'它曾是歐洲最富裕的城市之一，被稱為“中世紀城市的典範”'
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
布魯日城內外運河交織，出火車站便看到水鄉風情。
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
布魯日城內外運河交織，出火車站便看到水鄉風情。
火車站並不在老城中心，通往中世紀古城的路靜悄悄的。
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
布魯日城內外運河交織，出火車站便看到水鄉風情。
火車站並不在老城中心，通往中世紀古城的路靜悄悄的。
我想，我是從這一刻愛上布魯日的，鴨子媽媽帶著一群絨毛尚未褪去的小鴨子，好有愛。
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
布魯日城內外運河交織，出火車站便看到水鄉風情。
火車站並不在老城中心，通往中世紀古城的路靜悄悄的。
我想，我是從這一刻愛上布魯日的，鴨子媽媽帶著一群絨毛尚未褪去的小鴨子，好有愛。
穿過我身後那座石橋，便是通往布魯日歷史中心廣場的道路。
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
布魯日城內外運河交織，出火車站便看到水鄉風情。
火車站並不在老城中心，通往中世紀古城的路靜悄悄的。
我想，我是從這一刻愛上布魯日的，鴨子媽媽帶著一群絨毛尚未褪去的小鴨子，好有愛。
穿過我身後那座石橋，便是通往布魯日歷史中心廣場的道路。
通往市中心的道路兩側遍佈商鋪，布魯日有三大特產：蕾絲、手工巧克力和啤酒。
蕾絲是布魯日的驕傲，如今很多街上的老房子，還仍然掛有蕾絲做的窗簾用來遮擋路人的視線，布魯日也曾經是重要的蕾絲紡織品地。因此許多紀念品商店也出售蕾絲製品，但由於是純手工製作，價格不菲，這麼一小片就要4.5歐。
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
布魯日城內外運河交織，出火車站便看到水鄉風情。
火車站並不在老城中心，通往中世紀古城的路靜悄悄的。
我想，我是從這一刻愛上布魯日的，鴨子媽媽帶著一群絨毛尚未褪去的小鴨子，好有愛。
穿過我身後那座石橋，便是通往布魯日歷史中心廣場的道路。
通往市中心的道路兩側遍佈商鋪，布魯日有三大特產：蕾絲、手工巧克力和啤酒。
蕾絲是布魯日的驕傲，如今很多街上的老房子，還仍然掛有蕾絲做的窗簾用來遮擋路人的視線，布魯日也曾經是重要的蕾絲紡織品地。因此許多紀念品商店也出售蕾絲製品，但由於是純手工製作，價格不菲，這麼一小片就要4.5歐。
布魯日的巧克力不同於“歌帝梵”等名牌，它皆為純手工製作，每家店都有各自的特色，甚至找不到一模一樣的產品。
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
布魯日城內外運河交織，出火車站便看到水鄉風情。
火車站並不在老城中心，通往中世紀古城的路靜悄悄的。
我想，我是從這一刻愛上布魯日的，鴨子媽媽帶著一群絨毛尚未褪去的小鴨子，好有愛。
穿過我身後那座石橋，便是通往布魯日歷史中心廣場的道路。
通往市中心的道路兩側遍佈商鋪，布魯日有三大特產：蕾絲、手工巧克力和啤酒。
蕾絲是布魯日的驕傲，如今很多街上的老房子，還仍然掛有蕾絲做的窗簾用來遮擋路人的視線，布魯日也曾經是重要的蕾絲紡織品地。因此許多紀念品商店也出售蕾絲製品，但由於是純手工製作，價格不菲，這麼一小片就要4.5歐。
布魯日的巧克力不同於“歌帝梵”等名牌，它皆為純手工製作，每家店都有各自的特色，甚至找不到一模一樣的產品。
小小的比利時本就是啤酒大國，布魯日更是品嚐啤酒的好地方。
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
布魯日城內外運河交織，出火車站便看到水鄉風情。
火車站並不在老城中心，通往中世紀古城的路靜悄悄的。
我想，我是從這一刻愛上布魯日的，鴨子媽媽帶著一群絨毛尚未褪去的小鴨子，好有愛。
穿過我身後那座石橋，便是通往布魯日歷史中心廣場的道路。
通往市中心的道路兩側遍佈商鋪，布魯日有三大特產：蕾絲、手工巧克力和啤酒。
蕾絲是布魯日的驕傲，如今很多街上的老房子，還仍然掛有蕾絲做的窗簾用來遮擋路人的視線，布魯日也曾經是重要的蕾絲紡織品地。因此許多紀念品商店也出售蕾絲製品，但由於是純手工製作，價格不菲，這麼一小片就要4.5歐。
布魯日的巧克力不同於“歌帝梵”等名牌，它皆為純手工製作，每家店都有各自的特色，甚至找不到一模一樣的產品。
小小的比利時本就是啤酒大國，布魯日更是品嚐啤酒的好地方。
穿過這座橋，便是布魯日中心城區的廣場和教堂了。
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
布魯日城內外運河交織，出火車站便看到水鄉風情。
火車站並不在老城中心，通往中世紀古城的路靜悄悄的。
我想，我是從這一刻愛上布魯日的，鴨子媽媽帶著一群絨毛尚未褪去的小鴨子，好有愛。
穿過我身後那座石橋，便是通往布魯日歷史中心廣場的道路。
通往市中心的道路兩側遍佈商鋪，布魯日有三大特產：蕾絲、手工巧克力和啤酒。
蕾絲是布魯日的驕傲，如今很多街上的老房子，還仍然掛有蕾絲做的窗簾用來遮擋路人的視線，布魯日也曾經是重要的蕾絲紡織品地。因此許多紀念品商店也出售蕾絲製品，但由於是純手工製作，價格不菲，這麼一小片就要4.5歐。
布魯日的巧克力不同於“歌帝梵”等名牌，它皆為純手工製作，每家店都有各自的特色，甚至找不到一模一樣的產品。
小小的比利時本就是啤酒大國，布魯日更是品嚐啤酒的好地方。
穿過這座橋，便是布魯日中心城區的廣場和教堂了。
布魯日這座精緻的中世紀小城，廣場自然也沒有布魯塞爾的恢弘大氣，四周佛萊芒特色鋸齒狀的房頂，直立的外牆面以及長方形窗，便是這裡建築風格的最好代表。廣場四周遍佈餐廳、酒吧、咖啡廳等，即便天氣陰沉，來自世界各地的遊客仍絡繹不絕。
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
布魯日城內外運河交織，出火車站便看到水鄉風情。
火車站並不在老城中心，通往中世紀古城的路靜悄悄的。
我想，我是從這一刻愛上布魯日的，鴨子媽媽帶著一群絨毛尚未褪去的小鴨子，好有愛。
穿過我身後那座石橋，便是通往布魯日歷史中心廣場的道路。
通往市中心的道路兩側遍佈商鋪，布魯日有三大特產：蕾絲、手工巧克力和啤酒。
蕾絲是布魯日的驕傲，如今很多街上的老房子，還仍然掛有蕾絲做的窗簾用來遮擋路人的視線，布魯日也曾經是重要的蕾絲紡織品地。因此許多紀念品商店也出售蕾絲製品，但由於是純手工製作，價格不菲，這麼一小片就要4.5歐。
布魯日的巧克力不同於“歌帝梵”等名牌，它皆為純手工製作，每家店都有各自的特色，甚至找不到一模一樣的產品。
小小的比利時本就是啤酒大國，布魯日更是品嚐啤酒的好地方。
穿過這座橋，便是布魯日中心城區的廣場和教堂了。
布魯日這座精緻的中世紀小城，廣場自然也沒有布魯塞爾的恢弘大氣，四周佛萊芒特色鋸齒狀的房頂，直立的外牆面以及長方形窗，便是這裡建築風格的最好代表。廣場四周遍佈餐廳、酒吧、咖啡廳等，即便天氣陰沉，來自世界各地的遊客仍絡繹不絕。
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
布魯日城內外運河交織，出火車站便看到水鄉風情。
火車站並不在老城中心，通往中世紀古城的路靜悄悄的。
我想，我是從這一刻愛上布魯日的，鴨子媽媽帶著一群絨毛尚未褪去的小鴨子，好有愛。
穿過我身後那座石橋，便是通往布魯日歷史中心廣場的道路。
通往市中心的道路兩側遍佈商鋪，布魯日有三大特產：蕾絲、手工巧克力和啤酒。
蕾絲是布魯日的驕傲，如今很多街上的老房子，還仍然掛有蕾絲做的窗簾用來遮擋路人的視線，布魯日也曾經是重要的蕾絲紡織品地。因此許多紀念品商店也出售蕾絲製品，但由於是純手工製作，價格不菲，這麼一小片就要4.5歐。
布魯日的巧克力不同於“歌帝梵”等名牌，它皆為純手工製作，每家店都有各自的特色，甚至找不到一模一樣的產品。
小小的比利時本就是啤酒大國，布魯日更是品嚐啤酒的好地方。
穿過這座橋，便是布魯日中心城區的廣場和教堂了。
布魯日這座精緻的中世紀小城，廣場自然也沒有布魯塞爾的恢弘大氣，四周佛萊芒特色鋸齒狀的房頂，直立的外牆面以及長方形窗，便是這裡建築風格的最好代表。廣場四周遍佈餐廳、酒吧、咖啡廳等，即便天氣陰沉，來自世界各地的遊客仍絡繹不絕。
廣場一側是布魯日鐘樓（Belfry of Bruges），這座高高的鐘樓是布魯日的標誌之一，象徵著自由與權力。如果攀登上高達83米的鐘樓，可以俯瞰全市。在中世紀時期，這裡曾是全市的檔案館和金庫，同時高高的鐘樓也有戰爭瞭望的作用。電影《殺手沒有假期》的故事也曾圍繞著這裡展開，一時間令小小的布魯日名聲大噪。並非我拍照技術問題，鐘樓本身就略有傾斜，整體向東傾斜了約1米。
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
布魯日城內外運河交織，出火車站便看到水鄉風情。
火車站並不在老城中心，通往中世紀古城的路靜悄悄的。
我想，我是從這一刻愛上布魯日的，鴨子媽媽帶著一群絨毛尚未褪去的小鴨子，好有愛。
穿過我身後那座石橋，便是通往布魯日歷史中心廣場的道路。
通往市中心的道路兩側遍佈商鋪，布魯日有三大特產：蕾絲、手工巧克力和啤酒。
蕾絲是布魯日的驕傲，如今很多街上的老房子，還仍然掛有蕾絲做的窗簾用來遮擋路人的視線，布魯日也曾經是重要的蕾絲紡織品地。因此許多紀念品商店也出售蕾絲製品，但由於是純手工製作，價格不菲，這麼一小片就要4.5歐。
布魯日的巧克力不同於“歌帝梵”等名牌，它皆為純手工製作，每家店都有各自的特色，甚至找不到一模一樣的產品。
小小的比利時本就是啤酒大國，布魯日更是品嚐啤酒的好地方。
穿過這座橋，便是布魯日中心城區的廣場和教堂了。
布魯日這座精緻的中世紀小城，廣場自然也沒有布魯塞爾的恢弘大氣，四周佛萊芒特色鋸齒狀的房頂，直立的外牆面以及長方形窗，便是這裡建築風格的最好代表。廣場四周遍佈餐廳、酒吧、咖啡廳等，即便天氣陰沉，來自世界各地的遊客仍絡繹不絕。
廣場一側是布魯日鐘樓（Belfry of Bruges），這座高高的鐘樓是布魯日的標誌之一，象徵著自由與權力。如果攀登上高達83米的鐘樓，可以俯瞰全市。在中世紀時期，這裡曾是全市的檔案館和金庫，同時高高的鐘樓也有戰爭瞭望的作用。電影《殺手沒有假期》的故事也曾圍繞著這裡展開，一時間令小小的布魯日名聲大噪。並非我拍照技術問題，鐘樓本身就略有傾斜，整體向東傾斜了約1米。
鐘樓一側的路走過去約50米的另一個小廣場，便是布魯日市政廳及聖血教堂所在地。這條短短的路兩旁遍佈商鋪，布魯日的手工巧克力聞名天下，整條街，不，應該說整座城市都瀰漫著誘人的巧克力甜香。
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
布魯日城內外運河交織，出火車站便看到水鄉風情。
火車站並不在老城中心，通往中世紀古城的路靜悄悄的。
我想，我是從這一刻愛上布魯日的，鴨子媽媽帶著一群絨毛尚未褪去的小鴨子，好有愛。
穿過我身後那座石橋，便是通往布魯日歷史中心廣場的道路。
通往市中心的道路兩側遍佈商鋪，布魯日有三大特產：蕾絲、手工巧克力和啤酒。
蕾絲是布魯日的驕傲，如今很多街上的老房子，還仍然掛有蕾絲做的窗簾用來遮擋路人的視線，布魯日也曾經是重要的蕾絲紡織品地。因此許多紀念品商店也出售蕾絲製品，但由於是純手工製作，價格不菲，這麼一小片就要4.5歐。
布魯日的巧克力不同於“歌帝梵”等名牌，它皆為純手工製作，每家店都有各自的特色，甚至找不到一模一樣的產品。
小小的比利時本就是啤酒大國，布魯日更是品嚐啤酒的好地方。
穿過這座橋，便是布魯日中心城區的廣場和教堂了。
布魯日這座精緻的中世紀小城，廣場自然也沒有布魯塞爾的恢弘大氣，四周佛萊芒特色鋸齒狀的房頂，直立的外牆面以及長方形窗，便是這裡建築風格的最好代表。廣場四周遍佈餐廳、酒吧、咖啡廳等，即便天氣陰沉，來自世界各地的遊客仍絡繹不絕。
廣場一側是布魯日鐘樓（Belfry of Bruges），這座高高的鐘樓是布魯日的標誌之一，象徵著自由與權力。如果攀登上高達83米的鐘樓，可以俯瞰全市。在中世紀時期，這裡曾是全市的檔案館和金庫，同時高高的鐘樓也有戰爭瞭望的作用。電影《殺手沒有假期》的故事也曾圍繞著這裡展開，一時間令小小的布魯日名聲大噪。並非我拍照技術問題，鐘樓本身就略有傾斜，整體向東傾斜了約1米。
鐘樓一側的路走過去約50米的另一個小廣場，便是布魯日市政廳及聖血教堂所在地。這條短短的路兩旁遍佈商鋪，布魯日的手工巧克力聞名天下，整條街，不，應該說整座城市都瀰漫著誘人的巧克力甜香。
位於Burg廣場上的這座白色哥特式建築，就是布魯日的市政廳（Town Hall）。整座建築的恢弘大氣，顯示了布魯日曾經的輝煌。
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
布魯日城內外運河交織，出火車站便看到水鄉風情。
火車站並不在老城中心，通往中世紀古城的路靜悄悄的。
我想，我是從這一刻愛上布魯日的，鴨子媽媽帶著一群絨毛尚未褪去的小鴨子，好有愛。
穿過我身後那座石橋，便是通往布魯日歷史中心廣場的道路。
通往市中心的道路兩側遍佈商鋪，布魯日有三大特產：蕾絲、手工巧克力和啤酒。
蕾絲是布魯日的驕傲，如今很多街上的老房子，還仍然掛有蕾絲做的窗簾用來遮擋路人的視線，布魯日也曾經是重要的蕾絲紡織品地。因此許多紀念品商店也出售蕾絲製品，但由於是純手工製作，價格不菲，這麼一小片就要4.5歐。
布魯日的巧克力不同於“歌帝梵”等名牌，它皆為純手工製作，每家店都有各自的特色，甚至找不到一模一樣的產品。
小小的比利時本就是啤酒大國，布魯日更是品嚐啤酒的好地方。
穿過這座橋，便是布魯日中心城區的廣場和教堂了。
布魯日這座精緻的中世紀小城，廣場自然也沒有布魯塞爾的恢弘大氣，四周佛萊芒特色鋸齒狀的房頂，直立的外牆面以及長方形窗，便是這裡建築風格的最好代表。廣場四周遍佈餐廳、酒吧、咖啡廳等，即便天氣陰沉，來自世界各地的遊客仍絡繹不絕。
廣場一側是布魯日鐘樓（Belfry of Bruges），這座高高的鐘樓是布魯日的標誌之一，象徵著自由與權力。如果攀登上高達83米的鐘樓，可以俯瞰全市。在中世紀時期，這裡曾是全市的檔案館和金庫，同時高高的鐘樓也有戰爭瞭望的作用。電影《殺手沒有假期》的故事也曾圍繞著這裡展開，一時間令小小的布魯日名聲大噪。並非我拍照技術問題，鐘樓本身就略有傾斜，整體向東傾斜了約1米。
鐘樓一側的路走過去約50米的另一個小廣場，便是布魯日市政廳及聖血教堂所在地。這條短短的路兩旁遍佈商鋪，布魯日的手工巧克力聞名天下，整條街，不，應該說整座城市都瀰漫著誘人的巧克力甜香。
位於Burg廣場上的這座白色哥特式建築，就是布魯日的市政廳（Town Hall）。整座建築的恢弘大氣，顯示了布魯日曾經的輝煌。
市政廳一側這座不起眼的黑色建築，便是聖血教堂（Basillica of the Holy blood），據說，十字軍東征時，帶回了耶穌聖血，就供奉在這座教堂裡。
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
布魯日城內外運河交織，出火車站便看到水鄉風情。
火車站並不在老城中心，通往中世紀古城的路靜悄悄的。
我想，我是從這一刻愛上布魯日的，鴨子媽媽帶著一群絨毛尚未褪去的小鴨子，好有愛。
穿過我身後那座石橋，便是通往布魯日歷史中心廣場的道路。
通往市中心的道路兩側遍佈商鋪，布魯日有三大特產：蕾絲、手工巧克力和啤酒。
蕾絲是布魯日的驕傲，如今很多街上的老房子，還仍然掛有蕾絲做的窗簾用來遮擋路人的視線，布魯日也曾經是重要的蕾絲紡織品地。因此許多紀念品商店也出售蕾絲製品，但由於是純手工製作，價格不菲，這麼一小片就要4.5歐。
布魯日的巧克力不同於“歌帝梵”等名牌，它皆為純手工製作，每家店都有各自的特色，甚至找不到一模一樣的產品。
小小的比利時本就是啤酒大國，布魯日更是品嚐啤酒的好地方。
穿過這座橋，便是布魯日中心城區的廣場和教堂了。
布魯日這座精緻的中世紀小城，廣場自然也沒有布魯塞爾的恢弘大氣，四周佛萊芒特色鋸齒狀的房頂，直立的外牆面以及長方形窗，便是這裡建築風格的最好代表。廣場四周遍佈餐廳、酒吧、咖啡廳等，即便天氣陰沉，來自世界各地的遊客仍絡繹不絕。
廣場一側是布魯日鐘樓（Belfry of Bruges），這座高高的鐘樓是布魯日的標誌之一，象徵著自由與權力。如果攀登上高達83米的鐘樓，可以俯瞰全市。在中世紀時期，這裡曾是全市的檔案館和金庫，同時高高的鐘樓也有戰爭瞭望的作用。電影《殺手沒有假期》的故事也曾圍繞著這裡展開，一時間令小小的布魯日名聲大噪。並非我拍照技術問題，鐘樓本身就略有傾斜，整體向東傾斜了約1米。
鐘樓一側的路走過去約50米的另一個小廣場，便是布魯日市政廳及聖血教堂所在地。這條短短的路兩旁遍佈商鋪，布魯日的手工巧克力聞名天下，整條街，不，應該說整座城市都瀰漫著誘人的巧克力甜香。
位於Burg廣場上的這座白色哥特式建築，就是布魯日的市政廳（Town Hall）。整座建築的恢弘大氣，顯示了布魯日曾經的輝煌。
市政廳一側這座不起眼的黑色建築，便是聖血教堂（Basillica of the Holy blood），據說，十字軍東征時，帶回了耶穌聖血，就供奉在這座教堂裡。
這座又高又尖的塔樓，便是聖母教堂（Church of Our lady），這座教堂完全由紅磚構成，也是歐洲大陸上最高的磚式教堂。由此更是可見中世紀的布魯日是多麼的輝煌，不禁令人對她的現狀略感唏噓。相傳，布魯日和佛羅倫薩貿易頻繁，一個商人從意大利買來了米開朗琪羅的雕塑作品——《聖母與小孩》，就供奉在這座教堂中至今，吸引了無數朝聖者前來欣賞大師的作品。
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
布魯日城內外運河交織，出火車站便看到水鄉風情。
火車站並不在老城中心，通往中世紀古城的路靜悄悄的。
我想，我是從這一刻愛上布魯日的，鴨子媽媽帶著一群絨毛尚未褪去的小鴨子，好有愛。
穿過我身後那座石橋，便是通往布魯日歷史中心廣場的道路。
通往市中心的道路兩側遍佈商鋪，布魯日有三大特產：蕾絲、手工巧克力和啤酒。
蕾絲是布魯日的驕傲，如今很多街上的老房子，還仍然掛有蕾絲做的窗簾用來遮擋路人的視線，布魯日也曾經是重要的蕾絲紡織品地。因此許多紀念品商店也出售蕾絲製品，但由於是純手工製作，價格不菲，這麼一小片就要4.5歐。
布魯日的巧克力不同於“歌帝梵”等名牌，它皆為純手工製作，每家店都有各自的特色，甚至找不到一模一樣的產品。
小小的比利時本就是啤酒大國，布魯日更是品嚐啤酒的好地方。
穿過這座橋，便是布魯日中心城區的廣場和教堂了。
布魯日這座精緻的中世紀小城，廣場自然也沒有布魯塞爾的恢弘大氣，四周佛萊芒特色鋸齒狀的房頂，直立的外牆面以及長方形窗，便是這裡建築風格的最好代表。廣場四周遍佈餐廳、酒吧、咖啡廳等，即便天氣陰沉，來自世界各地的遊客仍絡繹不絕。
廣場一側是布魯日鐘樓（Belfry of Bruges），這座高高的鐘樓是布魯日的標誌之一，象徵著自由與權力。如果攀登上高達83米的鐘樓，可以俯瞰全市。在中世紀時期，這裡曾是全市的檔案館和金庫，同時高高的鐘樓也有戰爭瞭望的作用。電影《殺手沒有假期》的故事也曾圍繞著這裡展開，一時間令小小的布魯日名聲大噪。並非我拍照技術問題，鐘樓本身就略有傾斜，整體向東傾斜了約1米。
鐘樓一側的路走過去約50米的另一個小廣場，便是布魯日市政廳及聖血教堂所在地。這條短短的路兩旁遍佈商鋪，布魯日的手工巧克力聞名天下，整條街，不，應該說整座城市都瀰漫著誘人的巧克力甜香。
位於Burg廣場上的這座白色哥特式建築，就是布魯日的市政廳（Town Hall）。整座建築的恢弘大氣，顯示了布魯日曾經的輝煌。
市政廳一側這座不起眼的黑色建築，便是聖血教堂（Basillica of the Holy blood），據說，十字軍東征時，帶回了耶穌聖血，就供奉在這座教堂裡。
這座又高又尖的塔樓，便是聖母教堂（Church of Our lady），這座教堂完全由紅磚構成，也是歐洲大陸上最高的磚式教堂。由此更是可見中世紀的布魯日是多麼的輝煌，不禁令人對她的現狀略感唏噓。相傳，布魯日和佛羅倫薩貿易頻繁，一個商人從意大利買來了米開朗琪羅的雕塑作品——《聖母與小孩》，就供奉在這座教堂中至今，吸引了無數朝聖者前來欣賞大師的作品。
這座塔樓是聖教主主教堂（St.Salvator Cathedral），這是布魯日最老和最大的教堂，位於聖母教堂附近，建築上還保留了一部分羅馬風格的元素，建造於1280-1350年，曾遭遇了4次大火和法國大革命的破壞。
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
布魯日城內外運河交織，出火車站便看到水鄉風情。
火車站並不在老城中心，通往中世紀古城的路靜悄悄的。
我想，我是從這一刻愛上布魯日的，鴨子媽媽帶著一群絨毛尚未褪去的小鴨子，好有愛。
穿過我身後那座石橋，便是通往布魯日歷史中心廣場的道路。
通往市中心的道路兩側遍佈商鋪，布魯日有三大特產：蕾絲、手工巧克力和啤酒。
蕾絲是布魯日的驕傲，如今很多街上的老房子，還仍然掛有蕾絲做的窗簾用來遮擋路人的視線，布魯日也曾經是重要的蕾絲紡織品地。因此許多紀念品商店也出售蕾絲製品，但由於是純手工製作，價格不菲，這麼一小片就要4.5歐。
布魯日的巧克力不同於“歌帝梵”等名牌，它皆為純手工製作，每家店都有各自的特色，甚至找不到一模一樣的產品。
小小的比利時本就是啤酒大國，布魯日更是品嚐啤酒的好地方。
穿過這座橋，便是布魯日中心城區的廣場和教堂了。
布魯日這座精緻的中世紀小城，廣場自然也沒有布魯塞爾的恢弘大氣，四周佛萊芒特色鋸齒狀的房頂，直立的外牆面以及長方形窗，便是這裡建築風格的最好代表。廣場四周遍佈餐廳、酒吧、咖啡廳等，即便天氣陰沉，來自世界各地的遊客仍絡繹不絕。
廣場一側是布魯日鐘樓（Belfry of Bruges），這座高高的鐘樓是布魯日的標誌之一，象徵著自由與權力。如果攀登上高達83米的鐘樓，可以俯瞰全市。在中世紀時期，這裡曾是全市的檔案館和金庫，同時高高的鐘樓也有戰爭瞭望的作用。電影《殺手沒有假期》的故事也曾圍繞著這裡展開，一時間令小小的布魯日名聲大噪。並非我拍照技術問題，鐘樓本身就略有傾斜，整體向東傾斜了約1米。
鐘樓一側的路走過去約50米的另一個小廣場，便是布魯日市政廳及聖血教堂所在地。這條短短的路兩旁遍佈商鋪，布魯日的手工巧克力聞名天下，整條街，不，應該說整座城市都瀰漫著誘人的巧克力甜香。
位於Burg廣場上的這座白色哥特式建築，就是布魯日的市政廳（Town Hall）。整座建築的恢弘大氣，顯示了布魯日曾經的輝煌。
市政廳一側這座不起眼的黑色建築，便是聖血教堂（Basillica of the Holy blood），據說，十字軍東征時，帶回了耶穌聖血，就供奉在這座教堂裡。
這座又高又尖的塔樓，便是聖母教堂（Church of Our lady），這座教堂完全由紅磚構成，也是歐洲大陸上最高的磚式教堂。由此更是可見中世紀的布魯日是多麼的輝煌，不禁令人對她的現狀略感唏噓。相傳，布魯日和佛羅倫薩貿易頻繁，一個商人從意大利買來了米開朗琪羅的雕塑作品——《聖母與小孩》，就供奉在這座教堂中至今，吸引了無數朝聖者前來欣賞大師的作品。
這座塔樓是聖教主主教堂（St.Salvator Cathedral），這是布魯日最老和最大的教堂，位於聖母教堂附近，建築上還保留了一部分羅馬風格的元素，建造於1280-1350年，曾遭遇了4次大火和法國大革命的破壞。
荷蘭語中的”布魯日“就是”橋“的意思，時至今日，布魯日仍然有至少50座橋。小橋、流水、古建築、遊船，便是布魯日最亮麗的一道風景線。這座橋就是布魯日最小的一座石橋
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
布魯日城內外運河交織，出火車站便看到水鄉風情。
火車站並不在老城中心，通往中世紀古城的路靜悄悄的。
我想，我是從這一刻愛上布魯日的，鴨子媽媽帶著一群絨毛尚未褪去的小鴨子，好有愛。
穿過我身後那座石橋，便是通往布魯日歷史中心廣場的道路。
通往市中心的道路兩側遍佈商鋪，布魯日有三大特產：蕾絲、手工巧克力和啤酒。
蕾絲是布魯日的驕傲，如今很多街上的老房子，還仍然掛有蕾絲做的窗簾用來遮擋路人的視線，布魯日也曾經是重要的蕾絲紡織品地。因此許多紀念品商店也出售蕾絲製品，但由於是純手工製作，價格不菲，這麼一小片就要4.5歐。
布魯日的巧克力不同於“歌帝梵”等名牌，它皆為純手工製作，每家店都有各自的特色，甚至找不到一模一樣的產品。
小小的比利時本就是啤酒大國，布魯日更是品嚐啤酒的好地方。
穿過這座橋，便是布魯日中心城區的廣場和教堂了。
布魯日這座精緻的中世紀小城，廣場自然也沒有布魯塞爾的恢弘大氣，四周佛萊芒特色鋸齒狀的房頂，直立的外牆面以及長方形窗，便是這裡建築風格的最好代表。廣場四周遍佈餐廳、酒吧、咖啡廳等，即便天氣陰沉，來自世界各地的遊客仍絡繹不絕。
廣場一側是布魯日鐘樓（Belfry of Bruges），這座高高的鐘樓是布魯日的標誌之一，象徵著自由與權力。如果攀登上高達83米的鐘樓，可以俯瞰全市。在中世紀時期，這裡曾是全市的檔案館和金庫，同時高高的鐘樓也有戰爭瞭望的作用。電影《殺手沒有假期》的故事也曾圍繞著這裡展開，一時間令小小的布魯日名聲大噪。並非我拍照技術問題，鐘樓本身就略有傾斜，整體向東傾斜了約1米。
鐘樓一側的路走過去約50米的另一個小廣場，便是布魯日市政廳及聖血教堂所在地。這條短短的路兩旁遍佈商鋪，布魯日的手工巧克力聞名天下，整條街，不，應該說整座城市都瀰漫著誘人的巧克力甜香。
位於Burg廣場上的這座白色哥特式建築，就是布魯日的市政廳（Town Hall）。整座建築的恢弘大氣，顯示了布魯日曾經的輝煌。
市政廳一側這座不起眼的黑色建築，便是聖血教堂（Basillica of the Holy blood），據說，十字軍東征時，帶回了耶穌聖血，就供奉在這座教堂裡。
這座又高又尖的塔樓，便是聖母教堂（Church of Our lady），這座教堂完全由紅磚構成，也是歐洲大陸上最高的磚式教堂。由此更是可見中世紀的布魯日是多麼的輝煌，不禁令人對她的現狀略感唏噓。相傳，布魯日和佛羅倫薩貿易頻繁，一個商人從意大利買來了米開朗琪羅的雕塑作品——《聖母與小孩》，就供奉在這座教堂中至今，吸引了無數朝聖者前來欣賞大師的作品。
這座塔樓是聖教主主教堂（St.Salvator Cathedral），這是布魯日最老和最大的教堂，位於聖母教堂附近，建築上還保留了一部分羅馬風格的元素，建造於1280-1350年，曾遭遇了4次大火和法國大革命的破壞。
荷蘭語中的”布魯日“就是”橋“的意思，時至今日，布魯日仍然有至少50座橋。小橋、流水、古建築、遊船，便是布魯日最亮麗的一道風景線。這座橋就是布魯日最小的一座石橋
既然水路縱橫，隨處可見的遊船便是另一大亮點。一條船載上幾十名遊客穿梭在古城中，在水上看布魯日，又是另外的一種體驗。
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
布魯日城內外運河交織，出火車站便看到水鄉風情。
火車站並不在老城中心，通往中世紀古城的路靜悄悄的。
我想，我是從這一刻愛上布魯日的，鴨子媽媽帶著一群絨毛尚未褪去的小鴨子，好有愛。
穿過我身後那座石橋，便是通往布魯日歷史中心廣場的道路。
通往市中心的道路兩側遍佈商鋪，布魯日有三大特產：蕾絲、手工巧克力和啤酒。
蕾絲是布魯日的驕傲，如今很多街上的老房子，還仍然掛有蕾絲做的窗簾用來遮擋路人的視線，布魯日也曾經是重要的蕾絲紡織品地。因此許多紀念品商店也出售蕾絲製品，但由於是純手工製作，價格不菲，這麼一小片就要4.5歐。
布魯日的巧克力不同於“歌帝梵”等名牌，它皆為純手工製作，每家店都有各自的特色，甚至找不到一模一樣的產品。
小小的比利時本就是啤酒大國，布魯日更是品嚐啤酒的好地方。
穿過這座橋，便是布魯日中心城區的廣場和教堂了。
布魯日這座精緻的中世紀小城，廣場自然也沒有布魯塞爾的恢弘大氣，四周佛萊芒特色鋸齒狀的房頂，直立的外牆面以及長方形窗，便是這裡建築風格的最好代表。廣場四周遍佈餐廳、酒吧、咖啡廳等，即便天氣陰沉，來自世界各地的遊客仍絡繹不絕。
廣場一側是布魯日鐘樓（Belfry of Bruges），這座高高的鐘樓是布魯日的標誌之一，象徵著自由與權力。如果攀登上高達83米的鐘樓，可以俯瞰全市。在中世紀時期，這裡曾是全市的檔案館和金庫，同時高高的鐘樓也有戰爭瞭望的作用。電影《殺手沒有假期》的故事也曾圍繞著這裡展開，一時間令小小的布魯日名聲大噪。並非我拍照技術問題，鐘樓本身就略有傾斜，整體向東傾斜了約1米。
鐘樓一側的路走過去約50米的另一個小廣場，便是布魯日市政廳及聖血教堂所在地。這條短短的路兩旁遍佈商鋪，布魯日的手工巧克力聞名天下，整條街，不，應該說整座城市都瀰漫著誘人的巧克力甜香。
位於Burg廣場上的這座白色哥特式建築，就是布魯日的市政廳（Town Hall）。整座建築的恢弘大氣，顯示了布魯日曾經的輝煌。
市政廳一側這座不起眼的黑色建築，便是聖血教堂（Basillica of the Holy blood），據說，十字軍東征時，帶回了耶穌聖血，就供奉在這座教堂裡。
這座又高又尖的塔樓，便是聖母教堂（Church of Our lady），這座教堂完全由紅磚構成，也是歐洲大陸上最高的磚式教堂。由此更是可見中世紀的布魯日是多麼的輝煌，不禁令人對她的現狀略感唏噓。相傳，布魯日和佛羅倫薩貿易頻繁，一個商人從意大利買來了米開朗琪羅的雕塑作品——《聖母與小孩》，就供奉在這座教堂中至今，吸引了無數朝聖者前來欣賞大師的作品。
這座塔樓是聖教主主教堂（St.Salvator Cathedral），這是布魯日最老和最大的教堂，位於聖母教堂附近，建築上還保留了一部分羅馬風格的元素，建造於1280-1350年，曾遭遇了4次大火和法國大革命的破壞。
荷蘭語中的”布魯日“就是”橋“的意思，時至今日，布魯日仍然有至少50座橋。小橋、流水、古建築、遊船，便是布魯日最亮麗的一道風景線。這座橋就是布魯日最小的一座石橋
既然水路縱橫，隨處可見的遊船便是另一大亮點。一條船載上幾十名遊客穿梭在古城中，在水上看布魯日，又是另外的一種體驗。
作為中世紀的商貿重鎮，布魯日河網密佈，房屋也臨水而建，因其靠近北海，有一條狹長的港灣，便於同其他各城市頻繁進行貿易往來，市內的各條河流也便於輸送貨物。若不是後來泥沙堆積了入海口，布魯日漸漸失去了其海貿易霸主的地位，日漸衰落，被威尼斯所超越，恐怕今天的威尼斯就要被稱為”南方布魯日“了。
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
布魯日城內外運河交織，出火車站便看到水鄉風情。
火車站並不在老城中心，通往中世紀古城的路靜悄悄的。
我想，我是從這一刻愛上布魯日的，鴨子媽媽帶著一群絨毛尚未褪去的小鴨子，好有愛。
穿過我身後那座石橋，便是通往布魯日歷史中心廣場的道路。
通往市中心的道路兩側遍佈商鋪，布魯日有三大特產：蕾絲、手工巧克力和啤酒。
蕾絲是布魯日的驕傲，如今很多街上的老房子，還仍然掛有蕾絲做的窗簾用來遮擋路人的視線，布魯日也曾經是重要的蕾絲紡織品地。因此許多紀念品商店也出售蕾絲製品，但由於是純手工製作，價格不菲，這麼一小片就要4.5歐。
布魯日的巧克力不同於“歌帝梵”等名牌，它皆為純手工製作，每家店都有各自的特色，甚至找不到一模一樣的產品。
小小的比利時本就是啤酒大國，布魯日更是品嚐啤酒的好地方。
穿過這座橋，便是布魯日中心城區的廣場和教堂了。
布魯日這座精緻的中世紀小城，廣場自然也沒有布魯塞爾的恢弘大氣，四周佛萊芒特色鋸齒狀的房頂，直立的外牆面以及長方形窗，便是這裡建築風格的最好代表。廣場四周遍佈餐廳、酒吧、咖啡廳等，即便天氣陰沉，來自世界各地的遊客仍絡繹不絕。
廣場一側是布魯日鐘樓（Belfry of Bruges），這座高高的鐘樓是布魯日的標誌之一，象徵著自由與權力。如果攀登上高達83米的鐘樓，可以俯瞰全市。在中世紀時期，這裡曾是全市的檔案館和金庫，同時高高的鐘樓也有戰爭瞭望的作用。電影《殺手沒有假期》的故事也曾圍繞著這裡展開，一時間令小小的布魯日名聲大噪。並非我拍照技術問題，鐘樓本身就略有傾斜，整體向東傾斜了約1米。
鐘樓一側的路走過去約50米的另一個小廣場，便是布魯日市政廳及聖血教堂所在地。這條短短的路兩旁遍佈商鋪，布魯日的手工巧克力聞名天下，整條街，不，應該說整座城市都瀰漫著誘人的巧克力甜香。
位於Burg廣場上的這座白色哥特式建築，就是布魯日的市政廳（Town Hall）。整座建築的恢弘大氣，顯示了布魯日曾經的輝煌。
市政廳一側這座不起眼的黑色建築，便是聖血教堂（Basillica of the Holy blood），據說，十字軍東征時，帶回了耶穌聖血，就供奉在這座教堂裡。
這座又高又尖的塔樓，便是聖母教堂（Church of Our lady），這座教堂完全由紅磚構成，也是歐洲大陸上最高的磚式教堂。由此更是可見中世紀的布魯日是多麼的輝煌，不禁令人對她的現狀略感唏噓。相傳，布魯日和佛羅倫薩貿易頻繁，一個商人從意大利買來了米開朗琪羅的雕塑作品——《聖母與小孩》，就供奉在這座教堂中至今，吸引了無數朝聖者前來欣賞大師的作品。
這座塔樓是聖教主主教堂（St.Salvator Cathedral），這是布魯日最老和最大的教堂，位於聖母教堂附近，建築上還保留了一部分羅馬風格的元素，建造於1280-1350年，曾遭遇了4次大火和法國大革命的破壞。
荷蘭語中的”布魯日“就是”橋“的意思，時至今日，布魯日仍然有至少50座橋。小橋、流水、古建築、遊船，便是布魯日最亮麗的一道風景線。這座橋就是布魯日最小的一座石橋
既然水路縱橫，隨處可見的遊船便是另一大亮點。一條船載上幾十名遊客穿梭在古城中，在水上看布魯日，又是另外的一種體驗。
作為中世紀的商貿重鎮，布魯日河網密佈，房屋也臨水而建，因其靠近北海，有一條狹長的港灣，便於同其他各城市頻繁進行貿易往來，市內的各條河流也便於輸送貨物。若不是後來泥沙堆積了入海口，布魯日漸漸失去了其海貿易霸主的地位，日漸衰落，被威尼斯所超越，恐怕今天的威尼斯就要被稱為”南方布魯日“了。
有水的城市自然就多了幾分秀美，當年我在威尼斯坐了貢多拉，來到這北方的威尼斯，自然也要坐遊船從水上看布魯日。
布魯日有幾個遊船碼頭，鐘樓後、市政廳旁、及聖母教堂附近都有上船的地方，票價7.6歐，時間約30分鐘。作為布魯日著名的旅遊方式，每個遊船碼頭前都排著長長的隊伍。我選擇的是位於中心城區外側的第韋爾運河（Dijver）旁的遊船，碼頭旁這座白色的房子是一座四星級的酒店。
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
布魯日城內外運河交織，出火車站便看到水鄉風情。
火車站並不在老城中心，通往中世紀古城的路靜悄悄的。
我想，我是從這一刻愛上布魯日的，鴨子媽媽帶著一群絨毛尚未褪去的小鴨子，好有愛。
穿過我身後那座石橋，便是通往布魯日歷史中心廣場的道路。
通往市中心的道路兩側遍佈商鋪，布魯日有三大特產：蕾絲、手工巧克力和啤酒。
蕾絲是布魯日的驕傲，如今很多街上的老房子，還仍然掛有蕾絲做的窗簾用來遮擋路人的視線，布魯日也曾經是重要的蕾絲紡織品地。因此許多紀念品商店也出售蕾絲製品，但由於是純手工製作，價格不菲，這麼一小片就要4.5歐。
布魯日的巧克力不同於“歌帝梵”等名牌，它皆為純手工製作，每家店都有各自的特色，甚至找不到一模一樣的產品。
小小的比利時本就是啤酒大國，布魯日更是品嚐啤酒的好地方。
穿過這座橋，便是布魯日中心城區的廣場和教堂了。
布魯日這座精緻的中世紀小城，廣場自然也沒有布魯塞爾的恢弘大氣，四周佛萊芒特色鋸齒狀的房頂，直立的外牆面以及長方形窗，便是這裡建築風格的最好代表。廣場四周遍佈餐廳、酒吧、咖啡廳等，即便天氣陰沉，來自世界各地的遊客仍絡繹不絕。
廣場一側是布魯日鐘樓（Belfry of Bruges），這座高高的鐘樓是布魯日的標誌之一，象徵著自由與權力。如果攀登上高達83米的鐘樓，可以俯瞰全市。在中世紀時期，這裡曾是全市的檔案館和金庫，同時高高的鐘樓也有戰爭瞭望的作用。電影《殺手沒有假期》的故事也曾圍繞著這裡展開，一時間令小小的布魯日名聲大噪。並非我拍照技術問題，鐘樓本身就略有傾斜，整體向東傾斜了約1米。
鐘樓一側的路走過去約50米的另一個小廣場，便是布魯日市政廳及聖血教堂所在地。這條短短的路兩旁遍佈商鋪，布魯日的手工巧克力聞名天下，整條街，不，應該說整座城市都瀰漫著誘人的巧克力甜香。
位於Burg廣場上的這座白色哥特式建築，就是布魯日的市政廳（Town Hall）。整座建築的恢弘大氣，顯示了布魯日曾經的輝煌。
市政廳一側這座不起眼的黑色建築，便是聖血教堂（Basillica of the Holy blood），據說，十字軍東征時，帶回了耶穌聖血，就供奉在這座教堂裡。
這座又高又尖的塔樓，便是聖母教堂（Church of Our lady），這座教堂完全由紅磚構成，也是歐洲大陸上最高的磚式教堂。由此更是可見中世紀的布魯日是多麼的輝煌，不禁令人對她的現狀略感唏噓。相傳，布魯日和佛羅倫薩貿易頻繁，一個商人從意大利買來了米開朗琪羅的雕塑作品——《聖母與小孩》，就供奉在這座教堂中至今，吸引了無數朝聖者前來欣賞大師的作品。
這座塔樓是聖教主主教堂（St.Salvator Cathedral），這是布魯日最老和最大的教堂，位於聖母教堂附近，建築上還保留了一部分羅馬風格的元素，建造於1280-1350年，曾遭遇了4次大火和法國大革命的破壞。
荷蘭語中的”布魯日“就是”橋“的意思，時至今日，布魯日仍然有至少50座橋。小橋、流水、古建築、遊船，便是布魯日最亮麗的一道風景線。這座橋就是布魯日最小的一座石橋
既然水路縱橫，隨處可見的遊船便是另一大亮點。一條船載上幾十名遊客穿梭在古城中，在水上看布魯日，又是另外的一種體驗。
作為中世紀的商貿重鎮，布魯日河網密佈，房屋也臨水而建，因其靠近北海，有一條狹長的港灣，便於同其他各城市頻繁進行貿易往來，市內的各條河流也便於輸送貨物。若不是後來泥沙堆積了入海口，布魯日漸漸失去了其海貿易霸主的地位，日漸衰落，被威尼斯所超越，恐怕今天的威尼斯就要被稱為”南方布魯日“了。
有水的城市自然就多了幾分秀美，當年我在威尼斯坐了貢多拉，來到這北方的威尼斯，自然也要坐遊船從水上看布魯日。
布魯日有幾個遊船碼頭，鐘樓後、市政廳旁、及聖母教堂附近都有上船的地方，票價7.6歐，時間約30分鐘。作為布魯日著名的旅遊方式，每個遊船碼頭前都排著長長的隊伍。我選擇的是位於中心城區外側的第韋爾運河（Dijver）旁的遊船，碼頭旁這座白色的房子是一座四星級的酒店。
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
布魯日城內外運河交織，出火車站便看到水鄉風情。
火車站並不在老城中心，通往中世紀古城的路靜悄悄的。
我想，我是從這一刻愛上布魯日的，鴨子媽媽帶著一群絨毛尚未褪去的小鴨子，好有愛。
穿過我身後那座石橋，便是通往布魯日歷史中心廣場的道路。
通往市中心的道路兩側遍佈商鋪，布魯日有三大特產：蕾絲、手工巧克力和啤酒。
蕾絲是布魯日的驕傲，如今很多街上的老房子，還仍然掛有蕾絲做的窗簾用來遮擋路人的視線，布魯日也曾經是重要的蕾絲紡織品地。因此許多紀念品商店也出售蕾絲製品，但由於是純手工製作，價格不菲，這麼一小片就要4.5歐。
布魯日的巧克力不同於“歌帝梵”等名牌，它皆為純手工製作，每家店都有各自的特色，甚至找不到一模一樣的產品。
小小的比利時本就是啤酒大國，布魯日更是品嚐啤酒的好地方。
穿過這座橋，便是布魯日中心城區的廣場和教堂了。
布魯日這座精緻的中世紀小城，廣場自然也沒有布魯塞爾的恢弘大氣，四周佛萊芒特色鋸齒狀的房頂，直立的外牆面以及長方形窗，便是這裡建築風格的最好代表。廣場四周遍佈餐廳、酒吧、咖啡廳等，即便天氣陰沉，來自世界各地的遊客仍絡繹不絕。
廣場一側是布魯日鐘樓（Belfry of Bruges），這座高高的鐘樓是布魯日的標誌之一，象徵著自由與權力。如果攀登上高達83米的鐘樓，可以俯瞰全市。在中世紀時期，這裡曾是全市的檔案館和金庫，同時高高的鐘樓也有戰爭瞭望的作用。電影《殺手沒有假期》的故事也曾圍繞著這裡展開，一時間令小小的布魯日名聲大噪。並非我拍照技術問題，鐘樓本身就略有傾斜，整體向東傾斜了約1米。
鐘樓一側的路走過去約50米的另一個小廣場，便是布魯日市政廳及聖血教堂所在地。這條短短的路兩旁遍佈商鋪，布魯日的手工巧克力聞名天下，整條街，不，應該說整座城市都瀰漫著誘人的巧克力甜香。
位於Burg廣場上的這座白色哥特式建築，就是布魯日的市政廳（Town Hall）。整座建築的恢弘大氣，顯示了布魯日曾經的輝煌。
市政廳一側這座不起眼的黑色建築，便是聖血教堂（Basillica of the Holy blood），據說，十字軍東征時，帶回了耶穌聖血，就供奉在這座教堂裡。
這座又高又尖的塔樓，便是聖母教堂（Church of Our lady），這座教堂完全由紅磚構成，也是歐洲大陸上最高的磚式教堂。由此更是可見中世紀的布魯日是多麼的輝煌，不禁令人對她的現狀略感唏噓。相傳，布魯日和佛羅倫薩貿易頻繁，一個商人從意大利買來了米開朗琪羅的雕塑作品——《聖母與小孩》，就供奉在這座教堂中至今，吸引了無數朝聖者前來欣賞大師的作品。
這座塔樓是聖教主主教堂（St.Salvator Cathedral），這是布魯日最老和最大的教堂，位於聖母教堂附近，建築上還保留了一部分羅馬風格的元素，建造於1280-1350年，曾遭遇了4次大火和法國大革命的破壞。
荷蘭語中的”布魯日“就是”橋“的意思，時至今日，布魯日仍然有至少50座橋。小橋、流水、古建築、遊船，便是布魯日最亮麗的一道風景線。這座橋就是布魯日最小的一座石橋
既然水路縱橫，隨處可見的遊船便是另一大亮點。一條船載上幾十名遊客穿梭在古城中，在水上看布魯日，又是另外的一種體驗。
作為中世紀的商貿重鎮，布魯日河網密佈，房屋也臨水而建，因其靠近北海，有一條狹長的港灣，便於同其他各城市頻繁進行貿易往來，市內的各條河流也便於輸送貨物。若不是後來泥沙堆積了入海口，布魯日漸漸失去了其海貿易霸主的地位，日漸衰落，被威尼斯所超越，恐怕今天的威尼斯就要被稱為”南方布魯日“了。
有水的城市自然就多了幾分秀美，當年我在威尼斯坐了貢多拉，來到這北方的威尼斯，自然也要坐遊船從水上看布魯日。
布魯日有幾個遊船碼頭，鐘樓後、市政廳旁、及聖母教堂附近都有上船的地方，票價7.6歐，時間約30分鐘。作為布魯日著名的旅遊方式，每個遊船碼頭前都排著長長的隊伍。我選擇的是位於中心城區外側的第韋爾運河（Dijver）旁的遊船，碼頭旁這座白色的房子是一座四星級的酒店。
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
布魯日城內外運河交織，出火車站便看到水鄉風情。
火車站並不在老城中心，通往中世紀古城的路靜悄悄的。
我想，我是從這一刻愛上布魯日的，鴨子媽媽帶著一群絨毛尚未褪去的小鴨子，好有愛。
穿過我身後那座石橋，便是通往布魯日歷史中心廣場的道路。
通往市中心的道路兩側遍佈商鋪，布魯日有三大特產：蕾絲、手工巧克力和啤酒。
蕾絲是布魯日的驕傲，如今很多街上的老房子，還仍然掛有蕾絲做的窗簾用來遮擋路人的視線，布魯日也曾經是重要的蕾絲紡織品地。因此許多紀念品商店也出售蕾絲製品，但由於是純手工製作，價格不菲，這麼一小片就要4.5歐。
布魯日的巧克力不同於“歌帝梵”等名牌，它皆為純手工製作，每家店都有各自的特色，甚至找不到一模一樣的產品。
小小的比利時本就是啤酒大國，布魯日更是品嚐啤酒的好地方。
穿過這座橋，便是布魯日中心城區的廣場和教堂了。
布魯日這座精緻的中世紀小城，廣場自然也沒有布魯塞爾的恢弘大氣，四周佛萊芒特色鋸齒狀的房頂，直立的外牆面以及長方形窗，便是這裡建築風格的最好代表。廣場四周遍佈餐廳、酒吧、咖啡廳等，即便天氣陰沉，來自世界各地的遊客仍絡繹不絕。
廣場一側是布魯日鐘樓（Belfry of Bruges），這座高高的鐘樓是布魯日的標誌之一，象徵著自由與權力。如果攀登上高達83米的鐘樓，可以俯瞰全市。在中世紀時期，這裡曾是全市的檔案館和金庫，同時高高的鐘樓也有戰爭瞭望的作用。電影《殺手沒有假期》的故事也曾圍繞著這裡展開，一時間令小小的布魯日名聲大噪。並非我拍照技術問題，鐘樓本身就略有傾斜，整體向東傾斜了約1米。
鐘樓一側的路走過去約50米的另一個小廣場，便是布魯日市政廳及聖血教堂所在地。這條短短的路兩旁遍佈商鋪，布魯日的手工巧克力聞名天下，整條街，不，應該說整座城市都瀰漫著誘人的巧克力甜香。
位於Burg廣場上的這座白色哥特式建築，就是布魯日的市政廳（Town Hall）。整座建築的恢弘大氣，顯示了布魯日曾經的輝煌。
市政廳一側這座不起眼的黑色建築，便是聖血教堂（Basillica of the Holy blood），據說，十字軍東征時，帶回了耶穌聖血，就供奉在這座教堂裡。
這座又高又尖的塔樓，便是聖母教堂（Church of Our lady），這座教堂完全由紅磚構成，也是歐洲大陸上最高的磚式教堂。由此更是可見中世紀的布魯日是多麼的輝煌，不禁令人對她的現狀略感唏噓。相傳，布魯日和佛羅倫薩貿易頻繁，一個商人從意大利買來了米開朗琪羅的雕塑作品——《聖母與小孩》，就供奉在這座教堂中至今，吸引了無數朝聖者前來欣賞大師的作品。
這座塔樓是聖教主主教堂（St.Salvator Cathedral），這是布魯日最老和最大的教堂，位於聖母教堂附近，建築上還保留了一部分羅馬風格的元素，建造於1280-1350年，曾遭遇了4次大火和法國大革命的破壞。
荷蘭語中的”布魯日“就是”橋“的意思，時至今日，布魯日仍然有至少50座橋。小橋、流水、古建築、遊船，便是布魯日最亮麗的一道風景線。這座橋就是布魯日最小的一座石橋
既然水路縱橫，隨處可見的遊船便是另一大亮點。一條船載上幾十名遊客穿梭在古城中，在水上看布魯日，又是另外的一種體驗。
作為中世紀的商貿重鎮，布魯日河網密佈，房屋也臨水而建，因其靠近北海，有一條狹長的港灣，便於同其他各城市頻繁進行貿易往來，市內的各條河流也便於輸送貨物。若不是後來泥沙堆積了入海口，布魯日漸漸失去了其海貿易霸主的地位，日漸衰落，被威尼斯所超越，恐怕今天的威尼斯就要被稱為”南方布魯日“了。
有水的城市自然就多了幾分秀美，當年我在威尼斯坐了貢多拉，來到這北方的威尼斯，自然也要坐遊船從水上看布魯日。
布魯日有幾個遊船碼頭，鐘樓後、市政廳旁、及聖母教堂附近都有上船的地方，票價7.6歐，時間約30分鐘。作為布魯日著名的旅遊方式，每個遊船碼頭前都排著長長的隊伍。我選擇的是位於中心城區外側的第韋爾運河（Dijver）旁的遊船，碼頭旁這座白色的房子是一座四星級的酒店。
遊船沿運河向外城區前行，來到一處湖區，因其中生活著不少天鵝也有“天鵝湖”之美稱。
有人給這裡取了個好聽的名字——愛之湖公園（Lake of Love/Minnewaterpark）。
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
布魯日城內外運河交織，出火車站便看到水鄉風情。
火車站並不在老城中心，通往中世紀古城的路靜悄悄的。
我想，我是從這一刻愛上布魯日的，鴨子媽媽帶著一群絨毛尚未褪去的小鴨子，好有愛。
穿過我身後那座石橋，便是通往布魯日歷史中心廣場的道路。
通往市中心的道路兩側遍佈商鋪，布魯日有三大特產：蕾絲、手工巧克力和啤酒。
蕾絲是布魯日的驕傲，如今很多街上的老房子，還仍然掛有蕾絲做的窗簾用來遮擋路人的視線，布魯日也曾經是重要的蕾絲紡織品地。因此許多紀念品商店也出售蕾絲製品，但由於是純手工製作，價格不菲，這麼一小片就要4.5歐。
布魯日的巧克力不同於“歌帝梵”等名牌，它皆為純手工製作，每家店都有各自的特色，甚至找不到一模一樣的產品。
小小的比利時本就是啤酒大國，布魯日更是品嚐啤酒的好地方。
穿過這座橋，便是布魯日中心城區的廣場和教堂了。
布魯日這座精緻的中世紀小城，廣場自然也沒有布魯塞爾的恢弘大氣，四周佛萊芒特色鋸齒狀的房頂，直立的外牆面以及長方形窗，便是這裡建築風格的最好代表。廣場四周遍佈餐廳、酒吧、咖啡廳等，即便天氣陰沉，來自世界各地的遊客仍絡繹不絕。
廣場一側是布魯日鐘樓（Belfry of Bruges），這座高高的鐘樓是布魯日的標誌之一，象徵著自由與權力。如果攀登上高達83米的鐘樓，可以俯瞰全市。在中世紀時期，這裡曾是全市的檔案館和金庫，同時高高的鐘樓也有戰爭瞭望的作用。電影《殺手沒有假期》的故事也曾圍繞著這裡展開，一時間令小小的布魯日名聲大噪。並非我拍照技術問題，鐘樓本身就略有傾斜，整體向東傾斜了約1米。
鐘樓一側的路走過去約50米的另一個小廣場，便是布魯日市政廳及聖血教堂所在地。這條短短的路兩旁遍佈商鋪，布魯日的手工巧克力聞名天下，整條街，不，應該說整座城市都瀰漫著誘人的巧克力甜香。
位於Burg廣場上的這座白色哥特式建築，就是布魯日的市政廳（Town Hall）。整座建築的恢弘大氣，顯示了布魯日曾經的輝煌。
市政廳一側這座不起眼的黑色建築，便是聖血教堂（Basillica of the Holy blood），據說，十字軍東征時，帶回了耶穌聖血，就供奉在這座教堂裡。
這座又高又尖的塔樓，便是聖母教堂（Church of Our lady），這座教堂完全由紅磚構成，也是歐洲大陸上最高的磚式教堂。由此更是可見中世紀的布魯日是多麼的輝煌，不禁令人對她的現狀略感唏噓。相傳，布魯日和佛羅倫薩貿易頻繁，一個商人從意大利買來了米開朗琪羅的雕塑作品——《聖母與小孩》，就供奉在這座教堂中至今，吸引了無數朝聖者前來欣賞大師的作品。
這座塔樓是聖教主主教堂（St.Salvator Cathedral），這是布魯日最老和最大的教堂，位於聖母教堂附近，建築上還保留了一部分羅馬風格的元素，建造於1280-1350年，曾遭遇了4次大火和法國大革命的破壞。
荷蘭語中的”布魯日“就是”橋“的意思，時至今日，布魯日仍然有至少50座橋。小橋、流水、古建築、遊船，便是布魯日最亮麗的一道風景線。這座橋就是布魯日最小的一座石橋
既然水路縱橫，隨處可見的遊船便是另一大亮點。一條船載上幾十名遊客穿梭在古城中，在水上看布魯日，又是另外的一種體驗。
作為中世紀的商貿重鎮，布魯日河網密佈，房屋也臨水而建，因其靠近北海，有一條狹長的港灣，便於同其他各城市頻繁進行貿易往來，市內的各條河流也便於輸送貨物。若不是後來泥沙堆積了入海口，布魯日漸漸失去了其海貿易霸主的地位，日漸衰落，被威尼斯所超越，恐怕今天的威尼斯就要被稱為”南方布魯日“了。
有水的城市自然就多了幾分秀美，當年我在威尼斯坐了貢多拉，來到這北方的威尼斯，自然也要坐遊船從水上看布魯日。
布魯日有幾個遊船碼頭，鐘樓後、市政廳旁、及聖母教堂附近都有上船的地方，票價7.6歐，時間約30分鐘。作為布魯日著名的旅遊方式，每個遊船碼頭前都排著長長的隊伍。我選擇的是位於中心城區外側的第韋爾運河（Dijver）旁的遊船，碼頭旁這座白色的房子是一座四星級的酒店。
遊船沿運河向外城區前行，來到一處湖區，因其中生活著不少天鵝也有“天鵝湖”之美稱。
有人給這裡取了個好聽的名字——愛之湖公園（Lake of Love/Minnewaterpark）。
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
布魯日城內外運河交織，出火車站便看到水鄉風情。
火車站並不在老城中心，通往中世紀古城的路靜悄悄的。
我想，我是從這一刻愛上布魯日的，鴨子媽媽帶著一群絨毛尚未褪去的小鴨子，好有愛。
穿過我身後那座石橋，便是通往布魯日歷史中心廣場的道路。
通往市中心的道路兩側遍佈商鋪，布魯日有三大特產：蕾絲、手工巧克力和啤酒。
蕾絲是布魯日的驕傲，如今很多街上的老房子，還仍然掛有蕾絲做的窗簾用來遮擋路人的視線，布魯日也曾經是重要的蕾絲紡織品地。因此許多紀念品商店也出售蕾絲製品，但由於是純手工製作，價格不菲，這麼一小片就要4.5歐。
布魯日的巧克力不同於“歌帝梵”等名牌，它皆為純手工製作，每家店都有各自的特色，甚至找不到一模一樣的產品。
小小的比利時本就是啤酒大國，布魯日更是品嚐啤酒的好地方。
穿過這座橋，便是布魯日中心城區的廣場和教堂了。
布魯日這座精緻的中世紀小城，廣場自然也沒有布魯塞爾的恢弘大氣，四周佛萊芒特色鋸齒狀的房頂，直立的外牆面以及長方形窗，便是這裡建築風格的最好代表。廣場四周遍佈餐廳、酒吧、咖啡廳等，即便天氣陰沉，來自世界各地的遊客仍絡繹不絕。
廣場一側是布魯日鐘樓（Belfry of Bruges），這座高高的鐘樓是布魯日的標誌之一，象徵著自由與權力。如果攀登上高達83米的鐘樓，可以俯瞰全市。在中世紀時期，這裡曾是全市的檔案館和金庫，同時高高的鐘樓也有戰爭瞭望的作用。電影《殺手沒有假期》的故事也曾圍繞著這裡展開，一時間令小小的布魯日名聲大噪。並非我拍照技術問題，鐘樓本身就略有傾斜，整體向東傾斜了約1米。
鐘樓一側的路走過去約50米的另一個小廣場，便是布魯日市政廳及聖血教堂所在地。這條短短的路兩旁遍佈商鋪，布魯日的手工巧克力聞名天下，整條街，不，應該說整座城市都瀰漫著誘人的巧克力甜香。
位於Burg廣場上的這座白色哥特式建築，就是布魯日的市政廳（Town Hall）。整座建築的恢弘大氣，顯示了布魯日曾經的輝煌。
市政廳一側這座不起眼的黑色建築，便是聖血教堂（Basillica of the Holy blood），據說，十字軍東征時，帶回了耶穌聖血，就供奉在這座教堂裡。
這座又高又尖的塔樓，便是聖母教堂（Church of Our lady），這座教堂完全由紅磚構成，也是歐洲大陸上最高的磚式教堂。由此更是可見中世紀的布魯日是多麼的輝煌，不禁令人對她的現狀略感唏噓。相傳，布魯日和佛羅倫薩貿易頻繁，一個商人從意大利買來了米開朗琪羅的雕塑作品——《聖母與小孩》，就供奉在這座教堂中至今，吸引了無數朝聖者前來欣賞大師的作品。
這座塔樓是聖教主主教堂（St.Salvator Cathedral），這是布魯日最老和最大的教堂，位於聖母教堂附近，建築上還保留了一部分羅馬風格的元素，建造於1280-1350年，曾遭遇了4次大火和法國大革命的破壞。
荷蘭語中的”布魯日“就是”橋“的意思，時至今日，布魯日仍然有至少50座橋。小橋、流水、古建築、遊船，便是布魯日最亮麗的一道風景線。這座橋就是布魯日最小的一座石橋
既然水路縱橫，隨處可見的遊船便是另一大亮點。一條船載上幾十名遊客穿梭在古城中，在水上看布魯日，又是另外的一種體驗。
作為中世紀的商貿重鎮，布魯日河網密佈，房屋也臨水而建，因其靠近北海，有一條狹長的港灣，便於同其他各城市頻繁進行貿易往來，市內的各條河流也便於輸送貨物。若不是後來泥沙堆積了入海口，布魯日漸漸失去了其海貿易霸主的地位，日漸衰落，被威尼斯所超越，恐怕今天的威尼斯就要被稱為”南方布魯日“了。
有水的城市自然就多了幾分秀美，當年我在威尼斯坐了貢多拉，來到這北方的威尼斯，自然也要坐遊船從水上看布魯日。
布魯日有幾個遊船碼頭，鐘樓後、市政廳旁、及聖母教堂附近都有上船的地方，票價7.6歐，時間約30分鐘。作為布魯日著名的旅遊方式，每個遊船碼頭前都排著長長的隊伍。我選擇的是位於中心城區外側的第韋爾運河（Dijver）旁的遊船，碼頭旁這座白色的房子是一座四星級的酒店。
遊船沿運河向外城區前行，來到一處湖區，因其中生活著不少天鵝也有“天鵝湖”之美稱。
有人給這裡取了個好聽的名字——愛之湖公園（Lake of Love/Minnewaterpark）。
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
布魯日城內外運河交織，出火車站便看到水鄉風情。
火車站並不在老城中心，通往中世紀古城的路靜悄悄的。
我想，我是從這一刻愛上布魯日的，鴨子媽媽帶著一群絨毛尚未褪去的小鴨子，好有愛。
穿過我身後那座石橋，便是通往布魯日歷史中心廣場的道路。
通往市中心的道路兩側遍佈商鋪，布魯日有三大特產：蕾絲、手工巧克力和啤酒。
蕾絲是布魯日的驕傲，如今很多街上的老房子，還仍然掛有蕾絲做的窗簾用來遮擋路人的視線，布魯日也曾經是重要的蕾絲紡織品地。因此許多紀念品商店也出售蕾絲製品，但由於是純手工製作，價格不菲，這麼一小片就要4.5歐。
布魯日的巧克力不同於“歌帝梵”等名牌，它皆為純手工製作，每家店都有各自的特色，甚至找不到一模一樣的產品。
小小的比利時本就是啤酒大國，布魯日更是品嚐啤酒的好地方。
穿過這座橋，便是布魯日中心城區的廣場和教堂了。
布魯日這座精緻的中世紀小城，廣場自然也沒有布魯塞爾的恢弘大氣，四周佛萊芒特色鋸齒狀的房頂，直立的外牆面以及長方形窗，便是這裡建築風格的最好代表。廣場四周遍佈餐廳、酒吧、咖啡廳等，即便天氣陰沉，來自世界各地的遊客仍絡繹不絕。
廣場一側是布魯日鐘樓（Belfry of Bruges），這座高高的鐘樓是布魯日的標誌之一，象徵著自由與權力。如果攀登上高達83米的鐘樓，可以俯瞰全市。在中世紀時期，這裡曾是全市的檔案館和金庫，同時高高的鐘樓也有戰爭瞭望的作用。電影《殺手沒有假期》的故事也曾圍繞著這裡展開，一時間令小小的布魯日名聲大噪。並非我拍照技術問題，鐘樓本身就略有傾斜，整體向東傾斜了約1米。
鐘樓一側的路走過去約50米的另一個小廣場，便是布魯日市政廳及聖血教堂所在地。這條短短的路兩旁遍佈商鋪，布魯日的手工巧克力聞名天下，整條街，不，應該說整座城市都瀰漫著誘人的巧克力甜香。
位於Burg廣場上的這座白色哥特式建築，就是布魯日的市政廳（Town Hall）。整座建築的恢弘大氣，顯示了布魯日曾經的輝煌。
市政廳一側這座不起眼的黑色建築，便是聖血教堂（Basillica of the Holy blood），據說，十字軍東征時，帶回了耶穌聖血，就供奉在這座教堂裡。
這座又高又尖的塔樓，便是聖母教堂（Church of Our lady），這座教堂完全由紅磚構成，也是歐洲大陸上最高的磚式教堂。由此更是可見中世紀的布魯日是多麼的輝煌，不禁令人對她的現狀略感唏噓。相傳，布魯日和佛羅倫薩貿易頻繁，一個商人從意大利買來了米開朗琪羅的雕塑作品——《聖母與小孩》，就供奉在這座教堂中至今，吸引了無數朝聖者前來欣賞大師的作品。
這座塔樓是聖教主主教堂（St.Salvator Cathedral），這是布魯日最老和最大的教堂，位於聖母教堂附近，建築上還保留了一部分羅馬風格的元素，建造於1280-1350年，曾遭遇了4次大火和法國大革命的破壞。
荷蘭語中的”布魯日“就是”橋“的意思，時至今日，布魯日仍然有至少50座橋。小橋、流水、古建築、遊船，便是布魯日最亮麗的一道風景線。這座橋就是布魯日最小的一座石橋
既然水路縱橫，隨處可見的遊船便是另一大亮點。一條船載上幾十名遊客穿梭在古城中，在水上看布魯日，又是另外的一種體驗。
作為中世紀的商貿重鎮，布魯日河網密佈，房屋也臨水而建，因其靠近北海，有一條狹長的港灣，便於同其他各城市頻繁進行貿易往來，市內的各條河流也便於輸送貨物。若不是後來泥沙堆積了入海口，布魯日漸漸失去了其海貿易霸主的地位，日漸衰落，被威尼斯所超越，恐怕今天的威尼斯就要被稱為”南方布魯日“了。
有水的城市自然就多了幾分秀美，當年我在威尼斯坐了貢多拉，來到這北方的威尼斯，自然也要坐遊船從水上看布魯日。
布魯日有幾個遊船碼頭，鐘樓後、市政廳旁、及聖母教堂附近都有上船的地方，票價7.6歐，時間約30分鐘。作為布魯日著名的旅遊方式，每個遊船碼頭前都排著長長的隊伍。我選擇的是位於中心城區外側的第韋爾運河（Dijver）旁的遊船，碼頭旁這座白色的房子是一座四星級的酒店。
遊船沿運河向外城區前行，來到一處湖區，因其中生活著不少天鵝也有“天鵝湖”之美稱。
有人給這裡取了個好聽的名字——愛之湖公園（Lake of Love/Minnewaterpark）。
這座白色船頭型建築是一家酒店，由於佔據了極佳的河道位置，儘管只有三星也價格不菲。
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
布魯日城內外運河交織，出火車站便看到水鄉風情。
火車站並不在老城中心，通往中世紀古城的路靜悄悄的。
我想，我是從這一刻愛上布魯日的，鴨子媽媽帶著一群絨毛尚未褪去的小鴨子，好有愛。
穿過我身後那座石橋，便是通往布魯日歷史中心廣場的道路。
通往市中心的道路兩側遍佈商鋪，布魯日有三大特產：蕾絲、手工巧克力和啤酒。
蕾絲是布魯日的驕傲，如今很多街上的老房子，還仍然掛有蕾絲做的窗簾用來遮擋路人的視線，布魯日也曾經是重要的蕾絲紡織品地。因此許多紀念品商店也出售蕾絲製品，但由於是純手工製作，價格不菲，這麼一小片就要4.5歐。
布魯日的巧克力不同於“歌帝梵”等名牌，它皆為純手工製作，每家店都有各自的特色，甚至找不到一模一樣的產品。
小小的比利時本就是啤酒大國，布魯日更是品嚐啤酒的好地方。
穿過這座橋，便是布魯日中心城區的廣場和教堂了。
布魯日這座精緻的中世紀小城，廣場自然也沒有布魯塞爾的恢弘大氣，四周佛萊芒特色鋸齒狀的房頂，直立的外牆面以及長方形窗，便是這裡建築風格的最好代表。廣場四周遍佈餐廳、酒吧、咖啡廳等，即便天氣陰沉，來自世界各地的遊客仍絡繹不絕。
廣場一側是布魯日鐘樓（Belfry of Bruges），這座高高的鐘樓是布魯日的標誌之一，象徵著自由與權力。如果攀登上高達83米的鐘樓，可以俯瞰全市。在中世紀時期，這裡曾是全市的檔案館和金庫，同時高高的鐘樓也有戰爭瞭望的作用。電影《殺手沒有假期》的故事也曾圍繞著這裡展開，一時間令小小的布魯日名聲大噪。並非我拍照技術問題，鐘樓本身就略有傾斜，整體向東傾斜了約1米。
鐘樓一側的路走過去約50米的另一個小廣場，便是布魯日市政廳及聖血教堂所在地。這條短短的路兩旁遍佈商鋪，布魯日的手工巧克力聞名天下，整條街，不，應該說整座城市都瀰漫著誘人的巧克力甜香。
位於Burg廣場上的這座白色哥特式建築，就是布魯日的市政廳（Town Hall）。整座建築的恢弘大氣，顯示了布魯日曾經的輝煌。
市政廳一側這座不起眼的黑色建築，便是聖血教堂（Basillica of the Holy blood），據說，十字軍東征時，帶回了耶穌聖血，就供奉在這座教堂裡。
這座又高又尖的塔樓，便是聖母教堂（Church of Our lady），這座教堂完全由紅磚構成，也是歐洲大陸上最高的磚式教堂。由此更是可見中世紀的布魯日是多麼的輝煌，不禁令人對她的現狀略感唏噓。相傳，布魯日和佛羅倫薩貿易頻繁，一個商人從意大利買來了米開朗琪羅的雕塑作品——《聖母與小孩》，就供奉在這座教堂中至今，吸引了無數朝聖者前來欣賞大師的作品。
這座塔樓是聖教主主教堂（St.Salvator Cathedral），這是布魯日最老和最大的教堂，位於聖母教堂附近，建築上還保留了一部分羅馬風格的元素，建造於1280-1350年，曾遭遇了4次大火和法國大革命的破壞。
荷蘭語中的”布魯日“就是”橋“的意思，時至今日，布魯日仍然有至少50座橋。小橋、流水、古建築、遊船，便是布魯日最亮麗的一道風景線。這座橋就是布魯日最小的一座石橋
既然水路縱橫，隨處可見的遊船便是另一大亮點。一條船載上幾十名遊客穿梭在古城中，在水上看布魯日，又是另外的一種體驗。
作為中世紀的商貿重鎮，布魯日河網密佈，房屋也臨水而建，因其靠近北海，有一條狹長的港灣，便於同其他各城市頻繁進行貿易往來，市內的各條河流也便於輸送貨物。若不是後來泥沙堆積了入海口，布魯日漸漸失去了其海貿易霸主的地位，日漸衰落，被威尼斯所超越，恐怕今天的威尼斯就要被稱為”南方布魯日“了。
有水的城市自然就多了幾分秀美，當年我在威尼斯坐了貢多拉，來到這北方的威尼斯，自然也要坐遊船從水上看布魯日。
布魯日有幾個遊船碼頭，鐘樓後、市政廳旁、及聖母教堂附近都有上船的地方，票價7.6歐，時間約30分鐘。作為布魯日著名的旅遊方式，每個遊船碼頭前都排著長長的隊伍。我選擇的是位於中心城區外側的第韋爾運河（Dijver）旁的遊船，碼頭旁這座白色的房子是一座四星級的酒店。
遊船沿運河向外城區前行，來到一處湖區，因其中生活著不少天鵝也有“天鵝湖”之美稱。
有人給這裡取了個好聽的名字——愛之湖公園（Lake of Love/Minnewaterpark）。
這座白色船頭型建築是一家酒店，由於佔據了極佳的河道位置，儘管只有三星也價格不菲。
這座紅色的磚石建築，是比利時最大的修道院Beguinage
如果在比利時只推薦一個城市遊覽，那我一定會選擇布魯日（Brugge），這個有著“北方威尼斯”之稱的中世紀古城。布魯日依靠其臨海的港口位置，中世紀時曾是前往意大利、西班牙、葡萄牙等地的重要港口，頻繁的貿易往來給這裡帶來了發達的經濟和繁榮的藝術，這裡也成為了歐洲最富裕的城市之一。中世紀後，因入海口被泥沙堵住，布魯日漸漸衰敗，但也正因其不再發揮港口的作用，這裡的中世紀建築得以完整保留至今，被稱為“中世紀城市的典範”。2000年，布魯日被列為世界文化遺產。
布魯日城內外運河交織，出火車站便看到水鄉風情。
火車站並不在老城中心，通往中世紀古城的路靜悄悄的。
我想，我是從這一刻愛上布魯日的，鴨子媽媽帶著一群絨毛尚未褪去的小鴨子，好有愛。
穿過我身後那座石橋，便是通往布魯日歷史中心廣場的道路。
通往市中心的道路兩側遍佈商鋪，布魯日有三大特產：蕾絲、手工巧克力和啤酒。
蕾絲是布魯日的驕傲，如今很多街上的老房子，還仍然掛有蕾絲做的窗簾用來遮擋路人的視線，布魯日也曾經是重要的蕾絲紡織品地。因此許多紀念品商店也出售蕾絲製品，但由於是純手工製作，價格不菲，這麼一小片就要4.5歐。
布魯日的巧克力不同於“歌帝梵”等名牌，它皆為純手工製作，每家店都有各自的特色，甚至找不到一模一樣的產品。
小小的比利時本就是啤酒大國，布魯日更是品嚐啤酒的好地方。
穿過這座橋，便是布魯日中心城區的廣場和教堂了。
布魯日這座精緻的中世紀小城，廣場自然也沒有布魯塞爾的恢弘大氣，四周佛萊芒特色鋸齒狀的房頂，直立的外牆面以及長方形窗，便是這裡建築風格的最好代表。廣場四周遍佈餐廳、酒吧、咖啡廳等，即便天氣陰沉，來自世界各地的遊客仍絡繹不絕。
廣場一側是布魯日鐘樓（Belfry of Bruges），這座高高的鐘樓是布魯日的標誌之一，象徵著自由與權力。如果攀登上高達83米的鐘樓，可以俯瞰全市。在中世紀時期，這裡曾是全市的檔案館和金庫，同時高高的鐘樓也有戰爭瞭望的作用。電影《殺手沒有假期》的故事也曾圍繞著這裡展開，一時間令小小的布魯日名聲大噪。並非我拍照技術問題，鐘樓本身就略有傾斜，整體向東傾斜了約1米。
鐘樓一側的路走過去約50米的另一個小廣場，便是布魯日市政廳及聖血教堂所在地。這條短短的路兩旁遍佈商鋪，布魯日的手工巧克力聞名天下，整條街，不，應該說整座城市都瀰漫著誘人的巧克力甜香。
位於Burg廣場上的這座白色哥特式建築，就是布魯日的市政廳（Town Hall）。整座建築的恢弘大氣，顯示了布魯日曾經的輝煌。
市政廳一側這座不起眼的黑色建築，便是聖血教堂（Basillica of the Holy blood），據說，十字軍東征時，帶回了耶穌聖血，就供奉在這座教堂裡。
這座又高又尖的塔樓，便是聖母教堂（Church of Our lady），這座教堂完全由紅磚構成，也是歐洲大陸上最高的磚式教堂。由此更是可見中世紀的布魯日是多麼的輝煌，不禁令人對她的現狀略感唏噓。相傳，布魯日和佛羅倫薩貿易頻繁，一個商人從意大利買來了米開朗琪羅的雕塑作品——《聖母與小孩》，就供奉在這座教堂中至今，吸引了無數朝聖者前來欣賞大師的作品。
這座塔樓是聖教主主教堂（St.Salvator Cathedral），這是布魯日最老和最大的教堂，位於聖母教堂附近，建築上還保留了一部分羅馬風格的元素，建造於1280-1350年，曾遭遇了4次大火和法國大革命的破壞。
荷蘭語中的”布魯日“就是”橋“的意思，時至今日，布魯日仍然有至少50座橋。小橋、流水、古建築、遊船，便是布魯日最亮麗的一道風景線。這座橋就是布魯日最小的一座石橋
既然水路縱橫，隨處可見的遊船便是另一大亮點。一條船載上幾十名遊客穿梭在古城中，在水上看布魯日，又是另外的一種體驗。
作為中世紀的商貿重鎮，布魯日河網密佈，房屋也臨水而建，因其靠近北海，有一條狹長的港灣，便於同其他各城市頻繁進行貿易往來，市內的各條河流也便於輸送貨物。若不是後來泥沙堆積了入海口，布魯日漸漸失去了其海貿易霸主的地位，日漸衰落，被威尼斯所超越，恐怕今天的威尼斯就要被稱為”南方布魯日“了。
有水的城市自然就多了幾分秀美，當年我在威尼斯坐了貢多拉，來到這北方的威尼斯，自然也要坐遊船從水上看布魯日。
布魯日有幾個遊船碼頭，鐘樓後、市政廳旁、及聖母教堂附近都有上船的地方，票價7.6歐，時間約30分鐘。作為布魯日著名的旅遊方式，每個遊船碼頭前都排著長長的隊伍。我選擇的是位於中心城區外側的第韋爾運河（Dijver）旁的遊船，碼頭旁這座白色的房子是一座四星級的酒店。
遊船沿運河向外城區前行，來到一處湖區，因其中生活著不少天鵝也有“天鵝湖”之美稱。
有人給這裡取了個好聽的名字——愛之湖公園（Lake of Love/Minnewaterpark）。
這座白色船頭型建築是一家酒店，由於佔據了極佳的河道位置，儘管只有三星也價格不菲。
這座紅色的磚石建築，是比利時最大的修道院Beguinage
如果有機會，一定要在這裡住上一晚，靜心體會這座古城晝夜不同的風景。
然而，隨著布魯日人氣飆升，越來越多的遊客湧入了這座中世紀古城。如今已經遍佈遊客的喧囂，城內滿是要膩死人的巧克力香氣。2018年新市長站了出來，認為這座城市“不能像迪士尼樂園一樣”，採取了各種限流遊客的措施，以減少超負荷的遊客數量對該城市的影響，主要減少郵輪的停靠和一日遊的組團。市長的意思是：我們並非沒有足夠的接待能力，更不是不歡迎遊客。我們希望每一個遊客都能在優良的環境中體驗這座城市的美，而不是匆匆而過的一日遊。
=========================
【作者：沙漠玫瑰】
環球旅遊達人，旅行體驗師、自由撰稿人、嘉賓主持、旅行分享師、跨界自媒體人。已隻身旅行過五大洲40餘個國家，200餘座城市。