約翰內斯·勃拉姆斯（Johannes Brahms）的大名，鐫刻在歐洲音樂歷史的殿堂上，與巴赫、貝多芬並列，熠熠生輝。學習音樂和藝術的孩子，必定對他有著或多或少的瞭解。

在柏林愛樂音樂學院的藝術遊學之旅，就有機會尋訪勃拉姆斯的故地漢堡，跟隨大師的成長足跡，在歷史與音樂的隻言片語中，回溯古典音樂的濫觴。

漢堡與易北河的關係，可能是最奇特的城市與河流的關係。

易北河從德累斯頓橫亙而過時是一副蒼勁的樣子，然而當它流過漢堡時，景觀就又不一樣了：一路南來的阿爾斯特河水在這裡匯聚成了兩個巨大的湖泊，一度分道揚鑣的南北兩條易北河在重新聚攏之餘也將城市衝得支離破碎，再往西不遠就是北海的入海口。湖泊、河流與海洋的共同作用使得地圖上的漢堡看起來陷入藍汪汪的一片；事實上，當你走在漢堡的街頭巷尾，所感受到的其實也差不了多少：目光所及之處，幾乎從未有一刻不是有水的，倘若身旁沒有隨時可以泛起波浪來的阿爾斯特湖，那麼就一定是離易北河的河岸不遠了。

易北河愛樂大廳坐落在漢堡港旁邊的海港城（HafenCity）區域，這裡是漢堡港歷史上的倉庫所在地，眾多用紅磚砌成的建築物大多擁有百年以上的歷史。

易北河愛樂大廳也同樣是建立在一座古老的倉庫建築的基礎之上的，它的底座依然保留著充滿滄桑感的原貌，上部則是藍色的玻璃幕牆，波浪形的頂部則與易北河的波濤相映成趣。這個聰明的設計方案是瑞士赫爾佐格和德梅隆事務所的精妙手筆。如果不是得以近距離觀看它，恐怕很難想象這樣的一座建築到底有多麼精緻與魅力四射。

這樣的一座音樂廳，對於任何城市來說都是不可多得的財富。

在漢堡的大街小巷之間東拐西繞，可以找到一條名為Speckstrasse的街——它的字面意思叫做“肥肉街”，可見曾經居住在這裡的不外乎是屠狗賣漿者而已。

1833年，約翰內斯·勃拉姆斯就在“肥肉巷”60號公寓樓裡出生了，這個男孩在隨後的人生裡從漢堡走向世界，直到1897年在維也納去世，差一點就看到了新世紀的第一縷曙光。那個時候他早已被公認為音樂史上最偉大的作曲家之一，他的每一部音樂作品都被人仔細研讀，他的故居自然也被人保護起來。

可惜人類歷史上最慘烈的戰爭沒有放過這裡，1943年，“肥肉巷60號”連同周圍的一大片建築都被炸彈擊中了。戰爭結束之後，曾經狹窄的巷子被改造成了大街，兩側建起了時髦的寫字樓，Facebook在漢堡的辦公室就在旁邊的樓裡。街上還開闢出了一個別致的街心花園，裡面豎立著一塊紀念碑，上面寫著：1843年5月7日，約翰內斯·勃拉姆斯出生在這裡。

所幸，曾經在漢堡生活多年的勃拉姆斯，給這座城市留下的印記遠遠不止這一處。

拉艾茲音樂廳的門口有一塊更加令人矚目的立方體紀念碑，它的四周分別刻上了作曲家從青年到晚年的肖像；在音樂廳的對面則是高大的“勃拉姆斯商會”大樓，這座奠基於1904年的辦公樓是漢堡的第一座現代化高層建築，曾經是這座城市的制高點；從音樂廳往南步行大約15分鐘，就來到了漢堡的“作曲家區”（Komponisten Quartier），這裡有一座面積不大但卻足以值得人們駐足的勃拉姆斯博物館，其中的鎮館之寶是一架勃拉姆斯在漢堡期間曾經親自彈奏過的鋼琴，並且博物館的管理員竟然會十分大方地允許遊客稍微彈上幾個音。在勃拉姆斯博物館的隔壁，C.P.E.巴赫、泰勒曼與約翰·阿道夫·哈塞（Johann Adolf Hasse）三位作曲家共享著另外一間博物館，他們都是曾在漢堡生活過的偉大音樂家。另外，這片不大的街區還正在興建新的門德爾鬆博物館與馬勒博物館，前者同樣是出生在漢堡，後者則曾擔任過漢堡歌劇院的總監。

坐擁這麼多偉大音樂家的漢堡，其實足可以稱得上是第一流的音樂名城，但相比很多這樣的城市喜歡把“音樂”二字寫在臉上，漢堡的城市氣質卻似乎對這一切都十分淡然，彷彿音樂早已融入生活，對於每個人來說都太過於稀鬆平常，簡直沒什麼好提起的一樣。

跟隨柏林愛樂音樂學院的遊學項目，中國孩子也將有機會領略這座城市的獨特氣質。在波羅的海潮溼的海風中尋訪勃拉姆斯的遺蹟；在易北河愛樂大廳裡，探索音樂廳臺前幕後的細節，由豐田泰久大師親自操刀的聲學設計不會讓人失望；在這座音樂被寫入基因的城市，愛樂的孩子一定收穫滿滿。☉

via/霄漢