在英國，每一個紳士的衣櫥裡都有一套最好的西服與一雙最好的皮鞋，這是一種人生態度，是一種生活品味。最好的西服當然是高級定製的手工西服。首先是工藝上精妙絕倫，然後是款式，面料等方面是完全可以由自己來控制的。所以這其中的一個原因就是，一套高級定製的西服是可以包含自己的設計在在內，有自己的靈魂所在。至於如何設計呢，其實就是做幾個選擇題。第一個選擇題，面料顏色的選擇。在男士的西裝當中，最常見的有黑色，灰色，藍色，駝色，根據自己性格喜好以及心理訴求來選擇。
第二個選擇題，款式的選擇。這個大選擇裡還有很多個小選擇題。有領型的選擇：戧駁領與平駁領，有單排扣與雙排扣，有單口袋活著雙口袋（指右側同一側，參考上圖），有單開衩或者雙開衩。在這四個選擇裡進行任意組合。我最喜歡的是戧駁領，雙排扣，雙口袋，雙開衩。
第三個選擇題，就是面料圖案的選擇。其實這個是可以與顏色的選擇也並在一起的，我們有純色，也有條紋與格紋。條紋面料有拉伸人的身長的視覺效果。
最後，其實還有一個細節，就是襯衫的袖口其實是可以自己設定稱為那種袖釘釦的。給人的感覺會更為的高級與有品味。我最喜歡的設計是：藍色+雙排扣+戧駁領+雙口袋+雙排扣+雙開叉+條紋。你最喜歡的呢？自己組合一下吧。
然後是當這套服裝注入了自己的靈魂之後，是真的可以完美的展現自己的身型與紳士風度的，而這種風度也是可以讓一些我們心儀的女伴難以抗拒的。
對於喜歡紳士著裝的男士，西服定製就像是DP會讓人上癮，尤其是你體驗過西裝定製的魅力之後的成就感會讓你不斷的想要新的衣服。對於我而言，畢業時跨行業進入西服定製行業，剛開始覺得非常的高大上，可以自己選擇面料、款式，可以刺繡，甚至連鈕釦和縫線的顏色都可以選擇，極大的參與感是成衣所不具備的，當你經過一個月的煎熬等待拿到完全貼合自己身材，各處的細節都是經過自己選擇，最後以完整的形態穿在自己身上的時候，成就感已經遠遠超過衣服本身。
西服定製的魅力在於成就感和情懷。
一、成就感
成就感來源於一件衣服自己親自參與，誇張點說就是什麼樣的款式由自己說自己說了算，體驗了一把設計師的癮。定製西裝從面料的選擇到款式的確定完全是按照個人的喜歡和需求而來，再到細節比如領子的寬度、鈕釦的選擇、釦眼的顏色、西裝里布的顏色等等完全是客戶說了算。甚至有些定製店可以提供鈕釦的定製、里布的定製，鈕釦上可以刻上有意義的字，里布則可以印上有一的畫，進一步加強了個性化的設計，當你拿到西裝的那一刻肯定是獨一無二，並且有極大的成就感，不禁會感嘆自己的審美，這是成就感主要的來源。
1、面料的選擇不僅僅是格紋、條紋、純色等，而且材質也有羊毛、羊絨、亞麻和混紡的面料，在成千上萬種的面料中一定可以找到自己喜歡的。
2、可以根據自己的喜好選擇適合自己的款式，單排扣平駁領、單排扣戧駁領、雙排扣戧駁領可以自由選擇。
▼單排扣平駁領----無里布
▼單排扣戧駁領--無里布
▼雙排扣戧駁領---有里布
3、個性化的里布、鈕釦等細節
▼個性化的里布和鈕釦
二、情懷
情懷雖然看不見摸不到，但卻存在於人的內心。有些西裝定製很多地方是手工做的，做工精細費時，在工業化的今天，手工的製品顯得更為珍貴，尤其是對於手工匠人的崇敬和堅持。所以說，很多人對於手工的細節要求比較多，更多的是體現了對於這份情懷的追求。相對於商場裡的成品，手工的細節當然更能體現一件西裝的做工品質，面對工業化生產的成衣，手工定製的西裝更是充滿了匠人對於工藝追求的溫度。
▼西裝上的手工細節體現
▼西褲上手工細節的體現
男士西裝的三大要素依次為：1.風格2.剪裁3.材料
1是上層建築，2是中流砥柱，3是底層基礎。三者都很重要，衣服任何一方面有短板，都不能算是高級。
從3開始說起。
舉個例子，假設有一個建築，由頂尖建築設計師提供設計，由高水平工人負責建造，但是最基本的鋼筋水泥卻用了偽劣產品，那麼就算設計和工人再好，造出來的建築也很可能是個豆腐渣。
衣服的原材料就相當於這個“鋼筋水泥”的角色，是整件衣服的物質基礎。
男士西裝的材料可分為，面料，裡料，輔料，襯。
最頂尖的組合為：
面料：英國或意大利產的面料。裡料：日本產的賓霸，沒其他更好選擇。襯：差別不在襯的材料上，而在於做襯的技術。全襯Full canvassed最好（也最貴），粘合襯最差。合格的Bespoke店必須使用全襯技術。輔料：成本、重要性都較低，高檔點的定製店都能提供好輔料，相信他們就可以。
決定西服的美觀程度的是面料和襯。面料就像“皮膚”，光澤，觸感，直接影響了人對這件衣服的高檔程度的判斷。襯就像“骨架”，決定了衣服的型。
面料和襯同時也能決定西服的使用壽命。厚面料比薄面料耐用，多股紗比單股紗耐用，羊毛比羊絨耐用。用中等支數的精仿羊毛+全襯技術做出的西服，使用壽命可達10年。120支是耐用和舒適間一個比較好的平衡點。
裡料在內側，不影響美觀，但決定了穿著舒適度。賓霸裡料的好處在於吸溼性好，手感乾爽，不易產生靜電。每根纖維細且長，斷面呈圓狀，所以滑爽，舒柔的風格和觸感兼具，且有近似絹絲的光澤。這是最好的裡料，高檔定製店的唯一選擇。
輔料只起到錦上添花的作用，交給店家做就行，不用太費心。
至於2，剪裁。
好的剪裁技術，要能使衣服完全適合人的身材，遵守好脖子，肩膀，臂長，胸圍，腰圍，腿長的尺寸原則。合身，是美的基礎，這些對於一個bespoke定製店只是基本功，可以放心交給他們做。所以，雖然剪裁也很重要，但其實不用太費心。
1，最重要的，風格。
所謂風格，源自於不同流派的裁縫對男士西裝的理解不同，各個流派按照自己的理解來製造西服，就形成了各種美學風格。
選擇風格，前提是要了解自己。要知道自己是什麼身份，想展現出來的形象是怎樣的，穿著這身衣服要出席什麼場合，在那個場合會遇到什麼重要的人？此為“風格四問”，只有把這四個問題想清楚，才能想明白自己需要什麼風格。
幾種主要的風格流派（只講大致特點，具體細節無法用文字描述清楚，必須要結合實物來解釋）
（1）Savile Row經典式，低調優雅，經過兩百多年的傳承，一直受到英倫紳士的鐘愛。
（2）Drape式，由Savile Row裁縫Frederick Scholte開創，現在以Anderson & Sheppard店為代表。相比於經典式，Drape式西服的活動空間更大一點，做大動作時更舒適。Drape式是拿坡里式的根源。
（3）拿坡里式，經Drape式變化而來，由那不勒斯的裁縫發揚光大，其最大的特點是世界聞名的“拿坡里肩”。整體風格偏向於輕盈靈動。適合年輕公子哥，或者就是要刻意“隱藏鋒芒”的人。
（4）羅馬式，剛猛霸氣，如同盔甲一般，和拿坡里式完全相反，適合想體現自己力量與威嚴的男士。
流派之間，各有所長，但沒有高低之分。
以上幾種，是已經成熟的風格體系，可以整套借鑑，也可以取多個流派的一部分組合起來，再準確地傳達給定製店的裁縫。但無論如何，一定要把“風格四問”想明白。
---------------只有先弄懂這三要素，才能談中國定製和英意同行的差距。
我們一條一條地分析。
先看材料。這一方面，中國香港的一些top定製店可以用上所有頂級材料，因此和英意同行不存在差距。內地的店我不熟，但至少上海有一家店（就是知乎眾推薦很多次的wwchan）能用得上頂級材料。
至於剪裁，中國top定製店的老師傅們的基本功都是很紮實的，幾十年裁縫活不是白做的。完全合身肯定能做到，對條對紋也行。
差距就在高層建築——風格上。因為，目前的幾個主流風格，都是英意兩國裁縫的看家本領啊，這是他們的祖輩留下的寶貴遺產，早已佔據了男裝界的制高點。懂行的消費者認可他們，不懂行的消費者也跟著後面追。
香港的幾家比較好的裁縫店，其擅長的風格都是偏英式的，畢竟這裡曾經是英國的殖民地。香港裁縫們還是比較好地吸收消化了英式風格，但終究只是一個“跟隨者”的角色，他們始終沒有超越Savile Row的同行們，畢竟人家才是領跑的。
至於意大利派的羅馬式，拿坡里式（注意這兩個流派完全相反），香港有些店的裁縫也是可以做的，只是他們平時做的更多的還是英式，所以做起意大利派的難免又少了那麼幾分味道。
然而，這不能全怪到裁縫頭上。要想創造出全新的風格流派，除了要有技藝高超且兼具藝術天分的裁縫，更要有財力豐厚且品味不俗的消費者，兩者缺一不可。只有在高品味消費者和高水平裁縫不斷地溝通，交流中，才有可能誕生出藝術靈感的火花。如果所有消費者都是要求“按照英國式的來一套，完全照抄，沒其他要求”，那麼中國的這些裁縫們也就只能機械地把英式風格做了一遍又一遍，當然也就沒機會發展出自己的風格流派。畢竟人家要取悅消費者賺錢啊。
我絲毫不懷疑中國富貴人群購買頂級材料的財力，也不懷疑中國裁縫們的剪裁手藝。只是，要發展出自身的風格流派，與英意裁縫一爭高下，這還需要中國的富裕男士們的審美品味跟上才行啊。
