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2015年克羅地亞電影《太陽高照》以波黑戰爭為背景而展開,講述了發生在二十年間的三段愛情故事,用內斂深邃的手法描繪了千絲萬縷的民族愛恨情仇。今天,行走在克羅地亞的城鎮,看到的似乎只有明媚妖嬈的風光與恬淡平和的人文。相比薩拉熱窩等波黑城市,這裡少了些揮之不去的戰爭記憶。

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克羅地亞旅行當然要從亞得里亞海濱最著名的旅遊勝地杜布羅夫尼克(Dubrovnik)開始。

預定的民宿酒店在古城裡面,由於出租車無法進入,於是拖著箱子,跟著絡繹不絕的遊客一起湧入古城城門。

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一條通衢大道,由灰白色大理石鋪成,油亮亮的石板路上晃動著歲月的光與影;路兩邊是宏偉的石頭房屋,房屋之間是無數條幽深狹窄的巷子,有細密的臺階通向高處遠處;小巷與大道成垂直角度排列,如果從天上看,一定像是一副巨大的魚骨。

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天色漸暗,古城通體散發著溫柔的光澤。踩在水汪汪的石板路上,彷彿回到了中世紀。

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杜布羅夫尼克建立於公元7世紀,與意大利半島隔亞德里亞海相對。英國詩人拜倫稱杜布羅夫尼克為“亞得里亞海的明珠”。

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散步古城中,不期而遇的是美麗的哥特式、文藝復興式和巴洛克式的教堂、修道院、宮殿和噴泉。

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清晨,古城街道上滿是運送垃圾、運輸食品的車輛。老城的幾乎每一個稍微寬敞的角落,都被餐廳的椅子和陽傘佔據。這樣的場景在國內的古建築內是無法想象的。

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古城的小巷內有很多民宿客棧,不少還標記著3星、4星,如果住在高處的客棧,基本就意味著扛著行李爬山。

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小廣場上有個集市,當地人在售賣各種土產。無花果乾是地中海特產,一粒粒飽滿潤澤,咬一口,柔韌的果肉中藏著無數個甜蜜的“爆珠”。古老的雕塑靜靜地俯瞰著熱鬧的集市,歷史與現世就在這裡無縫銜接。

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全年日照時間250天的杜布羅夫尼克,白天的太陽耀眼灼熱。在這裡,紅與藍被演繹到極致。

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古城南側海邊有個懸崖咖啡店,一群來自美國的年輕男女在懸崖跳水。鈷藍色的海水中白帆點點,港口渡輪往來密集,但海水仍清澈見底。

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特意選了傍晚時刻登上古城牆,大片紅磚屋頂泛出金紅色,歐洲最美大街盡陳眼底。在城牆頂上走一圈大約一個小時,城牆最窄處僅一米寬。

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晚霞把紅房頂打得更加豔麗,淋了雨的紅磚泛出鮮亮的橙紅色,一道彩虹橫跨古城,天上地下,一片金紅。

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離開杜布羅夫尼克,乘坐大巴前往歷史名城斯普利特(Split)。大巴對號入座,我幸運地坐到了左側靠窗。東西方向的公路基本沿著亞德里亞海岸蜿蜒,藍寶石色的海面散落著無數珍珠般的小島。

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巴爾幹的長途客運基本運行可靠,車況良好,乘客安靜守序。

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由於波黑小鎮涅姆斜插入克羅地亞南段,海岸公路被長約20公里的“涅姆走廊”分隔成兩部分,司機和乘客要在“走廊”兩端的邊境口岸分別接受檢查。一個女邊防警察上車來,查驗每人的護照。到我這裡,只是掃了一眼護照封面,就揮手OK了。

中國路橋公司正在為克羅地亞建造一座跨海大橋,這座“夢之橋”建成後,就可使克羅地亞南端領土相連,今後來往於杜布羅夫尼克就可免受邊檢暢行無阻。

普利特的戴克裡先宮,是一座建於羅馬時代的皇宮。雖已成一片廢墟,殘垣斷壁之下也能看出當年的工程浩繁,宏偉壯麗。走入巨大的石頭宮殿裡,陰森淒涼感撲面襲來。

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不同於其他古蹟,這裡的皇宮遺址不僅僅是一個旅遊景點,世界文化遺產之內,市井生活在有條不紊中散發出活色生香。古皇宮的高大城牆之下,就是熱氣騰騰、人流穿梭的市場,灰暗沉重和鮮活豔麗就在數米之內相安無事。古老的建築群中開滿了商店、咖啡館、餐館和冰淇淋店,行人自由來往穿梭。居民在殘樓斷牆上晾晒的衣物為廢墟平添了幾分生氣。

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在這裡,我好像突然理解了杜布羅夫尼克古城中遍地的餐廳和客棧。這裡的人並不刻意地去保存所謂完美的過去,理想與現實相通,典雅與世俗交融,無聲無息,相伴蓬勃而生。

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教堂鐘樓內,高高的石頭臺階盤旋在幽暗逼仄的塔樓內。

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海濱城市扎達爾(Zadar)具有典型的小城氣質。一條石板路的商業街,有幾個教堂、商店、麵包房,人來人往,影子倒映在光可鑑人的石板上。

扎達爾最為人所知的就是它的海風琴了。建築師奇思妙想造了一座海風琴,叮咚的琴聲會隨著海浪潮汐的變幻隨機演奏美妙的樂聲。

視頻配音均來自於現場原聲

晚風中傳來教堂悠長的鐘聲,男女老幼或漫步或閒坐,在慵懶中等待夕陽時刻。日子似乎變得慢了,長了。

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扎達爾的晚餐最令我難忘。公寓管理員推薦的一家餐廳Bruschetto ,就在海邊大道上,下午去訂了位,非常火爆,9點前全滿。我們點了最有名的墨魚飯Black Risottos, 服務生推薦了一種白色的海魚點綴著燒土豆。配上香氣純正柔和的本地白葡萄酒。兩道菜都異常美味,墨魚飯沒有西班牙海鮮飯的夾生,毫無腥氣,滿口生香。白魚肉質脆嫩、土豆綿軟濃香。美食總是能夠減淡旅人對故土味覺上的思念,說俗了就是“吃飽了,不想家”!

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薩格勒布(Zagreb)是這次巴爾幹旅行的最後一站。

薩格勒布是克羅地亞共和國的首都和最大的城市。作為一國之都,薩格勒布反倒不如亞得里亞海的明珠——杜布羅夫尼克那樣聞名遐邇。但有著“博物館之城”美譽的薩格勒布最吸引我的,是它濃郁的城市人文。

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聖馬可教堂絢麗的馬賽克屋頂讓人想起克羅地亞國旗。教堂前的廣場見證了一個個決定國家命運的關鍵時刻。1918年,無數民眾聚集在此,宣佈克羅地亞正式脫離奧匈帝國。1991年6月25日,宣佈克羅地亞脫離南斯拉夫聯盟獨立也在此。

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薩格勒布有密集的博物館、藝術廳和紀念故居。《孤獨星球(Lonely Planet)》2017歐洲最佳旅行目的地榜單上,居於榜首的正是千年文藝古城薩格勒布。

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在臨街的窗前,市政廳廣場,熱鬧的菜市場、街邊的咖啡座,看來來往往的電車,匆匆而過的各色路人。

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耶拉契奇總督廣場周圍集中了許多十八、十九世紀的巴洛克建築,是薩格勒布最繁華的商業街。

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1930年開張的多拉克菜市場位於聖母昇天大教堂旁邊,號稱薩格勒布的“菜籃子”。這裡滿目是新鮮果蔬鮮豔的顏色,空氣中瀰漫著水果和蔬菜的香味。

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買花跟買菜一樣平常、一樣重要。

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薩格勒布的大街小巷咖啡座遍地開花,恬淡的生活氣息,慢節奏的生活步調與這裡的文藝氣息相互襯托著,散發出迷人的魅力。

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巴爾幹旅行中,有機會的時候,我總是詢問當地人有關過去的問題。似乎只有這樣,現在才是可以理解的。薩格勒布的司機50多歲,有一個上大學的女兒,兒子17歲。司機性格開朗隨和,愛說話。他主動提到南斯拉夫社會主義年代,說還是過去好,每人有工作、有保障,而現在需要奮鬥。

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波黑內戰的主體是三個同屬於南斯拉夫人的塞爾維亞族、穆斯林族和克羅地亞族。與當地人聊天時我都問到了語言問題,關於塞爾維亞語、波斯尼亞語和克羅地亞語的差異。從他們的回答中我聽出了強烈的民族自尊和自我意識。他們認為雖然語言相似,彼此能聽懂,就像英國英語和美國英語,但是,“我們都有自己的語言”。

《太陽高照》最後一幕是預示著希望的遍地朝陽。在無數個太陽高照之後,希望戰爭會被慢慢遺忘,希望克羅地亞的明媚陽光能夠消融仇恨的冰河。

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(本文所有圖片由作者於2018年9月拍攝於克羅地亞)

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