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難以忘記幾年前去Le 39V用餐的經歷。走進餐廳的門，香榭麗舍大街的喧囂被拋在身後。
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難以忘記幾年前去Le 39V用餐的經歷。走進餐廳的門，香榭麗舍大街的喧囂被拋在身後。
△Le 39V
坐在窗邊，可以看見窗外空中樓閣裡餐廳自己培植的小型蔬菜。環顧四周，遠遠能看見一個白髮先生在西裝領口佩戴著象徵著榮譽勳位的紅色領章。
和美味的三文魚、小羊排一樣印象深刻的，是眼疾手快、絕不讓空盤在桌上多停留一秒的服務。領我前去的朋友定居巴黎已久，她告訴我，這是米其林的標準，即便只是一星。
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難以忘記幾年前去Le 39V用餐的經歷。走進餐廳的門，香榭麗舍大街的喧囂被拋在身後。
△Le 39V
坐在窗邊，可以看見窗外空中樓閣裡餐廳自己培植的小型蔬菜。環顧四周，遠遠能看見一個白髮先生在西裝領口佩戴著象徵著榮譽勳位的紅色領章。
和美味的三文魚、小羊排一樣印象深刻的，是眼疾手快、絕不讓空盤在桌上多停留一秒的服務。領我前去的朋友定居巴黎已久，她告訴我，這是米其林的標準，即便只是一星。
△Le 39V的小羊排
從1900年開始，米其林指南經由一百多年的時間，不斷進化成一個覆蓋全球、富有權威性的美食榜單。
經由米其林的榜單，許多美食界的傳奇人物被推到全世界面前。比如日本的“壽司之神”小野二郎，再比如法國的Michel Bras——也許有些人對這個名字不太熟悉，但對他發明的熔岩巧克力蛋糕一定並不陌生。
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難以忘記幾年前去Le 39V用餐的經歷。走進餐廳的門，香榭麗舍大街的喧囂被拋在身後。
△Le 39V
坐在窗邊，可以看見窗外空中樓閣裡餐廳自己培植的小型蔬菜。環顧四周，遠遠能看見一個白髮先生在西裝領口佩戴著象徵著榮譽勳位的紅色領章。
和美味的三文魚、小羊排一樣印象深刻的，是眼疾手快、絕不讓空盤在桌上多停留一秒的服務。領我前去的朋友定居巴黎已久，她告訴我，這是米其林的標準，即便只是一星。
△Le 39V的小羊排
從1900年開始，米其林指南經由一百多年的時間，不斷進化成一個覆蓋全球、富有權威性的美食榜單。
經由米其林的榜單，許多美食界的傳奇人物被推到全世界面前。比如日本的“壽司之神”小野二郎，再比如法國的Michel Bras——也許有些人對這個名字不太熟悉，但對他發明的熔岩巧克力蛋糕一定並不陌生。
△Michel Bras的熔岩巧克力蛋糕
雖然大名鼎鼎，但米其林的評選流程一直祕而不宣。據傳米其林指南在全球也不過擁有二百來名評審，通過不斷造訪和品嚐減小人為的誤差，評選出每地最為人稱道的美食。
評選的標準繁雜，涉及食材的水準、料理食物的技藝水平和創新水平、菜餚出品的一致性和連貫性、是否物有所值、餐廳烹飪水準的穩定性。
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難以忘記幾年前去Le 39V用餐的經歷。走進餐廳的門，香榭麗舍大街的喧囂被拋在身後。
△Le 39V
坐在窗邊，可以看見窗外空中樓閣裡餐廳自己培植的小型蔬菜。環顧四周，遠遠能看見一個白髮先生在西裝領口佩戴著象徵著榮譽勳位的紅色領章。
和美味的三文魚、小羊排一樣印象深刻的，是眼疾手快、絕不讓空盤在桌上多停留一秒的服務。領我前去的朋友定居巴黎已久，她告訴我，這是米其林的標準，即便只是一星。
△Le 39V的小羊排
從1900年開始，米其林指南經由一百多年的時間，不斷進化成一個覆蓋全球、富有權威性的美食榜單。
經由米其林的榜單，許多美食界的傳奇人物被推到全世界面前。比如日本的“壽司之神”小野二郎，再比如法國的Michel Bras——也許有些人對這個名字不太熟悉，但對他發明的熔岩巧克力蛋糕一定並不陌生。
△Michel Bras的熔岩巧克力蛋糕
雖然大名鼎鼎，但米其林的評選流程一直祕而不宣。據傳米其林指南在全球也不過擁有二百來名評審，通過不斷造訪和品嚐減小人為的誤差，評選出每地最為人稱道的美食。
評選的標準繁雜，涉及食材的水準、料理食物的技藝水平和創新水平、菜餚出品的一致性和連貫性、是否物有所值、餐廳烹飪水準的穩定性。
英國和愛爾蘭米其林指南的主編麗貝卡·伯爾曾經公開表示，評選標準只與食物有關，不受環境、裝飾等其他因素影響。
2
米其林的星星意味著榮譽，也意味著客流。據傳有入選米其林的廣州餐廳，在一年的時間裡客流翻了三倍。
當然，在社交網絡大行其道的今天，想要達到這樣的業績，並非只有米其林一條途徑。越來越多的網紅餐廳通過社交網絡成功上位。
據統計，美食相關話題是Instagram上的第三大熱門話題，“Food”一詞更是Instagram上最火的話題標籤。在習慣了讓手機先“品嚐”食品之後，消費者（特別是年輕消費者）的就餐習慣多少發生了改變。
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難以忘記幾年前去Le 39V用餐的經歷。走進餐廳的門，香榭麗舍大街的喧囂被拋在身後。
△Le 39V
坐在窗邊，可以看見窗外空中樓閣裡餐廳自己培植的小型蔬菜。環顧四周，遠遠能看見一個白髮先生在西裝領口佩戴著象徵著榮譽勳位的紅色領章。
和美味的三文魚、小羊排一樣印象深刻的，是眼疾手快、絕不讓空盤在桌上多停留一秒的服務。領我前去的朋友定居巴黎已久，她告訴我，這是米其林的標準，即便只是一星。
△Le 39V的小羊排
從1900年開始，米其林指南經由一百多年的時間，不斷進化成一個覆蓋全球、富有權威性的美食榜單。
經由米其林的榜單，許多美食界的傳奇人物被推到全世界面前。比如日本的“壽司之神”小野二郎，再比如法國的Michel Bras——也許有些人對這個名字不太熟悉，但對他發明的熔岩巧克力蛋糕一定並不陌生。
△Michel Bras的熔岩巧克力蛋糕
雖然大名鼎鼎，但米其林的評選流程一直祕而不宣。據傳米其林指南在全球也不過擁有二百來名評審，通過不斷造訪和品嚐減小人為的誤差，評選出每地最為人稱道的美食。
評選的標準繁雜，涉及食材的水準、料理食物的技藝水平和創新水平、菜餚出品的一致性和連貫性、是否物有所值、餐廳烹飪水準的穩定性。
英國和愛爾蘭米其林指南的主編麗貝卡·伯爾曾經公開表示，評選標準只與食物有關，不受環境、裝飾等其他因素影響。
2
米其林的星星意味著榮譽，也意味著客流。據傳有入選米其林的廣州餐廳，在一年的時間裡客流翻了三倍。
當然，在社交網絡大行其道的今天，想要達到這樣的業績，並非只有米其林一條途徑。越來越多的網紅餐廳通過社交網絡成功上位。
據統計，美食相關話題是Instagram上的第三大熱門話題，“Food”一詞更是Instagram上最火的話題標籤。在習慣了讓手機先“品嚐”食品之後，消費者（特別是年輕消費者）的就餐習慣多少發生了改變。
食物是否好看、是否可以獲得更多贊，似乎變得越來越重要。很多餐館都主動或被動地被捲入了社交媒體的話語體系，即便在米其林的起源地法國，也不能免俗。
米其林一星餐廳Le Chateaubriand在近年一直強調1930年代的“復古感”，雖然屢屢被吐槽，但仍無法改變一位難求的局面。這家餐廳在instagram上被標籤四千多次，在巴黎城中僅次於最同為米其林一星的Septime。
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難以忘記幾年前去Le 39V用餐的經歷。走進餐廳的門，香榭麗舍大街的喧囂被拋在身後。
△Le 39V
坐在窗邊，可以看見窗外空中樓閣裡餐廳自己培植的小型蔬菜。環顧四周，遠遠能看見一個白髮先生在西裝領口佩戴著象徵著榮譽勳位的紅色領章。
和美味的三文魚、小羊排一樣印象深刻的，是眼疾手快、絕不讓空盤在桌上多停留一秒的服務。領我前去的朋友定居巴黎已久，她告訴我，這是米其林的標準，即便只是一星。
△Le 39V的小羊排
從1900年開始，米其林指南經由一百多年的時間，不斷進化成一個覆蓋全球、富有權威性的美食榜單。
經由米其林的榜單，許多美食界的傳奇人物被推到全世界面前。比如日本的“壽司之神”小野二郎，再比如法國的Michel Bras——也許有些人對這個名字不太熟悉，但對他發明的熔岩巧克力蛋糕一定並不陌生。
△Michel Bras的熔岩巧克力蛋糕
雖然大名鼎鼎，但米其林的評選流程一直祕而不宣。據傳米其林指南在全球也不過擁有二百來名評審，通過不斷造訪和品嚐減小人為的誤差，評選出每地最為人稱道的美食。
評選的標準繁雜，涉及食材的水準、料理食物的技藝水平和創新水平、菜餚出品的一致性和連貫性、是否物有所值、餐廳烹飪水準的穩定性。
英國和愛爾蘭米其林指南的主編麗貝卡·伯爾曾經公開表示，評選標準只與食物有關，不受環境、裝飾等其他因素影響。
2
米其林的星星意味著榮譽，也意味著客流。據傳有入選米其林的廣州餐廳，在一年的時間裡客流翻了三倍。
當然，在社交網絡大行其道的今天，想要達到這樣的業績，並非只有米其林一條途徑。越來越多的網紅餐廳通過社交網絡成功上位。
據統計，美食相關話題是Instagram上的第三大熱門話題，“Food”一詞更是Instagram上最火的話題標籤。在習慣了讓手機先“品嚐”食品之後，消費者（特別是年輕消費者）的就餐習慣多少發生了改變。
食物是否好看、是否可以獲得更多贊，似乎變得越來越重要。很多餐館都主動或被動地被捲入了社交媒體的話語體系，即便在米其林的起源地法國，也不能免俗。
米其林一星餐廳Le Chateaubriand在近年一直強調1930年代的“復古感”，雖然屢屢被吐槽，但仍無法改變一位難求的局面。這家餐廳在instagram上被標籤四千多次，在巴黎城中僅次於最同為米其林一星的Septime。
△Le Chateaubriand打造出的“1930年代復古感”
Septime難訂早幾年已出了名。據說即便是巴黎本地人，能訂上這家餐廳，也足夠炫耀一下。讓Septime火爆的不僅僅是米其林，還有World Top50的加持。
2017年，World Top50榜單給出的評語是：“在一條很酷的街的很酷的地方，和一群很酷的食客一起，吃一頓酷廚師做出來的飯。”
Septime地處年輕人聚集的瑪黑區，旁邊就是高街品牌專賣COS。美式木質大桌子、做舊木外牆的裝飾風，與傳統意義上的法式大餐相去甚遠。因為世界各地慕名而來的食客太多，餐廳這兩年開放了網絡訂位，甚至還設有有waiting list。
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難以忘記幾年前去Le 39V用餐的經歷。走進餐廳的門，香榭麗舍大街的喧囂被拋在身後。
△Le 39V
坐在窗邊，可以看見窗外空中樓閣裡餐廳自己培植的小型蔬菜。環顧四周，遠遠能看見一個白髮先生在西裝領口佩戴著象徵著榮譽勳位的紅色領章。
和美味的三文魚、小羊排一樣印象深刻的，是眼疾手快、絕不讓空盤在桌上多停留一秒的服務。領我前去的朋友定居巴黎已久，她告訴我，這是米其林的標準，即便只是一星。
△Le 39V的小羊排
從1900年開始，米其林指南經由一百多年的時間，不斷進化成一個覆蓋全球、富有權威性的美食榜單。
經由米其林的榜單，許多美食界的傳奇人物被推到全世界面前。比如日本的“壽司之神”小野二郎，再比如法國的Michel Bras——也許有些人對這個名字不太熟悉，但對他發明的熔岩巧克力蛋糕一定並不陌生。
△Michel Bras的熔岩巧克力蛋糕
雖然大名鼎鼎，但米其林的評選流程一直祕而不宣。據傳米其林指南在全球也不過擁有二百來名評審，通過不斷造訪和品嚐減小人為的誤差，評選出每地最為人稱道的美食。
評選的標準繁雜，涉及食材的水準、料理食物的技藝水平和創新水平、菜餚出品的一致性和連貫性、是否物有所值、餐廳烹飪水準的穩定性。
英國和愛爾蘭米其林指南的主編麗貝卡·伯爾曾經公開表示，評選標準只與食物有關，不受環境、裝飾等其他因素影響。
2
米其林的星星意味著榮譽，也意味著客流。據傳有入選米其林的廣州餐廳，在一年的時間裡客流翻了三倍。
當然，在社交網絡大行其道的今天，想要達到這樣的業績，並非只有米其林一條途徑。越來越多的網紅餐廳通過社交網絡成功上位。
據統計，美食相關話題是Instagram上的第三大熱門話題，“Food”一詞更是Instagram上最火的話題標籤。在習慣了讓手機先“品嚐”食品之後，消費者（特別是年輕消費者）的就餐習慣多少發生了改變。
食物是否好看、是否可以獲得更多贊，似乎變得越來越重要。很多餐館都主動或被動地被捲入了社交媒體的話語體系，即便在米其林的起源地法國，也不能免俗。
米其林一星餐廳Le Chateaubriand在近年一直強調1930年代的“復古感”，雖然屢屢被吐槽，但仍無法改變一位難求的局面。這家餐廳在instagram上被標籤四千多次，在巴黎城中僅次於最同為米其林一星的Septime。
△Le Chateaubriand打造出的“1930年代復古感”
Septime難訂早幾年已出了名。據說即便是巴黎本地人，能訂上這家餐廳，也足夠炫耀一下。讓Septime火爆的不僅僅是米其林，還有World Top50的加持。
2017年，World Top50榜單給出的評語是：“在一條很酷的街的很酷的地方，和一群很酷的食客一起，吃一頓酷廚師做出來的飯。”
Septime地處年輕人聚集的瑪黑區，旁邊就是高街品牌專賣COS。美式木質大桌子、做舊木外牆的裝飾風，與傳統意義上的法式大餐相去甚遠。因為世界各地慕名而來的食客太多，餐廳這兩年開放了網絡訂位，甚至還設有有waiting list。
△Steptime
為了吃上一餐，我先後預約了三次。第一次是人到巴黎才預約，登上網站才知道這家餐廳提前21天開放訂位，當日早上10點準時開啟。第二次是早早設了鬧鐘提醒，卻忘了Septime和很多法國餐廳一樣，週末兩天都休息，與我的行程完美錯過。
第三次終於如願以償。自然有很多別的餐廳可以選擇，但事已至此，總有點不吃到不甘心的執著。
午餐的三道菜僅需42歐元，比起同樣主打應季食材的同類餐廳，便宜了一半有餘。當天最驚豔的一道菜是黑松露與帶子的組合，濃郁的黑松露融入口中，是直衝天靈蓋的爆炸香氣。
1
難以忘記幾年前去Le 39V用餐的經歷。走進餐廳的門，香榭麗舍大街的喧囂被拋在身後。
△Le 39V
坐在窗邊，可以看見窗外空中樓閣裡餐廳自己培植的小型蔬菜。環顧四周，遠遠能看見一個白髮先生在西裝領口佩戴著象徵著榮譽勳位的紅色領章。
和美味的三文魚、小羊排一樣印象深刻的，是眼疾手快、絕不讓空盤在桌上多停留一秒的服務。領我前去的朋友定居巴黎已久，她告訴我，這是米其林的標準，即便只是一星。
△Le 39V的小羊排
從1900年開始，米其林指南經由一百多年的時間，不斷進化成一個覆蓋全球、富有權威性的美食榜單。
經由米其林的榜單，許多美食界的傳奇人物被推到全世界面前。比如日本的“壽司之神”小野二郎，再比如法國的Michel Bras——也許有些人對這個名字不太熟悉，但對他發明的熔岩巧克力蛋糕一定並不陌生。
△Michel Bras的熔岩巧克力蛋糕
雖然大名鼎鼎，但米其林的評選流程一直祕而不宣。據傳米其林指南在全球也不過擁有二百來名評審，通過不斷造訪和品嚐減小人為的誤差，評選出每地最為人稱道的美食。
評選的標準繁雜，涉及食材的水準、料理食物的技藝水平和創新水平、菜餚出品的一致性和連貫性、是否物有所值、餐廳烹飪水準的穩定性。
英國和愛爾蘭米其林指南的主編麗貝卡·伯爾曾經公開表示，評選標準只與食物有關，不受環境、裝飾等其他因素影響。
2
米其林的星星意味著榮譽，也意味著客流。據傳有入選米其林的廣州餐廳，在一年的時間裡客流翻了三倍。
當然，在社交網絡大行其道的今天，想要達到這樣的業績，並非只有米其林一條途徑。越來越多的網紅餐廳通過社交網絡成功上位。
據統計，美食相關話題是Instagram上的第三大熱門話題，“Food”一詞更是Instagram上最火的話題標籤。在習慣了讓手機先“品嚐”食品之後，消費者（特別是年輕消費者）的就餐習慣多少發生了改變。
食物是否好看、是否可以獲得更多贊，似乎變得越來越重要。很多餐館都主動或被動地被捲入了社交媒體的話語體系，即便在米其林的起源地法國，也不能免俗。
米其林一星餐廳Le Chateaubriand在近年一直強調1930年代的“復古感”，雖然屢屢被吐槽，但仍無法改變一位難求的局面。這家餐廳在instagram上被標籤四千多次，在巴黎城中僅次於最同為米其林一星的Septime。
△Le Chateaubriand打造出的“1930年代復古感”
Septime難訂早幾年已出了名。據說即便是巴黎本地人，能訂上這家餐廳，也足夠炫耀一下。讓Septime火爆的不僅僅是米其林，還有World Top50的加持。
2017年，World Top50榜單給出的評語是：“在一條很酷的街的很酷的地方，和一群很酷的食客一起，吃一頓酷廚師做出來的飯。”
Septime地處年輕人聚集的瑪黑區，旁邊就是高街品牌專賣COS。美式木質大桌子、做舊木外牆的裝飾風，與傳統意義上的法式大餐相去甚遠。因為世界各地慕名而來的食客太多，餐廳這兩年開放了網絡訂位，甚至還設有有waiting list。
△Steptime
為了吃上一餐，我先後預約了三次。第一次是人到巴黎才預約，登上網站才知道這家餐廳提前21天開放訂位，當日早上10點準時開啟。第二次是早早設了鬧鐘提醒，卻忘了Septime和很多法國餐廳一樣，週末兩天都休息，與我的行程完美錯過。
第三次終於如願以償。自然有很多別的餐廳可以選擇，但事已至此，總有點不吃到不甘心的執著。
午餐的三道菜僅需42歐元，比起同樣主打應季食材的同類餐廳，便宜了一半有餘。當天最驚豔的一道菜是黑松露與帶子的組合，濃郁的黑松露融入口中，是直衝天靈蓋的爆炸香氣。
△終於吃上黑松露帶子沒有辜負期待
帶子處理的軟硬恰好，與松露配合在一起，中和了香氣的一往直前。侍者英文流利，待人熱情，與來自世界各地的食客相映襯，讓人時常會在就餐過程中忘記自己身在巴黎。這是網紅店的魅力，當然也是巴黎的魅力。
3
巴黎吸引世界各地的饕餮客並不是一朝一夕之事。《午夜巴黎》裡重現了畢加索、海明威和流光溢彩的黃金時代，也沒忘記讓美國一家人在巴黎著名酒店Le Bristol的米其林三星餐廳Epicure 裡吃一頓飯。
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難以忘記幾年前去Le 39V用餐的經歷。走進餐廳的門，香榭麗舍大街的喧囂被拋在身後。
△Le 39V
坐在窗邊，可以看見窗外空中樓閣裡餐廳自己培植的小型蔬菜。環顧四周，遠遠能看見一個白髮先生在西裝領口佩戴著象徵著榮譽勳位的紅色領章。
和美味的三文魚、小羊排一樣印象深刻的，是眼疾手快、絕不讓空盤在桌上多停留一秒的服務。領我前去的朋友定居巴黎已久，她告訴我，這是米其林的標準，即便只是一星。
△Le 39V的小羊排
從1900年開始，米其林指南經由一百多年的時間，不斷進化成一個覆蓋全球、富有權威性的美食榜單。
經由米其林的榜單，許多美食界的傳奇人物被推到全世界面前。比如日本的“壽司之神”小野二郎，再比如法國的Michel Bras——也許有些人對這個名字不太熟悉，但對他發明的熔岩巧克力蛋糕一定並不陌生。
△Michel Bras的熔岩巧克力蛋糕
雖然大名鼎鼎，但米其林的評選流程一直祕而不宣。據傳米其林指南在全球也不過擁有二百來名評審，通過不斷造訪和品嚐減小人為的誤差，評選出每地最為人稱道的美食。
評選的標準繁雜，涉及食材的水準、料理食物的技藝水平和創新水平、菜餚出品的一致性和連貫性、是否物有所值、餐廳烹飪水準的穩定性。
英國和愛爾蘭米其林指南的主編麗貝卡·伯爾曾經公開表示，評選標準只與食物有關，不受環境、裝飾等其他因素影響。
2
米其林的星星意味著榮譽，也意味著客流。據傳有入選米其林的廣州餐廳，在一年的時間裡客流翻了三倍。
當然，在社交網絡大行其道的今天，想要達到這樣的業績，並非只有米其林一條途徑。越來越多的網紅餐廳通過社交網絡成功上位。
據統計，美食相關話題是Instagram上的第三大熱門話題，“Food”一詞更是Instagram上最火的話題標籤。在習慣了讓手機先“品嚐”食品之後，消費者（特別是年輕消費者）的就餐習慣多少發生了改變。
食物是否好看、是否可以獲得更多贊，似乎變得越來越重要。很多餐館都主動或被動地被捲入了社交媒體的話語體系，即便在米其林的起源地法國，也不能免俗。
米其林一星餐廳Le Chateaubriand在近年一直強調1930年代的“復古感”，雖然屢屢被吐槽，但仍無法改變一位難求的局面。這家餐廳在instagram上被標籤四千多次，在巴黎城中僅次於最同為米其林一星的Septime。
△Le Chateaubriand打造出的“1930年代復古感”
Septime難訂早幾年已出了名。據說即便是巴黎本地人，能訂上這家餐廳，也足夠炫耀一下。讓Septime火爆的不僅僅是米其林，還有World Top50的加持。
2017年，World Top50榜單給出的評語是：“在一條很酷的街的很酷的地方，和一群很酷的食客一起，吃一頓酷廚師做出來的飯。”
Septime地處年輕人聚集的瑪黑區，旁邊就是高街品牌專賣COS。美式木質大桌子、做舊木外牆的裝飾風，與傳統意義上的法式大餐相去甚遠。因為世界各地慕名而來的食客太多，餐廳這兩年開放了網絡訂位，甚至還設有有waiting list。
△Steptime
為了吃上一餐，我先後預約了三次。第一次是人到巴黎才預約，登上網站才知道這家餐廳提前21天開放訂位，當日早上10點準時開啟。第二次是早早設了鬧鐘提醒，卻忘了Septime和很多法國餐廳一樣，週末兩天都休息，與我的行程完美錯過。
第三次終於如願以償。自然有很多別的餐廳可以選擇，但事已至此，總有點不吃到不甘心的執著。
午餐的三道菜僅需42歐元，比起同樣主打應季食材的同類餐廳，便宜了一半有餘。當天最驚豔的一道菜是黑松露與帶子的組合，濃郁的黑松露融入口中，是直衝天靈蓋的爆炸香氣。
△終於吃上黑松露帶子沒有辜負期待
帶子處理的軟硬恰好，與松露配合在一起，中和了香氣的一往直前。侍者英文流利，待人熱情，與來自世界各地的食客相映襯，讓人時常會在就餐過程中忘記自己身在巴黎。這是網紅店的魅力，當然也是巴黎的魅力。
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巴黎吸引世界各地的饕餮客並不是一朝一夕之事。《午夜巴黎》裡重現了畢加索、海明威和流光溢彩的黃金時代，也沒忘記讓美國一家人在巴黎著名酒店Le Bristol的米其林三星餐廳Epicure 裡吃一頓飯。
△米其林三星餐廳Epicure
1947年，美食評論家唐·德勒斯登（Don Dresden）在為Gourmet雜誌評店戰後巴黎美食之時不忘暗戳戳吐槽自己的同胞和英國人：“只要聽見從房間另一端傳來的談笑聲，你就可以輕易辨認出誰是美國人。
英國人則是在點菜時才會引人注目，這麼奢侈的菜單，應該是第一次見到吧。”如今若再有評論家盤點法國餐廳裡的食客，怕是要在分辨中日韓食客上花些功夫。
韓國文化近幾年在巴黎大熱，韓國遊客更是對各類網紅店情有獨鍾。瑪黑區大名鼎鼎的Merci Merci店裡，韓國遊客已經大有超越法國本地遊客的趨勢。號召力來自Instagram，也來自其他媒體。
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難以忘記幾年前去Le 39V用餐的經歷。走進餐廳的門，香榭麗舍大街的喧囂被拋在身後。
△Le 39V
坐在窗邊，可以看見窗外空中樓閣裡餐廳自己培植的小型蔬菜。環顧四周，遠遠能看見一個白髮先生在西裝領口佩戴著象徵著榮譽勳位的紅色領章。
和美味的三文魚、小羊排一樣印象深刻的，是眼疾手快、絕不讓空盤在桌上多停留一秒的服務。領我前去的朋友定居巴黎已久，她告訴我，這是米其林的標準，即便只是一星。
△Le 39V的小羊排
從1900年開始，米其林指南經由一百多年的時間，不斷進化成一個覆蓋全球、富有權威性的美食榜單。
經由米其林的榜單，許多美食界的傳奇人物被推到全世界面前。比如日本的“壽司之神”小野二郎，再比如法國的Michel Bras——也許有些人對這個名字不太熟悉，但對他發明的熔岩巧克力蛋糕一定並不陌生。
△Michel Bras的熔岩巧克力蛋糕
雖然大名鼎鼎，但米其林的評選流程一直祕而不宣。據傳米其林指南在全球也不過擁有二百來名評審，通過不斷造訪和品嚐減小人為的誤差，評選出每地最為人稱道的美食。
評選的標準繁雜，涉及食材的水準、料理食物的技藝水平和創新水平、菜餚出品的一致性和連貫性、是否物有所值、餐廳烹飪水準的穩定性。
英國和愛爾蘭米其林指南的主編麗貝卡·伯爾曾經公開表示，評選標準只與食物有關，不受環境、裝飾等其他因素影響。
2
米其林的星星意味著榮譽，也意味著客流。據傳有入選米其林的廣州餐廳，在一年的時間裡客流翻了三倍。
當然，在社交網絡大行其道的今天，想要達到這樣的業績，並非只有米其林一條途徑。越來越多的網紅餐廳通過社交網絡成功上位。
據統計，美食相關話題是Instagram上的第三大熱門話題，“Food”一詞更是Instagram上最火的話題標籤。在習慣了讓手機先“品嚐”食品之後，消費者（特別是年輕消費者）的就餐習慣多少發生了改變。
食物是否好看、是否可以獲得更多贊，似乎變得越來越重要。很多餐館都主動或被動地被捲入了社交媒體的話語體系，即便在米其林的起源地法國，也不能免俗。
米其林一星餐廳Le Chateaubriand在近年一直強調1930年代的“復古感”，雖然屢屢被吐槽，但仍無法改變一位難求的局面。這家餐廳在instagram上被標籤四千多次，在巴黎城中僅次於最同為米其林一星的Septime。
△Le Chateaubriand打造出的“1930年代復古感”
Septime難訂早幾年已出了名。據說即便是巴黎本地人，能訂上這家餐廳，也足夠炫耀一下。讓Septime火爆的不僅僅是米其林，還有World Top50的加持。
2017年，World Top50榜單給出的評語是：“在一條很酷的街的很酷的地方，和一群很酷的食客一起，吃一頓酷廚師做出來的飯。”
Septime地處年輕人聚集的瑪黑區，旁邊就是高街品牌專賣COS。美式木質大桌子、做舊木外牆的裝飾風，與傳統意義上的法式大餐相去甚遠。因為世界各地慕名而來的食客太多，餐廳這兩年開放了網絡訂位，甚至還設有有waiting list。
△Steptime
為了吃上一餐，我先後預約了三次。第一次是人到巴黎才預約，登上網站才知道這家餐廳提前21天開放訂位，當日早上10點準時開啟。第二次是早早設了鬧鐘提醒，卻忘了Septime和很多法國餐廳一樣，週末兩天都休息，與我的行程完美錯過。
第三次終於如願以償。自然有很多別的餐廳可以選擇，但事已至此，總有點不吃到不甘心的執著。
午餐的三道菜僅需42歐元，比起同樣主打應季食材的同類餐廳，便宜了一半有餘。當天最驚豔的一道菜是黑松露與帶子的組合，濃郁的黑松露融入口中，是直衝天靈蓋的爆炸香氣。
△終於吃上黑松露帶子沒有辜負期待
帶子處理的軟硬恰好，與松露配合在一起，中和了香氣的一往直前。侍者英文流利，待人熱情，與來自世界各地的食客相映襯，讓人時常會在就餐過程中忘記自己身在巴黎。這是網紅店的魅力，當然也是巴黎的魅力。
3
巴黎吸引世界各地的饕餮客並不是一朝一夕之事。《午夜巴黎》裡重現了畢加索、海明威和流光溢彩的黃金時代，也沒忘記讓美國一家人在巴黎著名酒店Le Bristol的米其林三星餐廳Epicure 裡吃一頓飯。
△米其林三星餐廳Epicure
1947年，美食評論家唐·德勒斯登（Don Dresden）在為Gourmet雜誌評店戰後巴黎美食之時不忘暗戳戳吐槽自己的同胞和英國人：“只要聽見從房間另一端傳來的談笑聲，你就可以輕易辨認出誰是美國人。
英國人則是在點菜時才會引人注目，這麼奢侈的菜單，應該是第一次見到吧。”如今若再有評論家盤點法國餐廳裡的食客，怕是要在分辨中日韓食客上花些功夫。
韓國文化近幾年在巴黎大熱，韓國遊客更是對各類網紅店情有獨鍾。瑪黑區大名鼎鼎的Merci Merci店裡，韓國遊客已經大有超越法國本地遊客的趨勢。號召力來自Instagram，也來自其他媒體。
△Merci Merci
我造訪聖日爾曼區的魚子醬主題餐廳Boutary的之時，就遇到一家韓國電視臺正在店內拍攝。不一會一對拎著韓國情侶落座，直接掏出手機，找到Instagram上的照片詢問是否可以點這套菜。
這一要求自然被侍者禮貌地拒絕：菜單隨時令變化，不會有一成不變的菜品。
Boutary受歡迎的原因並不難推測：距離熱門景點巴黎聖母院步行不超過10分鐘；由傳統工作坊Ateliers Robert Gohard為品牌特別調製的專屬紅色充滿辨識度和記憶點；餐廳提供數種不同魚子醬菜單，即便在巴黎的餐廳中並不常見……
1
難以忘記幾年前去Le 39V用餐的經歷。走進餐廳的門，香榭麗舍大街的喧囂被拋在身後。
△Le 39V
坐在窗邊，可以看見窗外空中樓閣裡餐廳自己培植的小型蔬菜。環顧四周，遠遠能看見一個白髮先生在西裝領口佩戴著象徵著榮譽勳位的紅色領章。
和美味的三文魚、小羊排一樣印象深刻的，是眼疾手快、絕不讓空盤在桌上多停留一秒的服務。領我前去的朋友定居巴黎已久，她告訴我，這是米其林的標準，即便只是一星。
△Le 39V的小羊排
從1900年開始，米其林指南經由一百多年的時間，不斷進化成一個覆蓋全球、富有權威性的美食榜單。
經由米其林的榜單，許多美食界的傳奇人物被推到全世界面前。比如日本的“壽司之神”小野二郎，再比如法國的Michel Bras——也許有些人對這個名字不太熟悉，但對他發明的熔岩巧克力蛋糕一定並不陌生。
△Michel Bras的熔岩巧克力蛋糕
雖然大名鼎鼎，但米其林的評選流程一直祕而不宣。據傳米其林指南在全球也不過擁有二百來名評審，通過不斷造訪和品嚐減小人為的誤差，評選出每地最為人稱道的美食。
評選的標準繁雜，涉及食材的水準、料理食物的技藝水平和創新水平、菜餚出品的一致性和連貫性、是否物有所值、餐廳烹飪水準的穩定性。
英國和愛爾蘭米其林指南的主編麗貝卡·伯爾曾經公開表示，評選標準只與食物有關，不受環境、裝飾等其他因素影響。
2
米其林的星星意味著榮譽，也意味著客流。據傳有入選米其林的廣州餐廳，在一年的時間裡客流翻了三倍。
當然，在社交網絡大行其道的今天，想要達到這樣的業績，並非只有米其林一條途徑。越來越多的網紅餐廳通過社交網絡成功上位。
據統計，美食相關話題是Instagram上的第三大熱門話題，“Food”一詞更是Instagram上最火的話題標籤。在習慣了讓手機先“品嚐”食品之後，消費者（特別是年輕消費者）的就餐習慣多少發生了改變。
食物是否好看、是否可以獲得更多贊，似乎變得越來越重要。很多餐館都主動或被動地被捲入了社交媒體的話語體系，即便在米其林的起源地法國，也不能免俗。
米其林一星餐廳Le Chateaubriand在近年一直強調1930年代的“復古感”，雖然屢屢被吐槽，但仍無法改變一位難求的局面。這家餐廳在instagram上被標籤四千多次，在巴黎城中僅次於最同為米其林一星的Septime。
△Le Chateaubriand打造出的“1930年代復古感”
Septime難訂早幾年已出了名。據說即便是巴黎本地人，能訂上這家餐廳，也足夠炫耀一下。讓Septime火爆的不僅僅是米其林，還有World Top50的加持。
2017年，World Top50榜單給出的評語是：“在一條很酷的街的很酷的地方，和一群很酷的食客一起，吃一頓酷廚師做出來的飯。”
Septime地處年輕人聚集的瑪黑區，旁邊就是高街品牌專賣COS。美式木質大桌子、做舊木外牆的裝飾風，與傳統意義上的法式大餐相去甚遠。因為世界各地慕名而來的食客太多，餐廳這兩年開放了網絡訂位，甚至還設有有waiting list。
△Steptime
為了吃上一餐，我先後預約了三次。第一次是人到巴黎才預約，登上網站才知道這家餐廳提前21天開放訂位，當日早上10點準時開啟。第二次是早早設了鬧鐘提醒，卻忘了Septime和很多法國餐廳一樣，週末兩天都休息，與我的行程完美錯過。
第三次終於如願以償。自然有很多別的餐廳可以選擇，但事已至此，總有點不吃到不甘心的執著。
午餐的三道菜僅需42歐元，比起同樣主打應季食材的同類餐廳，便宜了一半有餘。當天最驚豔的一道菜是黑松露與帶子的組合，濃郁的黑松露融入口中，是直衝天靈蓋的爆炸香氣。
△終於吃上黑松露帶子沒有辜負期待
帶子處理的軟硬恰好，與松露配合在一起，中和了香氣的一往直前。侍者英文流利，待人熱情，與來自世界各地的食客相映襯，讓人時常會在就餐過程中忘記自己身在巴黎。這是網紅店的魅力，當然也是巴黎的魅力。
3
巴黎吸引世界各地的饕餮客並不是一朝一夕之事。《午夜巴黎》裡重現了畢加索、海明威和流光溢彩的黃金時代，也沒忘記讓美國一家人在巴黎著名酒店Le Bristol的米其林三星餐廳Epicure 裡吃一頓飯。
△米其林三星餐廳Epicure
1947年，美食評論家唐·德勒斯登（Don Dresden）在為Gourmet雜誌評店戰後巴黎美食之時不忘暗戳戳吐槽自己的同胞和英國人：“只要聽見從房間另一端傳來的談笑聲，你就可以輕易辨認出誰是美國人。
英國人則是在點菜時才會引人注目，這麼奢侈的菜單，應該是第一次見到吧。”如今若再有評論家盤點法國餐廳裡的食客，怕是要在分辨中日韓食客上花些功夫。
韓國文化近幾年在巴黎大熱，韓國遊客更是對各類網紅店情有獨鍾。瑪黑區大名鼎鼎的Merci Merci店裡，韓國遊客已經大有超越法國本地遊客的趨勢。號召力來自Instagram，也來自其他媒體。
△Merci Merci
我造訪聖日爾曼區的魚子醬主題餐廳Boutary的之時，就遇到一家韓國電視臺正在店內拍攝。不一會一對拎著韓國情侶落座，直接掏出手機，找到Instagram上的照片詢問是否可以點這套菜。
這一要求自然被侍者禮貌地拒絕：菜單隨時令變化，不會有一成不變的菜品。
Boutary受歡迎的原因並不難推測：距離熱門景點巴黎聖母院步行不超過10分鐘；由傳統工作坊Ateliers Robert Gohard為品牌特別調製的專屬紅色充滿辨識度和記憶點；餐廳提供數種不同魚子醬菜單，即便在巴黎的餐廳中並不常見……
△以魚子醬名聲在外的Boutary
在綜合了種種“誘惑”之後，米其林一星更像是一個加速選擇的品質保證。
但Boutary的菜品著實震撼過我。那是一道和菌類一起烹飪的海鱸魚，上桌時由侍者澆上法式清湯。口蘑、雞油菌和其他菌類的香氣在湯中綻放，包裹著柔滑的魚肉，在舌尖跳躍起來。
1
難以忘記幾年前去Le 39V用餐的經歷。走進餐廳的門，香榭麗舍大街的喧囂被拋在身後。
△Le 39V
坐在窗邊，可以看見窗外空中樓閣裡餐廳自己培植的小型蔬菜。環顧四周，遠遠能看見一個白髮先生在西裝領口佩戴著象徵著榮譽勳位的紅色領章。
和美味的三文魚、小羊排一樣印象深刻的，是眼疾手快、絕不讓空盤在桌上多停留一秒的服務。領我前去的朋友定居巴黎已久，她告訴我，這是米其林的標準，即便只是一星。
△Le 39V的小羊排
從1900年開始，米其林指南經由一百多年的時間，不斷進化成一個覆蓋全球、富有權威性的美食榜單。
經由米其林的榜單，許多美食界的傳奇人物被推到全世界面前。比如日本的“壽司之神”小野二郎，再比如法國的Michel Bras——也許有些人對這個名字不太熟悉，但對他發明的熔岩巧克力蛋糕一定並不陌生。
△Michel Bras的熔岩巧克力蛋糕
雖然大名鼎鼎，但米其林的評選流程一直祕而不宣。據傳米其林指南在全球也不過擁有二百來名評審，通過不斷造訪和品嚐減小人為的誤差，評選出每地最為人稱道的美食。
評選的標準繁雜，涉及食材的水準、料理食物的技藝水平和創新水平、菜餚出品的一致性和連貫性、是否物有所值、餐廳烹飪水準的穩定性。
英國和愛爾蘭米其林指南的主編麗貝卡·伯爾曾經公開表示，評選標準只與食物有關，不受環境、裝飾等其他因素影響。
2
米其林的星星意味著榮譽，也意味著客流。據傳有入選米其林的廣州餐廳，在一年的時間裡客流翻了三倍。
當然，在社交網絡大行其道的今天，想要達到這樣的業績，並非只有米其林一條途徑。越來越多的網紅餐廳通過社交網絡成功上位。
據統計，美食相關話題是Instagram上的第三大熱門話題，“Food”一詞更是Instagram上最火的話題標籤。在習慣了讓手機先“品嚐”食品之後，消費者（特別是年輕消費者）的就餐習慣多少發生了改變。
食物是否好看、是否可以獲得更多贊，似乎變得越來越重要。很多餐館都主動或被動地被捲入了社交媒體的話語體系，即便在米其林的起源地法國，也不能免俗。
米其林一星餐廳Le Chateaubriand在近年一直強調1930年代的“復古感”，雖然屢屢被吐槽，但仍無法改變一位難求的局面。這家餐廳在instagram上被標籤四千多次，在巴黎城中僅次於最同為米其林一星的Septime。
△Le Chateaubriand打造出的“1930年代復古感”
Septime難訂早幾年已出了名。據說即便是巴黎本地人，能訂上這家餐廳，也足夠炫耀一下。讓Septime火爆的不僅僅是米其林，還有World Top50的加持。
2017年，World Top50榜單給出的評語是：“在一條很酷的街的很酷的地方，和一群很酷的食客一起，吃一頓酷廚師做出來的飯。”
Septime地處年輕人聚集的瑪黑區，旁邊就是高街品牌專賣COS。美式木質大桌子、做舊木外牆的裝飾風，與傳統意義上的法式大餐相去甚遠。因為世界各地慕名而來的食客太多，餐廳這兩年開放了網絡訂位，甚至還設有有waiting list。
△Steptime
為了吃上一餐，我先後預約了三次。第一次是人到巴黎才預約，登上網站才知道這家餐廳提前21天開放訂位，當日早上10點準時開啟。第二次是早早設了鬧鐘提醒，卻忘了Septime和很多法國餐廳一樣，週末兩天都休息，與我的行程完美錯過。
第三次終於如願以償。自然有很多別的餐廳可以選擇，但事已至此，總有點不吃到不甘心的執著。
午餐的三道菜僅需42歐元，比起同樣主打應季食材的同類餐廳，便宜了一半有餘。當天最驚豔的一道菜是黑松露與帶子的組合，濃郁的黑松露融入口中，是直衝天靈蓋的爆炸香氣。
△終於吃上黑松露帶子沒有辜負期待
帶子處理的軟硬恰好，與松露配合在一起，中和了香氣的一往直前。侍者英文流利，待人熱情，與來自世界各地的食客相映襯，讓人時常會在就餐過程中忘記自己身在巴黎。這是網紅店的魅力，當然也是巴黎的魅力。
3
巴黎吸引世界各地的饕餮客並不是一朝一夕之事。《午夜巴黎》裡重現了畢加索、海明威和流光溢彩的黃金時代，也沒忘記讓美國一家人在巴黎著名酒店Le Bristol的米其林三星餐廳Epicure 裡吃一頓飯。
△米其林三星餐廳Epicure
1947年，美食評論家唐·德勒斯登（Don Dresden）在為Gourmet雜誌評店戰後巴黎美食之時不忘暗戳戳吐槽自己的同胞和英國人：“只要聽見從房間另一端傳來的談笑聲，你就可以輕易辨認出誰是美國人。
英國人則是在點菜時才會引人注目，這麼奢侈的菜單，應該是第一次見到吧。”如今若再有評論家盤點法國餐廳裡的食客，怕是要在分辨中日韓食客上花些功夫。
韓國文化近幾年在巴黎大熱，韓國遊客更是對各類網紅店情有獨鍾。瑪黑區大名鼎鼎的Merci Merci店裡，韓國遊客已經大有超越法國本地遊客的趨勢。號召力來自Instagram，也來自其他媒體。
△Merci Merci
我造訪聖日爾曼區的魚子醬主題餐廳Boutary的之時，就遇到一家韓國電視臺正在店內拍攝。不一會一對拎著韓國情侶落座，直接掏出手機，找到Instagram上的照片詢問是否可以點這套菜。
這一要求自然被侍者禮貌地拒絕：菜單隨時令變化，不會有一成不變的菜品。
Boutary受歡迎的原因並不難推測：距離熱門景點巴黎聖母院步行不超過10分鐘；由傳統工作坊Ateliers Robert Gohard為品牌特別調製的專屬紅色充滿辨識度和記憶點；餐廳提供數種不同魚子醬菜單，即便在巴黎的餐廳中並不常見……
△以魚子醬名聲在外的Boutary
在綜合了種種“誘惑”之後，米其林一星更像是一個加速選擇的品質保證。
但Boutary的菜品著實震撼過我。那是一道和菌類一起烹飪的海鱸魚，上桌時由侍者澆上法式清湯。口蘑、雞油菌和其他菌類的香氣在湯中綻放，包裹著柔滑的魚肉，在舌尖跳躍起來。
△Boutary的海鱸魚
正因為這道菜有著清新脫俗的美味，才讓緊隨而來的主菜顯得更讓人費解。超大分量、覆蓋了油炸包菜的豬排無論賣相還是口味只能算是平平。
1
難以忘記幾年前去Le 39V用餐的經歷。走進餐廳的門，香榭麗舍大街的喧囂被拋在身後。
△Le 39V
坐在窗邊，可以看見窗外空中樓閣裡餐廳自己培植的小型蔬菜。環顧四周，遠遠能看見一個白髮先生在西裝領口佩戴著象徵著榮譽勳位的紅色領章。
和美味的三文魚、小羊排一樣印象深刻的，是眼疾手快、絕不讓空盤在桌上多停留一秒的服務。領我前去的朋友定居巴黎已久，她告訴我，這是米其林的標準，即便只是一星。
△Le 39V的小羊排
從1900年開始，米其林指南經由一百多年的時間，不斷進化成一個覆蓋全球、富有權威性的美食榜單。
經由米其林的榜單，許多美食界的傳奇人物被推到全世界面前。比如日本的“壽司之神”小野二郎，再比如法國的Michel Bras——也許有些人對這個名字不太熟悉，但對他發明的熔岩巧克力蛋糕一定並不陌生。
△Michel Bras的熔岩巧克力蛋糕
雖然大名鼎鼎，但米其林的評選流程一直祕而不宣。據傳米其林指南在全球也不過擁有二百來名評審，通過不斷造訪和品嚐減小人為的誤差，評選出每地最為人稱道的美食。
評選的標準繁雜，涉及食材的水準、料理食物的技藝水平和創新水平、菜餚出品的一致性和連貫性、是否物有所值、餐廳烹飪水準的穩定性。
英國和愛爾蘭米其林指南的主編麗貝卡·伯爾曾經公開表示，評選標準只與食物有關，不受環境、裝飾等其他因素影響。
2
米其林的星星意味著榮譽，也意味著客流。據傳有入選米其林的廣州餐廳，在一年的時間裡客流翻了三倍。
當然，在社交網絡大行其道的今天，想要達到這樣的業績，並非只有米其林一條途徑。越來越多的網紅餐廳通過社交網絡成功上位。
據統計，美食相關話題是Instagram上的第三大熱門話題，“Food”一詞更是Instagram上最火的話題標籤。在習慣了讓手機先“品嚐”食品之後，消費者（特別是年輕消費者）的就餐習慣多少發生了改變。
食物是否好看、是否可以獲得更多贊，似乎變得越來越重要。很多餐館都主動或被動地被捲入了社交媒體的話語體系，即便在米其林的起源地法國，也不能免俗。
米其林一星餐廳Le Chateaubriand在近年一直強調1930年代的“復古感”，雖然屢屢被吐槽，但仍無法改變一位難求的局面。這家餐廳在instagram上被標籤四千多次，在巴黎城中僅次於最同為米其林一星的Septime。
△Le Chateaubriand打造出的“1930年代復古感”
Septime難訂早幾年已出了名。據說即便是巴黎本地人，能訂上這家餐廳，也足夠炫耀一下。讓Septime火爆的不僅僅是米其林，還有World Top50的加持。
2017年，World Top50榜單給出的評語是：“在一條很酷的街的很酷的地方，和一群很酷的食客一起，吃一頓酷廚師做出來的飯。”
Septime地處年輕人聚集的瑪黑區，旁邊就是高街品牌專賣COS。美式木質大桌子、做舊木外牆的裝飾風，與傳統意義上的法式大餐相去甚遠。因為世界各地慕名而來的食客太多，餐廳這兩年開放了網絡訂位，甚至還設有有waiting list。
△Steptime
為了吃上一餐，我先後預約了三次。第一次是人到巴黎才預約，登上網站才知道這家餐廳提前21天開放訂位，當日早上10點準時開啟。第二次是早早設了鬧鐘提醒，卻忘了Septime和很多法國餐廳一樣，週末兩天都休息，與我的行程完美錯過。
第三次終於如願以償。自然有很多別的餐廳可以選擇，但事已至此，總有點不吃到不甘心的執著。
午餐的三道菜僅需42歐元，比起同樣主打應季食材的同類餐廳，便宜了一半有餘。當天最驚豔的一道菜是黑松露與帶子的組合，濃郁的黑松露融入口中，是直衝天靈蓋的爆炸香氣。
△終於吃上黑松露帶子沒有辜負期待
帶子處理的軟硬恰好，與松露配合在一起，中和了香氣的一往直前。侍者英文流利，待人熱情，與來自世界各地的食客相映襯，讓人時常會在就餐過程中忘記自己身在巴黎。這是網紅店的魅力，當然也是巴黎的魅力。
3
巴黎吸引世界各地的饕餮客並不是一朝一夕之事。《午夜巴黎》裡重現了畢加索、海明威和流光溢彩的黃金時代，也沒忘記讓美國一家人在巴黎著名酒店Le Bristol的米其林三星餐廳Epicure 裡吃一頓飯。
△米其林三星餐廳Epicure
1947年，美食評論家唐·德勒斯登（Don Dresden）在為Gourmet雜誌評店戰後巴黎美食之時不忘暗戳戳吐槽自己的同胞和英國人：“只要聽見從房間另一端傳來的談笑聲，你就可以輕易辨認出誰是美國人。
英國人則是在點菜時才會引人注目，這麼奢侈的菜單，應該是第一次見到吧。”如今若再有評論家盤點法國餐廳裡的食客，怕是要在分辨中日韓食客上花些功夫。
韓國文化近幾年在巴黎大熱，韓國遊客更是對各類網紅店情有獨鍾。瑪黑區大名鼎鼎的Merci Merci店裡，韓國遊客已經大有超越法國本地遊客的趨勢。號召力來自Instagram，也來自其他媒體。
△Merci Merci
我造訪聖日爾曼區的魚子醬主題餐廳Boutary的之時，就遇到一家韓國電視臺正在店內拍攝。不一會一對拎著韓國情侶落座，直接掏出手機，找到Instagram上的照片詢問是否可以點這套菜。
這一要求自然被侍者禮貌地拒絕：菜單隨時令變化，不會有一成不變的菜品。
Boutary受歡迎的原因並不難推測：距離熱門景點巴黎聖母院步行不超過10分鐘；由傳統工作坊Ateliers Robert Gohard為品牌特別調製的專屬紅色充滿辨識度和記憶點；餐廳提供數種不同魚子醬菜單，即便在巴黎的餐廳中並不常見……
△以魚子醬名聲在外的Boutary
在綜合了種種“誘惑”之後，米其林一星更像是一個加速選擇的品質保證。
但Boutary的菜品著實震撼過我。那是一道和菌類一起烹飪的海鱸魚，上桌時由侍者澆上法式清湯。口蘑、雞油菌和其他菌類的香氣在湯中綻放，包裹著柔滑的魚肉，在舌尖跳躍起來。
△Boutary的海鱸魚
正因為這道菜有著清新脫俗的美味，才讓緊隨而來的主菜顯得更讓人費解。超大分量、覆蓋了油炸包菜的豬排無論賣相還是口味只能算是平平。
△Boutary令人費解的豬排
將這份篤實的肉類費力吞入肚中，感覺不沿著塞納河走上一圈都不足以消化。
4
2018年，Boutary在東京繁華的赤阪地段開了海外第一家分店。東京店的開張不僅足以證明Boutary擴張亞洲市場的雄心，也是近年來日本料理在巴黎蓬勃發展的一個佐證。
1
難以忘記幾年前去Le 39V用餐的經歷。走進餐廳的門，香榭麗舍大街的喧囂被拋在身後。
△Le 39V
坐在窗邊，可以看見窗外空中樓閣裡餐廳自己培植的小型蔬菜。環顧四周，遠遠能看見一個白髮先生在西裝領口佩戴著象徵著榮譽勳位的紅色領章。
和美味的三文魚、小羊排一樣印象深刻的，是眼疾手快、絕不讓空盤在桌上多停留一秒的服務。領我前去的朋友定居巴黎已久，她告訴我，這是米其林的標準，即便只是一星。
△Le 39V的小羊排
從1900年開始，米其林指南經由一百多年的時間，不斷進化成一個覆蓋全球、富有權威性的美食榜單。
經由米其林的榜單，許多美食界的傳奇人物被推到全世界面前。比如日本的“壽司之神”小野二郎，再比如法國的Michel Bras——也許有些人對這個名字不太熟悉，但對他發明的熔岩巧克力蛋糕一定並不陌生。
△Michel Bras的熔岩巧克力蛋糕
雖然大名鼎鼎，但米其林的評選流程一直祕而不宣。據傳米其林指南在全球也不過擁有二百來名評審，通過不斷造訪和品嚐減小人為的誤差，評選出每地最為人稱道的美食。
評選的標準繁雜，涉及食材的水準、料理食物的技藝水平和創新水平、菜餚出品的一致性和連貫性、是否物有所值、餐廳烹飪水準的穩定性。
英國和愛爾蘭米其林指南的主編麗貝卡·伯爾曾經公開表示，評選標準只與食物有關，不受環境、裝飾等其他因素影響。
2
米其林的星星意味著榮譽，也意味著客流。據傳有入選米其林的廣州餐廳，在一年的時間裡客流翻了三倍。
當然，在社交網絡大行其道的今天，想要達到這樣的業績，並非只有米其林一條途徑。越來越多的網紅餐廳通過社交網絡成功上位。
據統計，美食相關話題是Instagram上的第三大熱門話題，“Food”一詞更是Instagram上最火的話題標籤。在習慣了讓手機先“品嚐”食品之後，消費者（特別是年輕消費者）的就餐習慣多少發生了改變。
食物是否好看、是否可以獲得更多贊，似乎變得越來越重要。很多餐館都主動或被動地被捲入了社交媒體的話語體系，即便在米其林的起源地法國，也不能免俗。
米其林一星餐廳Le Chateaubriand在近年一直強調1930年代的“復古感”，雖然屢屢被吐槽，但仍無法改變一位難求的局面。這家餐廳在instagram上被標籤四千多次，在巴黎城中僅次於最同為米其林一星的Septime。
△Le Chateaubriand打造出的“1930年代復古感”
Septime難訂早幾年已出了名。據說即便是巴黎本地人，能訂上這家餐廳，也足夠炫耀一下。讓Septime火爆的不僅僅是米其林，還有World Top50的加持。
2017年，World Top50榜單給出的評語是：“在一條很酷的街的很酷的地方，和一群很酷的食客一起，吃一頓酷廚師做出來的飯。”
Septime地處年輕人聚集的瑪黑區，旁邊就是高街品牌專賣COS。美式木質大桌子、做舊木外牆的裝飾風，與傳統意義上的法式大餐相去甚遠。因為世界各地慕名而來的食客太多，餐廳這兩年開放了網絡訂位，甚至還設有有waiting list。
△Steptime
為了吃上一餐，我先後預約了三次。第一次是人到巴黎才預約，登上網站才知道這家餐廳提前21天開放訂位，當日早上10點準時開啟。第二次是早早設了鬧鐘提醒，卻忘了Septime和很多法國餐廳一樣，週末兩天都休息，與我的行程完美錯過。
第三次終於如願以償。自然有很多別的餐廳可以選擇，但事已至此，總有點不吃到不甘心的執著。
午餐的三道菜僅需42歐元，比起同樣主打應季食材的同類餐廳，便宜了一半有餘。當天最驚豔的一道菜是黑松露與帶子的組合，濃郁的黑松露融入口中，是直衝天靈蓋的爆炸香氣。
△終於吃上黑松露帶子沒有辜負期待
帶子處理的軟硬恰好，與松露配合在一起，中和了香氣的一往直前。侍者英文流利，待人熱情，與來自世界各地的食客相映襯，讓人時常會在就餐過程中忘記自己身在巴黎。這是網紅店的魅力，當然也是巴黎的魅力。
3
巴黎吸引世界各地的饕餮客並不是一朝一夕之事。《午夜巴黎》裡重現了畢加索、海明威和流光溢彩的黃金時代，也沒忘記讓美國一家人在巴黎著名酒店Le Bristol的米其林三星餐廳Epicure 裡吃一頓飯。
△米其林三星餐廳Epicure
1947年，美食評論家唐·德勒斯登（Don Dresden）在為Gourmet雜誌評店戰後巴黎美食之時不忘暗戳戳吐槽自己的同胞和英國人：“只要聽見從房間另一端傳來的談笑聲，你就可以輕易辨認出誰是美國人。
英國人則是在點菜時才會引人注目，這麼奢侈的菜單，應該是第一次見到吧。”如今若再有評論家盤點法國餐廳裡的食客，怕是要在分辨中日韓食客上花些功夫。
韓國文化近幾年在巴黎大熱，韓國遊客更是對各類網紅店情有獨鍾。瑪黑區大名鼎鼎的Merci Merci店裡，韓國遊客已經大有超越法國本地遊客的趨勢。號召力來自Instagram，也來自其他媒體。
△Merci Merci
我造訪聖日爾曼區的魚子醬主題餐廳Boutary的之時，就遇到一家韓國電視臺正在店內拍攝。不一會一對拎著韓國情侶落座，直接掏出手機，找到Instagram上的照片詢問是否可以點這套菜。
這一要求自然被侍者禮貌地拒絕：菜單隨時令變化，不會有一成不變的菜品。
Boutary受歡迎的原因並不難推測：距離熱門景點巴黎聖母院步行不超過10分鐘；由傳統工作坊Ateliers Robert Gohard為品牌特別調製的專屬紅色充滿辨識度和記憶點；餐廳提供數種不同魚子醬菜單，即便在巴黎的餐廳中並不常見……
△以魚子醬名聲在外的Boutary
在綜合了種種“誘惑”之後，米其林一星更像是一個加速選擇的品質保證。
但Boutary的菜品著實震撼過我。那是一道和菌類一起烹飪的海鱸魚，上桌時由侍者澆上法式清湯。口蘑、雞油菌和其他菌類的香氣在湯中綻放，包裹著柔滑的魚肉，在舌尖跳躍起來。
△Boutary的海鱸魚
正因為這道菜有著清新脫俗的美味，才讓緊隨而來的主菜顯得更讓人費解。超大分量、覆蓋了油炸包菜的豬排無論賣相還是口味只能算是平平。
△Boutary令人費解的豬排
將這份篤實的肉類費力吞入肚中，感覺不沿著塞納河走上一圈都不足以消化。
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2018年，Boutary在東京繁華的赤阪地段開了海外第一家分店。東京店的開張不僅足以證明Boutary擴張亞洲市場的雄心，也是近年來日本料理在巴黎蓬勃發展的一個佐證。
△Boutary的魚子醬
最近五年內，日式法餐和由日本主廚料理的小酒館在巴黎如雨後春筍般出現，每年都有好幾位日本主廚拿下全新的米其林一星，Automne就是其中一間。
Automne的主廚是來自日本福岡的Nobuyuki Akishige。
餐館2017年開業，2019年就已經拿到了一顆星星，效率讓人驚歎。小酒館做坐落在11區的安靜小巷，店面很小，只能容納20人左右。
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難以忘記幾年前去Le 39V用餐的經歷。走進餐廳的門，香榭麗舍大街的喧囂被拋在身後。
△Le 39V
坐在窗邊，可以看見窗外空中樓閣裡餐廳自己培植的小型蔬菜。環顧四周，遠遠能看見一個白髮先生在西裝領口佩戴著象徵著榮譽勳位的紅色領章。
和美味的三文魚、小羊排一樣印象深刻的，是眼疾手快、絕不讓空盤在桌上多停留一秒的服務。領我前去的朋友定居巴黎已久，她告訴我，這是米其林的標準，即便只是一星。
△Le 39V的小羊排
從1900年開始，米其林指南經由一百多年的時間，不斷進化成一個覆蓋全球、富有權威性的美食榜單。
經由米其林的榜單，許多美食界的傳奇人物被推到全世界面前。比如日本的“壽司之神”小野二郎，再比如法國的Michel Bras——也許有些人對這個名字不太熟悉，但對他發明的熔岩巧克力蛋糕一定並不陌生。
△Michel Bras的熔岩巧克力蛋糕
雖然大名鼎鼎，但米其林的評選流程一直祕而不宣。據傳米其林指南在全球也不過擁有二百來名評審，通過不斷造訪和品嚐減小人為的誤差，評選出每地最為人稱道的美食。
評選的標準繁雜，涉及食材的水準、料理食物的技藝水平和創新水平、菜餚出品的一致性和連貫性、是否物有所值、餐廳烹飪水準的穩定性。
英國和愛爾蘭米其林指南的主編麗貝卡·伯爾曾經公開表示，評選標準只與食物有關，不受環境、裝飾等其他因素影響。
2
米其林的星星意味著榮譽，也意味著客流。據傳有入選米其林的廣州餐廳，在一年的時間裡客流翻了三倍。
當然，在社交網絡大行其道的今天，想要達到這樣的業績，並非只有米其林一條途徑。越來越多的網紅餐廳通過社交網絡成功上位。
據統計，美食相關話題是Instagram上的第三大熱門話題，“Food”一詞更是Instagram上最火的話題標籤。在習慣了讓手機先“品嚐”食品之後，消費者（特別是年輕消費者）的就餐習慣多少發生了改變。
食物是否好看、是否可以獲得更多贊，似乎變得越來越重要。很多餐館都主動或被動地被捲入了社交媒體的話語體系，即便在米其林的起源地法國，也不能免俗。
米其林一星餐廳Le Chateaubriand在近年一直強調1930年代的“復古感”，雖然屢屢被吐槽，但仍無法改變一位難求的局面。這家餐廳在instagram上被標籤四千多次，在巴黎城中僅次於最同為米其林一星的Septime。
△Le Chateaubriand打造出的“1930年代復古感”
Septime難訂早幾年已出了名。據說即便是巴黎本地人，能訂上這家餐廳，也足夠炫耀一下。讓Septime火爆的不僅僅是米其林，還有World Top50的加持。
2017年，World Top50榜單給出的評語是：“在一條很酷的街的很酷的地方，和一群很酷的食客一起，吃一頓酷廚師做出來的飯。”
Septime地處年輕人聚集的瑪黑區，旁邊就是高街品牌專賣COS。美式木質大桌子、做舊木外牆的裝飾風，與傳統意義上的法式大餐相去甚遠。因為世界各地慕名而來的食客太多，餐廳這兩年開放了網絡訂位，甚至還設有有waiting list。
△Steptime
為了吃上一餐，我先後預約了三次。第一次是人到巴黎才預約，登上網站才知道這家餐廳提前21天開放訂位，當日早上10點準時開啟。第二次是早早設了鬧鐘提醒，卻忘了Septime和很多法國餐廳一樣，週末兩天都休息，與我的行程完美錯過。
第三次終於如願以償。自然有很多別的餐廳可以選擇，但事已至此，總有點不吃到不甘心的執著。
午餐的三道菜僅需42歐元，比起同樣主打應季食材的同類餐廳，便宜了一半有餘。當天最驚豔的一道菜是黑松露與帶子的組合，濃郁的黑松露融入口中，是直衝天靈蓋的爆炸香氣。
△終於吃上黑松露帶子沒有辜負期待
帶子處理的軟硬恰好，與松露配合在一起，中和了香氣的一往直前。侍者英文流利，待人熱情，與來自世界各地的食客相映襯，讓人時常會在就餐過程中忘記自己身在巴黎。這是網紅店的魅力，當然也是巴黎的魅力。
3
巴黎吸引世界各地的饕餮客並不是一朝一夕之事。《午夜巴黎》裡重現了畢加索、海明威和流光溢彩的黃金時代，也沒忘記讓美國一家人在巴黎著名酒店Le Bristol的米其林三星餐廳Epicure 裡吃一頓飯。
△米其林三星餐廳Epicure
1947年，美食評論家唐·德勒斯登（Don Dresden）在為Gourmet雜誌評店戰後巴黎美食之時不忘暗戳戳吐槽自己的同胞和英國人：“只要聽見從房間另一端傳來的談笑聲，你就可以輕易辨認出誰是美國人。
英國人則是在點菜時才會引人注目，這麼奢侈的菜單，應該是第一次見到吧。”如今若再有評論家盤點法國餐廳裡的食客，怕是要在分辨中日韓食客上花些功夫。
韓國文化近幾年在巴黎大熱，韓國遊客更是對各類網紅店情有獨鍾。瑪黑區大名鼎鼎的Merci Merci店裡，韓國遊客已經大有超越法國本地遊客的趨勢。號召力來自Instagram，也來自其他媒體。
△Merci Merci
我造訪聖日爾曼區的魚子醬主題餐廳Boutary的之時，就遇到一家韓國電視臺正在店內拍攝。不一會一對拎著韓國情侶落座，直接掏出手機，找到Instagram上的照片詢問是否可以點這套菜。
這一要求自然被侍者禮貌地拒絕：菜單隨時令變化，不會有一成不變的菜品。
Boutary受歡迎的原因並不難推測：距離熱門景點巴黎聖母院步行不超過10分鐘；由傳統工作坊Ateliers Robert Gohard為品牌特別調製的專屬紅色充滿辨識度和記憶點；餐廳提供數種不同魚子醬菜單，即便在巴黎的餐廳中並不常見……
△以魚子醬名聲在外的Boutary
在綜合了種種“誘惑”之後，米其林一星更像是一個加速選擇的品質保證。
但Boutary的菜品著實震撼過我。那是一道和菌類一起烹飪的海鱸魚，上桌時由侍者澆上法式清湯。口蘑、雞油菌和其他菌類的香氣在湯中綻放，包裹著柔滑的魚肉，在舌尖跳躍起來。
△Boutary的海鱸魚
正因為這道菜有著清新脫俗的美味，才讓緊隨而來的主菜顯得更讓人費解。超大分量、覆蓋了油炸包菜的豬排無論賣相還是口味只能算是平平。
△Boutary令人費解的豬排
將這份篤實的肉類費力吞入肚中，感覺不沿著塞納河走上一圈都不足以消化。
4
2018年，Boutary在東京繁華的赤阪地段開了海外第一家分店。東京店的開張不僅足以證明Boutary擴張亞洲市場的雄心，也是近年來日本料理在巴黎蓬勃發展的一個佐證。
△Boutary的魚子醬
最近五年內，日式法餐和由日本主廚料理的小酒館在巴黎如雨後春筍般出現，每年都有好幾位日本主廚拿下全新的米其林一星，Automne就是其中一間。
Automne的主廚是來自日本福岡的Nobuyuki Akishige。
餐館2017年開業，2019年就已經拿到了一顆星星，效率讓人驚歎。小酒館做坐落在11區的安靜小巷，店面很小，只能容納20人左右。
△Automne的主廚Nobuyuki Akishige
食客可以窺見廚房的一角，野味是Automne的特色，用於切割野味的刀鋸就懸掛在檯面上方。Nobuyuki Akishige和一名學徒擠在廚房裡，忙得不可開交。
廳堂部分由Nobuyuki Akishige的妻子和一名法國年輕小夥照料。餐廳沒有英文菜單，小夥用不流利的英文為我逐一介紹晚間套餐包含的三道菜和一道甜品。
他在主菜上卡了殼，只能告訴我“像雞肉”。最後和歐洲防風一起端上桌的是一塊切成方形的珍珠雞肉，倒是與餐廳的風格相當一致。
1
難以忘記幾年前去Le 39V用餐的經歷。走進餐廳的門，香榭麗舍大街的喧囂被拋在身後。
△Le 39V
坐在窗邊，可以看見窗外空中樓閣裡餐廳自己培植的小型蔬菜。環顧四周，遠遠能看見一個白髮先生在西裝領口佩戴著象徵著榮譽勳位的紅色領章。
和美味的三文魚、小羊排一樣印象深刻的，是眼疾手快、絕不讓空盤在桌上多停留一秒的服務。領我前去的朋友定居巴黎已久，她告訴我，這是米其林的標準，即便只是一星。
△Le 39V的小羊排
從1900年開始，米其林指南經由一百多年的時間，不斷進化成一個覆蓋全球、富有權威性的美食榜單。
經由米其林的榜單，許多美食界的傳奇人物被推到全世界面前。比如日本的“壽司之神”小野二郎，再比如法國的Michel Bras——也許有些人對這個名字不太熟悉，但對他發明的熔岩巧克力蛋糕一定並不陌生。
△Michel Bras的熔岩巧克力蛋糕
雖然大名鼎鼎，但米其林的評選流程一直祕而不宣。據傳米其林指南在全球也不過擁有二百來名評審，通過不斷造訪和品嚐減小人為的誤差，評選出每地最為人稱道的美食。
評選的標準繁雜，涉及食材的水準、料理食物的技藝水平和創新水平、菜餚出品的一致性和連貫性、是否物有所值、餐廳烹飪水準的穩定性。
英國和愛爾蘭米其林指南的主編麗貝卡·伯爾曾經公開表示，評選標準只與食物有關，不受環境、裝飾等其他因素影響。
2
米其林的星星意味著榮譽，也意味著客流。據傳有入選米其林的廣州餐廳，在一年的時間裡客流翻了三倍。
當然，在社交網絡大行其道的今天，想要達到這樣的業績，並非只有米其林一條途徑。越來越多的網紅餐廳通過社交網絡成功上位。
據統計，美食相關話題是Instagram上的第三大熱門話題，“Food”一詞更是Instagram上最火的話題標籤。在習慣了讓手機先“品嚐”食品之後，消費者（特別是年輕消費者）的就餐習慣多少發生了改變。
食物是否好看、是否可以獲得更多贊，似乎變得越來越重要。很多餐館都主動或被動地被捲入了社交媒體的話語體系，即便在米其林的起源地法國，也不能免俗。
米其林一星餐廳Le Chateaubriand在近年一直強調1930年代的“復古感”，雖然屢屢被吐槽，但仍無法改變一位難求的局面。這家餐廳在instagram上被標籤四千多次，在巴黎城中僅次於最同為米其林一星的Septime。
△Le Chateaubriand打造出的“1930年代復古感”
Septime難訂早幾年已出了名。據說即便是巴黎本地人，能訂上這家餐廳，也足夠炫耀一下。讓Septime火爆的不僅僅是米其林，還有World Top50的加持。
2017年，World Top50榜單給出的評語是：“在一條很酷的街的很酷的地方，和一群很酷的食客一起，吃一頓酷廚師做出來的飯。”
Septime地處年輕人聚集的瑪黑區，旁邊就是高街品牌專賣COS。美式木質大桌子、做舊木外牆的裝飾風，與傳統意義上的法式大餐相去甚遠。因為世界各地慕名而來的食客太多，餐廳這兩年開放了網絡訂位，甚至還設有有waiting list。
△Steptime
為了吃上一餐，我先後預約了三次。第一次是人到巴黎才預約，登上網站才知道這家餐廳提前21天開放訂位，當日早上10點準時開啟。第二次是早早設了鬧鐘提醒，卻忘了Septime和很多法國餐廳一樣，週末兩天都休息，與我的行程完美錯過。
第三次終於如願以償。自然有很多別的餐廳可以選擇，但事已至此，總有點不吃到不甘心的執著。
午餐的三道菜僅需42歐元，比起同樣主打應季食材的同類餐廳，便宜了一半有餘。當天最驚豔的一道菜是黑松露與帶子的組合，濃郁的黑松露融入口中，是直衝天靈蓋的爆炸香氣。
△終於吃上黑松露帶子沒有辜負期待
帶子處理的軟硬恰好，與松露配合在一起，中和了香氣的一往直前。侍者英文流利，待人熱情，與來自世界各地的食客相映襯，讓人時常會在就餐過程中忘記自己身在巴黎。這是網紅店的魅力，當然也是巴黎的魅力。
3
巴黎吸引世界各地的饕餮客並不是一朝一夕之事。《午夜巴黎》裡重現了畢加索、海明威和流光溢彩的黃金時代，也沒忘記讓美國一家人在巴黎著名酒店Le Bristol的米其林三星餐廳Epicure 裡吃一頓飯。
△米其林三星餐廳Epicure
1947年，美食評論家唐·德勒斯登（Don Dresden）在為Gourmet雜誌評店戰後巴黎美食之時不忘暗戳戳吐槽自己的同胞和英國人：“只要聽見從房間另一端傳來的談笑聲，你就可以輕易辨認出誰是美國人。
英國人則是在點菜時才會引人注目，這麼奢侈的菜單，應該是第一次見到吧。”如今若再有評論家盤點法國餐廳裡的食客，怕是要在分辨中日韓食客上花些功夫。
韓國文化近幾年在巴黎大熱，韓國遊客更是對各類網紅店情有獨鍾。瑪黑區大名鼎鼎的Merci Merci店裡，韓國遊客已經大有超越法國本地遊客的趨勢。號召力來自Instagram，也來自其他媒體。
△Merci Merci
我造訪聖日爾曼區的魚子醬主題餐廳Boutary的之時，就遇到一家韓國電視臺正在店內拍攝。不一會一對拎著韓國情侶落座，直接掏出手機，找到Instagram上的照片詢問是否可以點這套菜。
這一要求自然被侍者禮貌地拒絕：菜單隨時令變化，不會有一成不變的菜品。
Boutary受歡迎的原因並不難推測：距離熱門景點巴黎聖母院步行不超過10分鐘；由傳統工作坊Ateliers Robert Gohard為品牌特別調製的專屬紅色充滿辨識度和記憶點；餐廳提供數種不同魚子醬菜單，即便在巴黎的餐廳中並不常見……
△以魚子醬名聲在外的Boutary
在綜合了種種“誘惑”之後，米其林一星更像是一個加速選擇的品質保證。
但Boutary的菜品著實震撼過我。那是一道和菌類一起烹飪的海鱸魚，上桌時由侍者澆上法式清湯。口蘑、雞油菌和其他菌類的香氣在湯中綻放，包裹著柔滑的魚肉，在舌尖跳躍起來。
△Boutary的海鱸魚
正因為這道菜有著清新脫俗的美味，才讓緊隨而來的主菜顯得更讓人費解。超大分量、覆蓋了油炸包菜的豬排無論賣相還是口味只能算是平平。
△Boutary令人費解的豬排
將這份篤實的肉類費力吞入肚中，感覺不沿著塞納河走上一圈都不足以消化。
4
2018年，Boutary在東京繁華的赤阪地段開了海外第一家分店。東京店的開張不僅足以證明Boutary擴張亞洲市場的雄心，也是近年來日本料理在巴黎蓬勃發展的一個佐證。
△Boutary的魚子醬
最近五年內，日式法餐和由日本主廚料理的小酒館在巴黎如雨後春筍般出現，每年都有好幾位日本主廚拿下全新的米其林一星，Automne就是其中一間。
Automne的主廚是來自日本福岡的Nobuyuki Akishige。
餐館2017年開業，2019年就已經拿到了一顆星星，效率讓人驚歎。小酒館做坐落在11區的安靜小巷，店面很小，只能容納20人左右。
△Automne的主廚Nobuyuki Akishige
食客可以窺見廚房的一角，野味是Automne的特色，用於切割野味的刀鋸就懸掛在檯面上方。Nobuyuki Akishige和一名學徒擠在廚房裡，忙得不可開交。
廳堂部分由Nobuyuki Akishige的妻子和一名法國年輕小夥照料。餐廳沒有英文菜單，小夥用不流利的英文為我逐一介紹晚間套餐包含的三道菜和一道甜品。
他在主菜上卡了殼，只能告訴我“像雞肉”。最後和歐洲防風一起端上桌的是一塊切成方形的珍珠雞肉，倒是與餐廳的風格相當一致。
△Automne的珍珠雞肉和歐洲防風
吃完主廚套餐，還沒過癮的我又加了一道地道法式甜品，煮小梨與牙買加胡椒味的冰淇淋配上查爾特勒烈酒和巧克力脆。綠色的查爾特勒烈酒帶著藥味，中和了甜品的甜膩。
1
難以忘記幾年前去Le 39V用餐的經歷。走進餐廳的門，香榭麗舍大街的喧囂被拋在身後。
△Le 39V
坐在窗邊，可以看見窗外空中樓閣裡餐廳自己培植的小型蔬菜。環顧四周，遠遠能看見一個白髮先生在西裝領口佩戴著象徵著榮譽勳位的紅色領章。
和美味的三文魚、小羊排一樣印象深刻的，是眼疾手快、絕不讓空盤在桌上多停留一秒的服務。領我前去的朋友定居巴黎已久，她告訴我，這是米其林的標準，即便只是一星。
△Le 39V的小羊排
從1900年開始，米其林指南經由一百多年的時間，不斷進化成一個覆蓋全球、富有權威性的美食榜單。
經由米其林的榜單，許多美食界的傳奇人物被推到全世界面前。比如日本的“壽司之神”小野二郎，再比如法國的Michel Bras——也許有些人對這個名字不太熟悉，但對他發明的熔岩巧克力蛋糕一定並不陌生。
△Michel Bras的熔岩巧克力蛋糕
雖然大名鼎鼎，但米其林的評選流程一直祕而不宣。據傳米其林指南在全球也不過擁有二百來名評審，通過不斷造訪和品嚐減小人為的誤差，評選出每地最為人稱道的美食。
評選的標準繁雜，涉及食材的水準、料理食物的技藝水平和創新水平、菜餚出品的一致性和連貫性、是否物有所值、餐廳烹飪水準的穩定性。
英國和愛爾蘭米其林指南的主編麗貝卡·伯爾曾經公開表示，評選標準只與食物有關，不受環境、裝飾等其他因素影響。
2
米其林的星星意味著榮譽，也意味著客流。據傳有入選米其林的廣州餐廳，在一年的時間裡客流翻了三倍。
當然，在社交網絡大行其道的今天，想要達到這樣的業績，並非只有米其林一條途徑。越來越多的網紅餐廳通過社交網絡成功上位。
據統計，美食相關話題是Instagram上的第三大熱門話題，“Food”一詞更是Instagram上最火的話題標籤。在習慣了讓手機先“品嚐”食品之後，消費者（特別是年輕消費者）的就餐習慣多少發生了改變。
食物是否好看、是否可以獲得更多贊，似乎變得越來越重要。很多餐館都主動或被動地被捲入了社交媒體的話語體系，即便在米其林的起源地法國，也不能免俗。
米其林一星餐廳Le Chateaubriand在近年一直強調1930年代的“復古感”，雖然屢屢被吐槽，但仍無法改變一位難求的局面。這家餐廳在instagram上被標籤四千多次，在巴黎城中僅次於最同為米其林一星的Septime。
△Le Chateaubriand打造出的“1930年代復古感”
Septime難訂早幾年已出了名。據說即便是巴黎本地人，能訂上這家餐廳，也足夠炫耀一下。讓Septime火爆的不僅僅是米其林，還有World Top50的加持。
2017年，World Top50榜單給出的評語是：“在一條很酷的街的很酷的地方，和一群很酷的食客一起，吃一頓酷廚師做出來的飯。”
Septime地處年輕人聚集的瑪黑區，旁邊就是高街品牌專賣COS。美式木質大桌子、做舊木外牆的裝飾風，與傳統意義上的法式大餐相去甚遠。因為世界各地慕名而來的食客太多，餐廳這兩年開放了網絡訂位，甚至還設有有waiting list。
△Steptime
為了吃上一餐，我先後預約了三次。第一次是人到巴黎才預約，登上網站才知道這家餐廳提前21天開放訂位，當日早上10點準時開啟。第二次是早早設了鬧鐘提醒，卻忘了Septime和很多法國餐廳一樣，週末兩天都休息，與我的行程完美錯過。
第三次終於如願以償。自然有很多別的餐廳可以選擇，但事已至此，總有點不吃到不甘心的執著。
午餐的三道菜僅需42歐元，比起同樣主打應季食材的同類餐廳，便宜了一半有餘。當天最驚豔的一道菜是黑松露與帶子的組合，濃郁的黑松露融入口中，是直衝天靈蓋的爆炸香氣。
△終於吃上黑松露帶子沒有辜負期待
帶子處理的軟硬恰好，與松露配合在一起，中和了香氣的一往直前。侍者英文流利，待人熱情，與來自世界各地的食客相映襯，讓人時常會在就餐過程中忘記自己身在巴黎。這是網紅店的魅力，當然也是巴黎的魅力。
3
巴黎吸引世界各地的饕餮客並不是一朝一夕之事。《午夜巴黎》裡重現了畢加索、海明威和流光溢彩的黃金時代，也沒忘記讓美國一家人在巴黎著名酒店Le Bristol的米其林三星餐廳Epicure 裡吃一頓飯。
△米其林三星餐廳Epicure
1947年，美食評論家唐·德勒斯登（Don Dresden）在為Gourmet雜誌評店戰後巴黎美食之時不忘暗戳戳吐槽自己的同胞和英國人：“只要聽見從房間另一端傳來的談笑聲，你就可以輕易辨認出誰是美國人。
英國人則是在點菜時才會引人注目，這麼奢侈的菜單，應該是第一次見到吧。”如今若再有評論家盤點法國餐廳裡的食客，怕是要在分辨中日韓食客上花些功夫。
韓國文化近幾年在巴黎大熱，韓國遊客更是對各類網紅店情有獨鍾。瑪黑區大名鼎鼎的Merci Merci店裡，韓國遊客已經大有超越法國本地遊客的趨勢。號召力來自Instagram，也來自其他媒體。
△Merci Merci
我造訪聖日爾曼區的魚子醬主題餐廳Boutary的之時，就遇到一家韓國電視臺正在店內拍攝。不一會一對拎著韓國情侶落座，直接掏出手機，找到Instagram上的照片詢問是否可以點這套菜。
這一要求自然被侍者禮貌地拒絕：菜單隨時令變化，不會有一成不變的菜品。
Boutary受歡迎的原因並不難推測：距離熱門景點巴黎聖母院步行不超過10分鐘；由傳統工作坊Ateliers Robert Gohard為品牌特別調製的專屬紅色充滿辨識度和記憶點；餐廳提供數種不同魚子醬菜單，即便在巴黎的餐廳中並不常見……
△以魚子醬名聲在外的Boutary
在綜合了種種“誘惑”之後，米其林一星更像是一個加速選擇的品質保證。
但Boutary的菜品著實震撼過我。那是一道和菌類一起烹飪的海鱸魚，上桌時由侍者澆上法式清湯。口蘑、雞油菌和其他菌類的香氣在湯中綻放，包裹著柔滑的魚肉，在舌尖跳躍起來。
△Boutary的海鱸魚
正因為這道菜有著清新脫俗的美味，才讓緊隨而來的主菜顯得更讓人費解。超大分量、覆蓋了油炸包菜的豬排無論賣相還是口味只能算是平平。
△Boutary令人費解的豬排
將這份篤實的肉類費力吞入肚中，感覺不沿著塞納河走上一圈都不足以消化。
4
2018年，Boutary在東京繁華的赤阪地段開了海外第一家分店。東京店的開張不僅足以證明Boutary擴張亞洲市場的雄心，也是近年來日本料理在巴黎蓬勃發展的一個佐證。
△Boutary的魚子醬
最近五年內，日式法餐和由日本主廚料理的小酒館在巴黎如雨後春筍般出現，每年都有好幾位日本主廚拿下全新的米其林一星，Automne就是其中一間。
Automne的主廚是來自日本福岡的Nobuyuki Akishige。
餐館2017年開業，2019年就已經拿到了一顆星星，效率讓人驚歎。小酒館做坐落在11區的安靜小巷，店面很小，只能容納20人左右。
△Automne的主廚Nobuyuki Akishige
食客可以窺見廚房的一角，野味是Automne的特色，用於切割野味的刀鋸就懸掛在檯面上方。Nobuyuki Akishige和一名學徒擠在廚房裡，忙得不可開交。
廳堂部分由Nobuyuki Akishige的妻子和一名法國年輕小夥照料。餐廳沒有英文菜單，小夥用不流利的英文為我逐一介紹晚間套餐包含的三道菜和一道甜品。
他在主菜上卡了殼，只能告訴我“像雞肉”。最後和歐洲防風一起端上桌的是一塊切成方形的珍珠雞肉，倒是與餐廳的風格相當一致。
△Automne的珍珠雞肉和歐洲防風
吃完主廚套餐，還沒過癮的我又加了一道地道法式甜品，煮小梨與牙買加胡椒味的冰淇淋配上查爾特勒烈酒和巧克力脆。綠色的查爾特勒烈酒帶著藥味，中和了甜品的甜膩。
△Automne的甜品
在我享用第二道甜品的時刻，左邊的一家五口正舉杯為小兒子慶祝生日，而右邊的一對情侶剛開始研究菜單。女生顯然為這一頓飯精心打扮，但綴滿亮片的連體褲在這充滿家庭氛圍的小酒館中卻稍嫌用力過猛。
這樣如自家客廳一般的小餐館，似乎無論如何也找不到可以成為網紅店的理由，卻讓人有種莫名的欣慰感，似乎在浮躁而快速的時代，總有一些堅持，仍然不易改變。
文：水母
圖：部分來自網絡