【雲南麗江】拉市海重走千年茶馬古道 體驗馬幫生活 圖/文 西蘭
在橫斷山脈的高山峽谷，在滇、川、藏大三角地帶的叢林草莽之中，綿延盤旋著一條神祕的古道，這就是世界上地勢最高的文明文化傳播古道之一的茶馬古道。千百年來，無數的馬幫在這條道路上默默行走，悠遠的馬鈴聲，迴盪在山谷、急流和村寨上空。
如今，茶馬古道上馬蹄印仍歷歷在目，跨越溪流的廓橋仍屹立在風雨中，彷彿在遙憶著那一片歷史的風景。馬蹄踏出了一條世界上自然風光最壯觀，地勢最高，山路最險，距離最遙遠，文化最神祕的古道。
抵達雲南的第一天早晨，在麗江古城走走停停，一邊慵懶地享受著久違的陽光，一邊計劃著接下來的行程。接下來的幾天，大理、香格里拉、瀘沽湖是計劃中必到的地方。第一天，麗江古城和束河古鎮，行程有些單調，時間太過充足，想去傳說中的茶馬古道走走。
當地人介紹說拉市海就是重走茶馬古道的好方，而且離得很近。拿起手機迅速搜索一番，於是在幾分鐘內決定，下午去拉市海。
接我的司機熱情禮貌，早早地電話告知碰面的時間地點和車牌號，拉市海之行就這樣迅速地出行。接我的司機叫阿虎，皮膚黝黑，是正宗的納西族人，車前面放置著一隻金燦燦的大老虎，也許正是他名字的象徵。
車上就我一個人。一路上，他詳細地給我介紹麗江的民俗風情，也會給我解說這一路會遇到的風景，還會教我說難懂的納西話，時不時會哼幾句當地的歌謠。將近年底，正是這裡殺年豬的日子，他說他今天的晚餐就是吃殺豬飯。一路陽光燦爛，空氣清涼，玉龍雪山時不時出現在視野。暢快的心情不言而喻。
不得不提的是，車裡正放著麗江小倩的《一瞬間》，清澈而安靜的歌聲讓人著迷。沒來麗江之前就聽強子提起過，麗江古城的大街小巷都會放這首歌，這首歌在這邊幾乎無人不知。果真，這麼多年過去，景色依舊，歌聲依舊。
車窗外，納西族小巧精緻的房屋零零散散地散落在山腳下，房屋四周都被滿滿的田地包圍。
孤單的馬在田間覓食，這場景總讓人想起馬致遠的”古道西風瘦馬，斷腸人在天涯“這句詩。
路上依稀可以看到不少馬幫，還有零零散散的馬兒掉在外面，晒著太陽。阿虎告訴我前面不遠就是拉市海了。
趁還沒有到目的地，先補充下常識：茶馬古道在滇、川、藏三角地區以茶馬互市而形成的古道，沉澱著兩千多年的古富歷史，是大西南經濟文化交流的主要紐帶。
茶馬古道有兩條：其一是由西雙版納、普洱經大理、麗江、香格里拉、德欽等地到西藏，再進入印度；其二是從成都經理塘、巴塘到西藏。兩條線路是茶馬古道的幹道和動脈。
所謂茶馬古道，實際上就是一條地道的馬幫之路。曾經，成千上萬的馬幫，日復一日、年復一年，風餐露宿，漫長艱險，用清脆的鈴聲和奔波的馬蹄聲打破了千百年山林深谷的寧靜，開闢出一條通往域外的經貿之路，歷盡歲月滄桑一千餘年。今天我走的茶馬古道，只不過是其中一小段。
騎行之前先填飽肚子，茶馬古道一路有特別的馬幫飯。馬幫飯，顧名思義，就是過去馬幫人的伙食。這是一頓雞肉火鍋，裡面夾雜了些白菜，土豆，豆皮，蘿蔔之類的素菜。味道很淡，並沒有平時在餐館的可口。想起當年，馬幫人艱難地行走在這條道上，風餐露宿，能夠有得吃已經是很大的福分了。得知足呀。
拉市海周圍大大小小的馬場有五六十個，馬場也都差不多，走的線路差不多，主要區別是沿途景點的不同，如果只是純粹想騎騎馬感受茶馬古道的話，選擇什麼馬場並不是那麼關鍵啦，我的是拉市海南堯裡紅軍馬場，有點像紅軍隊伍的小分隊，有木有？
帶領我的趕馬人是一名納西小夥子，穿戴著納西族的傳統服飾，個子不高，古銅色的皮膚，眼睛清澈純潔得竟沒有任何雜質。他牽著一匹壯碩的棕馬到我跟前，並教我怎麼踏上馬背，怎麼防止馬失蹄。
他牽著馬，一步又一步帶著我走進茶馬古道。邊走邊教我怎麼在馬背上平穩安全地行走。古道上來回的痕跡，留下了馬蹄印，深深淺淺落在路上。
這裡的馬被稱作滇馬，俗稱矮腳馬，別看名字這麼普通，矮腳馬的特徵就是穩健耐力長，適合山路險路。善於走山路，而且有著超乎尋常的耐力。每匹馬可以挑起200—300斤的貨品。在過去，矮腳馬是茶馬古道上最重要的運輸工具。
終於，我也成了一名地道的馬幫人，踏上了那條夢寐已久的千年茶馬古道，彷彿頃刻間穿越了時間的隧道，變成了一名風餐露宿的馬幫人，去尋覓遺落在茶馬古道的種種迴音。
一路上很幽靜，山路逼仄而崎嶇不平，兩邊樹木叢生，時不時會打著衣服吱吱作響。趕馬的納西族小夥時不時哼起了納西小曲，我雖然沒聽懂，但從歡快的節奏裡，依然能聽出他愉悅的心情。
可以想象過去的馬幫人，在這逼仄的山路，在這寂靜無聲的空山，要在這嶙峋的馬背上度過漫長而孤單的日子。必定要用小曲兒或為發洩落寞的情緒，或為自己壯膽，或為打發時間。這一支支曲子，是這條古道上唱不完的歌。
在古道上是成千上萬辛勤的馬幫，日復一日、年復一年，在風餐露宿的艱難行程中，用清悠的鈴聲和奔波的馬蹄聲打破了千百年山林深谷的寧靜，開闢了一條通往域外的經貿之路。
聆聽著馬脖子上的鈴鐺響聲，以及“嘚嘚”的馬蹄聲，一會兒崎嶇山路，一會兒羊腸小道，一會兒溪水細流，在崇山峻嶺中的馬道上穿梭。昔日的茶馬古道，經過歲月的洗滌和時間的沖刷，顯得滄桑和深沉。那些山路上面踩出深深淺淺的腳窩，每隻都是一個故事。
透過馬道上一串串深淺不一的馬蹄印，我彷彿感受到歲月的利刀鐫刻在石板路上重重疊疊的滄桑我想，這裡的每一寸泥土都有汗跡，每一塊山石都有體溫，每一枚草尖都凝結著茶馬的氣息。
青草荊棘覆蓋了馬幫人命運的悲憫，光陰流逝讓歷史的遺蹟與我們相距甚遠，然而在記憶的想象中，依舊能嚼出茶鹽那清苦鹹澀的味道。
昔日的馬幫早已不再，古道亦沉寂多時。如今，各地遊客紛至沓來，使塵封的記憶在歷史的殘垣中斷斷續續刨出，在若隱若現的時光背影裡，一種遠古的尊貴和久遠的文明撲面而來，更讓遙遠的歲月令人多出些許感慨來。
到了中途，騎馬將近一個小時，人也累了，馬也要歇歇了。下馬休息，山間建有些許簡陋的木屋，木屋內有幾個當地伙伕用柴禾煮飯，他們煮的就是所謂的馬幫餐，還提供免費的茶喝。天南海北的遊客，在這裡休息，大家相互聊天，氣氛相當好。遊客會對當地的一些情況好奇，相互詢問了解。
攀談中，伙伕告訴我們，納西古村家家養馬，一般都有三匹以上，將之排號供遊客乘坐，收入全村均分。納西古村不存在貧富差距，但所有收入均來源於旅遊業，旺季還好，淡季不得而知。有點像革命年代吃大鍋飯的味道。
途中休息，馬伕幫我拍照，欲要跳起來，可惜沒有抓拍到，就這樣傻傻的。
再來一個不跳的。
伙伕是納西人，給我們講著很多納西人有獨特的文化和風俗。納西人的男人很幸福，每天帶孩子洗衣服，每個男人都會琴棋書畫菸酒茶。而納西女人卻是社會的主要勞動力，殺豬宰羊都是她們的活。伙伕點燃一支菸，深深的吸了一口。他摸出一根菸遞給我，我的頭搖得跟撥浪鼓一樣表示不抽。“我們納西族女孩必須學會抽菸，男人不會抽菸喝酒會被人笑話。”十里不同風，百里不同俗。在別人的眼裡看似奇怪的風俗，卻已經深深印刻在每一個納西族人的血液裡。
茶馬驛站沿路向上，到達制高點，向下遠眺，呈現在眼前遼闊的湖便是拉市海。水天一色，青山隱隱，白雲悠悠，飛鳥偶爾劃破天界線，一聲幽遠鳴叫，迴音寥寥。
經過納西古村民居，低矮的房屋，灰瓦白牆，藏在大山深處，四周都圍起來，有點像四合院。馬背上拍照很不方便，怕馬突然失蹄，更擔心相機會出問題，拍得很少，效果也就湊合看看了。
納西古村普通人家的房子。飛簷翹角，黑瓦灰磚，門口的大紅燈籠特別耀眼。
冬日的陽光透過乾枯的果樹照下來，給安靜的小村莊增添了幾絲暖意。
走出納西古村，馬背上的體驗也算是結束了。下了馬，不小心轉到了馬的身後，馬伕趕緊把我拉開了，並告訴我站在馬身後會讓他受驚。
下了馬，喝一杯胖金妹親手泡的茶，聽她講講茶馬古道過去的歷史和現在納西族的故事，才對納西族這個民族有了更深層的瞭解。納西男人原來是以胖為美，以黑為貴。怪不得，這一路見到的都是皮膚黝黑，身體健碩的小夥兒。
雪山白毫，似乎玉龍雪山的顏色。喝了這杯茶，也該心滿意足返程了。
返程的路上，一隊馬從遠處浩浩蕩蕩地走過來。一路鞭影，一串蹄聲，蕭蕭風塵，喚醒晨煙，抹過殘陽，載著時光的車輪，碾著歲月的坎坷，踏著生命的節奏，蜿蜒成一條歷史的軌跡，書寫出一部曠古的傳奇。
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