'壕！世界上最大的諾曼式教堂，使用了6000平方米的黃金馬賽克'
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
中殿最深處的穹頂中部用馬賽克一點點拼起耶穌基督的巨大頭像，加之金箔和寶石作為裝飾，美輪美奐，氣勢恢宏。
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
中殿最深處的穹頂中部用馬賽克一點點拼起耶穌基督的巨大頭像，加之金箔和寶石作為裝飾，美輪美奐，氣勢恢宏。
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
中殿最深處的穹頂中部用馬賽克一點點拼起耶穌基督的巨大頭像，加之金箔和寶石作為裝飾，美輪美奐，氣勢恢宏。
中殿兩側的馬賽克鑲嵌壁畫講述了聖經舊約和新約中的故事，從創世紀到基督昇天，以及諾曼國王們的事蹟，共計42個篇章。整體設計與裝飾時，協調地將拜占庭鑲嵌藝術，阿拉伯建築風格及諾曼式完美地融合於一體。不僅僅在整個意大利，整個世界都很難找到這樣的建築。
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
中殿最深處的穹頂中部用馬賽克一點點拼起耶穌基督的巨大頭像，加之金箔和寶石作為裝飾，美輪美奐，氣勢恢宏。
中殿兩側的馬賽克鑲嵌壁畫講述了聖經舊約和新約中的故事，從創世紀到基督昇天，以及諾曼國王們的事蹟，共計42個篇章。整體設計與裝飾時，協調地將拜占庭鑲嵌藝術，阿拉伯建築風格及諾曼式完美地融合於一體。不僅僅在整個意大利，整個世界都很難找到這樣的建築。
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
中殿最深處的穹頂中部用馬賽克一點點拼起耶穌基督的巨大頭像，加之金箔和寶石作為裝飾，美輪美奐，氣勢恢宏。
中殿兩側的馬賽克鑲嵌壁畫講述了聖經舊約和新約中的故事，從創世紀到基督昇天，以及諾曼國王們的事蹟，共計42個篇章。整體設計與裝飾時，協調地將拜占庭鑲嵌藝術，阿拉伯建築風格及諾曼式完美地融合於一體。不僅僅在整個意大利，整個世界都很難找到這樣的建築。
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
中殿最深處的穹頂中部用馬賽克一點點拼起耶穌基督的巨大頭像，加之金箔和寶石作為裝飾，美輪美奐，氣勢恢宏。
中殿兩側的馬賽克鑲嵌壁畫講述了聖經舊約和新約中的故事，從創世紀到基督昇天，以及諾曼國王們的事蹟，共計42個篇章。整體設計與裝飾時，協調地將拜占庭鑲嵌藝術，阿拉伯建築風格及諾曼式完美地融合於一體。不僅僅在整個意大利，整個世界都很難找到這樣的建築。
別看這大殿金碧輝煌，座位卻很普通，一把把式樣簡單的木椅整齊排列，和精美的壁畫形成了強烈對比。或許，人和神就是這樣才更有距離感吧。
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
中殿最深處的穹頂中部用馬賽克一點點拼起耶穌基督的巨大頭像，加之金箔和寶石作為裝飾，美輪美奐，氣勢恢宏。
中殿兩側的馬賽克鑲嵌壁畫講述了聖經舊約和新約中的故事，從創世紀到基督昇天，以及諾曼國王們的事蹟，共計42個篇章。整體設計與裝飾時，協調地將拜占庭鑲嵌藝術，阿拉伯建築風格及諾曼式完美地融合於一體。不僅僅在整個意大利，整個世界都很難找到這樣的建築。
別看這大殿金碧輝煌，座位卻很普通，一把把式樣簡單的木椅整齊排列，和精美的壁畫形成了強烈對比。或許，人和神就是這樣才更有距離感吧。
中殿的木製天頂，帶有東方藝術的風格
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
中殿最深處的穹頂中部用馬賽克一點點拼起耶穌基督的巨大頭像，加之金箔和寶石作為裝飾，美輪美奐，氣勢恢宏。
中殿兩側的馬賽克鑲嵌壁畫講述了聖經舊約和新約中的故事，從創世紀到基督昇天，以及諾曼國王們的事蹟，共計42個篇章。整體設計與裝飾時，協調地將拜占庭鑲嵌藝術，阿拉伯建築風格及諾曼式完美地融合於一體。不僅僅在整個意大利，整個世界都很難找到這樣的建築。
別看這大殿金碧輝煌，座位卻很普通，一把把式樣簡單的木椅整齊排列，和精美的壁畫形成了強烈對比。或許，人和神就是這樣才更有距離感吧。
中殿的木製天頂，帶有東方藝術的風格
教堂另外一個令人稱奇的地方在於：用馬賽克鋪設時，塑造了全能基督的形象。他冷峻的目光似乎可以探察到教堂的任何一個角落，使朝拜者無論站在哪裡，都感覺基督也在盯著自己。
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
中殿最深處的穹頂中部用馬賽克一點點拼起耶穌基督的巨大頭像，加之金箔和寶石作為裝飾，美輪美奐，氣勢恢宏。
中殿兩側的馬賽克鑲嵌壁畫講述了聖經舊約和新約中的故事，從創世紀到基督昇天，以及諾曼國王們的事蹟，共計42個篇章。整體設計與裝飾時，協調地將拜占庭鑲嵌藝術，阿拉伯建築風格及諾曼式完美地融合於一體。不僅僅在整個意大利，整個世界都很難找到這樣的建築。
別看這大殿金碧輝煌，座位卻很普通，一把把式樣簡單的木椅整齊排列，和精美的壁畫形成了強烈對比。或許，人和神就是這樣才更有距離感吧。
中殿的木製天頂，帶有東方藝術的風格
教堂另外一個令人稱奇的地方在於：用馬賽克鋪設時，塑造了全能基督的形象。他冷峻的目光似乎可以探察到教堂的任何一個角落，使朝拜者無論站在哪裡，都感覺基督也在盯著自己。
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
中殿最深處的穹頂中部用馬賽克一點點拼起耶穌基督的巨大頭像，加之金箔和寶石作為裝飾，美輪美奐，氣勢恢宏。
中殿兩側的馬賽克鑲嵌壁畫講述了聖經舊約和新約中的故事，從創世紀到基督昇天，以及諾曼國王們的事蹟，共計42個篇章。整體設計與裝飾時，協調地將拜占庭鑲嵌藝術，阿拉伯建築風格及諾曼式完美地融合於一體。不僅僅在整個意大利，整個世界都很難找到這樣的建築。
別看這大殿金碧輝煌，座位卻很普通，一把把式樣簡單的木椅整齊排列，和精美的壁畫形成了強烈對比。或許，人和神就是這樣才更有距離感吧。
中殿的木製天頂，帶有東方藝術的風格
教堂另外一個令人稱奇的地方在於：用馬賽克鋪設時，塑造了全能基督的形象。他冷峻的目光似乎可以探察到教堂的任何一個角落，使朝拜者無論站在哪裡，都感覺基督也在盯著自己。
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
中殿最深處的穹頂中部用馬賽克一點點拼起耶穌基督的巨大頭像，加之金箔和寶石作為裝飾，美輪美奐，氣勢恢宏。
中殿兩側的馬賽克鑲嵌壁畫講述了聖經舊約和新約中的故事，從創世紀到基督昇天，以及諾曼國王們的事蹟，共計42個篇章。整體設計與裝飾時，協調地將拜占庭鑲嵌藝術，阿拉伯建築風格及諾曼式完美地融合於一體。不僅僅在整個意大利，整個世界都很難找到這樣的建築。
別看這大殿金碧輝煌，座位卻很普通，一把把式樣簡單的木椅整齊排列，和精美的壁畫形成了強烈對比。或許，人和神就是這樣才更有距離感吧。
中殿的木製天頂，帶有東方藝術的風格
教堂另外一個令人稱奇的地方在於：用馬賽克鋪設時，塑造了全能基督的形象。他冷峻的目光似乎可以探察到教堂的任何一個角落，使朝拜者無論站在哪裡，都感覺基督也在盯著自己。
同時教堂也是西西里王國的陵墓，威廉一世和二世就長眠於一側的小教堂中
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
中殿最深處的穹頂中部用馬賽克一點點拼起耶穌基督的巨大頭像，加之金箔和寶石作為裝飾，美輪美奐，氣勢恢宏。
中殿兩側的馬賽克鑲嵌壁畫講述了聖經舊約和新約中的故事，從創世紀到基督昇天，以及諾曼國王們的事蹟，共計42個篇章。整體設計與裝飾時，協調地將拜占庭鑲嵌藝術，阿拉伯建築風格及諾曼式完美地融合於一體。不僅僅在整個意大利，整個世界都很難找到這樣的建築。
別看這大殿金碧輝煌，座位卻很普通，一把把式樣簡單的木椅整齊排列，和精美的壁畫形成了強烈對比。或許，人和神就是這樣才更有距離感吧。
中殿的木製天頂，帶有東方藝術的風格
教堂另外一個令人稱奇的地方在於：用馬賽克鋪設時，塑造了全能基督的形象。他冷峻的目光似乎可以探察到教堂的任何一個角落，使朝拜者無論站在哪裡，都感覺基督也在盯著自己。
同時教堂也是西西里王國的陵墓，威廉一世和二世就長眠於一側的小教堂中
不僅是金光燦燦的教堂內部，蒙雷阿萊大教堂後面的修道院也體現了這一時期建築藝術的精美之處，修道院的迴廊共有228根圓柱，其裝飾鑲嵌的馬賽克圖案與柱頭雕刻無一重複。
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
中殿最深處的穹頂中部用馬賽克一點點拼起耶穌基督的巨大頭像，加之金箔和寶石作為裝飾，美輪美奐，氣勢恢宏。
中殿兩側的馬賽克鑲嵌壁畫講述了聖經舊約和新約中的故事，從創世紀到基督昇天，以及諾曼國王們的事蹟，共計42個篇章。整體設計與裝飾時，協調地將拜占庭鑲嵌藝術，阿拉伯建築風格及諾曼式完美地融合於一體。不僅僅在整個意大利，整個世界都很難找到這樣的建築。
別看這大殿金碧輝煌，座位卻很普通，一把把式樣簡單的木椅整齊排列，和精美的壁畫形成了強烈對比。或許，人和神就是這樣才更有距離感吧。
中殿的木製天頂，帶有東方藝術的風格
教堂另外一個令人稱奇的地方在於：用馬賽克鋪設時，塑造了全能基督的形象。他冷峻的目光似乎可以探察到教堂的任何一個角落，使朝拜者無論站在哪裡，都感覺基督也在盯著自己。
同時教堂也是西西里王國的陵墓，威廉一世和二世就長眠於一側的小教堂中
不僅是金光燦燦的教堂內部，蒙雷阿萊大教堂後面的修道院也體現了這一時期建築藝術的精美之處，修道院的迴廊共有228根圓柱，其裝飾鑲嵌的馬賽克圖案與柱頭雕刻無一重複。
修道院入口很不起眼，在教堂一角的一個小門，入內要收門票，6歐元。經過一道狹窄曲折僅容一人通過的樓梯，爬上180級臺階後登高眺望，整個修道院以及遠處鬱鬱蔥蔥的山谷盡收眼底。
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
中殿最深處的穹頂中部用馬賽克一點點拼起耶穌基督的巨大頭像，加之金箔和寶石作為裝飾，美輪美奐，氣勢恢宏。
中殿兩側的馬賽克鑲嵌壁畫講述了聖經舊約和新約中的故事，從創世紀到基督昇天，以及諾曼國王們的事蹟，共計42個篇章。整體設計與裝飾時，協調地將拜占庭鑲嵌藝術，阿拉伯建築風格及諾曼式完美地融合於一體。不僅僅在整個意大利，整個世界都很難找到這樣的建築。
別看這大殿金碧輝煌，座位卻很普通，一把把式樣簡單的木椅整齊排列，和精美的壁畫形成了強烈對比。或許，人和神就是這樣才更有距離感吧。
中殿的木製天頂，帶有東方藝術的風格
教堂另外一個令人稱奇的地方在於：用馬賽克鋪設時，塑造了全能基督的形象。他冷峻的目光似乎可以探察到教堂的任何一個角落，使朝拜者無論站在哪裡，都感覺基督也在盯著自己。
同時教堂也是西西里王國的陵墓，威廉一世和二世就長眠於一側的小教堂中
不僅是金光燦燦的教堂內部，蒙雷阿萊大教堂後面的修道院也體現了這一時期建築藝術的精美之處，修道院的迴廊共有228根圓柱，其裝飾鑲嵌的馬賽克圖案與柱頭雕刻無一重複。
修道院入口很不起眼，在教堂一角的一個小門，入內要收門票，6歐元。經過一道狹窄曲折僅容一人通過的樓梯，爬上180級臺階後登高眺望，整個修道院以及遠處鬱鬱蔥蔥的山谷盡收眼底。
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
中殿最深處的穹頂中部用馬賽克一點點拼起耶穌基督的巨大頭像，加之金箔和寶石作為裝飾，美輪美奐，氣勢恢宏。
中殿兩側的馬賽克鑲嵌壁畫講述了聖經舊約和新約中的故事，從創世紀到基督昇天，以及諾曼國王們的事蹟，共計42個篇章。整體設計與裝飾時，協調地將拜占庭鑲嵌藝術，阿拉伯建築風格及諾曼式完美地融合於一體。不僅僅在整個意大利，整個世界都很難找到這樣的建築。
別看這大殿金碧輝煌，座位卻很普通，一把把式樣簡單的木椅整齊排列，和精美的壁畫形成了強烈對比。或許，人和神就是這樣才更有距離感吧。
中殿的木製天頂，帶有東方藝術的風格
教堂另外一個令人稱奇的地方在於：用馬賽克鋪設時，塑造了全能基督的形象。他冷峻的目光似乎可以探察到教堂的任何一個角落，使朝拜者無論站在哪裡，都感覺基督也在盯著自己。
同時教堂也是西西里王國的陵墓，威廉一世和二世就長眠於一側的小教堂中
不僅是金光燦燦的教堂內部，蒙雷阿萊大教堂後面的修道院也體現了這一時期建築藝術的精美之處，修道院的迴廊共有228根圓柱，其裝飾鑲嵌的馬賽克圖案與柱頭雕刻無一重複。
修道院入口很不起眼，在教堂一角的一個小門，入內要收門票，6歐元。經過一道狹窄曲折僅容一人通過的樓梯，爬上180級臺階後登高眺望，整個修道院以及遠處鬱鬱蔥蔥的山谷盡收眼底。
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
中殿最深處的穹頂中部用馬賽克一點點拼起耶穌基督的巨大頭像，加之金箔和寶石作為裝飾，美輪美奐，氣勢恢宏。
中殿兩側的馬賽克鑲嵌壁畫講述了聖經舊約和新約中的故事，從創世紀到基督昇天，以及諾曼國王們的事蹟，共計42個篇章。整體設計與裝飾時，協調地將拜占庭鑲嵌藝術，阿拉伯建築風格及諾曼式完美地融合於一體。不僅僅在整個意大利，整個世界都很難找到這樣的建築。
別看這大殿金碧輝煌，座位卻很普通，一把把式樣簡單的木椅整齊排列，和精美的壁畫形成了強烈對比。或許，人和神就是這樣才更有距離感吧。
中殿的木製天頂，帶有東方藝術的風格
教堂另外一個令人稱奇的地方在於：用馬賽克鋪設時，塑造了全能基督的形象。他冷峻的目光似乎可以探察到教堂的任何一個角落，使朝拜者無論站在哪裡，都感覺基督也在盯著自己。
同時教堂也是西西里王國的陵墓，威廉一世和二世就長眠於一側的小教堂中
不僅是金光燦燦的教堂內部，蒙雷阿萊大教堂後面的修道院也體現了這一時期建築藝術的精美之處，修道院的迴廊共有228根圓柱，其裝飾鑲嵌的馬賽克圖案與柱頭雕刻無一重複。
修道院入口很不起眼，在教堂一角的一個小門，入內要收門票，6歐元。經過一道狹窄曲折僅容一人通過的樓梯，爬上180級臺階後登高眺望，整個修道院以及遠處鬱鬱蔥蔥的山谷盡收眼底。
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
中殿最深處的穹頂中部用馬賽克一點點拼起耶穌基督的巨大頭像，加之金箔和寶石作為裝飾，美輪美奐，氣勢恢宏。
中殿兩側的馬賽克鑲嵌壁畫講述了聖經舊約和新約中的故事，從創世紀到基督昇天，以及諾曼國王們的事蹟，共計42個篇章。整體設計與裝飾時，協調地將拜占庭鑲嵌藝術，阿拉伯建築風格及諾曼式完美地融合於一體。不僅僅在整個意大利，整個世界都很難找到這樣的建築。
別看這大殿金碧輝煌，座位卻很普通，一把把式樣簡單的木椅整齊排列，和精美的壁畫形成了強烈對比。或許，人和神就是這樣才更有距離感吧。
中殿的木製天頂，帶有東方藝術的風格
教堂另外一個令人稱奇的地方在於：用馬賽克鋪設時，塑造了全能基督的形象。他冷峻的目光似乎可以探察到教堂的任何一個角落，使朝拜者無論站在哪裡，都感覺基督也在盯著自己。
同時教堂也是西西里王國的陵墓，威廉一世和二世就長眠於一側的小教堂中
不僅是金光燦燦的教堂內部，蒙雷阿萊大教堂後面的修道院也體現了這一時期建築藝術的精美之處，修道院的迴廊共有228根圓柱，其裝飾鑲嵌的馬賽克圖案與柱頭雕刻無一重複。
修道院入口很不起眼，在教堂一角的一個小門，入內要收門票，6歐元。經過一道狹窄曲折僅容一人通過的樓梯，爬上180級臺階後登高眺望，整個修道院以及遠處鬱鬱蔥蔥的山谷盡收眼底。
從教堂上下來，進入後面的修道院。228根立柱兩兩成雙，每對上面的馬賽克鑲嵌畫以及柱頭上的雕刻都不同，主要描述的是宗教故事、阿拉伯勇士的傳說和諾曼國王的事蹟。這就是中世紀典型的羅馬風，沒有前面的古希臘那樣栩栩如生，更不及它後面文藝復興的大氣磅礴。但這種粗糙中卻帶有一絲神祕，笨拙的人物，似乎想要傳遞他們的熱情。
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
中殿最深處的穹頂中部用馬賽克一點點拼起耶穌基督的巨大頭像，加之金箔和寶石作為裝飾，美輪美奐，氣勢恢宏。
中殿兩側的馬賽克鑲嵌壁畫講述了聖經舊約和新約中的故事，從創世紀到基督昇天，以及諾曼國王們的事蹟，共計42個篇章。整體設計與裝飾時，協調地將拜占庭鑲嵌藝術，阿拉伯建築風格及諾曼式完美地融合於一體。不僅僅在整個意大利，整個世界都很難找到這樣的建築。
別看這大殿金碧輝煌，座位卻很普通，一把把式樣簡單的木椅整齊排列，和精美的壁畫形成了強烈對比。或許，人和神就是這樣才更有距離感吧。
中殿的木製天頂，帶有東方藝術的風格
教堂另外一個令人稱奇的地方在於：用馬賽克鋪設時，塑造了全能基督的形象。他冷峻的目光似乎可以探察到教堂的任何一個角落，使朝拜者無論站在哪裡，都感覺基督也在盯著自己。
同時教堂也是西西里王國的陵墓，威廉一世和二世就長眠於一側的小教堂中
不僅是金光燦燦的教堂內部，蒙雷阿萊大教堂後面的修道院也體現了這一時期建築藝術的精美之處，修道院的迴廊共有228根圓柱，其裝飾鑲嵌的馬賽克圖案與柱頭雕刻無一重複。
修道院入口很不起眼，在教堂一角的一個小門，入內要收門票，6歐元。經過一道狹窄曲折僅容一人通過的樓梯，爬上180級臺階後登高眺望，整個修道院以及遠處鬱鬱蔥蔥的山谷盡收眼底。
從教堂上下來，進入後面的修道院。228根立柱兩兩成雙，每對上面的馬賽克鑲嵌畫以及柱頭上的雕刻都不同，主要描述的是宗教故事、阿拉伯勇士的傳說和諾曼國王的事蹟。這就是中世紀典型的羅馬風，沒有前面的古希臘那樣栩栩如生，更不及它後面文藝復興的大氣磅礴。但這種粗糙中卻帶有一絲神祕，笨拙的人物，似乎想要傳遞他們的熱情。
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
中殿最深處的穹頂中部用馬賽克一點點拼起耶穌基督的巨大頭像，加之金箔和寶石作為裝飾，美輪美奐，氣勢恢宏。
中殿兩側的馬賽克鑲嵌壁畫講述了聖經舊約和新約中的故事，從創世紀到基督昇天，以及諾曼國王們的事蹟，共計42個篇章。整體設計與裝飾時，協調地將拜占庭鑲嵌藝術，阿拉伯建築風格及諾曼式完美地融合於一體。不僅僅在整個意大利，整個世界都很難找到這樣的建築。
別看這大殿金碧輝煌，座位卻很普通，一把把式樣簡單的木椅整齊排列，和精美的壁畫形成了強烈對比。或許，人和神就是這樣才更有距離感吧。
中殿的木製天頂，帶有東方藝術的風格
教堂另外一個令人稱奇的地方在於：用馬賽克鋪設時，塑造了全能基督的形象。他冷峻的目光似乎可以探察到教堂的任何一個角落，使朝拜者無論站在哪裡，都感覺基督也在盯著自己。
同時教堂也是西西里王國的陵墓，威廉一世和二世就長眠於一側的小教堂中
不僅是金光燦燦的教堂內部，蒙雷阿萊大教堂後面的修道院也體現了這一時期建築藝術的精美之處，修道院的迴廊共有228根圓柱，其裝飾鑲嵌的馬賽克圖案與柱頭雕刻無一重複。
修道院入口很不起眼，在教堂一角的一個小門，入內要收門票，6歐元。經過一道狹窄曲折僅容一人通過的樓梯，爬上180級臺階後登高眺望，整個修道院以及遠處鬱鬱蔥蔥的山谷盡收眼底。
從教堂上下來，進入後面的修道院。228根立柱兩兩成雙，每對上面的馬賽克鑲嵌畫以及柱頭上的雕刻都不同，主要描述的是宗教故事、阿拉伯勇士的傳說和諾曼國王的事蹟。這就是中世紀典型的羅馬風，沒有前面的古希臘那樣栩栩如生，更不及它後面文藝復興的大氣磅礴。但這種粗糙中卻帶有一絲神祕，笨拙的人物，似乎想要傳遞他們的熱情。
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
中殿最深處的穹頂中部用馬賽克一點點拼起耶穌基督的巨大頭像，加之金箔和寶石作為裝飾，美輪美奐，氣勢恢宏。
中殿兩側的馬賽克鑲嵌壁畫講述了聖經舊約和新約中的故事，從創世紀到基督昇天，以及諾曼國王們的事蹟，共計42個篇章。整體設計與裝飾時，協調地將拜占庭鑲嵌藝術，阿拉伯建築風格及諾曼式完美地融合於一體。不僅僅在整個意大利，整個世界都很難找到這樣的建築。
別看這大殿金碧輝煌，座位卻很普通，一把把式樣簡單的木椅整齊排列，和精美的壁畫形成了強烈對比。或許，人和神就是這樣才更有距離感吧。
中殿的木製天頂，帶有東方藝術的風格
教堂另外一個令人稱奇的地方在於：用馬賽克鋪設時，塑造了全能基督的形象。他冷峻的目光似乎可以探察到教堂的任何一個角落，使朝拜者無論站在哪裡，都感覺基督也在盯著自己。
同時教堂也是西西里王國的陵墓，威廉一世和二世就長眠於一側的小教堂中
不僅是金光燦燦的教堂內部，蒙雷阿萊大教堂後面的修道院也體現了這一時期建築藝術的精美之處，修道院的迴廊共有228根圓柱，其裝飾鑲嵌的馬賽克圖案與柱頭雕刻無一重複。
修道院入口很不起眼，在教堂一角的一個小門，入內要收門票，6歐元。經過一道狹窄曲折僅容一人通過的樓梯，爬上180級臺階後登高眺望，整個修道院以及遠處鬱鬱蔥蔥的山谷盡收眼底。
從教堂上下來，進入後面的修道院。228根立柱兩兩成雙，每對上面的馬賽克鑲嵌畫以及柱頭上的雕刻都不同，主要描述的是宗教故事、阿拉伯勇士的傳說和諾曼國王的事蹟。這就是中世紀典型的羅馬風，沒有前面的古希臘那樣栩栩如生，更不及它後面文藝復興的大氣磅礴。但這種粗糙中卻帶有一絲神祕，笨拙的人物，似乎想要傳遞他們的熱情。
這些柱頭，越看越覺得可惜，畢竟八九百年的東西，很多已經風化的不像樣子
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
中殿最深處的穹頂中部用馬賽克一點點拼起耶穌基督的巨大頭像，加之金箔和寶石作為裝飾，美輪美奐，氣勢恢宏。
中殿兩側的馬賽克鑲嵌壁畫講述了聖經舊約和新約中的故事，從創世紀到基督昇天，以及諾曼國王們的事蹟，共計42個篇章。整體設計與裝飾時，協調地將拜占庭鑲嵌藝術，阿拉伯建築風格及諾曼式完美地融合於一體。不僅僅在整個意大利，整個世界都很難找到這樣的建築。
別看這大殿金碧輝煌，座位卻很普通，一把把式樣簡單的木椅整齊排列，和精美的壁畫形成了強烈對比。或許，人和神就是這樣才更有距離感吧。
中殿的木製天頂，帶有東方藝術的風格
教堂另外一個令人稱奇的地方在於：用馬賽克鋪設時，塑造了全能基督的形象。他冷峻的目光似乎可以探察到教堂的任何一個角落，使朝拜者無論站在哪裡，都感覺基督也在盯著自己。
同時教堂也是西西里王國的陵墓，威廉一世和二世就長眠於一側的小教堂中
不僅是金光燦燦的教堂內部，蒙雷阿萊大教堂後面的修道院也體現了這一時期建築藝術的精美之處，修道院的迴廊共有228根圓柱，其裝飾鑲嵌的馬賽克圖案與柱頭雕刻無一重複。
修道院入口很不起眼，在教堂一角的一個小門，入內要收門票，6歐元。經過一道狹窄曲折僅容一人通過的樓梯，爬上180級臺階後登高眺望，整個修道院以及遠處鬱鬱蔥蔥的山谷盡收眼底。
從教堂上下來，進入後面的修道院。228根立柱兩兩成雙，每對上面的馬賽克鑲嵌畫以及柱頭上的雕刻都不同，主要描述的是宗教故事、阿拉伯勇士的傳說和諾曼國王的事蹟。這就是中世紀典型的羅馬風，沒有前面的古希臘那樣栩栩如生，更不及它後面文藝復興的大氣磅礴。但這種粗糙中卻帶有一絲神祕，笨拙的人物，似乎想要傳遞他們的熱情。
這些柱頭，越看越覺得可惜，畢竟八九百年的東西，很多已經風化的不像樣子
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
中殿最深處的穹頂中部用馬賽克一點點拼起耶穌基督的巨大頭像，加之金箔和寶石作為裝飾，美輪美奐，氣勢恢宏。
中殿兩側的馬賽克鑲嵌壁畫講述了聖經舊約和新約中的故事，從創世紀到基督昇天，以及諾曼國王們的事蹟，共計42個篇章。整體設計與裝飾時，協調地將拜占庭鑲嵌藝術，阿拉伯建築風格及諾曼式完美地融合於一體。不僅僅在整個意大利，整個世界都很難找到這樣的建築。
別看這大殿金碧輝煌，座位卻很普通，一把把式樣簡單的木椅整齊排列，和精美的壁畫形成了強烈對比。或許，人和神就是這樣才更有距離感吧。
中殿的木製天頂，帶有東方藝術的風格
教堂另外一個令人稱奇的地方在於：用馬賽克鋪設時，塑造了全能基督的形象。他冷峻的目光似乎可以探察到教堂的任何一個角落，使朝拜者無論站在哪裡，都感覺基督也在盯著自己。
同時教堂也是西西里王國的陵墓，威廉一世和二世就長眠於一側的小教堂中
不僅是金光燦燦的教堂內部，蒙雷阿萊大教堂後面的修道院也體現了這一時期建築藝術的精美之處，修道院的迴廊共有228根圓柱，其裝飾鑲嵌的馬賽克圖案與柱頭雕刻無一重複。
修道院入口很不起眼，在教堂一角的一個小門，入內要收門票，6歐元。經過一道狹窄曲折僅容一人通過的樓梯，爬上180級臺階後登高眺望，整個修道院以及遠處鬱鬱蔥蔥的山谷盡收眼底。
從教堂上下來，進入後面的修道院。228根立柱兩兩成雙，每對上面的馬賽克鑲嵌畫以及柱頭上的雕刻都不同，主要描述的是宗教故事、阿拉伯勇士的傳說和諾曼國王的事蹟。這就是中世紀典型的羅馬風，沒有前面的古希臘那樣栩栩如生，更不及它後面文藝復興的大氣磅礴。但這種粗糙中卻帶有一絲神祕，笨拙的人物，似乎想要傳遞他們的熱情。
這些柱頭，越看越覺得可惜，畢竟八九百年的東西，很多已經風化的不像樣子
四方的圍庭和塔樓，就是典型阿拉伯庭院的風格
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
中殿最深處的穹頂中部用馬賽克一點點拼起耶穌基督的巨大頭像，加之金箔和寶石作為裝飾，美輪美奐，氣勢恢宏。
中殿兩側的馬賽克鑲嵌壁畫講述了聖經舊約和新約中的故事，從創世紀到基督昇天，以及諾曼國王們的事蹟，共計42個篇章。整體設計與裝飾時，協調地將拜占庭鑲嵌藝術，阿拉伯建築風格及諾曼式完美地融合於一體。不僅僅在整個意大利，整個世界都很難找到這樣的建築。
別看這大殿金碧輝煌，座位卻很普通，一把把式樣簡單的木椅整齊排列，和精美的壁畫形成了強烈對比。或許，人和神就是這樣才更有距離感吧。
中殿的木製天頂，帶有東方藝術的風格
教堂另外一個令人稱奇的地方在於：用馬賽克鋪設時，塑造了全能基督的形象。他冷峻的目光似乎可以探察到教堂的任何一個角落，使朝拜者無論站在哪裡，都感覺基督也在盯著自己。
同時教堂也是西西里王國的陵墓，威廉一世和二世就長眠於一側的小教堂中
不僅是金光燦燦的教堂內部，蒙雷阿萊大教堂後面的修道院也體現了這一時期建築藝術的精美之處，修道院的迴廊共有228根圓柱，其裝飾鑲嵌的馬賽克圖案與柱頭雕刻無一重複。
修道院入口很不起眼，在教堂一角的一個小門，入內要收門票，6歐元。經過一道狹窄曲折僅容一人通過的樓梯，爬上180級臺階後登高眺望，整個修道院以及遠處鬱鬱蔥蔥的山谷盡收眼底。
從教堂上下來，進入後面的修道院。228根立柱兩兩成雙，每對上面的馬賽克鑲嵌畫以及柱頭上的雕刻都不同，主要描述的是宗教故事、阿拉伯勇士的傳說和諾曼國王的事蹟。這就是中世紀典型的羅馬風，沒有前面的古希臘那樣栩栩如生，更不及它後面文藝復興的大氣磅礴。但這種粗糙中卻帶有一絲神祕，笨拙的人物，似乎想要傳遞他們的熱情。
這些柱頭，越看越覺得可惜，畢竟八九百年的東西，很多已經風化的不像樣子
四方的圍庭和塔樓，就是典型阿拉伯庭院的風格
修道院西南角還有一座阿拉伯式的噴泉，威廉二世國王就曾經常在這裡洗手洗臉，作為祭祀前的儀式。
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
中殿最深處的穹頂中部用馬賽克一點點拼起耶穌基督的巨大頭像，加之金箔和寶石作為裝飾，美輪美奐，氣勢恢宏。
中殿兩側的馬賽克鑲嵌壁畫講述了聖經舊約和新約中的故事，從創世紀到基督昇天，以及諾曼國王們的事蹟，共計42個篇章。整體設計與裝飾時，協調地將拜占庭鑲嵌藝術，阿拉伯建築風格及諾曼式完美地融合於一體。不僅僅在整個意大利，整個世界都很難找到這樣的建築。
別看這大殿金碧輝煌，座位卻很普通，一把把式樣簡單的木椅整齊排列，和精美的壁畫形成了強烈對比。或許，人和神就是這樣才更有距離感吧。
中殿的木製天頂，帶有東方藝術的風格
教堂另外一個令人稱奇的地方在於：用馬賽克鋪設時，塑造了全能基督的形象。他冷峻的目光似乎可以探察到教堂的任何一個角落，使朝拜者無論站在哪裡，都感覺基督也在盯著自己。
同時教堂也是西西里王國的陵墓，威廉一世和二世就長眠於一側的小教堂中
不僅是金光燦燦的教堂內部，蒙雷阿萊大教堂後面的修道院也體現了這一時期建築藝術的精美之處，修道院的迴廊共有228根圓柱，其裝飾鑲嵌的馬賽克圖案與柱頭雕刻無一重複。
修道院入口很不起眼，在教堂一角的一個小門，入內要收門票，6歐元。經過一道狹窄曲折僅容一人通過的樓梯，爬上180級臺階後登高眺望，整個修道院以及遠處鬱鬱蔥蔥的山谷盡收眼底。
從教堂上下來，進入後面的修道院。228根立柱兩兩成雙，每對上面的馬賽克鑲嵌畫以及柱頭上的雕刻都不同，主要描述的是宗教故事、阿拉伯勇士的傳說和諾曼國王的事蹟。這就是中世紀典型的羅馬風，沒有前面的古希臘那樣栩栩如生，更不及它後面文藝復興的大氣磅礴。但這種粗糙中卻帶有一絲神祕，笨拙的人物，似乎想要傳遞他們的熱情。
這些柱頭，越看越覺得可惜，畢竟八九百年的東西，很多已經風化的不像樣子
四方的圍庭和塔樓，就是典型阿拉伯庭院的風格
修道院西南角還有一座阿拉伯式的噴泉，威廉二世國王就曾經常在這裡洗手洗臉，作為祭祀前的儀式。
等待下午回程的公交車，閒暇時間就逛逛蒙雷阿萊小鎮。
蒙雷阿萊這座小鎮是典型的西西里小鎮之一，熱愛生活的人們用廢棄的輪胎，刷上彩色油漆，就成了鮮花的家。
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
中殿最深處的穹頂中部用馬賽克一點點拼起耶穌基督的巨大頭像，加之金箔和寶石作為裝飾，美輪美奐，氣勢恢宏。
中殿兩側的馬賽克鑲嵌壁畫講述了聖經舊約和新約中的故事，從創世紀到基督昇天，以及諾曼國王們的事蹟，共計42個篇章。整體設計與裝飾時，協調地將拜占庭鑲嵌藝術，阿拉伯建築風格及諾曼式完美地融合於一體。不僅僅在整個意大利，整個世界都很難找到這樣的建築。
別看這大殿金碧輝煌，座位卻很普通，一把把式樣簡單的木椅整齊排列，和精美的壁畫形成了強烈對比。或許，人和神就是這樣才更有距離感吧。
中殿的木製天頂，帶有東方藝術的風格
教堂另外一個令人稱奇的地方在於：用馬賽克鋪設時，塑造了全能基督的形象。他冷峻的目光似乎可以探察到教堂的任何一個角落，使朝拜者無論站在哪裡，都感覺基督也在盯著自己。
同時教堂也是西西里王國的陵墓，威廉一世和二世就長眠於一側的小教堂中
不僅是金光燦燦的教堂內部，蒙雷阿萊大教堂後面的修道院也體現了這一時期建築藝術的精美之處，修道院的迴廊共有228根圓柱，其裝飾鑲嵌的馬賽克圖案與柱頭雕刻無一重複。
修道院入口很不起眼，在教堂一角的一個小門，入內要收門票，6歐元。經過一道狹窄曲折僅容一人通過的樓梯，爬上180級臺階後登高眺望，整個修道院以及遠處鬱鬱蔥蔥的山谷盡收眼底。
從教堂上下來，進入後面的修道院。228根立柱兩兩成雙，每對上面的馬賽克鑲嵌畫以及柱頭上的雕刻都不同，主要描述的是宗教故事、阿拉伯勇士的傳說和諾曼國王的事蹟。這就是中世紀典型的羅馬風，沒有前面的古希臘那樣栩栩如生，更不及它後面文藝復興的大氣磅礴。但這種粗糙中卻帶有一絲神祕，笨拙的人物，似乎想要傳遞他們的熱情。
這些柱頭，越看越覺得可惜，畢竟八九百年的東西，很多已經風化的不像樣子
四方的圍庭和塔樓，就是典型阿拉伯庭院的風格
修道院西南角還有一座阿拉伯式的噴泉，威廉二世國王就曾經常在這裡洗手洗臉，作為祭祀前的儀式。
等待下午回程的公交車，閒暇時間就逛逛蒙雷阿萊小鎮。
蒙雷阿萊這座小鎮是典型的西西里小鎮之一，熱愛生活的人們用廢棄的輪胎，刷上彩色油漆，就成了鮮花的家。
有些地方說不出哪裡好，就是別處替代不了。故地重遊，也是旅行的一種方式。吸引我再次前往，自有它的動人之處。意大利西西里島首府巴勒莫，就是其中之一。
但我抵達巴勒莫的第一站並非老城區，而是它附近的一座小鎮——蒙雷阿萊（Monreale）。
蒙雷阿萊在西西里語中意為“王室山”或“國王的山丘”，位於巴勒莫市以南10公里Caputo山的山坡上，俯瞰著名為“金色貝殼（La Conca d'oro）”的肥沃山谷，算是巴勒莫的“衛星城”。小鎮人口僅有3萬餘人，西西里肥沃的土地盛產柑橘、橄欖等，又有“黃金盆地”的美稱。
小鎮並沒有什麼驚豔的風景，但鎮中心有一座大教堂，濃縮了西西里王國的精華。它是我這些年在國外見到的印象最為深刻也是最美的教堂。
按理說，大教堂應該是建在巴勒莫，為什麼要建在附近的小鎮呢？一切都要從西西里的歷史說起。西西里複雜的地理位置決定了她複雜的歷史，數千年歲月變遷，這裡先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、普魯士人、諾曼底人、西班牙人、意大利人統治過，來自四面八方不同種族的統治者給這個島嶼留下了豐富的人文遺蹟，也留下了混雜著亞非歐不同血統的人。公元831年，阿拉伯人佔領西西里，將巴勒莫設為首都後將當時的巴勒莫主教座堂改建成了清真寺，當時天主教的教徒們只能逃往蒙雷阿萊。幸運的是，阿拉伯人並沒有強制教徒們改變宗教信仰，但教徒們的地位非常低下。1072年，諾曼人來了，趕走了阿拉伯人，蒙雷阿萊所在的山谷成了皇室的狩獵場。1174年，當時的諾曼國王威廉二世（William II，1155-1189）下令在蒙雷阿萊修建一座教堂，僅用了8年就建成。當時的教皇盧修斯三世對精美的教堂讚歎不已，將其設置為西西里教區的主教座堂。
蒙雷阿萊的位置
蒙雷阿萊大教堂（Cattedrale di Monreale）是世界上現存最大的諾曼式建築，也是諾曼藝術的巔峰之作。那麼，到底什麼是諾曼式建築（Romanesque architecture）呢？那就先要搞清楚什麼是“諾曼人（Norman）”。諾曼人是居住於法國北部（諾曼底附近）的維京人（海盜）。公元1066年，諾曼人威廉一世公爵（William I）入侵英國，建立了諾曼王朝，也帶去了當時的建築風格。公元1091年，羅傑一世（Roger I）征服了西西里。諾曼人對於外族表現了足夠的尊重和包容，善於利用希臘人和阿拉伯人的智慧，於是，在他們的建築中繼承了古羅馬風格的偉大，簡樸的建築上又移植了阿拉伯的穹隆、幾何紋樣和尖頂拱窗裝飾。
巴勒莫主教堂
其實諾曼式一點也不復雜，“Romanesque”看著眼熟不？因為它就是古羅馬風格的英國版本！其兼有西羅馬和拜占庭建築的特色，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱飾，顯得雄渾而莊重。關於諾曼式建築的起源時間，從公元6世紀至10世紀，一直沒有一個確切的結論，但從12世紀起，它就逐步過渡到了我們所熟悉的哥特式。
蒙雷阿萊大教堂背面
諾曼式建築遍佈歐洲，又受到各地不同文化的影響，從而發展成不同的建築風格。而根植於西西里島的，就叫“阿拉伯-諾曼式建築”或“諾曼-西西里式建築”。蒙雷阿萊大教堂，就是這種建築風格的最佳典範。它是拜占庭文化和藝術在意大利的另一種表達方式，其建築風格就像西西里的歷史一樣錯綜複雜，集拜占庭鑲嵌藝術、阿拉伯建築風格以及諾曼式樣融合於一身，甚至還多少帶有點文藝復興的影子。
2015年，聯合國教科文將其和巴勒莫、切法盧等城市的一系列建築列為世界文化遺產，名為：巴勒莫的阿拉伯-諾曼風格建築群及切法盧大教堂和蒙雷阿萊大教堂Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalu and Monreale
至今仍然記得我四年前頭一次走進教堂時的驚歎之情。但遺憾的是，那次來巴勒莫，趕上了意大利全國性的大罷工，導致在蒙雷阿萊停留的時間太少，沒能前往修道院。於是此次到巴勒莫，極不死心的又來了一次。
從巴勒莫獨立廣場附近乘389路公交，大約半小時，就到了蒙雷阿萊。
車上已經看到了隱藏在民居中的大教堂。
大教堂的外部是樸實莊嚴的諾曼式建築，與意大利本土那些精美的哥特式教堂相比毫不起眼，其實內部自有乾坤。
教堂正面
繞到從教堂後面，可以看到它最深處穹頂的外牆有雕刻與鑲嵌交錯縱橫的裝飾，融合了法國諾曼式，拜占庭式和阿拉伯式三種不同風格。
華麗的教堂，竟然不收門票，青銅大門鑲嵌有《聖經》故事的浮雕。
步入教堂，絢麗的金光令人眼花繚亂。教堂長102米，寬40米，內部如同一個裝滿了珠寶黃金的盒子，華麗卻不失莊嚴。壁畫全部用閃耀的黃金鑲嵌，由來自希臘、拜占庭、西西里和阿拉伯的無數能工巧匠修建而成，總面積約6000平方米，曾用掉了1200公斤黃金。它也是世界上最大面積黃金馬賽克壁畫的教堂，又有“黃金聖殿”的稱謂。整個教堂看起來如同仙境一般，莊嚴肅穆，氣勢磅礴。
能如此“壕”地建造出這樣金碧輝煌的教堂，可見當時諾曼王國雄厚的財力和實力
中殿最深處的穹頂中部用馬賽克一點點拼起耶穌基督的巨大頭像，加之金箔和寶石作為裝飾，美輪美奐，氣勢恢宏。
中殿兩側的馬賽克鑲嵌壁畫講述了聖經舊約和新約中的故事，從創世紀到基督昇天，以及諾曼國王們的事蹟，共計42個篇章。整體設計與裝飾時，協調地將拜占庭鑲嵌藝術，阿拉伯建築風格及諾曼式完美地融合於一體。不僅僅在整個意大利，整個世界都很難找到這樣的建築。
別看這大殿金碧輝煌，座位卻很普通，一把把式樣簡單的木椅整齊排列，和精美的壁畫形成了強烈對比。或許，人和神就是這樣才更有距離感吧。
中殿的木製天頂，帶有東方藝術的風格
教堂另外一個令人稱奇的地方在於：用馬賽克鋪設時，塑造了全能基督的形象。他冷峻的目光似乎可以探察到教堂的任何一個角落，使朝拜者無論站在哪裡，都感覺基督也在盯著自己。
同時教堂也是西西里王國的陵墓，威廉一世和二世就長眠於一側的小教堂中
不僅是金光燦燦的教堂內部，蒙雷阿萊大教堂後面的修道院也體現了這一時期建築藝術的精美之處，修道院的迴廊共有228根圓柱，其裝飾鑲嵌的馬賽克圖案與柱頭雕刻無一重複。
修道院入口很不起眼，在教堂一角的一個小門，入內要收門票，6歐元。經過一道狹窄曲折僅容一人通過的樓梯，爬上180級臺階後登高眺望，整個修道院以及遠處鬱鬱蔥蔥的山谷盡收眼底。
從教堂上下來，進入後面的修道院。228根立柱兩兩成雙，每對上面的馬賽克鑲嵌畫以及柱頭上的雕刻都不同，主要描述的是宗教故事、阿拉伯勇士的傳說和諾曼國王的事蹟。這就是中世紀典型的羅馬風，沒有前面的古希臘那樣栩栩如生，更不及它後面文藝復興的大氣磅礴。但這種粗糙中卻帶有一絲神祕，笨拙的人物，似乎想要傳遞他們的熱情。
這些柱頭，越看越覺得可惜，畢竟八九百年的東西，很多已經風化的不像樣子
四方的圍庭和塔樓，就是典型阿拉伯庭院的風格
修道院西南角還有一座阿拉伯式的噴泉，威廉二世國王就曾經常在這裡洗手洗臉，作為祭祀前的儀式。
等待下午回程的公交車，閒暇時間就逛逛蒙雷阿萊小鎮。
蒙雷阿萊這座小鎮是典型的西西里小鎮之一，熱愛生活的人們用廢棄的輪胎，刷上彩色油漆，就成了鮮花的家。
小鎮的人祖祖輩輩，就在這金碧輝煌的教堂裡向上帝祈禱。不知道是神創造了人，還是人為了自己的信仰而創造了神。他們相信，在這座世界最大的諾曼式教堂裡，人可以和神對話。這座教堂也是西西里島重要的文化、歷史、藝術和宗教的代表作之一。
Tips：
1、 交通：從巴勒莫獨立廣場或火車站對面乘坐389路公交，單程約半小時車程。
2、 開放時間：週一至週六：08:30-12:45，14:30-17:00；週日8:00-10:00，14:30-17:00（教堂有午休，注意時間安排）
3、 門票：教堂本身不收門票，修道院6歐元。
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【作者：沙漠玫瑰】
環球旅遊達人，旅行體驗師、自由撰稿人、嘉賓主持、旅行分享師、跨界自媒體人。已隻身旅行過五大洲近50個國家，200餘座城市。
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