在規模浩大的吳哥古蹟群中竟然出現了一座古羅馬風格的地中海式建築, 原因不得而知，卻讓人們因此記住了這座特別的寺廟—聖劍寺。有關聖劍的傳說、珠寶鑲嵌的佛塔、林迦生殖崇拜等等，更增添了這座古寺的神祕。
吳哥古蹟背後的宗教文化是複雜的，一直以來我都認為吳哥窟是舉世聞名的佛教遺產，其實不然，最初是印度教的寺廟，改朝換代，也改變了宗教信仰，按照嚮導的話來說，就是上一任的國教感覺不靈，這一任就改。於是不少寺廟的形式和雕塑都是佛教與印度教的融合，讓人眼花繚亂。
吳哥城附近的聖劍寺（Preah Khan）便是先佛教，後印度教的一個典型。先介紹下高棉王朝歷史上兩位非常重要的統治者：蘇利耶跋摩二世（Suryavarman II, 1113-1150），他在位時疆域最廣，信奉婆羅門教，期間留下的最輝煌成就就是吳哥窟（小吳哥），耗費三十年修成，活著時作為宮殿，死後成為他的陵墓。第二位是闍耶跋摩七世（Jayavarman VII, 1125-1215），早年讓位於兄弟，他親自出徵打敗越南人（佔婆族Chams）。戰勝後兄弟都已故去，他白髮繼位（1181-1215年）。見慣了沙場征戰的殘酷，闍耶跋摩七世在位期間建造了100多所醫院，原本信奉印度教，在第二個夫人的勸說下改信大乘佛教。他重建了國都吳哥城（Angkor Thom），為其父修建了聖劍寺，為其母修建了塔布倫寺（Ta Prohm），為自己修建了巴戎寺（Bayon），那時的統治者就是神本尊，巴戎寺著名的“高棉微笑”，據說就是闍耶跋摩七世的頭像。總而言之，是一位仁慈又有威望的君主，這幾座寺廟也是吳哥古蹟中最重要的。
聖劍寺的所在地是1191年闍耶跋摩七世擊退入侵的佔婆人的地方，寺名源於它的本名“Nagara Jayasri（勝利的聖城）”，後來供奉象徵皇權的寶劍，以及賦予國王父親形象的Avalokiteśvara（即觀世音菩薩），規模和地位比一般寺廟高。
聖劍寺的地位規格之高從入口處就可以看出，外圍有護城河環繞，河上的石橋正對寺廟大門，和大吳哥城門外一樣，石橋兩側依舊是七頭蛇NAGA為首，後面手拿長蛇攪動乳海的修羅與阿修羅迤邐排開。不少石像已殘缺不全，缺頭斷臂，加上年代久遠，風吹雨淋，歲月滄桑，石像身上長滿青苔，模糊難辨。在東西兩邊有一列砂岩石蓮花牆，然而繼任者信奉了印度教，定為國教後，佛教受到打壓，不僅蓮花上的佛像在印度教主持時被悉數毀壞，寺中幾乎所有的佛像都被損毀，浮雕被刮，甚是可惜。
聖劍寺曾作為國王的行宮，據說當時大吳哥城正在修建，這裡就成了國王臨時住所，也是他舉行朝拜和讀書的地方，因此比一般寺廟要大很多。寺內通向中央聖堂的道路由拱頂長廊組成，長廊兩側以粗大的四方石柱支撐，一座座相連的門框，向四面放射伸延。越往裡面，門框越低，不得不彎腰進入，恐怕建造者的本意就是讓入內者一步一躬身，以示尊敬吧。
一扇扇石門邊上裝飾著諸神的雕像，在嚮導指引下，我找到了整個寺廟唯一沒有被破壞的三尊佛像浮雕，從坐姿可以看出和印度教佛像的不同。牆上的女神浮雕是姿態曼妙的Apsara女神，跳著獻給天神的舞蹈。據記載，闍耶跋摩七世在聖劍寺中曾安置了6000多名舞蹈藝人。嚮導指引我進入一間不起眼的密室中，昏暗的角落裡有一尊女神浮雕，據說那是闍耶德維，闍耶跋摩七世的妹妹兼妻子。
格局方正的聖劍寺中央矗立著一座浮屠石塔，那裡便是聖堂，周邊是由拱頂長廊連著的東、南、西、北四扇大門，沿著門外漫長的甬道走出去，一座造型獨特的建築出現在面前，這是一座兩層石造的建築物，讓我立刻想起了土耳其艾菲斯的古羅馬建築，為何在這裡？又作何用途？不得而知，嚮導告訴我，有可能是圖書館，這個國王的品味不俗。
雖然修繕過，但依舊有數不清的巨石凌亂地堆積在空地上，每一塊都有沉重的內蘊，兩旁幾十米高的參天大樹，盤曲的樹根在地面上突起，毫不留情地翻越了城牆，牢牢地與古寺融為一體。似乎在說，我才是這裡的主人。感覺有什麼在招手，抬頭而視，在無序的石間，有一株綠色，正蓬勃而出。
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聖劍寺，昔日高棉人最重視的寺廟之一，數千人供養和維護著它，如今依舊有很多當地人包括僧侶前來舉行重要的典禮，香火很是旺盛。而我，像是一個無意的闖入者，為這蒼涼而來，為這深邃而來，也為這石上的生命而來。
