風情喀什：香妃墓、艾提尕爾清真寺、中西亞國際大巴扎……

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那一天，我乘坐一列普快列車到達喀什。

這一趟列車上大多都是維族人，因為喀什地區百分之九十以上是維吾爾族。他們帶著很多饢，裝在塑料袋裡，像個圓筒。把饢放在貨架上，塞到座位下，我想一路不到12小時，何況他們大多還是中途就下了，怎麼吃得了這麼多饢呢，還是說這是特產的、特別好吃的饢？

到喀什的時候天剛剛亮，走出車廂，藍藍的天空下，就是那個聞名遐邇的古城喀什了。

喀什噶爾古城大門

一）古老的喀什：從疏勒到葉爾羌汗國

“喀什”是維吾爾語“喀什噶爾”的漢文簡稱，有人說“喀什噶爾”的意思是“玉石集中之地”，《西域同文志》說“喀什噶爾，回語（維吾爾語），‘喀什’謂各色，‘噶爾’謂磚房。其地富庶，多磚房，故名”。不知道哪種是正確的？

中國的面積太廣闊，歷史太悠久，歷史上曾經存在的各類政權太多，當我們盤點歷史時，總會驚異地發現，原來這裡也曾經是某個國家的首都！

公元前二世紀，張騫通西域，三十六國之中有一個叫做“疏勒”，它就坐落在現在的喀什境內。今天在喀什市的疏勒縣，還修建有“張騫公園”。西漢神爵二年（公元前 60 年），漢朝在烏壘城（今輪臺縣，就是那個“輪臺九月風夜吼，一川碎石大如鬥”的輪臺）設立西域都護府，疏勒歸西漢管轄。

在喀什市疏勒縣張騫公園所見到的雕像，本圖片來自網絡

東漢永平十六年(公元 74 年)後，定遠侯班超（寫《漢書》的班固的弟弟）曾在疏勒盤橐城主持軍務達十七年，盤橐城在今喀什市東南郊。

哈密市東天山景區的班超像，圖片來自網絡

唐貞觀九年(公元 635 年)，唐王朝在此設置疏勒都督府，為“安西四鎮”之一。

公元八世紀末至十三世紀初（約公元 784-1218 年），突厥人以喀什噶爾為中心，建立起喀拉汗王朝，這個王朝在北宋慶曆元年（公元1041年）分裂為東、西兩部，喀什噶爾成為東喀拉汗國的都城，後來有一個時期，東喀拉汗國成為西遼的附屬國。

南宋嘉定十一年（公元 1218 年），成吉思汗徵西域。喀什噶爾成為成吉思汗次子察合臺的汗國領地。

十六世紀初，東察合臺汗國的政治中心從伊犁轉移到喀什，建立了喀什噶爾汗國。後來首府移駐葉爾羌（今莎車），故亦稱葉爾羌汗國。

到了乾隆年間，清政府在喀什首次設參贊大臣，總理南疆八大城（喀什噶爾、英吉沙、莎車、和田、阿克蘇、烏什、庫車、焉耆），之後，喀什一直是中國的一部分。

一）近代：來到喀什的“二馬”

我在這裡要談的不是老舍的小說《二馬》，而是與近代喀什關係非常密切的兩個外國人，他們都有中文名字，而且都姓馬，一個叫馬達漢(1867—1951)，後來成為了芬蘭共和國總統，一個叫馬繼業（1867—1945）。他們分別代表了近代時期覬覦新疆的兩大外國勢力：俄國政府和英國政府，而且，他們還分別和近代對中國西部文物造成破壞最大的兩個外國人有關：伯希和和斯坦因。

馬達漢出生在沙皇俄國的藩屬芬蘭大公國，早年畢業於聖彼得堡尼古拉耶夫騎兵學校，芬蘭文原名Carl Gustav Mannerheim（漢譯卡爾·古斯塔夫·曼納海姆）。據說喀什噶爾的袁道臺在為他簽發護照時，以“天馬行空，直達霄漢”的寓意為他起了“馬達漢”這個中文名字。

當時馬達漢持有的護照，圖片來自網絡

1906年，年輕的伯希和率領法國中亞考察隊，經俄國莫斯科進入中亞。在莫斯科，沙皇為他們安排了一隊“護送”的哥薩克士兵，其中有一位就是馬達漢。馬達漢按照俄軍總參謀部的軍事偵察指令，以探險家和科考隊員的身份混入中國，試圖探明中國政府在西部邊陲新疆和甘肅的實力，以便於沙俄製定侵略計劃。

當時西部地區的中俄貿易十分繁忙，喀什位於進出口的要道，馬達漢即與伯希和一起，由中亞進入喀什，並在這裡和伯希和分道揚鑣。由於從北京來的旅行證件遲遲未到，他在喀什噶爾逗留了好幾個月，由之進行了比較詳細的考察。

馬達漢

馬達漢的人生非常傳奇。第一次世界大戰爆發後，他晉升為俄國的集團軍中將司令，第二次世界大戰期間，他成為芬蘭國防軍總司令，1942年6月4日，芬蘭政府授予他“芬蘭元帥”軍銜，1944年，已經77歲的馬達漢擔任芬蘭共和國總統。

另一位“馬”則是大名鼎鼎的喬治·馬嘎特尼(George Halliday Macartney)，也就是前文提到的馬繼業。馬繼業一家都與中國有著不解之緣：

1793年，他的祖上，馬戛爾尼(Earl Grorge Macartney，1737—1806)奉英國國王命令出使中國，曾赴承德避暑山莊晉見乾隆帝。當時英政府想通過與清王朝談判，擴大中國市場。這次外交談判失敗了，但它是中英之間最重要的一次早期交往。

也許這也影響到馬繼業的父親馬格里爵士(Samuel Halliday Macartney，1833— 1906年)對中國的感情。馬格里的人生經歷非常奇特，令人感覺他年輕時也許有些“叛逆”。他於愛丁堡大學醫科畢業，1858年因第二次鴉片戰爭來華，在英國將軍查爾斯·戈登的領導下參與了鎮壓太平軍。1863年攻陷蘇州之後，他甚至與一位所俘獲的太平天國遵王(賴文光)妻室結婚。1864年至1867年他主持金陵機器局，之後清廷設置駐倫敦的中國公使館時，他是李鴻章舉薦、清政府派出的隨員。

馬格里，圖片來自網絡

據說他加入了中國籍，字清臣，以表示對清朝的忠貞。也許1896年他在倫敦誘禁孫中山、引發孫中山“倫敦蒙難”這一重大國際事件，也是出於對清朝的忠貞吧。

孫中山寫了一本書來記錄這一事件

馬繼業就是馬格里和這位中國女性生下的兒子。10歲時，馬繼業隨作為清政府倫敦公使館隨員的父親回到了英國，在英法接受了系統的教育。

1890年，馬繼業作為弗朗西斯·揚哈斯本(即榮赫鵬，1863—1942)的中文翻譯，第一次來到了喀什噶爾。第二年榮赫鵬返回印度，馬繼業就成為英國在新疆“英國利益的唯一代表”。直到1918年卸任，他一共在喀什任職達28年。

斯坦因為馬繼業拍攝的照片，網絡圖片

關於馬繼業在喀什的活動，由於他的妻子凱瑟琳·博蘭(Catherine Borland，1877—1949年)所撰寫的回憶錄《一個英國夫人在新疆》等著作而為人所知。當馬繼業來到喀什時，俄國人於八年前就已經利用《伊犁條約》所獲得的特權，在這裡建立了領事館，還駐紮了45個全副武裝的哥薩克。被稱為喀什噶爾“事實上統治者”的俄國首任領事彼得羅夫斯基，在很長時間裡成為一心為英國攫取利益的馬繼業的心頭刺。

馬繼業在喀什的身份比較尷尬，即使1892年被任命為英屬印度政府克什米爾駐紮官中國事務特別助理，也無法和彼得羅夫斯基對等。由於雙方都想從當時的清政府身上啃下一塊肉，其關係常常處於冰點。雖然在喀什噶爾的辦公地點相距僅一公里 (俄國領事館位於現今的喀什色滿賓館，英國領事館位於現今的其尼瓦克賓館)，但是平時雙方基本不接觸，從1899年11月到1902年6月，彼得羅夫斯基沒有對馬繼業講過一句話。

當我們提起馬繼業時，一則會想起他修建在喀什的著名的“中國花園”(其尼瓦克，Chini Bagh)。那裡視野廣闊，可以看見外面的美好景色，花園既大又美，院落裡有果園和菜園。陳設在當時看來也很講究，極少見的彈簧床，有俄式大鑄鐵爐而不是當地的巨大土坯火爐。有廚師為他製作點心，有僕人、清潔工、馬伕、園丁、信使和醫療顧問。但是當時在喀什幾乎沒有玻璃，只能用油紙來糊窗戶。彼特羅夫斯基友好地借給他一塊帶框的玻璃，可以裝一扇窗戶。但是當他們不和時，這塊玻璃也就退還了。

英國駐喀什噶爾領事館，中國花園

1908年起，這裡就成為英國駐喀什噶爾的領事館，1912年之後它升格為總領事館，伴隨著對“中國花園”的擴建。其中部分建築我們現在還能看到。

二則會想起，正是在這個美麗的花園裡，馬繼業不遺餘力地幫助斯坦因等人的名為考察、實為大量掠奪文物的活動。這是當時西方人來到中國西部所熱衷於做的事情，1890年，也就是年輕的馬繼業來到喀什的第一年，他很可能在這裡和榮赫鵬一起見到了比他大兩歲的瑞典探險家斯文·赫定(Sven Hedin)。當斯坦因在新疆、甘肅一帶“考察”之後，有數百箱來自敦煌等地的珍貴文物正是在馬繼業的安排下運出中國的。

三）特別的喀什風情

說完了喀什的老故事，我們來看看喀什今天的風景。

從火車站坐公交，可以直接到香妃墓。

很多人都是從《還珠格格》裡認識了香妃，在大家心中，香妃就長這樣：

劉丹在18年前遇車禍身亡，25歲的生命驟然終結……真是可惜。

我在這裡要談的是歷史上的那位“香妃”。作為“香妃”原型的容妃，她並未安葬在這裡，而是55歲去世後葬於清東陵。不過這並不妨礙遊客們到喀什的香妃墓去尋找她的故事。

香妃墓即阿帕克霍加墓，這裡是一座具有維吾爾傳統建築藝術特色的古代建築群，安葬有喀什噶爾“霍加政權”的族人5代72人。所謂霍加，即“聖人後裔”。十七世紀時，喀什噶爾由伊斯蘭教白山派霍加統治。“香妃”即白山派霍加的一位後人。

門票

香妃墓入口

下面這張就是“香妃墓”了。這個建築號稱是新疆最大的穹頂式建築，墓室寬35米，進深29米，略呈矩形，墓牆高10米有餘。中部的穹窿直徑達到17米。

香妃墓，韓樂然，1946，水彩，拍攝於中國美術館

墓室裡不允許拍照，進去之後能看見在離地半人多高的平臺上排列著高低大小不等的墓包，高大者為男墳，小巧者為女墳，現有58座墳包。

墓室入口

離開香妃墓之後，有好幾條公交線路可以到中西亞國際貿易市場。現在喀什地區通過紅其拉甫口岸(距喀什市420km)和吐爾尕特口岸(距喀什市178km)與吉爾吉斯斯坦、巴基斯坦等國家進行貿易來往，喀什的中西亞國際貿易市場，被稱為中亞最大的集貿市場。

我對這個市場的印象就是，頭巾真多啊！第一次見到這麼多攤位密密麻麻全是賣各式五彩斑斕頭巾的。據說喀什維吾爾婦女很喜歡頭巾，每個婦女差不多有十幾條各式頭巾，不同季節換戴不同的款式。

這是中西亞市場旁邊的飲食區，中西亞市場裡面我忘記拍照了……就惦記著出來吃東西了

不過，喀什的招牌景區是高臺民居和喀什古城。高臺民居就在中西亞國際大巴扎旁邊，一出來就能看見。我去的時候很不湊巧，高臺正在整修，不能入內，於是只能在外部拍幾張照。

高臺民居建立在一處800多米長的黃土高崖上，據說是全國唯一的現存完好的、正在使用的生土建築群。這裡的建築看起來有些雜亂，因為它並不是一次性修好的，而是隨著家族人口的增多而不斷加蓋的，形成了樓上樓、樓外樓、樓連樓的格局，就好像是迷宮。這一處民居據說距今已有600年曆史，住著近六百戶人家。

這個小姑娘追上我，非要我為她拍一張照片

下面就是喀什噶爾古城了，在高臺民居旁邊，隔著一條馬路遙遙相望。這是一處5A級景區，按照景區公告牌的介紹，已經有2100年曆史。但就我看到的文獻來說，恐怕……沒有這麼長。

從史料來看，在16世紀初之前，喀什古城的位置在吐曼河以北，就是現在的飛機場到乃則爾巴格鄉之間的礫石地帶間。

據說在喀什噶爾汗國末期的阿巴拜剋日統治時期，統治者為了搜刮民間的金銀財寶，在喀什城中進行大規模的掘地尋寶活動，把整個城池基本都掘廢了，於是就把喀什城遷移到吐曼河以南的今址。因為喀什城沒有恢復元氣，所以葉爾羌汗國才會把政治中心改設在葉爾羌。

所以說，高臺民居和現在的喀什噶爾古城應該是在16世紀初期逐漸發展起來的，確切的歷史大概是四百多年。不過，喀什噶爾古城真的很適合參觀遊覽，很好看！我多放幾張照片吧。

景區大門旁邊的花盆巴扎

景區裡賣紀念品的商店

景區裡的街道

景區裡的巷子

很考究的住房

景區街道

景區路口的雕塑

走出喀什噶爾景區，就能看到著名的艾提尕爾清真寺。1442 年，喀什噶爾的統治者沙克斯·米爾扎建立了這座清真寺，經過歷代多次修繕和擴建，達到現在的規模。它是新疆規模最大的清真寺，據說逢節日時在寺內外跪拜的穆斯林可達二三萬人之多。2001 年 6 月，該清真寺被國務院公佈為第五批全國重點文物保護單位。