麗江古城，始建於宋末元初，迄今已有八百多年曆史。自古以來，麗江就是溝通川滇藏的交通要衝，茶馬古道上的重鎮。麗江是一座由馬蹄踏出的古城，數百年來，披塵戴霜的馬幫在此歇腳、打尖，踏凹了古鎮四方街上的石板。古城以其曲折有致和高低錯落的街巷、小橋流水人家，形成了人、建築和大自然的和諧統一，是納西族吸收漢、白、藏等多民族文化的結晶，是名震宇內的世界文化遺產。
圖注：納西族少女
如今白日的浮華並未改文古城淳樸的氣質。喧鬧的是人群本身。昏暗的燈光下,身穿長衫的納西族老人演奏著東巴古樂，一切都是那麼安詳。繞城的河水在月光下已靜靜流淌了數百年，它洗淨了古城，也沖淡了往來過客的思念。麗江古城戈又名大研鎮，位於雲南省麗江納西族自治縣玉龍山下的一塊高原臺地上，與雲南歷史上的麗江木氏土司有很深的淵源關係。1285年，木氏先祖阿良阿胡定治所於麗江大研鎮，他的後代繼續經營麗江古城，使它成為滇西北的一座名城。明代旅行家徐霞客曾到麗江古城遊歷，他驚歎曰：“宮室之麗，擬於王者。”麗江古城在明、清時期得以持續發展與繁榮，特別在明朝，城裡興建了大批建築。
圖注：麗江古城
有別於中國其他任何一座古城，麗江古城沒有整齊規劃的道路網，也沒有堅固的城牆。古城的修建者挖河時，想到的不是工工整整的方直，而是自自然然的曲線。城依水建，河水流到哪裡，古城便建到那裡。先挖河，再建房，再鋪路。一代又一代，終於形成了今天我們看到的古城格局。古城的河水分西河、中河、東河三路入城，每路又分眾多支流，穿街過巷，想怎麼流就怎麼流，是全世界最自由的城市水系。古城沿街的建築此起彼落，因山勢起伏而變化。順街而行，道轉坡斜，房屋錯落，層層疊疊。古城中的納西族民居造型樸實生動、裝飾精美雅緻，是納西族傳統文化的結晶，其中以四方街南面的光義街和七一街上的民居最有特色。
圖注：麗江古城
去年八月，我們千里迢迢地跋山涉水，總算領略了麗江的柔軟時光。到達麗江古城已是華燈初上，在古城外匆匆找了家旅社安頓好行李，我們就迫不及待地融入了古城的洶湧人流。閃爍的霓虹，澎湃的音樂，朦朧的夜色，空氣中氤氳著一種浪漫而溫馨的感覺。隨著人流緩步前行，我的思緒卻極為平靜，這真是奇怪。走得累了，就隨便走進一家酒吧入座，喝點紅酒或啤酒，就著桌上的燭光，與愛侶重溫當年的海誓山盟。孤身一人也不要緊，只要你勇敢地和陌生人搭訕，說不定就能尋找到一段奇緣。在酒酣耳熱之際，瞅瞅舞臺上的舞者或歌手，那也是一種享受。舞女們款款起舞，纖纖玉手猶如行雲流水，勾勒出遠古的樂章。歌手們低吟淺唱，嗓音或空靈或粗獷，訴說著塵封的往事。那一刻，時間彷彿凝固了，我們回到了世外桃源，真是不知有漢，無論魏晉。
圖注：納西舞蹈
酒吧是麗江的華彩樂章。酒吧在那條小河邊挨挨擠擠的，雖然風格各異，可是卻絲毫不見競爭的殘酷。酒吧的老闆似乎根本不擔心食客的多少，因為在麗江的酒吧一條街，家家都是高朋滿座，各地的方言在這裡混雜交錯，間或還有高鼻樑、藍眼珠的國外男女。酒吧間男女對歌也算麗江的特色吧。一對男女青年，自發地形成兩個方陣，雙方隊伍都頗為壯觀。有本地納西人或摩梭人，也有外地遊客加入。隊伍中分工明確，有領唱有幫腔的，還有專門即興創作歌詞的，似乎訓練有素。歌詞大多隨手拈來，均為男女雙方的調侃。旋律或傳統或流行，末尾是整齊劃一的“呀嗦呀嗦呀啦索”。雙方既比歌詞創作的快慢，也比氣勢，大有不把對方比跨不收場之勢。有時我想，這也許是老闆故意設計的遊戲環節吧，增加酒吧的人氣而已。
圖注：麗江古城
麗江的購物街也值得一遊，商鋪裝飾得千姿百態。在這裡，我第一次見識了傳說中的東巴象形文字。用墨筆寫在粉白的門框上，花鳥蟲魚都有，沒有中文註釋，簡直就是天書。有些商家把東巴文印在了文化衫上，諸如“我愛你”這些句子，那些簡練的線條讓人忍俊不禁，每個字就是一幅單獨的抽象畫。你甚至可以讓老闆現場製作東巴字文化衫，穿回家鄉去絕對贏得不少的回頭率。
圖注：納西東巴文
回旅社的路上，我們七彎八拐，居然迷路了。攔住一個大哥問路，沒想到他一聽我們的口音就說：“我們是家鄉人，我認識你，只不過叫不出你的名字而已。”我們吃驚而興奮，沒想到千里之遙還能遇見故人，這真是緣分了。“久旱逢甘露，他鄉遇故知。洞房花燭夜，金榜提名時”曾經被認為是人生四大喜事。“他鄉遇故知”排名第二位，可見國人對親戚故交的重視。改革開放以來，國人四處打工創業，能在異地遇見同鄉，自然是值得興奮的事情，特別是偶遇，這樣的機率並不高。其實，早就有很多綿竹人在麗江工作，譬如麗江古城的“劍南春文苑”就是劍南春集團開辦的。這家四星級酒店左鄰四方街、右靠木府，佔地3360平方米，由曲徑、祠堂、詩院、餐廳和茶樓等五座既獨立又相連的樓院組成。大哥說他是廚師，來麗江做生意，已經幾年了。麗江是一座來了就不想離開的城市，他已經不打算回家鄉了。大哥的話讓我們感慨不已：能讓一個人背井離鄉而安居與此，這就是麗江古城的魅力所在了。
圖注：納西人
第二天清晨，從麗江古城區外的一傢俬人客棧醒來，與老闆攀談，瞭解麗江附近尚可遊覽的景點。老闆熱情地介紹我們去美泉拉市海國際溼地公園，體驗茶馬古道上的馬幫生活。老闆有一輛轎車，可以送我們過去，我們欣然同意了。
拉市海是一處高原湖泊，和川滇交界的瀘沽湖類似：周圍是連綿起伏的群山，有著柔美而曼妙的線條。天空湛藍而透明，朵朵白雲靜靜地懸浮在空中一動不動，那一刻時間彷彿凝固了似的，讓人窒息而興奮。老闆口中的納西人、東巴文化和拉市海，對我們來說都是陌生的東西。九點左右，我們到達“美泉生態旅遊合作社”，主要的遊樂方式就是騎馬，只不過路線有長有短而已。我們選擇了一條短線，途經千年古樹、望海坡、聖泉源、美泉水壩和三文公園、溼地公園，最後回到出發點。
圖注：拉市海
合作社實際是一家旅遊公司，公司將周圍有馬的村民組織起來，村民提供滇馬，負責餵養和牽馬兼導遊，而合作社就招攬客源，這樣雙方都互有所需。這是我第一次騎馬，滇馬雖然不高也很溫順，可是我還是戰戰兢兢的，只得讓牽馬人把韁繩拉著。牽馬的是位大哥，黑黝黝的，他告訴我騎馬時：雙腳踩穩腳蹬，雙腿要夾緊馬腹，上坡時身體前傾，下坡時身體後仰。手中的韁繩是控制方向的。我認真地記下了這些要領，後來騎馬時果然輕鬆了不少。
圖注：拉市海
不過平路還好，山路還真是嚇得人夠嗆。昨天晚上的一場透雨，讓這裡的山間小路驚險萬分。山上的小道上都是黃土和石子，經雨一澆滾成了黃泥湯子，順山往下流，光剩下滑溜溜的石子在馬的鐵掌下，一踏三滑。牽馬人在馬下被馬韁繩拉得趔趔趄趄，我坐在馬上忽而東搖西晃，忽而前仰後合，忽而又上上下下，那心簡直快蹦出了嗓子眼似的。因為如果馬失前蹄，我就得連人帶馬滾到山崖下面去，不死也得脫成皮。不過牽馬人仍然十分鎮定，也許這樣的路況對他們來說不過是小菜一碟。大哥用納西語不斷地發出各種指令，時而溫柔緩慢，時而爆裂急促，就這樣走完了那段泥濘路。
圖注：馬
要說景色吧，也就是花草樹木之類，到處都有。可是騎滇馬和體驗東巴文化，卻是拉市海所獨有的。在一處水潭邊，我們發現樹叢中立著一尊慈眉善目的菩薩，也就一人來高吧，周圍的樹幹上纏著紅色和黃色的綢子，前面插著小旗。大哥說這個水潭就是“聖泉源”，是納西先民視為傳宗接代的聖水。菩薩是納西人信奉的戰神，是非常靈驗的，每年很多人來拜祭許願。問大哥為啥不給戰神修建廟宇，他說納西人信奉自然神，大自然中的很多事物都是他們尊崇的對象，神靈還是在大自然中比較好，這就是文化的差異了。
圖注：納西老人
我想正是因為納西人敬畏大自然，才造就了拉市海這樣的溼地公園。如果圍湖造田，那麼拉市海不過會變成一塊稻田而已，每年多收穫些稻米。可是納西人沒有這樣做，留下了拉市海，就留下了湛藍的天空，如茵的草地，清澈的泉水和馬幫的駝鈴，留下了納西人夢中的香格里拉，最終也留下了四季不斷的遊客。人與自然應該和諧相處，我想拉市海的納西人給我們做出了表率，這也是經濟可持續發展的長遠之計。（彭忠富/文；圖片源於網絡）
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