原創 圖/文
一年前，應雜誌社的約稿開始了“上香古道”的創作。幸得這湖山的眷佑，在最清朗的時節完成了圖片拍攝，又因工作關係斷續寫稿差點擱置，現終於借鑑大量史料完成創作。趕在煙花三月的季節給去杭州西湖賞景、祈福的善男信女們一個按圖索驥、刻舟求劍的藍圖。
這是一段雲水之間的旅程，這是一段從俗塵到佛境的綠野仙蹤。
在杭州城外的西湖東岸坐船，向西橫跨西湖，至茅家埠登岸，改走陸路到靈隱和三天竺，是唐宋以來杭州本地及江浙各地的香客，前往西湖以西的佛教勝地禮佛進香的必經之路，這在歷史上是享有盛名的“上香古道”，繁華千年。20 世紀40 年代後期，隨著湖濱至靈隱公路的開闢，“上香古道”逐漸沉寂，以至於消失在人們的視線中，絕少有人提起。
船行西子湖
初春的一個早晨，當我和朋友們出現在西湖東岸，跟船伕說起想重走“上香古道”時，他們都搖頭表示沒聽說過這條路線，我說就是從這兒劃到茅家埠去，船伕們明白過來，但也表示從來沒有遊客這樣遊西湖，一般就是到小瀛洲看一回三潭印月，或是劃到孤山登岸罷了。
人入舟中，放蕩湖上，只覺得看四周風景的視野隨之大變。往東看，岸上的柳林和背後杭城的樓群，慢慢和我們拉開了距離；向北看，白堤如帶，斷橋和寶帶橋如同兩道臥波的娥眉，遠一點的寶石山彷彿綠屏一般，山上那座保俶塔體態修長，依然像前人所形容的“亭亭如美人”；南邊的小瀛洲，林木蔥蘢，遠一些的夕照山上的雷峰塔和吳山上的城隍閣，則鎖住觀者發散的視線；西北方向的兩個小島——湖心亭和阮公墩，像浮在水面上的兩塊翠玉，遠一點的蘇堤，色調要淡一些，而更西邊那連綿的山嶺，就只剩下青黛色的輪廓，一直排到天際，上香古道的目的地靈隱、三天竺和韜光寺，就藏在這些山嶺之中。
離開湖心亭，船頭轉向西南，逐漸靠近蘇堤，堤上已有一絲綠意，那是柳絲吐出的嫩芽，也能聽得見遊人的笑語。蘇堤上共有六座石橋，這壓堤橋是從南向北數的第四橋，橋洞尤為高大，正是因為舊時湖船東來西去，都要從這座橋下過，可以說是整條上香古道上的咽喉之地，那時橋旁還設有石臺燈籠，以方便夜航船。著名的“蘇堤春曉”景碑亭就建在橋南。
而眼前的景色更撩人心絃，水面到此急束為狹窄水道，兩岸草葉拂水，野樹雜生，船槳過處，驚起一灘鷗鷺，岸上不見人，水上不見船，活潑潑的野趣撲面而來。這裡原本湮沒在城市的高速發展中，十多年前杭州市啟動“西湖西進”工程，西湖水域向西延伸，新增了大片溼地，生態環境得以恢復，許多人們已不熟悉的歷史遺蹟重新呈現，同時極大地解決了一些傳統著名景點的旅遊壓力。
船向前行，水道縱橫，幸好船伕對這兒還算熟悉，不然真容易在水上迷路，他說不會走錯的原因，是因為此前駕船執照考試就在這一帶舉行的，他比劃著船要怎麼掉頭，怎麼才能通過窄窄的橋洞。船伕又說，待到四五月間，這裡百花盛開，草窩子裡全是鳥聲，水面還有成群的野鴨子，那暖風，真能把人薰醉了。
從茅家埠到韜光寺
說說笑笑，船已經劃到茅家埠碼頭，愉快地與船伕作別，從這裡我們邁開雙腿。
前來遊玩的人很多，一度凋零的茅家埠，如今已成為杭州人週末休閒度假的一個選擇。不過已經見不到昔日的農舍，路兩邊是些近年修建的商店、飯店和茶館，粉牆黛瓦，窗明几淨，在山水相映間，頗如一幅江南水墨。
我們找了一家飯店，要了東坡肉、蔥包燴、蓴菜湯、片兒川這幾樣杭州本地菜餚，和古人在此的區別也許只是：吃了肉。
飯飽之後，繼續往西，腳下的石板路整修一新，是2003 年按照舊時上香古道的風貌修復的。離開茅家埠不一會兒，又歸復到遊人稀落的世界，路邊有大片的茶園，山嶺連綿，池塘相續，不像蘇堤、白堤那樣滿是人工雕鑿的痕跡，腳下的道路在山林之間彎來轉去，讓人置身於清幽曠遠之境。
松林的盡頭，有一道題寫“咫尺西天”禪語的大照壁，繞過它，飛來峰和靈隱寺便到了，這是上香古道上最重要的一站。飛來峰在我的左手邊，這座100多米高的石灰岩小山峰，由於長期受地下水的溶蝕作用，形成了千姿百態的洞穴。飛來峰一直與佛教結緣，傳說印度僧人慧理來到杭州，見到此峰大為驚異，說“此乃天竺國靈鷲山之小嶺，不知何以飛來？”眾人不信，慧理說山中有洞，洞裡有一隻白猿，他朝山中一呼，果然有白猿躍出，飛來峰就此得名。小時候看連續劇《濟公》，裡面有一則搶新娘的故事，那個轟隆一聲壓沒整個村莊的小山，就是飛來峰。我走進山間，在東坡上看到許多五代以來的佛教石窟造像，最喜歡那尊開鑿於宋代的彌勒佛，大肚能容，慈顏善笑，讓人過目難忘。
走過飛來峰，規模宏大的靈隱寺出現在眼前，寺院依山勢層層而建，殿宇恢宏，寶相莊嚴，這是杭州香火極盛處，一直有非常靈驗的名聲，故事也很多，濟公菩薩在寺中就有一座殿堂。今天不是什麼特殊的佛教節日，但寺中依然香客雲集，不過出於防火和環保的考慮，禁止外帶香燭和紙錢入寺，寺院為香客免費提供三炷清香。
從靈隱出來，我們沿著一條青石步道往上走，這條天竺路沿著溪流而建，過去的香客在靈隱燒完香後，要這樣一直去到下天竺（法鏡寺）、中天竺（法淨寺）和上天竺（法喜寺），才算上完香。
天竺路沿途，竹子多了起來，翠竹千竿，與寺院的黃牆黑瓦交相輝映。在下天竺外有一石橋，引出一條小岔路，我們摺進去數百步，在靠近山麓的地方，散落著一些形態相異的大石頭，在這些各有筋骨的石頭中，三生石並不起眼，但上面刻了字，有了故事，便成了傳奇。碗口大小的篆書“三生石”以及一通《唐圓澤和尚三生石跡碑》，證明這就是唐代圓澤和尚對摯友李源所約“後十三年中秋月夜，杭州天竺寺外，當與公相見”的會面地點。這次見面，騎牛唱歌的牧童，已是圓澤的第三世了。那種似曾相識的感覺，多麼像愛人一見鍾情，三生石逐漸從鬚眉友情的見證，演變為男女情定終身的象徵物，彷彿是為了聆聽情人的盟約，而靜靜立在這裡。寶黛情緣最初不就是“只因西方靈河岸上三生石畔，有絳珠草一株……”嗎？
離開三生石，走過環境優雅的法雲安縵——這個上香古道上的最新元素，來到了此行的終點，位於靈隱寺後方的韜光寺。上韜光，要爬山，通過樹木的間隙，遙望山崖上的寺院。這座寺院於唐長慶年間由蜀地高僧韜光所建，當時白居易正在杭州做刺史，經常來寺裡與韜光師論禪談詩。歷經修繕的韜光，如今是座園林化的寺院，我們沿著曲折臺階向上攀爬，殿堂亭閣掩映在池泉與修竹間。寺中有一方池，叫做“金蓮池”，池壁上塑有龍頭，有泉從龍口湧出，一池碧水清澈見底，池欄上放著舀水的瓢和接水的桶，同行的杭州朋友說韜光寺裡的泉水，和虎跑泉一樣的甘甜，她家裡的老人過去會在大清早爬到這兒，打兩桶水回家沏茶煮飯。
爬到最高處的觀海樓，這裡地勢高曠，回望層巒疊嶂和西湖一角，如果天氣好的話，據說可以看到錢江入海。明代萬曆年間蕭士瑋的《南歸日記》記述，他到靈隱寺尋求唐代詩人宋之問寄居時所寫“樓觀滄海日，門對浙江潮”的詩意，竟無所有，直到爬上韜光寺，江海奇觀“乃了了在目矣”。“韜光觀海”是清代西
湖十六景之一，乾隆皇帝也數次來過，還御題佛堂額“雲澄日觀”。
天色漸晚，下山回城，華燈初上的時候，我們已經坐在湖濱的飯店裡。湖上景觀，只能看見白堤一線燈火和輝煌的雷峰塔。白天走過的水路和山道，均已沒在沉沉的夜色裡，但彷彿仍能聽得見槳擊湖水與遠寺敲鐘之聲，這是杭州風華的另一面。
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