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第二次到訪大峽谷，我們是旅途中臨時起意。
離開羚羊峽谷後沒多久，就能遠遠地看到大峽谷在天邊豎起一道窄窄的屏障，在午間強烈的陽光下呈現深深的紫藍，而天空裡淺雲舒捲，柔柔淡淡盡是畫色。
公路漸漸地擺向峽谷內部，崖壁一點點靠近過來，顏色忽轉，變成熟悉的鮮豔，底部是大方熱烈的紅，中間有明顯的平直分界，隔出上方的淡黃與淺橙。
走到更近些的地方，就會發現崖壁表面一點也不平滑，像那種大手筆的西方浮雕，明明是堅硬的材質，偏給塑成凝結的帷幔般細膩繁複的皺褶，影內含影，重疊不盡。
我們時而向峽壁直衝而去，時而與它平行比肩。
車窗外仍是半沙漠的地貌，一叢一叢矮小堅硬的深綠色草皮，把大地妝點成一個巨大的癩子頭。
到得峽谷巨大的拐彎處，兩重巖壁彼此層疊，分成參差的前景後景，一者將另一者半廂掩映，並隨著地勢起伏而此高彼落，甚得中國傳統美術移步換景山外有山的精妙。
此時再看車前無盡的公路，竟也自成一景，時而筆直通天，時而蜿蜒逶迤恰如神龍擺尾，盡頭處連接著某種神祕的未知，又讓人忽覺或為縈迴直入內心深處某個不曾被觸碰的角落。
來到橫跨大峽谷的大橋橋頭，才發現這不是一座橋，而是兩座。
一座行車，另一座行人。
此時遊人稀少，停車場空空蕩蕩，倒是有一兩輛印第安人的小貨車停在路邊，作土著打扮的大娘在車邊擺著小攤賣他們的工藝品。
走上大橋，深碧色的科羅拉多河就在谷底了。
河水在這裡顯得逼仄而平靜，四周高高低低遠遠近近的，全是豔紅的谷崖。
天藍得湛澈，雪白的雲彩偏自巖壁處呈發散狀激射開來，給人一種光芒萬丈的錯覺。
走到另一側橋頭回顧，原來並行的兩座橋是幾乎一模一樣的設計，孿生得可愛。
擦肩
趕在天黑前，我們下山去往附近的小鎮Flagstuff。
這裡離大峽谷南坡很近，我們打算第二天一大早就過去，而且要下去！
雖然一整天不夠打個來回，但好歹也要走到能看到科羅拉多河的地方吧。
但是天氣預報說，明天會下雪哦……
第二天早上起來，我們發現“下雪”這兩個字實在是太輕微了，還是人家工作人員的用詞準確——
暴風雪。
這天的暴風雪真個來勢洶洶，窗戶外面白得迷幻，狂風捲著大大小小已經被撕碎或尚未被撕碎的雪片盡情肆虐。
酒店的餐廳在賓館主樓外面，要吃早餐的我們一開門出去，嚴寒如同遇水即縮的網子，將人全身瞬間抽緊。
地上結了冰，滑溜溜的，老公差點跟一個個頭和他差不多的壯小夥兒迎面撞上，腳下頓時打了個滑。
這哪裡是可以旅行的天氣啊！
我們倆慢吞吞地吃吃喝喝，不停憂鬱地往外面看。
對著我的那扇窗戶外面，一色純白中又能辨出有一大團更深濃立體一點的白，我開始還以為那是一片正在迅速壓境而來的蘊滿雪片的雲，心裡一涼：天哪，這還得了？它一到這座小鎮都會被瞬間埋掉了吧？
定定神再看，漸漸分辨出來那其實是一座被雪嚴嚴實實包了一層的山，這才略略放下心來。
我們倆最後商量的結果是：放棄吧……
首先，這種天氣，我們就算把所有最保暖的行頭穿上，在外面呆的時間太長也還是會凍著的，更別說能享受到什麼旅行的快感了。
其次，根據之前在布萊斯峽谷的經驗，雪這麼多，岩石原本的形狀和顏色都會看不出來了。那天好歹天亮之後雪還停了，是個豔陽天，都尚且那樣，今天這還一直下著呢，何況陰沉沉的光線還不好，去那兒啥都別看了，就看雪吧，而且估計跟在大草原上看雪也沒啥區別▼
我還懷著最後一絲希望問老公：大峽谷離這兒到底有多遠啊？會不會那裡沒有在下雪啊？
老公的回答打破了這最後一丁點可能：那裡只會更糟。
最後補充一個小小的理由。
頭一天晚上我在酒店大堂的書店裡徜徉，拿了本書翻了會兒。
那本書不是啥好書，講的是在大峽谷發生的死亡事件。
封面挺嚇人，就是一張於大峽谷某處坡地上趴著一具衣衫完好的白骨的照片，也不知是摔死的還是在下面徒步時迷路之後渴死餓死的。
我心理陰影了。
現在這種滿地積雪的狀況，我還真怕摔死啊！
所以，大峽谷，只能下次見啦！
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