三姐的拌麵館子，和戈壁黃沙一樣，融成了過往司機心裡的一道風景

新疆人極愛麵食。

做面的花樣千變萬化，拉條子絕對是新疆人最鍾情的一種。拉條子又叫拌麵，是用手直接拉制而成，靠搓成型，麵條如筷子般粗細，類似於日本人吃的烏冬，麵粉還是得用新疆老八一面粉廠的，我們新疆旱，冷。但日頭毒，還有天山雪水的滋潤，可以養出很好的麥子來。山東的麵粉也不錯，做饅頭是挺好的，但拉不出這樣筋道有勁的面。面上的澆頭是可以自由發揮的，無論是韭菜，芹菜，土豆絲，豆角，野蘑菇，酸菜，都得和羊肉，青椒，西紅柿，皮芽子，蒜一起用大火翻炒。拌拉條子的菜是帶些菜湯，色澤是紅通通油亮亮很誘人的。

新疆是古絲綢之路的要塞，飲食上也是融匯中西，外國友人比較能接受。還有個外國美食家說新疆拉條子的味道很像意大利麵。我猜二者在歷史上可能有些淵源。拉條子，新疆人愛吃，家家戶戶也都會做，從外地歸來的遊子回家第一頓飯必定是一盆熱氣騰騰的拉條子。專做拉條子的飯館也開遍了新疆的大街小巷，什麼羊腰子拌麵，鴿子肉拌麵，過油肉拌麵，大盤雞拌麵，格調就很高了。新疆大老爺們離不開拉條子，一是實惠營養，二是紮實頂飽。尤其是跑長途的大卡車司機，從北疆開到南疆，兩千多公里的路。能從雪山開到胡楊林，再到戈壁灘子，再到荒漠。幾百公里，荒無人煙，只有狠毒的太陽罩在戈壁灘上，乾裂的地面被晒得飄出白煙。或是在寒冬裡下這三天三夜不停歇的雪，連拉兩噸貨的大卡車都被暴雪埋住。那樣寂寞的旅程，更需要拉條子來慰籍自己的胃了。

馬三姐的拌麵館子，就開在獨庫公路的一小片白楊林邊。小小的白屋子在一片褐黃的沙石的映襯下還是很顯眼的。走近才能看見牌子上的字：三姐大碗拉條子。店面雖小，收拾的倒很乾淨，牆上貼了一副半人高的清真寺畫像，在窗臺上還用綠酒瓶種著指甲花。屋角還擱著幾缸沉甸甸的的泡菜罈子。店裡只賣拉條子，也沒啥新花樣，就是份量大還免費加面。上面之前，會先送你一碟麻油拌過的、用韭菜蘿蔔做的醃鹹菜，一碟手工辣椒醬，一碟綠油油的過水的野菜，吃起來也是簡單地道的家常味兒。

老闆娘三姐是個孀居的回族寡婦，銀盤子臉，丹鳳眼，笑起來嘴角還有兩顆甜死人的酒窩，腰也細細的，看不出是生了倆孩子的樣。幹起活來手腳麻利，客人一來，端茶送水，立在桌旁，邊幫客人剝蒜邊和他們談笑嬉鬧，打情罵俏。廚子在伙房裡火急火燎的大喊：“辣子肉拌麵好了”，連喊三聲，她才回過神來，依依不捨的放下蒜瓣，一扭 一扭的甩著辮子走了。若是哪個莽撞的後生犯起渾來，說句葷話，開個不乾不淨的玩笑，三姐也不扭捏也不惱，只是粉面含春的虎著臉，啪――一巴掌打在那二愣子的膀子上:“呵，膽子肥了，連你姑奶奶的豆腐都敢吃”。被打的男人只是覥著臉，笑的更歡脫了。

其實離飯館不遠的二三十里外，有個小鎮。加油站、商店、飯館也算齊全。可司機們總願多繞點路，來三姐這吃飯，還會專程趕去市集買些糖糕、酸果兒、蜜粉什麼的，給三姐捎去。

三姐的拌麵館子也開在這柏油路上不少年了。和白楊林，和戈壁黃沙一樣融成了這裡的一道景。鎮里人覺得奇怪：這麼個鳥不拉屎的地方，還能把拌麵館子開得這麼紅火？

也不知怎的，那麼一年冬天……

一個日子長沒來的老客來吃拌麵。館子還是那個館子，泡菜罈子也還在原來的位置，連招牌都沒換。只是上來迎客的變成一個矮胖娘們。司機不樂意，硬要三姐出來。“三姐，上個月把店盤給我們，帶著娃娃回伊利結婚去了，說是這兒離學校遠，孩子上學啥的都不方便。她準備和男人在伊利重新開個拌麵館子。

司機嘴張的老大：“啥，結婚？！和誰？”

“嘿，不就是原先館裡的那個廚子嘛！”

司機不由得驚的瞪圓了眼，愣了好半天才吐出個字兒――操！轉身在地上吐了口濃痰，罵罵咧咧的摔門而去。

門外，大雪紛飛，北風呼號。司機回頭，怔怔地盯了一會兒那映射出暖黃色燈光的小屋，哀嘆一聲，上車走了。

轉眼，只見那笨重的大卡車顫顫巍巍的消失在無邊無垠的漫天風雪中。

作者簡介

張夢爾，暨南大學漢語言文學大一學生，來自絲綢之路必經地新疆。是個毛燥的西北女漢子，卻有一顆文藝敏感的少女心。