丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
這年頭，有不少奇葩的事兒。
就連喝茶，也是趣事多多，一旦你多關注幾位茶掌櫃，多看幾次他們發表的動態，總能獲得一些額外的驚喜。
當然，更多的時候，這些驚喜是驚嚇。
尤其是茶類與茶類之間的概念，被強行張冠李戴後，你就會發出類似這樣的感慨——喝個茶，難道就不能走點心嗎？
譬如，非要將“幹倉”這個詞強加給老白茶。
丨本文由小陳茶事原創
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丨作者：村姑陳
《1》
這年頭，有不少奇葩的事兒。
就連喝茶，也是趣事多多，一旦你多關注幾位茶掌櫃，多看幾次他們發表的動態，總能獲得一些額外的驚喜。
當然，更多的時候，這些驚喜是驚嚇。
尤其是茶類與茶類之間的概念，被強行張冠李戴後，你就會發出類似這樣的感慨——喝個茶，難道就不能走點心嗎？
譬如，非要將“幹倉”這個詞強加給老白茶。
幹倉老白茶，都要成為某些掌櫃的老梗，動不動就開始宣傳，“我這老白茶幹倉陳化了*年……”
就此打住，白茶是沒有幹倉的概念。
幹倉，是普洱茶的概念，與幹倉相對的，是溼倉。
因為倉儲乾燥度的不同，才有了幹倉和溼倉的差別。而白茶的保存，是要求絕對的乾燥度，最好能控制在45%左右，本就應該乾燥保存的白茶，怎地幹倉反而成了一大宣傳點？
顯然，這是偷換概念，把白茶應該做到的乾燥保存，當成了一大賣點進行宣傳，未免有些太欺負茶客們不懂行。
類似的偷換概念，張冠李戴的做法，在茶圈也不少見。
丨本文由小陳茶事原創
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丨作者：村姑陳
《1》
這年頭，有不少奇葩的事兒。
就連喝茶，也是趣事多多，一旦你多關注幾位茶掌櫃，多看幾次他們發表的動態，總能獲得一些額外的驚喜。
當然，更多的時候，這些驚喜是驚嚇。
尤其是茶類與茶類之間的概念，被強行張冠李戴後，你就會發出類似這樣的感慨——喝個茶，難道就不能走點心嗎？
譬如，非要將“幹倉”這個詞強加給老白茶。
幹倉老白茶，都要成為某些掌櫃的老梗，動不動就開始宣傳，“我這老白茶幹倉陳化了*年……”
就此打住，白茶是沒有幹倉的概念。
幹倉，是普洱茶的概念，與幹倉相對的，是溼倉。
因為倉儲乾燥度的不同，才有了幹倉和溼倉的差別。而白茶的保存，是要求絕對的乾燥度，最好能控制在45%左右，本就應該乾燥保存的白茶，怎地幹倉反而成了一大宣傳點？
顯然，這是偷換概念，把白茶應該做到的乾燥保存，當成了一大賣點進行宣傳，未免有些太欺負茶客們不懂行。
類似的偷換概念，張冠李戴的做法，在茶圈也不少見。
《2》
普洱茶什麼時候也開始追求巖韻？
普洱茶有巖韻？又是一概念的套用。混跡茶圈超過一年的朋友都知道，巖韻是武夷巖茶的專屬，它成為了武夷巖茶最大的標籤，同時也是具趣味性的一個詞彙。
當然，這中間沒有普洱茶啥事兒。
何為巖韻？
某百科給的解釋是——武夷巖茶味甘澤而氣馥郁，不同巖茶品種有不同的喉韻特徵。
現在圈內，給巖韻的解釋，可分為以下兩種。
巖韻也指“巖骨花香”，是武夷巖茶獨特的自然生態環境，適宜的茶樹品種、良好的栽培技術和傳統而科學的製作工藝等綜合形成的香氣和滋味。
巖韻是一種有物質基礎的氣質，具體可表現為香氣芬芳馥郁、幽雅、持久、有力度，滋味啜之有骨、厚而醇、潤滑甘爽，飲後有齒頰留香的感覺。
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《1》
這年頭，有不少奇葩的事兒。
就連喝茶，也是趣事多多，一旦你多關注幾位茶掌櫃，多看幾次他們發表的動態，總能獲得一些額外的驚喜。
當然，更多的時候，這些驚喜是驚嚇。
尤其是茶類與茶類之間的概念，被強行張冠李戴後，你就會發出類似這樣的感慨——喝個茶，難道就不能走點心嗎？
譬如，非要將“幹倉”這個詞強加給老白茶。
幹倉老白茶，都要成為某些掌櫃的老梗，動不動就開始宣傳，“我這老白茶幹倉陳化了*年……”
就此打住，白茶是沒有幹倉的概念。
幹倉，是普洱茶的概念，與幹倉相對的，是溼倉。
因為倉儲乾燥度的不同，才有了幹倉和溼倉的差別。而白茶的保存，是要求絕對的乾燥度，最好能控制在45%左右，本就應該乾燥保存的白茶，怎地幹倉反而成了一大宣傳點？
顯然，這是偷換概念，把白茶應該做到的乾燥保存，當成了一大賣點進行宣傳，未免有些太欺負茶客們不懂行。
類似的偷換概念，張冠李戴的做法，在茶圈也不少見。
《2》
普洱茶什麼時候也開始追求巖韻？
普洱茶有巖韻？又是一概念的套用。混跡茶圈超過一年的朋友都知道，巖韻是武夷巖茶的專屬，它成為了武夷巖茶最大的標籤，同時也是具趣味性的一個詞彙。
當然，這中間沒有普洱茶啥事兒。
何為巖韻？
某百科給的解釋是——武夷巖茶味甘澤而氣馥郁，不同巖茶品種有不同的喉韻特徵。
現在圈內，給巖韻的解釋，可分為以下兩種。
巖韻也指“巖骨花香”，是武夷巖茶獨特的自然生態環境，適宜的茶樹品種、良好的栽培技術和傳統而科學的製作工藝等綜合形成的香氣和滋味。
巖韻是一種有物質基礎的氣質，具體可表現為香氣芬芳馥郁、幽雅、持久、有力度，滋味啜之有骨、厚而醇、潤滑甘爽，飲後有齒頰留香的感覺。
而前人給出的巖韻解釋，更是入木三分。
巖韻，可解讀為“香、清、甘、活”四個層面。也就是巖茶，它喝起來是要有香氣的，不僅杯蓋上能捕捉到香氣，更要在湯水裡可以感受到。同時出湯要清冽、清透、清爽、清純，湯水甘甜，喝到嘴裡要有活力，重水重香，是巖韻的精髓。
巖韻的形成，與武夷巖茶“巖巖有茶，非巖不茶”的種植特點密切關聯，唯有丹山碧水的武夷山風景區內，才能孕育出獨特的香氣、滋味特點。
巖韻，可以說是一家獨大，別無分號。
至於普洱茶為什麼要講究巖韻，最最最善意的猜測，是有人覺得巖韻這個概念好，高大上，套用到普洱茶身上很不錯。
然，普洱茶的成功，完全不需要複製巖茶，它有自己獨特的消費主張。
若是沒學好，反倒成了東施效顰。故而，奉勸那些掌櫃們，好好喝茶，普洱茶很有特點，完全沒必要套用別人的吧成功。比如，老班章茶的剛猛與霸氣，易武茶的溫柔與繾綣，都是不可替代的好處， 實在沒必要再模仿他茶。
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《1》
這年頭，有不少奇葩的事兒。
就連喝茶，也是趣事多多，一旦你多關注幾位茶掌櫃，多看幾次他們發表的動態，總能獲得一些額外的驚喜。
當然，更多的時候，這些驚喜是驚嚇。
尤其是茶類與茶類之間的概念，被強行張冠李戴後，你就會發出類似這樣的感慨——喝個茶，難道就不能走點心嗎？
譬如，非要將“幹倉”這個詞強加給老白茶。
幹倉老白茶，都要成為某些掌櫃的老梗，動不動就開始宣傳，“我這老白茶幹倉陳化了*年……”
就此打住，白茶是沒有幹倉的概念。
幹倉，是普洱茶的概念，與幹倉相對的，是溼倉。
因為倉儲乾燥度的不同，才有了幹倉和溼倉的差別。而白茶的保存，是要求絕對的乾燥度，最好能控制在45%左右，本就應該乾燥保存的白茶，怎地幹倉反而成了一大宣傳點？
顯然，這是偷換概念，把白茶應該做到的乾燥保存，當成了一大賣點進行宣傳，未免有些太欺負茶客們不懂行。
類似的偷換概念，張冠李戴的做法，在茶圈也不少見。
《2》
普洱茶什麼時候也開始追求巖韻？
普洱茶有巖韻？又是一概念的套用。混跡茶圈超過一年的朋友都知道，巖韻是武夷巖茶的專屬，它成為了武夷巖茶最大的標籤，同時也是具趣味性的一個詞彙。
當然，這中間沒有普洱茶啥事兒。
何為巖韻？
某百科給的解釋是——武夷巖茶味甘澤而氣馥郁，不同巖茶品種有不同的喉韻特徵。
現在圈內，給巖韻的解釋，可分為以下兩種。
巖韻也指“巖骨花香”，是武夷巖茶獨特的自然生態環境，適宜的茶樹品種、良好的栽培技術和傳統而科學的製作工藝等綜合形成的香氣和滋味。
巖韻是一種有物質基礎的氣質，具體可表現為香氣芬芳馥郁、幽雅、持久、有力度，滋味啜之有骨、厚而醇、潤滑甘爽，飲後有齒頰留香的感覺。
而前人給出的巖韻解釋，更是入木三分。
巖韻，可解讀為“香、清、甘、活”四個層面。也就是巖茶，它喝起來是要有香氣的，不僅杯蓋上能捕捉到香氣，更要在湯水裡可以感受到。同時出湯要清冽、清透、清爽、清純，湯水甘甜，喝到嘴裡要有活力，重水重香，是巖韻的精髓。
巖韻的形成，與武夷巖茶“巖巖有茶，非巖不茶”的種植特點密切關聯，唯有丹山碧水的武夷山風景區內，才能孕育出獨特的香氣、滋味特點。
巖韻，可以說是一家獨大，別無分號。
至於普洱茶為什麼要講究巖韻，最最最善意的猜測，是有人覺得巖韻這個概念好，高大上，套用到普洱茶身上很不錯。
然，普洱茶的成功，完全不需要複製巖茶，它有自己獨特的消費主張。
若是沒學好，反倒成了東施效顰。故而，奉勸那些掌櫃們，好好喝茶，普洱茶很有特點，完全沒必要套用別人的吧成功。比如，老班章茶的剛猛與霸氣，易武茶的溫柔與繾綣，都是不可替代的好處， 實在沒必要再模仿他茶。
《3》
古樹滿天飛，不論什麼茶都要冠以古樹的名稱！
古樹，即樹齡不低於百年的茶樹。
這一概念，在普洱茶當中打得火熱。現如今，喜歡喝茶的朋友，一聽古樹茶，都知道說的是普洱茶，要是前頭在加上幾個著名的山頭，這可了不得，它將意味著高價，隨便也能賣出四位數、五位數一公斤的價格。譬如，老班章古樹茶、易武古樹茶、冰島古樹茶……
名山頭與古樹茶一相逢，便可令人聯想起那句詩——金風玉露一相逢，便勝卻人間無數。
古樹茶的概念，在普洱茶中很成功。
但凡是成功的經驗，都會被“借鑑”。這不，近些年茶界的後起之秀——白茶，也興了古樹茶的概念。
然，白茶是不說古樹茶概念的。
白茶有荒野茶，卻不會提倡古樹茶。
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
這年頭，有不少奇葩的事兒。
就連喝茶，也是趣事多多，一旦你多關注幾位茶掌櫃，多看幾次他們發表的動態，總能獲得一些額外的驚喜。
當然，更多的時候，這些驚喜是驚嚇。
尤其是茶類與茶類之間的概念，被強行張冠李戴後，你就會發出類似這樣的感慨——喝個茶，難道就不能走點心嗎？
譬如，非要將“幹倉”這個詞強加給老白茶。
幹倉老白茶，都要成為某些掌櫃的老梗，動不動就開始宣傳，“我這老白茶幹倉陳化了*年……”
就此打住，白茶是沒有幹倉的概念。
幹倉，是普洱茶的概念，與幹倉相對的，是溼倉。
因為倉儲乾燥度的不同，才有了幹倉和溼倉的差別。而白茶的保存，是要求絕對的乾燥度，最好能控制在45%左右，本就應該乾燥保存的白茶，怎地幹倉反而成了一大宣傳點？
顯然，這是偷換概念，把白茶應該做到的乾燥保存，當成了一大賣點進行宣傳，未免有些太欺負茶客們不懂行。
類似的偷換概念，張冠李戴的做法，在茶圈也不少見。
《2》
普洱茶什麼時候也開始追求巖韻？
普洱茶有巖韻？又是一概念的套用。混跡茶圈超過一年的朋友都知道，巖韻是武夷巖茶的專屬，它成為了武夷巖茶最大的標籤，同時也是具趣味性的一個詞彙。
當然，這中間沒有普洱茶啥事兒。
何為巖韻？
某百科給的解釋是——武夷巖茶味甘澤而氣馥郁，不同巖茶品種有不同的喉韻特徵。
現在圈內，給巖韻的解釋，可分為以下兩種。
巖韻也指“巖骨花香”，是武夷巖茶獨特的自然生態環境，適宜的茶樹品種、良好的栽培技術和傳統而科學的製作工藝等綜合形成的香氣和滋味。
巖韻是一種有物質基礎的氣質，具體可表現為香氣芬芳馥郁、幽雅、持久、有力度，滋味啜之有骨、厚而醇、潤滑甘爽，飲後有齒頰留香的感覺。
而前人給出的巖韻解釋，更是入木三分。
巖韻，可解讀為“香、清、甘、活”四個層面。也就是巖茶，它喝起來是要有香氣的，不僅杯蓋上能捕捉到香氣，更要在湯水裡可以感受到。同時出湯要清冽、清透、清爽、清純，湯水甘甜，喝到嘴裡要有活力，重水重香，是巖韻的精髓。
巖韻的形成，與武夷巖茶“巖巖有茶，非巖不茶”的種植特點密切關聯，唯有丹山碧水的武夷山風景區內，才能孕育出獨特的香氣、滋味特點。
巖韻，可以說是一家獨大，別無分號。
至於普洱茶為什麼要講究巖韻，最最最善意的猜測，是有人覺得巖韻這個概念好，高大上，套用到普洱茶身上很不錯。
然，普洱茶的成功，完全不需要複製巖茶，它有自己獨特的消費主張。
若是沒學好，反倒成了東施效顰。故而，奉勸那些掌櫃們，好好喝茶，普洱茶很有特點，完全沒必要套用別人的吧成功。比如，老班章茶的剛猛與霸氣，易武茶的溫柔與繾綣，都是不可替代的好處， 實在沒必要再模仿他茶。
《3》
古樹滿天飛，不論什麼茶都要冠以古樹的名稱！
古樹，即樹齡不低於百年的茶樹。
這一概念，在普洱茶當中打得火熱。現如今，喜歡喝茶的朋友，一聽古樹茶，都知道說的是普洱茶，要是前頭在加上幾個著名的山頭，這可了不得，它將意味著高價，隨便也能賣出四位數、五位數一公斤的價格。譬如，老班章古樹茶、易武古樹茶、冰島古樹茶……
名山頭與古樹茶一相逢，便可令人聯想起那句詩——金風玉露一相逢，便勝卻人間無數。
古樹茶的概念，在普洱茶中很成功。
但凡是成功的經驗，都會被“借鑑”。這不，近些年茶界的後起之秀——白茶，也興了古樹茶的概念。
然，白茶是不說古樹茶概念的。
白茶有荒野茶，卻不會提倡古樹茶。
在巖茶當中，有樹齡的說法，根據樹齡會分為高叢、老叢，但跟雲南古樹動轍五百一千年的樹齡，完全沒法比，揚長避短，巖茶中也不會有古樹茶的概念。
與其宣傳古樹茶，倒不如側重於巖茶的製作工藝，這中間的可塑性，還更強，可發展前景，還更廣闊。
還有紅茶，也曾聽某掌櫃宣傳過古樹茶的概念，
“我這茶，是在深山裡的茶，算是古樹茶了……”
結果一喝所謂的古樹紅茶，表現並不咋樣，湯水單薄，少醇厚度。香氣麼，也只是熟悉的蜜薯香，並無其他。
古樹，並沒有給紅茶加分多少，倒是紅茶的工藝，有不少可圈可點之處。紅茶與紅茶之前對比工藝，還更有趣些。
古樹茶，只能成為短暫的狂歡，某些茶類的獨特賣點，六大茶類中要都提古樹茶的概念，喝茶還有什麼意思呢。
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
這年頭，有不少奇葩的事兒。
就連喝茶，也是趣事多多，一旦你多關注幾位茶掌櫃，多看幾次他們發表的動態，總能獲得一些額外的驚喜。
當然，更多的時候，這些驚喜是驚嚇。
尤其是茶類與茶類之間的概念，被強行張冠李戴後，你就會發出類似這樣的感慨——喝個茶，難道就不能走點心嗎？
譬如，非要將“幹倉”這個詞強加給老白茶。
幹倉老白茶，都要成為某些掌櫃的老梗，動不動就開始宣傳，“我這老白茶幹倉陳化了*年……”
就此打住，白茶是沒有幹倉的概念。
幹倉，是普洱茶的概念，與幹倉相對的，是溼倉。
因為倉儲乾燥度的不同，才有了幹倉和溼倉的差別。而白茶的保存，是要求絕對的乾燥度，最好能控制在45%左右，本就應該乾燥保存的白茶，怎地幹倉反而成了一大宣傳點？
顯然，這是偷換概念，把白茶應該做到的乾燥保存，當成了一大賣點進行宣傳，未免有些太欺負茶客們不懂行。
類似的偷換概念，張冠李戴的做法，在茶圈也不少見。
《2》
普洱茶什麼時候也開始追求巖韻？
普洱茶有巖韻？又是一概念的套用。混跡茶圈超過一年的朋友都知道，巖韻是武夷巖茶的專屬，它成為了武夷巖茶最大的標籤，同時也是具趣味性的一個詞彙。
當然，這中間沒有普洱茶啥事兒。
何為巖韻？
某百科給的解釋是——武夷巖茶味甘澤而氣馥郁，不同巖茶品種有不同的喉韻特徵。
現在圈內，給巖韻的解釋，可分為以下兩種。
巖韻也指“巖骨花香”，是武夷巖茶獨特的自然生態環境，適宜的茶樹品種、良好的栽培技術和傳統而科學的製作工藝等綜合形成的香氣和滋味。
巖韻是一種有物質基礎的氣質，具體可表現為香氣芬芳馥郁、幽雅、持久、有力度，滋味啜之有骨、厚而醇、潤滑甘爽，飲後有齒頰留香的感覺。
而前人給出的巖韻解釋，更是入木三分。
巖韻，可解讀為“香、清、甘、活”四個層面。也就是巖茶，它喝起來是要有香氣的，不僅杯蓋上能捕捉到香氣，更要在湯水裡可以感受到。同時出湯要清冽、清透、清爽、清純，湯水甘甜，喝到嘴裡要有活力，重水重香，是巖韻的精髓。
巖韻的形成，與武夷巖茶“巖巖有茶，非巖不茶”的種植特點密切關聯，唯有丹山碧水的武夷山風景區內，才能孕育出獨特的香氣、滋味特點。
巖韻，可以說是一家獨大，別無分號。
至於普洱茶為什麼要講究巖韻，最最最善意的猜測，是有人覺得巖韻這個概念好，高大上，套用到普洱茶身上很不錯。
然，普洱茶的成功，完全不需要複製巖茶，它有自己獨特的消費主張。
若是沒學好，反倒成了東施效顰。故而，奉勸那些掌櫃們，好好喝茶，普洱茶很有特點，完全沒必要套用別人的吧成功。比如，老班章茶的剛猛與霸氣，易武茶的溫柔與繾綣，都是不可替代的好處， 實在沒必要再模仿他茶。
《3》
古樹滿天飛，不論什麼茶都要冠以古樹的名稱！
古樹，即樹齡不低於百年的茶樹。
這一概念，在普洱茶當中打得火熱。現如今，喜歡喝茶的朋友，一聽古樹茶，都知道說的是普洱茶，要是前頭在加上幾個著名的山頭，這可了不得，它將意味著高價，隨便也能賣出四位數、五位數一公斤的價格。譬如，老班章古樹茶、易武古樹茶、冰島古樹茶……
名山頭與古樹茶一相逢，便可令人聯想起那句詩——金風玉露一相逢，便勝卻人間無數。
古樹茶的概念，在普洱茶中很成功。
但凡是成功的經驗，都會被“借鑑”。這不，近些年茶界的後起之秀——白茶，也興了古樹茶的概念。
然，白茶是不說古樹茶概念的。
白茶有荒野茶，卻不會提倡古樹茶。
在巖茶當中，有樹齡的說法，根據樹齡會分為高叢、老叢，但跟雲南古樹動轍五百一千年的樹齡，完全沒法比，揚長避短，巖茶中也不會有古樹茶的概念。
與其宣傳古樹茶，倒不如側重於巖茶的製作工藝，這中間的可塑性，還更強，可發展前景，還更廣闊。
還有紅茶，也曾聽某掌櫃宣傳過古樹茶的概念，
“我這茶，是在深山裡的茶，算是古樹茶了……”
結果一喝所謂的古樹紅茶，表現並不咋樣，湯水單薄，少醇厚度。香氣麼，也只是熟悉的蜜薯香，並無其他。
古樹，並沒有給紅茶加分多少，倒是紅茶的工藝，有不少可圈可點之處。紅茶與紅茶之前對比工藝，還更有趣些。
古樹茶，只能成為短暫的狂歡，某些茶類的獨特賣點，六大茶類中要都提古樹茶的概念，喝茶還有什麼意思呢。
《4》
白茶年份隨便標註，更是任性！
人有多大膽，白茶年份就有多高！近來看到的某些“老白茶”個人介紹，的確把人嚇的夠嗆，難免要感慨一句——做舊都不帶害怕的！
最開始的三年、五年、十年做舊老白茶，都只能算是小試牛刀，還不算太過分。
可近來看到的做舊老白茶年份，卻有些把牛皮吹破的意思。
一看年份，十年都算少，現在都誇張地上升到二十年、三十年的年份上。
再結合這些“老白茶”的形態，更是驚悚萬分。
有的，包的像塊磚頭似的，外頭用金色的鋁箔紙包裹好，美其名曰——金磚，看到倒有些像巧克力的包裝。撕開金燦燦的外衣，“老白茶”的廬山真面目還真有夠嚇人的，漆黑一片， 毫無生機，一看就是做舊過頭，導致色素都被氧化，除了黑色，只有黑色。
有的，還被做成了陽春麵般的造型，紙筒包裹著，一圓柱體。揭開白棉紙，裡頭的茶葉同樣是黑黢黢的一片，十分怪異。同樣，又是做舊的創傷後遺症。
丨本文由小陳茶事原創
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丨作者：村姑陳
《1》
這年頭，有不少奇葩的事兒。
就連喝茶，也是趣事多多，一旦你多關注幾位茶掌櫃，多看幾次他們發表的動態，總能獲得一些額外的驚喜。
當然，更多的時候，這些驚喜是驚嚇。
尤其是茶類與茶類之間的概念，被強行張冠李戴後，你就會發出類似這樣的感慨——喝個茶，難道就不能走點心嗎？
譬如，非要將“幹倉”這個詞強加給老白茶。
幹倉老白茶，都要成為某些掌櫃的老梗，動不動就開始宣傳，“我這老白茶幹倉陳化了*年……”
就此打住，白茶是沒有幹倉的概念。
幹倉，是普洱茶的概念，與幹倉相對的，是溼倉。
因為倉儲乾燥度的不同，才有了幹倉和溼倉的差別。而白茶的保存，是要求絕對的乾燥度，最好能控制在45%左右，本就應該乾燥保存的白茶，怎地幹倉反而成了一大宣傳點？
顯然，這是偷換概念，把白茶應該做到的乾燥保存，當成了一大賣點進行宣傳，未免有些太欺負茶客們不懂行。
類似的偷換概念，張冠李戴的做法，在茶圈也不少見。
《2》
普洱茶什麼時候也開始追求巖韻？
普洱茶有巖韻？又是一概念的套用。混跡茶圈超過一年的朋友都知道，巖韻是武夷巖茶的專屬，它成為了武夷巖茶最大的標籤，同時也是具趣味性的一個詞彙。
當然，這中間沒有普洱茶啥事兒。
何為巖韻？
某百科給的解釋是——武夷巖茶味甘澤而氣馥郁，不同巖茶品種有不同的喉韻特徵。
現在圈內，給巖韻的解釋，可分為以下兩種。
巖韻也指“巖骨花香”，是武夷巖茶獨特的自然生態環境，適宜的茶樹品種、良好的栽培技術和傳統而科學的製作工藝等綜合形成的香氣和滋味。
巖韻是一種有物質基礎的氣質，具體可表現為香氣芬芳馥郁、幽雅、持久、有力度，滋味啜之有骨、厚而醇、潤滑甘爽，飲後有齒頰留香的感覺。
而前人給出的巖韻解釋，更是入木三分。
巖韻，可解讀為“香、清、甘、活”四個層面。也就是巖茶，它喝起來是要有香氣的，不僅杯蓋上能捕捉到香氣，更要在湯水裡可以感受到。同時出湯要清冽、清透、清爽、清純，湯水甘甜，喝到嘴裡要有活力，重水重香，是巖韻的精髓。
巖韻的形成，與武夷巖茶“巖巖有茶，非巖不茶”的種植特點密切關聯，唯有丹山碧水的武夷山風景區內，才能孕育出獨特的香氣、滋味特點。
巖韻，可以說是一家獨大，別無分號。
至於普洱茶為什麼要講究巖韻，最最最善意的猜測，是有人覺得巖韻這個概念好，高大上，套用到普洱茶身上很不錯。
然，普洱茶的成功，完全不需要複製巖茶，它有自己獨特的消費主張。
若是沒學好，反倒成了東施效顰。故而，奉勸那些掌櫃們，好好喝茶，普洱茶很有特點，完全沒必要套用別人的吧成功。比如，老班章茶的剛猛與霸氣，易武茶的溫柔與繾綣，都是不可替代的好處， 實在沒必要再模仿他茶。
《3》
古樹滿天飛，不論什麼茶都要冠以古樹的名稱！
古樹，即樹齡不低於百年的茶樹。
這一概念，在普洱茶當中打得火熱。現如今，喜歡喝茶的朋友，一聽古樹茶，都知道說的是普洱茶，要是前頭在加上幾個著名的山頭，這可了不得，它將意味著高價，隨便也能賣出四位數、五位數一公斤的價格。譬如，老班章古樹茶、易武古樹茶、冰島古樹茶……
名山頭與古樹茶一相逢，便可令人聯想起那句詩——金風玉露一相逢，便勝卻人間無數。
古樹茶的概念，在普洱茶中很成功。
但凡是成功的經驗，都會被“借鑑”。這不，近些年茶界的後起之秀——白茶，也興了古樹茶的概念。
然，白茶是不說古樹茶概念的。
白茶有荒野茶，卻不會提倡古樹茶。
在巖茶當中，有樹齡的說法，根據樹齡會分為高叢、老叢，但跟雲南古樹動轍五百一千年的樹齡，完全沒法比，揚長避短，巖茶中也不會有古樹茶的概念。
與其宣傳古樹茶，倒不如側重於巖茶的製作工藝，這中間的可塑性，還更強，可發展前景，還更廣闊。
還有紅茶，也曾聽某掌櫃宣傳過古樹茶的概念，
“我這茶，是在深山裡的茶，算是古樹茶了……”
結果一喝所謂的古樹紅茶，表現並不咋樣，湯水單薄，少醇厚度。香氣麼，也只是熟悉的蜜薯香，並無其他。
古樹，並沒有給紅茶加分多少，倒是紅茶的工藝，有不少可圈可點之處。紅茶與紅茶之前對比工藝，還更有趣些。
古樹茶，只能成為短暫的狂歡，某些茶類的獨特賣點，六大茶類中要都提古樹茶的概念，喝茶還有什麼意思呢。
《4》
白茶年份隨便標註，更是任性！
人有多大膽，白茶年份就有多高！近來看到的某些“老白茶”個人介紹，的確把人嚇的夠嗆，難免要感慨一句——做舊都不帶害怕的！
最開始的三年、五年、十年做舊老白茶，都只能算是小試牛刀，還不算太過分。
可近來看到的做舊老白茶年份，卻有些把牛皮吹破的意思。
一看年份，十年都算少，現在都誇張地上升到二十年、三十年的年份上。
再結合這些“老白茶”的形態，更是驚悚萬分。
有的，包的像塊磚頭似的，外頭用金色的鋁箔紙包裹好，美其名曰——金磚，看到倒有些像巧克力的包裝。撕開金燦燦的外衣，“老白茶”的廬山真面目還真有夠嚇人的，漆黑一片， 毫無生機，一看就是做舊過頭，導致色素都被氧化，除了黑色，只有黑色。
有的，還被做成了陽春麵般的造型，紙筒包裹著，一圓柱體。揭開白棉紙，裡頭的茶葉同樣是黑黢黢的一片，十分怪異。同樣，又是做舊的創傷後遺症。
要知道，若是年份真實，擁有二十年，三十年的年份，白茶也是散茶的形態，也不是這些餅、磚等。
一是單一散茶形態售賣，會比餅茶、磚茶等更加值錢。
二是二十年、三十年的老白茶，本身存量就到不多，壓根不夠壓餅。
三是這些垂垂老矣的散茶壓成餅後，對香氣、滋味影響大，容易破壞口感，根本就沒必要壓餅。
綜合來看，但凡是磚茶、餅茶形態的二十年、三十年老白茶，都要慎重購買，一言不合就會遇上做舊茶。
要遠離這些做舊茶，有個很中肯的建議——別買年份過於虛高的茶。
要想真正遠離做舊茶，最好的方式就是自己存茶，從新茶開始儲存，親眼看著白茶在自己手中慢慢老去，這樣可以大大降低買到做舊茶的風險。
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
這年頭，有不少奇葩的事兒。
就連喝茶，也是趣事多多，一旦你多關注幾位茶掌櫃，多看幾次他們發表的動態，總能獲得一些額外的驚喜。
當然，更多的時候，這些驚喜是驚嚇。
尤其是茶類與茶類之間的概念，被強行張冠李戴後，你就會發出類似這樣的感慨——喝個茶，難道就不能走點心嗎？
譬如，非要將“幹倉”這個詞強加給老白茶。
幹倉老白茶，都要成為某些掌櫃的老梗，動不動就開始宣傳，“我這老白茶幹倉陳化了*年……”
就此打住，白茶是沒有幹倉的概念。
幹倉，是普洱茶的概念，與幹倉相對的，是溼倉。
因為倉儲乾燥度的不同，才有了幹倉和溼倉的差別。而白茶的保存，是要求絕對的乾燥度，最好能控制在45%左右，本就應該乾燥保存的白茶，怎地幹倉反而成了一大宣傳點？
顯然，這是偷換概念，把白茶應該做到的乾燥保存，當成了一大賣點進行宣傳，未免有些太欺負茶客們不懂行。
類似的偷換概念，張冠李戴的做法，在茶圈也不少見。
《2》
普洱茶什麼時候也開始追求巖韻？
普洱茶有巖韻？又是一概念的套用。混跡茶圈超過一年的朋友都知道，巖韻是武夷巖茶的專屬，它成為了武夷巖茶最大的標籤，同時也是具趣味性的一個詞彙。
當然，這中間沒有普洱茶啥事兒。
何為巖韻？
某百科給的解釋是——武夷巖茶味甘澤而氣馥郁，不同巖茶品種有不同的喉韻特徵。
現在圈內，給巖韻的解釋，可分為以下兩種。
巖韻也指“巖骨花香”，是武夷巖茶獨特的自然生態環境，適宜的茶樹品種、良好的栽培技術和傳統而科學的製作工藝等綜合形成的香氣和滋味。
巖韻是一種有物質基礎的氣質，具體可表現為香氣芬芳馥郁、幽雅、持久、有力度，滋味啜之有骨、厚而醇、潤滑甘爽，飲後有齒頰留香的感覺。
而前人給出的巖韻解釋，更是入木三分。
巖韻，可解讀為“香、清、甘、活”四個層面。也就是巖茶，它喝起來是要有香氣的，不僅杯蓋上能捕捉到香氣，更要在湯水裡可以感受到。同時出湯要清冽、清透、清爽、清純，湯水甘甜，喝到嘴裡要有活力，重水重香，是巖韻的精髓。
巖韻的形成，與武夷巖茶“巖巖有茶，非巖不茶”的種植特點密切關聯，唯有丹山碧水的武夷山風景區內，才能孕育出獨特的香氣、滋味特點。
巖韻，可以說是一家獨大，別無分號。
至於普洱茶為什麼要講究巖韻，最最最善意的猜測，是有人覺得巖韻這個概念好，高大上，套用到普洱茶身上很不錯。
然，普洱茶的成功，完全不需要複製巖茶，它有自己獨特的消費主張。
若是沒學好，反倒成了東施效顰。故而，奉勸那些掌櫃們，好好喝茶，普洱茶很有特點，完全沒必要套用別人的吧成功。比如，老班章茶的剛猛與霸氣，易武茶的溫柔與繾綣，都是不可替代的好處， 實在沒必要再模仿他茶。
《3》
古樹滿天飛，不論什麼茶都要冠以古樹的名稱！
古樹，即樹齡不低於百年的茶樹。
這一概念，在普洱茶當中打得火熱。現如今，喜歡喝茶的朋友，一聽古樹茶，都知道說的是普洱茶，要是前頭在加上幾個著名的山頭，這可了不得，它將意味著高價，隨便也能賣出四位數、五位數一公斤的價格。譬如，老班章古樹茶、易武古樹茶、冰島古樹茶……
名山頭與古樹茶一相逢，便可令人聯想起那句詩——金風玉露一相逢，便勝卻人間無數。
古樹茶的概念，在普洱茶中很成功。
但凡是成功的經驗，都會被“借鑑”。這不，近些年茶界的後起之秀——白茶，也興了古樹茶的概念。
然，白茶是不說古樹茶概念的。
白茶有荒野茶，卻不會提倡古樹茶。
在巖茶當中，有樹齡的說法，根據樹齡會分為高叢、老叢，但跟雲南古樹動轍五百一千年的樹齡，完全沒法比，揚長避短，巖茶中也不會有古樹茶的概念。
與其宣傳古樹茶，倒不如側重於巖茶的製作工藝，這中間的可塑性，還更強，可發展前景，還更廣闊。
還有紅茶，也曾聽某掌櫃宣傳過古樹茶的概念，
“我這茶，是在深山裡的茶，算是古樹茶了……”
結果一喝所謂的古樹紅茶，表現並不咋樣，湯水單薄，少醇厚度。香氣麼，也只是熟悉的蜜薯香，並無其他。
古樹，並沒有給紅茶加分多少，倒是紅茶的工藝，有不少可圈可點之處。紅茶與紅茶之前對比工藝，還更有趣些。
古樹茶，只能成為短暫的狂歡，某些茶類的獨特賣點，六大茶類中要都提古樹茶的概念，喝茶還有什麼意思呢。
《4》
白茶年份隨便標註，更是任性！
人有多大膽，白茶年份就有多高！近來看到的某些“老白茶”個人介紹，的確把人嚇的夠嗆，難免要感慨一句——做舊都不帶害怕的！
最開始的三年、五年、十年做舊老白茶，都只能算是小試牛刀，還不算太過分。
可近來看到的做舊老白茶年份，卻有些把牛皮吹破的意思。
一看年份，十年都算少，現在都誇張地上升到二十年、三十年的年份上。
再結合這些“老白茶”的形態，更是驚悚萬分。
有的，包的像塊磚頭似的，外頭用金色的鋁箔紙包裹好，美其名曰——金磚，看到倒有些像巧克力的包裝。撕開金燦燦的外衣，“老白茶”的廬山真面目還真有夠嚇人的，漆黑一片， 毫無生機，一看就是做舊過頭，導致色素都被氧化，除了黑色，只有黑色。
有的，還被做成了陽春麵般的造型，紙筒包裹著，一圓柱體。揭開白棉紙，裡頭的茶葉同樣是黑黢黢的一片，十分怪異。同樣，又是做舊的創傷後遺症。
要知道，若是年份真實，擁有二十年，三十年的年份，白茶也是散茶的形態，也不是這些餅、磚等。
一是單一散茶形態售賣，會比餅茶、磚茶等更加值錢。
二是二十年、三十年的老白茶，本身存量就到不多，壓根不夠壓餅。
三是這些垂垂老矣的散茶壓成餅後，對香氣、滋味影響大，容易破壞口感，根本就沒必要壓餅。
綜合來看，但凡是磚茶、餅茶形態的二十年、三十年老白茶，都要慎重購買，一言不合就會遇上做舊茶。
要遠離這些做舊茶，有個很中肯的建議——別買年份過於虛高的茶。
要想真正遠離做舊茶，最好的方式就是自己存茶，從新茶開始儲存，親眼看著白茶在自己手中慢慢老去，這樣可以大大降低買到做舊茶的風險。
《5》
喝茶，本是修身養性，圖的是個輕鬆自在，多喝茶的確能讓人心平氣和，心情暢快。
可如今，有些亂象的出現，卻難免會破壞這份喝茶的安逸。
我們要做的，是提高自己的喝茶水平，多多積累喝茶經驗，饒是掌櫃們舌燦蓮花，也不受半分忽悠。
當然，我們更希望這些茶圈怪象能少一些，還喝茶一個清淨地，河清海晏。
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