【原創】文/攝影：孫成崗
（注：本文前半部分照片與文字未能做到一一對應，照片是扎尕那至合作段的風景）
參觀完扎尕那，復又鑽進了灰土飛揚的山路，照例是很低的能見度。途中還有幾片較大的溝坎，必須十分小心，否則一旦車輛底盤擱淺，麻煩就大了。
回到主路時，幾乎所有的汽車都是一身“征塵”，不管車身以前是什麼顏色，現在一律都籠罩著一層灰白。在主幹公路上，只要看一下車身上塵土的厚度，就知道這輛車是不是從扎尕那出來的。看來要想領略到人間仙境的美景，還要經得起崎嶇道路上漫天塵土的考驗。
途中一個小鎮上有一個簡易洗車店，在這裡用高壓水槍把車上厚厚的泥層沖洗掉，總算是去掉了參觀扎尕那的特有標誌。老闆不在，一切都是自助，只是沖洗過後，自覺在掛在門口的小箱子內放十元錢就可以了。
扎尕那是甘南之旅的最後一站，從扎尕那出來，就踏上返程的旅途了。我們計劃從天水返回，沿途順便再看幾個景點。因為道路不好，當晚趕到天水恐有難度，所以決定沿途找個縣城休息一晚。
從扎尕那到天水，共有3個方案，第一方案經迭部、隴南至天水，這條路線大約490公里（其中高速約為220公里），導航預估需要9個多小時；第二方案經臨潭、潭縣、隴西至天水，全程470多公里，預估時間12小時12分；第三方案經臨夏、渭源至天水，大約690公里（其中高速約為320多公里），預估時間為10小時35分。
由於我們離開扎尕那時已經臨近中午，所以無論哪個方案，當晚趕到天水皆無可能。第二方案雖然路程最短，但全程山路，用時最長，說明路況不好，可以不用考慮。第三方案雖然距離遠了許多，但用時只比第一方案多出1個半小時。在這條路線中，迭部至合作段，我們走過，路況比較熟悉，途中只有三處塌方，只要通過塌方路段，後面的路就好走了。如果在天黑之前無法通過塌方路段，則可在合作投宿，如果順利，就往前趕，夜宿臨夏。這幾天總有塌方導致道路中斷的消息，一旦碰到堵塞，不知何時才能疏通，所以對第一方案的路況心中沒底。經過再三思量，最終還是選擇了路程最遠、用時最長、但路況相對熟悉的第三方案。
這天恰逢晴天，天空湛藍，白雲悠悠。雖然這些天看慣了藍天白雲，開始出現了審美疲勞，但完全放晴之後的甘南天空，還是讓人甘之如飴。天空極其純淨，白雲極富質感，草色極為清新。尤其是那些雲朵，位置極低，似乎不是飄在空中，而是長在地上，只是它們中的一些根莖斷裂，才緩緩升到低空。內地常用天高雲淡來形容天氣的晴好，但在青藏高原就不適用了，這裡是離天空最近的地方，所以天很低，雲亦很低。
途中的塌方路段還在施工，依舊是定時單向放行。雖然停車等了一會，但等待時間不算太長，每個施工地段大致在3、40分鐘便可通過。過了塌方路段，懸著的心總算放了下來，看來晚上趕到臨夏是沒有問題的，於是，在汽車通過村鎮的時候趕緊通過網絡在臨夏訂房。一旦錯過了村鎮，到了無人居住的草原，雖然風景怡人，但由於沒有4G信號，是根本上不了網的。導航的位置設定也需要網絡。在青海、甘南旅行，導航一旦設定了目的地，就不要輕易退出，在荒郊野外，失去了4G信號，即使輸入地名也是無法規劃行程的。
途經海拔3587米的分水嶺時，道路再次發生堵塞，據說前方發生了交通事故，一輛大貨的司機疲勞駕駛，誤打方向，車體失控橫在公路上，導致後面直行的一輛小車撞了上去。在等待疏通的過程中，與一位喇嘛閒聊，他告訴我通往隴南的道路其實非常好走，我的行程繞路了。他漢語很好，而且健談，所以打算順便向他請教一些藏傳佛教的知識，然而一旦涉及到藏傳佛教中的專有名詞，他說出來的都是藏語，我還是不甚瞭然，最終只好作罷。
晚上7點多，到達臨夏。這裡海拔1800多米，氣溫比高原上高了許多，在旅館的停車場，看到大家都穿著短袖，方感到還穿著外套的我們與周圍的氛圍格格不入。
臨夏與新疆的昌吉是我國的兩大回族自治州。這裡的手抓羊肉非常有名，白天為了趕路，午飯也沒有好好吃，這時肚子也餓了，所以準備吃一頓像樣的晚飯。旅館前臺給我們推薦了河州飯店附近的東鄉二灑手抓城，說那裡離旅館不遠，味道鮮美，而且不貴。去了之後，果然不錯。所以要想吃到正宗的風味，還真得有當地人的推薦。東鄉位於臨夏的大山之中，那裡的羊吃紅鹼草長大，羊肉幾乎沒有羶味，肉質滑嫩，柔軟且富有彈性，非常適合“手抓”的吃法。上桌的手抓羊肉似乎就是用白水煮成，已有鹹淡，所以不用任何調料。飯店用過去的傳統玻璃杯沏上綠茶，這多少讓人有些懷舊的感覺。茶葉本身並非上等，單喝並無香氣，但吃上一口羊肉，再喝上一口茶水，卻倍感香氣醇厚。臨夏的羊肉，果然名不虛傳。難怪當地有“說起手抓，想起臨夏”、“不吃手抓，枉來臨夏”的說法。
吃飽喝足，開始前往八坊十三巷，這是臨夏的民族風情古街區。因為離得不遠，只隔兩個街區，所以決定步行前往，只當是散步消食了。
臨夏古稱河州，河州城內的回民又稱“八坊人”，所以“八坊”和“河州”就成了臨夏的代稱。
臨夏是中國西北迴教的聖地，過去，西北迴教中主要的宗教、軍事和政治人物，也大多出於臨夏。回族人到了臨夏，會油然升起一種天然的親近感，因為這裡是他們的老家，也是他們人口與財富的集散地。因為這個緣故，這座並不很大的城池中擁有8座清真寺。唐朝以後，漸漸形成了以8座清真寺為中心的8個教坊和13條街巷，這便是“八坊十三巷”名稱的由來。
現在的八坊十三巷就是臨夏的老城區。在4、5年前，這裡還破破爛爛，房屋年久失修，院落狹窄擁擠，低矮潮溼。2015年，當地政府斥巨資，對老城區進行了修舊如舊的改造，最大限度地恢復古城的原貌，把它打造成了4A級景區，現在它儼然已成為臨夏市的一張城市名片。
我們沿大旮巷往裡走。小巷兩側的仿古建築鱗次櫛[zhì]比，井然有序。小巷縱橫交錯，曲徑通幽。雖說是4A級景區，但由於剛剛落成，名氣還不是很大，不為外人所知，所以外地遊人不多。徜徉在各條街巷之間的大多是本地居民，婦女們幾乎都是民族服裝，給小巷增添了濃濃的伊斯蘭風情。
古街巷的建築頗有特色，牆上的裝飾別具風情。隨處可見的磚雕、木刻和彩繪，使街巷顯得更為古樸典雅。一些雕塑也很有創意，它們在小巷的某個角落常常不經意出現在人們的眼前，非常逼真地講述著老街居民們的過往……
出了八坊十三巷，漫步在臨夏的夜色中，經過一座大橋，橋下水流湍[tuān]急，自西南流向東北，這是黃河的一級支流。據說這一帶是大禹治水時的活動範圍，至今臨夏還有一個叫做禹王村的地方。因大禹創立了夏朝，所以這條河流也就叫做大夏河了。作為河州老城的八坊十三巷就在大夏水的北岸，我忽然頓悟，原來臨夏乃因水得名，臨夏者，瀕臨夏河之城池也！【待續】
【原創】文/攝影：孫成崗
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