在印度住了大約三個月時間，除了在新德里被人尾隨過一回，其他危及人身安全的經歷幾乎沒有。
即便如此，對印度的熱愛也在呆了三個月後大打折扣，具體原因以後會專門開一篇來寫。
結果，被騷擾這檔子事，還是未能逃過去。在南亞沒有受到的各種X騷擾，到了想象中“作風嚴謹”的中東，就像早早排好隊似地，一個又一個地撲過來。
在阿聯酋的一週，夜裡出去吃飯，路上總能碰到幾個搭訕的。
阿聯酋迪拜、阿布扎比是勞工大量輸入的中東城市，林子大了，什麼鳥都有，也能理解。對於這些人，不用搭理，一般不會進一步糾纏，畢竟有嚴格的治安法規在約束，外籍人士一旦違法，立馬遣送回國，各國打工者一般不會冒這個險。
可到了黎巴嫩，“最開放穆斯林國家”的特質就顯露出來了。
不論白天晚上，隨隨便便出趟門，走到哪，當地人口哨吹到哪，真不是人美，衣著打扮也非常正常。
到了稍微人多點的海灘或是某些景點，跑來合影，要拉小手，擁抱，親臉的男性，簡直可以用絡繹不絕形容了。
如果，在這種情形下，還去了人少的地方，再遇到幾個當地男性，那事情就沒那麼簡單了。
在貝魯特呆了一週多，呆不住了，決定去其他地方轉轉。隨便在地圖上找了個周邊的沿海小城鎮Khalde。黎巴嫩山地多，城市多有建在山腰山頂上。Khalde也是如此，一半建在山上，一半在靠海的平原。
沿著Khalde的環山公路，我一點點向山頂走去，那天剛好多雲，太陽時不時穿過厚雲射出幾道金色的光束。
在海邊低海拔的地方看地中海，海水波盪、有力，像一個矯健靈活的美男子；在山上俯瞰地中海，海水波光粼粼，平靜優雅，像寶石一樣，是一位美麗的歐洲淑女。
走到半山腰，我正和敘利亞牧羊人用肢體語言聊天（黎巴嫩沒有受過高等教育的基本都不會英語，他們大部分是白人，但也就只是長著一副會講英語的白人臉）。幾輛酷似摩的的摩托車駛來了。讓我錯認他們為摩的是因為，他們後車座上捆了一條粗帶子，就是國內地鐵站外頭摩的常用的那種讓乘客拉著防摔的帶子。
抬頭看目前位置離山頂還有點距離，我有些走不動了，就問其中一位，出租車嗎？他們都不會說英語，我問的司機似懂非懂的點頭。“交易談成”後，我坐上他的摩托車往山上去了。
摩托車越往山頂去，周邊環境越荒涼。
經過一個居民區後，就再沒見著人。趁著經過一個工地，裡頭瞧著似乎有幾個人，
我說，我就在這下吧。
小夥子停車了，笑嘻嘻的，我問他多少錢，他說，“不要錢，順路幫幫忙。”我給他拍了張照片，算是留作在黎巴嫩遇到好心人的紀念。
照片剛拍完，他一臉小害羞，問，“能不能用他手機拍張合影？”沒問題啊！不就是合影嘛！我一口答應。
就在我把自己手機裝到包裡時，這傢伙，一把把我脖子勒住，就往旁邊的建築工地拖。
什麼狀況？！來這麼久一點事沒有，今天，怎麼？就要客死他鄉了嗎？慌亂中我趕緊去剝他的手指，可他力氣太大，即便用手肘捅，用指甲摳，他的手臂還是紋絲不動，緊緊地鉗住我的脖子。
當時情緒很糟糕，邊掙扎心裡一邊在說，今天算是完了，今天算是完了。來時，看到工地裡似乎有人，再一看，其實是一些破旗幟，半個人都沒有。
可能是神知道有些經歷我是承受不了，在我完全不知道要如何逃脫時。劇情大反轉，客死他鄉的戲碼並未上演，而是。。。。小夥子強力把我拖到工地，和我惡鬥一番，然後，從口袋裡飛快掏出了自己的手機，拍了幾張面目猙獰的合影，放開我，我們就飛一般地朝著兩個方向逃跑了。
發生這種事，也沒心思再上山了，趕緊往山下跑，跑到半路，山上開下了一輛車，停在我身邊，
車上小夥說，“搭車嗎？”
“不了，不了，你走吧！”
“上車吧！我帶你！”
得了吧，摩托車發生點啥還能跳車，如果上了汽車，誰知道又會發生什麼，黎巴嫩小夥子再帥，這自毀清白的事，誰幹誰後悔。
向他搖了搖手，我就從主路跳到了開不了車的土道上。可那小夥似乎不死心，低速跟了很久，開走了一回，又倒車倒回來，直到我跑進了一個在建的小社區，汽車才“嘭”的一聲，呼嘯而去。
>>>>>> 這篇和下一篇都是偏個人的分享，故事有點長，就分兩篇來說。
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