這是15天遊蕩雲南大理古城、環海西路、喜洲古鎮、諾鄧古村、沙溪古鎮、麗江等地的碎嘴遊記，第四篇。
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大理古城，城郊。
開著小電瓶車從北門離開古城，經中和路駛入月華路，不到十來分鐘，便能到達月華路與環海西路的十字交界處。
往左，一路駛向不知最終目的地的環海西路北段。
路途開闊，兩旁都是廣袤的草地、農田，遠處便是蔥綠的山峰，層層疊繞的白雲似乎也沒有掩飾對這片大地的歡喜，忍不住低下身子緩緩遊近，在山峰半腰描上兩條光影的條紋。
不用抬頭便是藍天，抬頭放眼量不盡，風物在這片天藍下，都染上各自的色彩和風情。
這裡的氣溫剛剛好，穿上防晒的衣物，在涼風吹送裡，空氣讓人覺得溫暖。
連續不斷的會遇到一些小野花，從路邊一直花枝招展到小河邊上，偶爾還能看到野花在河裡的倒影，隨著漣漪，晃動成別的樣子；以及小蜻蜓互相嬉戲，幾根小草流動。
騎行一段，隨著道路的蜿蜒，漸次出現一些低矮的樹林，稀稀疏疏，然後變得密集起來。
在樹木相映扶搖生長的縫隙裡，偶爾會看到一些陽光和鮮花在其中搖曳。
車子開得不快，時間顯得緩慢。
是真的慢，幾公里，我開著小電瓶車也能花半小時。當然這車不是憨豆搶來的那輛。
環海西路北段讓我最煩惱的一點是，景緻處處皆是。
也不是沒見過田野，沒見過藍天。
但這裡的一切，都把每個單獨的詞語，藍天，白雲，青山，小河，田野，野花，草地，涼風，暖陽，等等，所代表的極美景緻，都融合到了一起。
所以，幾公里後，我便忍不住愈發的期待前路的景緻，就像沃勒描寫的那樣：
從開滿蝴蝶花的草叢中，從千百條鄉間道路的塵埃中，常有關不住的歌聲飛出來。
人間多值得。
歌聲自然是沒有的，最多有風的聲音，海浪拍岸的聲音，偶爾會聽到鳥鳴的聲音。
在道路靠海的一邊的樹林裡。
往往前行不到幾十米，便會不由自主的停下。飛鳥投林的形容，可能也適合雀躍的我。
林間已經有許多被人走出來的小路，我沿著往前走。
這一帶或是灘塗或是海堤之處，瘋狂生長的大樹們，無一例外，都是歪歪斜斜，無一例外，都是向洱海靠近的姿勢。
同樣的造型排列，你讓十來個身段妖嬈的舞者來擺弄，估計也不見得優美，但這些樹，真是自然的奧妙啊。奧妙啊…….看吧，不多讀書，我只能用奧妙來奧妙去的讚美。
後來我靈思妙想迸發，看到這一張拍攝到的十數顆大樹們，它們排列的位置和營造的錯落有致的空間感，讓我想起了杜琪峰導演的站位影像。
不知道在樹先生的世界裡，它們靠海錯位迎風展示，正在訴說什麼故事。
前行，又停下。所見的一顆樹先生，更是不得了，發展到直接投入洱海的懷抱。
可能風是媒人。
復前行，又停下。
看到一艘綠皮的鐵製小艇，安靜的躺在海面上。
野渡無人舟自橫？
野舟橫渡水初晴。
古時名家醉心於山水，有感而發便作詩。我等人啊，多半是看見不錯的地方，就會抓緊拍照。
以這艘船的場景，周邊的色調等而言，攝影大師們應該能夠創作出更好的照片，有更好的拍攝理念，角度，主題。
我只能站上去，表示我也拍了。
前行復前行，駐足又駐足。
最愛的一張，彷彿田園詩，彷彿魏晉時期的踏春郊遊，我戴著小草帽，揹著小背囊，一副遠足的樣子。
這是我唯一記得的地段的名字，因為旁邊樹立了村莊名字的路牌。
遊客也開始多了起來。
海舌生態公園
一條整齊寬闊的水泥路通向目的地，兩旁是狂野茂盛的玉米林，遠處依然是高配1080P的藍天。
步入海舌，便是一條夾在竹林間的路。看著寧靜悠遠，但再仔細琢磨，意境怕是完全丟失，越來越像樓盤廣告的畫面，畫一些植物帶，添置幾個行走中的人，好像栩栩如生。
海舌生態公園於我而言， 有茂密的野草，有枯黃的草絮鋪成的鄉間小路，有清澈的海水，然後，還有水裡如同藝術品一樣的半截樹木帶。
是一個野餐的好去處。
（以上小路，百度街景地圖裡也能看到。）
若是可以，也希望在此小酌幾杯，到了夜晚，估計也能如同唐溫如那般，發出“醉後不知天在水，滿船清夢壓星河”的感嘆。
喜洲古鎮
喜洲比大理古城要低調。不如大理古城繁華熱鬧、商業發達，自然的，古樸方面保留甚多。好壞也盡在低調二字上了，喜歡熱鬧的可能覺得這裡荒涼，荒涼到有不少房屋老舊不堪，或是廢棄無人居住；喜歡古樸的自然覺得這裡猶如人間天堂，商店和飯館不算多，遊人稀稀落落。
但這裡的居民，大抵上還是更傾向於接受如同大理古城的發展。
有錢一點，生活總能好一些。要不然，鎮裡許多年輕人都跑外省外市去，圖個什麼呢。
這次閒逛喜洲，相對沒那麼閒，時間有限，本來沒計劃在這裡待一天，臨近傍晚就得驅車返回古城。
喜洲保留著許多大家族的庭院。
不少後人依然居住在此。
遊走在巷子裡，遇到的宅院，大多數都半掩著門，我便不好意思推門而入，怕驚擾別人的生活。
走到了這家門前，門開著，給我了不請自入的理由和勇氣。
裡頭是一位將近中年的姐姐，不知道是不是這屋子的主人。
她正在做乳扇。
自從前兩天在大理古城嚐到了乳扇，我便對這種食物偏愛不已，在喜洲見到，又想著買來吃。
這位姐姐待客熱情，一邊回覆著我的各種搭訕話題，一邊招呼我坐下，先嚐嘗她剛做的熟乳扇，又還把生乳扇推薦我吃。
我也沒有婉拒，但生乳扇的味道稍微接受不了。
這裡的人，待客之時的熱情，斷然不是都市裡的客套。
我跟她說，買兩斤。
這位姐姐相當驚訝，大概意思就是，乳扇也不算太重的食物，半斤估計能吃好久，保質期沒那麼長。
我只好很惋惜的要了一點點。
那一點點，還是沒能伴隨我去到下一個地方。
我也不知道我從大理帶走了什麼，似乎都沒有。
來到了喜秀坊，大門敞開，不拒絕任何客人的到訪。
庭院寬敞幽靜，花繁葉茂。
陽光滑過樹葉枝幹，拍打過紅花骨朵，落在地上就是一片又一片的陰影與光亮的罅隙。
從門口進入，石板路上散落著幾片樹葉，腳踩著能聽到聲音。
進門後左手邊，有個工作的房間，幾位小姐姐在那裡埋頭做繡，見有遊客到來，都是抬頭相視一笑，算是打了招呼。我問她們，是否方便參觀，得到肯定的答覆後，我便開始了自由活動。
在她們這個工作坊後面，是關於喜洲刺繡的展覽室，裡頭有不少喜繡的成品展示，以及喜繡的歷史文化介紹。在此之前，從沒了解，看了就當做增廣見聞。
看吧，旅行前多讀書，還是有必要的。不然看了真是兩眼黑。
後來的時間都是在停停走走中流逝。看了一會小姐姐們刺繡，坐在石板階梯上發了會呆，抬頭看看院子裡的景緻。
那時候已經臨近傍晚6點。
當地向來8點才有夜色籠罩，此刻，陽光依然充盈，光線柔和到讓整個院子都似乎籠罩在濾鏡裡。
無甚特別，一切簡單。
喜洲比大理更適合過著懶散的日子。
大理，我留下很多遺憾
遺憾的是，清早我踏上大理的那一刻，我沒有拍下我看到的第一眼的大理。可能晨曦裡，光線不好。我還記得坐在去往古城的公共汽車上，閃過這樣的念頭。
後續發現這個遺憾是持續的。我至今無法平衡的就是，拍照與參與其中的體驗。
多麼兩難。
帶上金箍，愛不了你，放下金箍，救不了你。
遺憾的是，我嘗試去搭訕一些店鋪老闆或者店員，都沒能聊到相逢恨晚，更多的是閒扯幾十句。
他們不可能贈每個遊客予如沐春風，特別是很多人都只是單純的搭訕。
我一想到我也不可能做到每家店都買點東西，頓時心有慼慼焉。
遺憾的是，我還沒有機會去逛逛，那些為古城增添人文藝術氛圍的建築，比如大理床單廠。
遺憾的是，沿著環海西路北段路前行，到了下雞邑村，有一個柴米多生活農場。
但是當天並沒有集市活動，草坪上空蕩蕩。
還曾幻想著在這個集市裡，奔走於花樣百出的各色攤位，遊蕩迴旋或者猶豫計算到日落。
如果集市是下午就散場的，那我就打算在集市上買來喜歡的食物飲料，在草坪選一個靠河的位置，鋪開一張帶有格子圖案的野餐布，一直慢悠悠的吃到日落。
可惜了。
不過我都一概欣然接受這些遺憾。
旅行就是各種小遺憾的大集合。
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