丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號:小陳茶事
丨作者:村姑陳
《1》
朋友小聚,李姑娘難得下廚。
小李姑娘一向十指不沾陽春水,很難想象也會有站在灶臺前舞刀弄菜的時候,幾位朋友或是拍照留念,或是打定主意看笑話,都圍在她周圍觀摩。
嘶——看不精廚藝的人做菜,有種極其心痛的感受。
朋友帶來的鮮活小龍蝦,硬生生在鍋裡燙了長長久久的時間,原本軟嫩彈牙的蝦肉煮過了頭,縮成了可憐的模樣。
帶來小龍蝦的朋友敢怒不敢言,只是看他握著手機拍攝的手,已然微微顫抖。
帶來一隻小雞的朋友更是扼腕,聽說她帶來的雞肉極其甜美,溫水浸煮後的滑韌口感正是讓人慾罷不能,可惜現在這雞肉正在鍋中翻炒,逐漸帶了一絲焦黑的感覺。
餐桌上,見幾位朋友吃得怏怏,小李姑娘還要嘴硬,“是你們的食材不好啦!而且每個人有每個人做飯的口味嘛!”
這一下可是點燃了眾怒,朋友圈瞬間發滿了小李姑娘的黑暗料理,配文更是言辭懇切,勸誡各位好友讓李姑娘遠離廚房。
笑過一陣,李姑娘先前嘴硬的腔調,竟然讓村姑陳回味出了一種熟悉的感覺。
翻開私信,果然如此,“白毫銀針好淡!真的喝不慣!”
做不好菜,要怪菜品質不好;喝不懂,便要怪茶。
說白毫銀針淡?你問問它答應不答應吶!
《2》
白毫銀針豐富的內質所在,不可能淡!
白毫銀針,是國標規定的樹種,大白茶或水仙茶樹為單芽為原料,經萎凋、乾燥等工藝製作而出的白茶產品。
它是春天茶樹的第一次破芽,帶著積攢了一冬的豐厚能量,茶樹的內質在春天首次萌發,被採茶人輕巧地採下,落入掌中筐內。
故而白毫銀針,它蘊含了極其豐厚的養分內質,尤其是產地條件優越的高山白茶,溫光水氣土條件俱佳,更加催生出白毫銀針的豐厚內質。
只在春天採摘,白毫銀針採摘的時間極短。
一般只從三月中下旬持續到四月首前後,雖然隨著氣候的變化而有所前後提前或推遲,它採摘的時間卻依舊只有短短几天。
此時的天氣和煦,陽光溫和,高山雲霧浸潤著每一棵茶樹,給他們的枝葉芽頭送去了溫潤水汽,這些芽頭便在這得天獨厚的環境下悄然生長。
採摘時,還嚴格遵循了十不採原則,雨天不採、露水未乾不採,細芽、紫芽、風傷芽、人力勞損芽、蟲傷芽、開心芽、空心芽、病態芽都不採。
這般精心挑揀而出的白毫銀針,每一顆都是鼓囊囊的,粗壯飽滿的芽頭一旁帶著小巧的葉殼,白毫極其茂密,遍佈了一整顆芽頭,白毫銀針獨有的風味,就來自於這些茂密白毫的饋贈。
白毫銀針的密密白毫,不僅顯露在外邊,還藏在芽頭內部。
撫摸白毫銀針的芽頭,是一種堅韌的觸覺,裡邊其實藏著尚未長出的小葉片,如同筍一般的層疊結構困在芽頭之中,小葉片上,同樣有著白毫,給白毫銀針的滋味帶去另一重保障。
在製茶師傅精湛的工藝下,白毫銀針的內部層層乾透,損耗的營養價值和內含物質極少,而白毫所帶來的豐富茶氨酸,正是白茶成味因子中的重要成分。
更勿論白毫銀針中其它水浸出物的含量,只可能多,而不可能少,故而白毫銀針的滋味,絕非寡淡。
但緣何有茶友認為白毫銀針寡淡?喝著不習慣,下文便從三個原因探究一番。
《3》
白毫銀針造成淡的錯覺——茶氨酸的參與
白毫銀針上的白毫,使得它全然不同於其他白茶,而是將茶氨酸作為了滋味的一大招牌。
白茶茶湯中的主要成味因子,一是茶氨酸,二是咖啡鹼,三是茶多酚。
茶氨酸的鮮甜,咖啡鹼和茶多酚的苦澀,比例交融調和出了一杯白茶的鮮清甘活。
茶氨酸的滋味,不僅給茶湯帶去了獨有的鮮爽風味,還包裹了咖啡鹼和茶多酚的苦澀,避免一杯茶湯只有苦澀,嘗不出其它的滋味。
茶氨酸的參與最為明顯的體現,在於白茶中的毫香身上。
每個人對毫香都有不同的理解,而好的白茶,毫香的滋味也並非一成不變。
像煮玉米鬚後的湯水清甜,又帶著晒乾了的野草一般清淡的鮮香,是秋日裡晒乾的稻穀們乾爽的暖香,又像是春日的青瓜擰出的清爽汁水。
毫香可以聞見,也在茶湯中嘗得。
白毫銀針的茶湯,則最能體現毫香的存在,它芽頭上密匝匝的毫毛,保護了芽葉,融入湯水,還在保護味蕾不受茶多酚和咖啡鹼的過度侵蝕。
白毫,頗有一種“落紅不是無情物,化作春泥更護花”的灑脫。
它將豐厚的茶氨酸帶給了白毫銀針的茶湯,為其帶去了仿若春日的清甜,帶去了鮮筍的清香。
但或許正是這種看似清淡,實則豐厚的滋味,反而使得有些茶友將白毫銀針的滋味定義為淡。
開水白茶之“淡”,是經歷的層層工序得以最後呈現的濃郁味甜,白茶之“淡”,或許是豐厚的茶氨酸,反倒使得茶友迎面相逢,卻不使識君的困窘罷!
《4》
白毫銀針造成淡的錯覺——味蕾的偏好,段位的不足
人都會有偏好,偏好並未有高低之錯,能不能懂的茶中滋味卻有段位之分。
村姑陳的一位好友便是如此。
她喝得懂銀針清甜,也嘗得懂白牡丹馥郁芬芳,但在日常飲茶,卻常常嗜好滋味較重的烏龍茶類,鍾愛一杯又一杯帶著醇苦的香滑。
若是問她最愛的巧樂力品種,也定是苦為主基調的黑巧為上。
她口中的白毫銀針清淡,完全是因為味蕾的偏好。
卻也有人是因為全然喝不懂白毫銀針的風味,才將其定義為淡。
嗜糖之人,很難懂得減少糖分後的清甜優雅,他們覺得少了糖分的甜品,就全然失去了靈魂。
愛熟普已久的茶友,味蕾已經習慣了稠苦的滋味,怎麼會喝懂白毫銀針的清淡香滑?
在很多茶友眼中,不苦不澀不是茶,但茶的滋味,卻不是簡簡單單主苦澀滋味的茶多酚和咖啡鹼所能定義的。
如同普洱這般的茶類,彩雲之南的強烈日晒,咖啡鹼和茶多酚應運而生,造就了熟普極其濃烈的滋味,而沒經過人工渥堆的生普,更是保留了普洱天然的風味。
它們的茶湯,入口猛烈,如同茶中的烈酒,逐漸麻醉了味蕾。
而烏龍茶類的茶湯,同樣以醇苦為主基調,雖有茶香多變,但卻與白茶的風貌不同。
這般一日復一日苦澀的沖刷,習慣的了苦澀的味蕾已經逐漸麻木,再讓他飲清淡的茶湯,或許已經完全感受不到白毫銀針其中的細膩香情。
喝不懂一款茶的風味,隨意將它定義成寡淡,便是極其偏頗的定義了。
刨除了自身因素,喝不懂白毫銀針,或許還在於茶友的沖泡手法失誤,有所欠缺。
《5》
白毫銀針造成淡的錯覺——沖泡方式的欠缺
白毫銀針的淡,有時是在茶友的手中被折騰而出的清淡。
看白毫銀針稚嫩可愛,便擔心沸水會燙壞它的身軀,所以便有操心的茶友自行降低了沖泡的溫度,熟料就此錯手,泡出一杯溫涼寡淡的茶湯。
看白毫銀針的精緻纖巧,便覺得純淨水也不夠格搭配銀針的沖泡,故而興沖沖的跑到超市購入了最好的礦泉水,誰料正是這水質之差,造成了一杯白茶的風味就此偏差。
溫水泡茶,堪稱白茶沖泡的一大罪狀。
白茶的豐厚內質,非沸水而不得出;而白茶的多變茶香,也少不得沸水的助力。
白茶內部的芳香醇類物質,有著高低沸點的差別。
用溫水泡茶,不異於在給這些豐厚的香氣撓癢癢,只能讓它們稍微洩露出一點茶香,更多的香氣還困居在茶葉內部不得而出,茶湯的風味自然欠缺不少。
無論是白毫銀針還是白牡丹,亦或是壽眉的沖泡,都離不開沸水。
而從外表上看不出來任何差別的清水,同樣對白茶的沖泡起著極為重要的作用。
水,是一杯茶除了茶葉之外,另一重要的成分。只重視茶葉,不注重清水,一杯好茶自然無從提起。
“茶性必發於水,八分之茶,遇十分之水,茶亦十分矣;八分之水,試十分之茶,茶只八分耳。”明代張大復《梅花草堂筆談》中早已提出了水質的重要性。
而現代的科技,則將這種重要性用科學的理論一一證實。
水質對茶湯中水浸出物的影響極為顯著,或是清水的酸鹼度,或是清水所含的物質多少,都會影響一杯茶湯的風味。
以礦物質含量極高的礦泉水為例,礦物質與茶葉中的內物質成分結合,茶湯的滋味被形成的化合物剝奪了不少,自然表現平平,同理,自來水不能用以沖泡白茶正是如此。
故而挑選適合白毫銀針的清水,還是以純淨水為佳,更能完整表現一杯白毫銀針的鮮活。
《5》
白毫銀針的存在,絕非寡淡。覺得白毫銀針淡,或許要從自身找找原因。
是喝不懂茶氨酸的鮮爽?還是浸淫陳苦已久,已經不懂清醇的美妙?亦或是手法有缺,白茶便有憾?
趁著餐後飲茶,便藉著李姑娘的嘴硬,說了說白毫銀針的含冤委屈,朋友飲下一杯白茶,也故作恨恨地開口。
“我的小龍蝦也冤得很吶!”“我的雞死得就不冤了嗎?”
“下次一定不能再讓你下廚了!”兩位朋友異口同聲,李姑娘臊得臉頰飛紅,“下次你們求……我也不做!”
同聲自相應,相對只杯茶。
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