色上與其他手指不同，還是一眼能看出曾經的凍傷。
此次他選擇的是南極點7+2的行程，即徒步到達南極點，以及攀登文森峰。真的很佩服和尊敬勇於挑戰自己，選擇7+2行程的人。趁他出發去登文森峰前，我倆趕緊在我的“阿蒙森”帳篷前，留下了這張意義非凡的合影。
第8天
Day8 圓夢南極點
今日天氣很好，上午營地工作人員給我們講解了前往南極點的注意事項，中午準時出發。
從機內往外望，看到的不是雲海而是冰川。山頂已幾乎整個被冰覆蓋，不難想象南極的冰究竟有多厚。
圖片由偉大航路旅行提供
走出機艙，沒有想象的那麼冷。 美國 科考站的工作人員出來迎接我們。
這便是世界的盡頭：南極點。
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這裡除了我們、除了載著我們飛來的DC-3、除了兩個“南極點”、除了遠處的阿蒙森斯科特科考站，以及距科考站幾百米遠的射電望遠鏡外，什麼也沒有。
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就是這樣一個什麼都沒有的地方，斯科特悲壯的以生命為代價，與阿蒙森展開了那場20世紀著名的南極點角逐。
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站在南極點這個令我魂牽夢繞的地方，眼前只有白色向北邊無盡延伸，一時竟有點恍惚。此刻，除了那難耐激動、撲通撲通跳動著的心臟，只剩耳旁凌冽的寒風提醒著：Hey，你正身處這個星球上最南端的地方呢。
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就好像是在品一部默片，那是一種時空凝固的感覺，原始而虛幻。千百萬年來，這片土地都只是那樣靜靜地看著你，無論你去過多少次，它都會像看一個陌生人，永遠對你冷眼以待。
慶幸的是，這裡既不屬於任何人，亦不屬於任何國家。
- 兩個南極點
這是象徵意義上的南極點，一個簡單的金屬球，四周插著除蘇聯外，11個南極條約創始國的國旗。因為中國 不是南極條約的創始國，所以沒有 中國 的國旗。
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很多到達南極點的人，或是會快速繞球一圈，完成幾步之內環遊世界的壯舉；或是會對著這個金屬球來一張認證自拍；或是會揮舞手中的國旗，以示自己的愛國之心。
可是既然來到了這麼一個極致的地方，怎能不任性撒歡？又有什麼理由不瘋狂一下呢？零下27℃脫掉上衣，腳踩2000多米厚的冰川，我在世界最南端打卡留念。
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前面提到兩個“南極點”，這個才是真正意義上的南極點。由於覆蓋在南極點的冰雪會以每年10米左右的速度向西經43°移動，因此，科學家每年12月31日都會重新標定一次南極點的精確位置，立上標杆。
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而每年標杆上的象徵物都不一樣，在阿蒙森-斯科特科考站的櫥窗裡，收藏著往年地理南極點的紀念標誌。
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- 阿蒙森-斯科特科考站
說到南極怎麼也繞不開阿蒙森與斯科特的故事。兩名致力於在極端環境中取得卓越成就的領導者，在近乎相同的外部條件下，阿蒙森率隊獲勝並安全返回，斯科特敗北並付出了生命的代價。
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為了向這兩位偉大的探險家致敬， 美國 把1957年建在南極點的科學考察站命名為“阿蒙森-斯科特科考站”。
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自1956年開始動工以來，科考站已重建、拆除、擴建和升級多次。現在我們看到的高架科考站（Elevated Station）已是第三版。
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南極的獨特氣候，會使冰雪在風吹作用下不斷累積、埋深，因此，初始站（Original Station）已於1975年被放棄，現已完全被冰雪覆蓋。又因科考站會以每年10米的距離遠離南極點，第二版圓頂科考站（Dome）也於2010年被拆除，現在的高架科考站內還留有圓頂科考站拆除前一天的紀念照片。
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科考站內部很是寬敞，除工作室外，還有健身房、籃球館、音樂室和娛樂間等。
員工活動也是豐富多彩，一週五日，每天都被各色各樣的活動安排得滿滿當當。
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既然是阿蒙森-斯科特科考站，內部自然是少不了這兩位偉大探險家的影子。下圖是1910-1912年阿蒙森的日記原稿。
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工作人員正給我們介紹那段傳奇的南極點競速故事。
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這是一張南極點的日落，要知道在南極點看日落可是一件很奢侈的事情，一年僅一次，若碰巧遇上陰天，就得再等一年。
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這是南極點上空的星座圖，當時一進科考站就被照片上的極光所吸引。幾年前看過 北極 點的極光後，就一直想看看南極點的極光。但極光只能在冬季極晝期才能看到，而我們又只能在夏季前來，這張圖也算是了了心中的一樁遺憾吧。
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說到冬季，每年都會有約50人在科考站越冬，一待就是大半年。在最冷的7月，南極點的平均氣溫甚至低於-60℃。因此每年在這越冬的科考人員，都會拍這樣的認證照掛在牆上。
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晚上回到聯合冰川營地，工作人員為我們準備了極點歸來的慶功會。大家共同舉杯，致敬偉大探險家阿蒙森和斯科特，也敬每一位今天抵達南極點的“勇士”。
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第9-11天
今天一早，我們驅車去到了營地附近的象頭山，探索山腳下遺世幽靜的神祕藍冰湖。在那兒，我也才算是第一次真正踏上了南極內陸的“土地”，畢竟前幾日腳下踩的都是千米厚的冰川。
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因山峰形態看上去酷似大象的頭部，因而得名象頭山。其實更像是一座火星上的荒 涼山 峰，除了我們，四周沒有任何活物，只有被冰覆蓋著的岩石和山腳下泛著幽藍 光澤 的藍冰湖。
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山上的岩石因多年的風化，早已碎成了大大小小的礫石。
別看這象頭山看起來不高，我們僅爬到埡口都花了半個多小時。上面的風很大，站在高處可看到藍冰湖和遠處藍冰跑道的全景。
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山腳下被象頭山環繞的藍冰湖，好似純白天地裡的藍色精靈。
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尤其這張，像不像一顆象徵永恆的冰制愛心？“冰石”恆久遠，一顆永流傳，哈哈哈。
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陽光下的藍冰湖更是美得炸開了花，這又像不像是一隻只小水母拼出的米老鼠頭像剪影呢？
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其實出現這種“水母冰”奇景，是因為湖水含氧量高，結冰時氣體被凍結的緣故。
為了拍到細節，大家也是蠻拼的。因為沒帶遮光板，只能坐在冰上，在胯間進行創作了。
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後來，我們又去了藍冰瀑布。這個令人印象深刻的冰瀑布，從極地高原一路跌落到聯合冰川，從南極點吹來的風，將之“打磨”成現在這般明亮通透。
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說是冰瀑布，真是一點也不誇張，就連水波紋路也被自然雕刻得栩栩如生。
陽光下的藍冰瀑布，就像是一顆顆閃閃發光的鑽石。不由得想起了兒時的童謠“一閃一閃亮晶晶，滿地都是小冰晶。”
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這裡是整個南極內陸最適合一個人神遊的地方，起初是為了找到更好的拍攝角度，稍走遠了些，但隨著我與團友距離的拉大，一種“寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟”之感頓由心生。
在自然面前人類是如此渺小，一如宇宙中一粒不起眼的塵埃。
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跑起來，用雙腳去感受這還未被汙染的至純至淨之地吧。
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嚮導選擇用倒立的方式擁抱自然，她說這是她能想到最簡單也最真誠的方式。
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由於我們腳上都穿有防滑鞋釘，自然是能在光滑的冰面上站住，但在冰面上坐下可就不一定能坐住了。圖中的朋友本打算換個角度進行拍攝，結果沒想到，剛一坐下就一路從上面滑了下來。據他說：除了屁股下面涼颼颼的外，和滑滑梯的感覺差不多。
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- 極點活動，極致玩法
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除戶外探險外，在聯合冰川營地可體驗的極地項目也很多，雪地自行車便是其一。營地內共有10輛自行車，無需預定，也無需登記，隨時想騎都可體驗。午夜睡不著，想來一個雪地十公里越野，當然可以，只要你喜歡。
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事實上，在軟軟的雪地裡騎車可不是一件容易的事兒，不過好在聯合冰川營地在建營前有將積雪推平壓實，只要是在營地範圍內騎車，都還算輕鬆。
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若覺得自行車不帶勁兒，想體驗一把冰
天雪地裡的速度與激情，雪地摩托再好不過。沒有紅燈，沒有限速，駕駛摩托穿梭在1000米厚的冰川上，面朝著看似近在眼前，實際卻騎上半天也不見得能到達的冰山迎風疾馳，再沒有比這更酷的極地體驗了吧。
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若不想當獨行俠，不妨試試與各國友人來一場酣暢淋漓的雪地排球大戰。與沙灘排球的感覺很類似，只是你需要穿得暖和一點，再穿上一雙足夠防滑的鞋子。
此攻略由偉大航路旅行友情提供
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