'埃及最迷人的不是尼羅河，也不是金字塔......'
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
帶著膠片顆粒般的質感
牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
帶著膠片顆粒般的質感
牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
錫瓦綠洲老城
2013年第一次到達埃及時，特地去了大多數遊客不太光顧的錫瓦綠洲，緣由是早些年被水姐安利了這個地方——在撒哈拉大沙海浩瀚的星空下席地而眠，非常美妙。
我沒有從開羅直接去錫瓦綠洲，而是慕名奇蹟海灘先到了馬特魯，在馬特魯收穫了碧海藍天的地中海南岸絕美風光，卻辜負了自己的胃——連續兩天沒有好好吃頓飯，都是饢加蔬菜沙拉的簡單將就，乾巴巴且沒有葷腥，一直處於飢腸轆轆狀態。
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
帶著膠片顆粒般的質感
牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
錫瓦綠洲老城
2013年第一次到達埃及時，特地去了大多數遊客不太光顧的錫瓦綠洲，緣由是早些年被水姐安利了這個地方——在撒哈拉大沙海浩瀚的星空下席地而眠，非常美妙。
我沒有從開羅直接去錫瓦綠洲，而是慕名奇蹟海灘先到了馬特魯，在馬特魯收穫了碧海藍天的地中海南岸絕美風光，卻辜負了自己的胃——連續兩天沒有好好吃頓飯，都是饢加蔬菜沙拉的簡單將就，乾巴巴且沒有葷腥，一直處於飢腸轆轆狀態。
錫瓦初印象
到達錫瓦綠洲後，先去了Palm Tree Hostel安頓，在開羅機場結識的鄭大哥和他同伴已經開始做晚飯了，他們自帶了一些簡易廚具和調料，借用旅館廚房做了清炒捲心菜，西紅柿炒蛋和紫菜湯，簡單幾個家常菜簡直就是饕餮盛宴，我也不能吃白食，上街買了只烤雞。這是我旅途中難忘的一頓飯，在撒哈拉的綠洲小城吃到中餐，非常滿足。
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
帶著膠片顆粒般的質感
牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
錫瓦綠洲老城
2013年第一次到達埃及時，特地去了大多數遊客不太光顧的錫瓦綠洲，緣由是早些年被水姐安利了這個地方——在撒哈拉大沙海浩瀚的星空下席地而眠，非常美妙。
我沒有從開羅直接去錫瓦綠洲，而是慕名奇蹟海灘先到了馬特魯，在馬特魯收穫了碧海藍天的地中海南岸絕美風光，卻辜負了自己的胃——連續兩天沒有好好吃頓飯，都是饢加蔬菜沙拉的簡單將就，乾巴巴且沒有葷腥，一直處於飢腸轆轆狀態。
錫瓦初印象
到達錫瓦綠洲後，先去了Palm Tree Hostel安頓，在開羅機場結識的鄭大哥和他同伴已經開始做晚飯了，他們自帶了一些簡易廚具和調料，借用旅館廚房做了清炒捲心菜，西紅柿炒蛋和紫菜湯，簡單幾個家常菜簡直就是饕餮盛宴，我也不能吃白食，上街買了只烤雞。這是我旅途中難忘的一頓飯，在撒哈拉的綠洲小城吃到中餐，非常滿足。
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
帶著膠片顆粒般的質感
牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
錫瓦綠洲老城
2013年第一次到達埃及時，特地去了大多數遊客不太光顧的錫瓦綠洲，緣由是早些年被水姐安利了這個地方——在撒哈拉大沙海浩瀚的星空下席地而眠，非常美妙。
我沒有從開羅直接去錫瓦綠洲，而是慕名奇蹟海灘先到了馬特魯，在馬特魯收穫了碧海藍天的地中海南岸絕美風光，卻辜負了自己的胃——連續兩天沒有好好吃頓飯，都是饢加蔬菜沙拉的簡單將就，乾巴巴且沒有葷腥，一直處於飢腸轆轆狀態。
錫瓦初印象
到達錫瓦綠洲後，先去了Palm Tree Hostel安頓，在開羅機場結識的鄭大哥和他同伴已經開始做晚飯了，他們自帶了一些簡易廚具和調料，借用旅館廚房做了清炒捲心菜，西紅柿炒蛋和紫菜湯，簡單幾個家常菜簡直就是饕餮盛宴，我也不能吃白食，上街買了只烤雞。這是我旅途中難忘的一頓飯，在撒哈拉的綠洲小城吃到中餐，非常滿足。
次日清晨，趁陽光尚未灼熱，我吃完早飯後租了輛自行車繞錫瓦綠洲騎——王者之山，神諭廟，埃及豔后的浴池，達克魯山——沿途小路隨處可見椰棗樹，熟透的椰棗成簇掛在低垂的枝幹上，隨手摘幾個，在泉水裡沖洗一下就可以直接吃了，甜而不膩的口感有點像小時候吃的柿餅，解饞又補充能量。
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
帶著膠片顆粒般的質感
牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
錫瓦綠洲老城
2013年第一次到達埃及時，特地去了大多數遊客不太光顧的錫瓦綠洲，緣由是早些年被水姐安利了這個地方——在撒哈拉大沙海浩瀚的星空下席地而眠，非常美妙。
我沒有從開羅直接去錫瓦綠洲，而是慕名奇蹟海灘先到了馬特魯，在馬特魯收穫了碧海藍天的地中海南岸絕美風光，卻辜負了自己的胃——連續兩天沒有好好吃頓飯，都是饢加蔬菜沙拉的簡單將就，乾巴巴且沒有葷腥，一直處於飢腸轆轆狀態。
錫瓦初印象
到達錫瓦綠洲後，先去了Palm Tree Hostel安頓，在開羅機場結識的鄭大哥和他同伴已經開始做晚飯了，他們自帶了一些簡易廚具和調料，借用旅館廚房做了清炒捲心菜，西紅柿炒蛋和紫菜湯，簡單幾個家常菜簡直就是饕餮盛宴，我也不能吃白食，上街買了只烤雞。這是我旅途中難忘的一頓飯，在撒哈拉的綠洲小城吃到中餐，非常滿足。
次日清晨，趁陽光尚未灼熱，我吃完早飯後租了輛自行車繞錫瓦綠洲騎——王者之山，神諭廟，埃及豔后的浴池，達克魯山——沿途小路隨處可見椰棗樹，熟透的椰棗成簇掛在低垂的枝幹上，隨手摘幾個，在泉水裡沖洗一下就可以直接吃了，甜而不膩的口感有點像小時候吃的柿餅，解饞又補充能量。
神諭廟
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
帶著膠片顆粒般的質感
牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
錫瓦綠洲老城
2013年第一次到達埃及時，特地去了大多數遊客不太光顧的錫瓦綠洲，緣由是早些年被水姐安利了這個地方——在撒哈拉大沙海浩瀚的星空下席地而眠，非常美妙。
我沒有從開羅直接去錫瓦綠洲，而是慕名奇蹟海灘先到了馬特魯，在馬特魯收穫了碧海藍天的地中海南岸絕美風光，卻辜負了自己的胃——連續兩天沒有好好吃頓飯，都是饢加蔬菜沙拉的簡單將就，乾巴巴且沒有葷腥，一直處於飢腸轆轆狀態。
錫瓦初印象
到達錫瓦綠洲後，先去了Palm Tree Hostel安頓，在開羅機場結識的鄭大哥和他同伴已經開始做晚飯了，他們自帶了一些簡易廚具和調料，借用旅館廚房做了清炒捲心菜，西紅柿炒蛋和紫菜湯，簡單幾個家常菜簡直就是饕餮盛宴，我也不能吃白食，上街買了只烤雞。這是我旅途中難忘的一頓飯，在撒哈拉的綠洲小城吃到中餐，非常滿足。
次日清晨，趁陽光尚未灼熱，我吃完早飯後租了輛自行車繞錫瓦綠洲騎——王者之山，神諭廟，埃及豔后的浴池，達克魯山——沿途小路隨處可見椰棗樹，熟透的椰棗成簇掛在低垂的枝幹上，隨手摘幾個，在泉水裡沖洗一下就可以直接吃了，甜而不膩的口感有點像小時候吃的柿餅，解饞又補充能量。
神諭廟
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
帶著膠片顆粒般的質感
牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
錫瓦綠洲老城
2013年第一次到達埃及時，特地去了大多數遊客不太光顧的錫瓦綠洲，緣由是早些年被水姐安利了這個地方——在撒哈拉大沙海浩瀚的星空下席地而眠，非常美妙。
我沒有從開羅直接去錫瓦綠洲，而是慕名奇蹟海灘先到了馬特魯，在馬特魯收穫了碧海藍天的地中海南岸絕美風光，卻辜負了自己的胃——連續兩天沒有好好吃頓飯，都是饢加蔬菜沙拉的簡單將就，乾巴巴且沒有葷腥，一直處於飢腸轆轆狀態。
錫瓦初印象
到達錫瓦綠洲後，先去了Palm Tree Hostel安頓，在開羅機場結識的鄭大哥和他同伴已經開始做晚飯了，他們自帶了一些簡易廚具和調料，借用旅館廚房做了清炒捲心菜，西紅柿炒蛋和紫菜湯，簡單幾個家常菜簡直就是饕餮盛宴，我也不能吃白食，上街買了只烤雞。這是我旅途中難忘的一頓飯，在撒哈拉的綠洲小城吃到中餐，非常滿足。
次日清晨，趁陽光尚未灼熱，我吃完早飯後租了輛自行車繞錫瓦綠洲騎——王者之山，神諭廟，埃及豔后的浴池，達克魯山——沿途小路隨處可見椰棗樹，熟透的椰棗成簇掛在低垂的枝幹上，隨手摘幾個，在泉水裡沖洗一下就可以直接吃了，甜而不膩的口感有點像小時候吃的柿餅，解饞又補充能量。
神諭廟
埃及豔后浴池
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
帶著膠片顆粒般的質感
牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
錫瓦綠洲老城
2013年第一次到達埃及時，特地去了大多數遊客不太光顧的錫瓦綠洲，緣由是早些年被水姐安利了這個地方——在撒哈拉大沙海浩瀚的星空下席地而眠，非常美妙。
我沒有從開羅直接去錫瓦綠洲，而是慕名奇蹟海灘先到了馬特魯，在馬特魯收穫了碧海藍天的地中海南岸絕美風光，卻辜負了自己的胃——連續兩天沒有好好吃頓飯，都是饢加蔬菜沙拉的簡單將就，乾巴巴且沒有葷腥，一直處於飢腸轆轆狀態。
錫瓦初印象
到達錫瓦綠洲後，先去了Palm Tree Hostel安頓，在開羅機場結識的鄭大哥和他同伴已經開始做晚飯了，他們自帶了一些簡易廚具和調料，借用旅館廚房做了清炒捲心菜，西紅柿炒蛋和紫菜湯，簡單幾個家常菜簡直就是饕餮盛宴，我也不能吃白食，上街買了只烤雞。這是我旅途中難忘的一頓飯，在撒哈拉的綠洲小城吃到中餐，非常滿足。
次日清晨，趁陽光尚未灼熱，我吃完早飯後租了輛自行車繞錫瓦綠洲騎——王者之山，神諭廟，埃及豔后的浴池，達克魯山——沿途小路隨處可見椰棗樹，熟透的椰棗成簇掛在低垂的枝幹上，隨手摘幾個，在泉水裡沖洗一下就可以直接吃了，甜而不膩的口感有點像小時候吃的柿餅，解饞又補充能量。
神諭廟
埃及豔后浴池
隨處可見的椰棗
爬上整個綠洲海拔最高點達克魯山，俯瞰這片綠洲：棕櫚，橄欖和椰棗樹集中覆蓋了幾十平方公里的區域，除此之外便是茫茫大漠，這片土地上有數以百計的泉水，孕育了綠洲，以及世世代代生存在這裡的人們，幾千年過去，似乎一切都是當時的模樣。
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
帶著膠片顆粒般的質感
牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
錫瓦綠洲老城
2013年第一次到達埃及時，特地去了大多數遊客不太光顧的錫瓦綠洲，緣由是早些年被水姐安利了這個地方——在撒哈拉大沙海浩瀚的星空下席地而眠，非常美妙。
我沒有從開羅直接去錫瓦綠洲，而是慕名奇蹟海灘先到了馬特魯，在馬特魯收穫了碧海藍天的地中海南岸絕美風光，卻辜負了自己的胃——連續兩天沒有好好吃頓飯，都是饢加蔬菜沙拉的簡單將就，乾巴巴且沒有葷腥，一直處於飢腸轆轆狀態。
錫瓦初印象
到達錫瓦綠洲後，先去了Palm Tree Hostel安頓，在開羅機場結識的鄭大哥和他同伴已經開始做晚飯了，他們自帶了一些簡易廚具和調料，借用旅館廚房做了清炒捲心菜，西紅柿炒蛋和紫菜湯，簡單幾個家常菜簡直就是饕餮盛宴，我也不能吃白食，上街買了只烤雞。這是我旅途中難忘的一頓飯，在撒哈拉的綠洲小城吃到中餐，非常滿足。
次日清晨，趁陽光尚未灼熱，我吃完早飯後租了輛自行車繞錫瓦綠洲騎——王者之山，神諭廟，埃及豔后的浴池，達克魯山——沿途小路隨處可見椰棗樹，熟透的椰棗成簇掛在低垂的枝幹上，隨手摘幾個，在泉水裡沖洗一下就可以直接吃了，甜而不膩的口感有點像小時候吃的柿餅，解饞又補充能量。
神諭廟
埃及豔后浴池
隨處可見的椰棗
爬上整個綠洲海拔最高點達克魯山，俯瞰這片綠洲：棕櫚，橄欖和椰棗樹集中覆蓋了幾十平方公里的區域，除此之外便是茫茫大漠，這片土地上有數以百計的泉水，孕育了綠洲，以及世世代代生存在這裡的人們，幾千年過去，似乎一切都是當時的模樣。
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
帶著膠片顆粒般的質感
牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
錫瓦綠洲老城
2013年第一次到達埃及時，特地去了大多數遊客不太光顧的錫瓦綠洲，緣由是早些年被水姐安利了這個地方——在撒哈拉大沙海浩瀚的星空下席地而眠，非常美妙。
我沒有從開羅直接去錫瓦綠洲，而是慕名奇蹟海灘先到了馬特魯，在馬特魯收穫了碧海藍天的地中海南岸絕美風光，卻辜負了自己的胃——連續兩天沒有好好吃頓飯，都是饢加蔬菜沙拉的簡單將就，乾巴巴且沒有葷腥，一直處於飢腸轆轆狀態。
錫瓦初印象
到達錫瓦綠洲後，先去了Palm Tree Hostel安頓，在開羅機場結識的鄭大哥和他同伴已經開始做晚飯了，他們自帶了一些簡易廚具和調料，借用旅館廚房做了清炒捲心菜，西紅柿炒蛋和紫菜湯，簡單幾個家常菜簡直就是饕餮盛宴，我也不能吃白食，上街買了只烤雞。這是我旅途中難忘的一頓飯，在撒哈拉的綠洲小城吃到中餐，非常滿足。
次日清晨，趁陽光尚未灼熱，我吃完早飯後租了輛自行車繞錫瓦綠洲騎——王者之山，神諭廟，埃及豔后的浴池，達克魯山——沿途小路隨處可見椰棗樹，熟透的椰棗成簇掛在低垂的枝幹上，隨手摘幾個，在泉水裡沖洗一下就可以直接吃了，甜而不膩的口感有點像小時候吃的柿餅，解饞又補充能量。
神諭廟
埃及豔后浴池
隨處可見的椰棗
爬上整個綠洲海拔最高點達克魯山，俯瞰這片綠洲：棕櫚，橄欖和椰棗樹集中覆蓋了幾十平方公里的區域，除此之外便是茫茫大漠，這片土地上有數以百計的泉水，孕育了綠洲，以及世世代代生存在這裡的人們，幾千年過去，似乎一切都是當時的模樣。
達克魯山山頂俯瞰綠洲
中午回到旅館休息，我坐在庭院裡的椰棗樹下乘涼，一邊拍著不知死活的蚊子，一邊聽著電影《開羅時間》的原聲音樂。
一位頭髮花白的西方女人走過來對我說：“這是《開羅時間》裡的音樂？”
我回答：“是的，你也喜歡？”
她一臉得意，“這是我最喜歡的電影，看過10多遍了！”
“Once you drink the water of the Nile, you will always come back.”
我們幾乎同時唸完這段經典臺詞，相視一笑，像久別重逢的老友。
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
帶著膠片顆粒般的質感
牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
錫瓦綠洲老城
2013年第一次到達埃及時，特地去了大多數遊客不太光顧的錫瓦綠洲，緣由是早些年被水姐安利了這個地方——在撒哈拉大沙海浩瀚的星空下席地而眠，非常美妙。
我沒有從開羅直接去錫瓦綠洲，而是慕名奇蹟海灘先到了馬特魯，在馬特魯收穫了碧海藍天的地中海南岸絕美風光，卻辜負了自己的胃——連續兩天沒有好好吃頓飯，都是饢加蔬菜沙拉的簡單將就，乾巴巴且沒有葷腥，一直處於飢腸轆轆狀態。
錫瓦初印象
到達錫瓦綠洲後，先去了Palm Tree Hostel安頓，在開羅機場結識的鄭大哥和他同伴已經開始做晚飯了，他們自帶了一些簡易廚具和調料，借用旅館廚房做了清炒捲心菜，西紅柿炒蛋和紫菜湯，簡單幾個家常菜簡直就是饕餮盛宴，我也不能吃白食，上街買了只烤雞。這是我旅途中難忘的一頓飯，在撒哈拉的綠洲小城吃到中餐，非常滿足。
次日清晨，趁陽光尚未灼熱，我吃完早飯後租了輛自行車繞錫瓦綠洲騎——王者之山，神諭廟，埃及豔后的浴池，達克魯山——沿途小路隨處可見椰棗樹，熟透的椰棗成簇掛在低垂的枝幹上，隨手摘幾個，在泉水裡沖洗一下就可以直接吃了，甜而不膩的口感有點像小時候吃的柿餅，解饞又補充能量。
神諭廟
埃及豔后浴池
隨處可見的椰棗
爬上整個綠洲海拔最高點達克魯山，俯瞰這片綠洲：棕櫚，橄欖和椰棗樹集中覆蓋了幾十平方公里的區域，除此之外便是茫茫大漠，這片土地上有數以百計的泉水，孕育了綠洲，以及世世代代生存在這裡的人們，幾千年過去，似乎一切都是當時的模樣。
達克魯山山頂俯瞰綠洲
中午回到旅館休息，我坐在庭院裡的椰棗樹下乘涼，一邊拍著不知死活的蚊子，一邊聽著電影《開羅時間》的原聲音樂。
一位頭髮花白的西方女人走過來對我說：“這是《開羅時間》裡的音樂？”
我回答：“是的，你也喜歡？”
她一臉得意，“這是我最喜歡的電影，看過10多遍了！”
“Once you drink the water of the Nile, you will always come back.”
我們幾乎同時唸完這段經典臺詞，相視一笑，像久別重逢的老友。
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
帶著膠片顆粒般的質感
牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
錫瓦綠洲老城
2013年第一次到達埃及時，特地去了大多數遊客不太光顧的錫瓦綠洲，緣由是早些年被水姐安利了這個地方——在撒哈拉大沙海浩瀚的星空下席地而眠，非常美妙。
我沒有從開羅直接去錫瓦綠洲，而是慕名奇蹟海灘先到了馬特魯，在馬特魯收穫了碧海藍天的地中海南岸絕美風光，卻辜負了自己的胃——連續兩天沒有好好吃頓飯，都是饢加蔬菜沙拉的簡單將就，乾巴巴且沒有葷腥，一直處於飢腸轆轆狀態。
錫瓦初印象
到達錫瓦綠洲後，先去了Palm Tree Hostel安頓，在開羅機場結識的鄭大哥和他同伴已經開始做晚飯了，他們自帶了一些簡易廚具和調料，借用旅館廚房做了清炒捲心菜，西紅柿炒蛋和紫菜湯，簡單幾個家常菜簡直就是饕餮盛宴，我也不能吃白食，上街買了只烤雞。這是我旅途中難忘的一頓飯，在撒哈拉的綠洲小城吃到中餐，非常滿足。
次日清晨，趁陽光尚未灼熱，我吃完早飯後租了輛自行車繞錫瓦綠洲騎——王者之山，神諭廟，埃及豔后的浴池，達克魯山——沿途小路隨處可見椰棗樹，熟透的椰棗成簇掛在低垂的枝幹上，隨手摘幾個，在泉水裡沖洗一下就可以直接吃了，甜而不膩的口感有點像小時候吃的柿餅，解饞又補充能量。
神諭廟
埃及豔后浴池
隨處可見的椰棗
爬上整個綠洲海拔最高點達克魯山，俯瞰這片綠洲：棕櫚，橄欖和椰棗樹集中覆蓋了幾十平方公里的區域，除此之外便是茫茫大漠，這片土地上有數以百計的泉水，孕育了綠洲，以及世世代代生存在這裡的人們，幾千年過去，似乎一切都是當時的模樣。
達克魯山山頂俯瞰綠洲
中午回到旅館休息，我坐在庭院裡的椰棗樹下乘涼，一邊拍著不知死活的蚊子，一邊聽著電影《開羅時間》的原聲音樂。
一位頭髮花白的西方女人走過來對我說：“這是《開羅時間》裡的音樂？”
我回答：“是的，你也喜歡？”
她一臉得意，“這是我最喜歡的電影，看過10多遍了！”
“Once you drink the water of the Nile, you will always come back.”
我們幾乎同時唸完這段經典臺詞，相視一笑，像久別重逢的老友。
聊了會兒，得知她來自澳大利亞，第一次來埃及是5年前，遊客一樣匆匆走過開羅、盧克索這些到此一遊的景點。後來她看了電影《開羅時間》，發現竟然如此想念埃及，於是來了第二次，“這一次是我獨自揹包旅行，幾乎走遍了埃及的每個角落。”
她一邊回憶一邊說：“走到錫瓦綠洲的時候，我無可救藥地愛上了這裡，覺得像是前世留存的歸屬感。”回到澳大利亞之後，她經歷了丈夫的離世，料理好一切之後，決心找個地方了無牽掛地度餘生。“
我後來又去了其他一些地方，蘇格蘭，瑞士，希臘，約旦，但都覺得不是心心想要的感覺，直到我第三次來到埃及，回到錫瓦，我對自己說‘就是這裡了’，就像是命運早已安排好了一樣。”
她的目光如晚霞般平靜，給人一種錯覺——她的人生才剛剛開始。
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
帶著膠片顆粒般的質感
牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
錫瓦綠洲老城
2013年第一次到達埃及時，特地去了大多數遊客不太光顧的錫瓦綠洲，緣由是早些年被水姐安利了這個地方——在撒哈拉大沙海浩瀚的星空下席地而眠，非常美妙。
我沒有從開羅直接去錫瓦綠洲，而是慕名奇蹟海灘先到了馬特魯，在馬特魯收穫了碧海藍天的地中海南岸絕美風光，卻辜負了自己的胃——連續兩天沒有好好吃頓飯，都是饢加蔬菜沙拉的簡單將就，乾巴巴且沒有葷腥，一直處於飢腸轆轆狀態。
錫瓦初印象
到達錫瓦綠洲後，先去了Palm Tree Hostel安頓，在開羅機場結識的鄭大哥和他同伴已經開始做晚飯了，他們自帶了一些簡易廚具和調料，借用旅館廚房做了清炒捲心菜，西紅柿炒蛋和紫菜湯，簡單幾個家常菜簡直就是饕餮盛宴，我也不能吃白食，上街買了只烤雞。這是我旅途中難忘的一頓飯，在撒哈拉的綠洲小城吃到中餐，非常滿足。
次日清晨，趁陽光尚未灼熱，我吃完早飯後租了輛自行車繞錫瓦綠洲騎——王者之山，神諭廟，埃及豔后的浴池，達克魯山——沿途小路隨處可見椰棗樹，熟透的椰棗成簇掛在低垂的枝幹上，隨手摘幾個，在泉水裡沖洗一下就可以直接吃了，甜而不膩的口感有點像小時候吃的柿餅，解饞又補充能量。
神諭廟
埃及豔后浴池
隨處可見的椰棗
爬上整個綠洲海拔最高點達克魯山，俯瞰這片綠洲：棕櫚，橄欖和椰棗樹集中覆蓋了幾十平方公里的區域，除此之外便是茫茫大漠，這片土地上有數以百計的泉水，孕育了綠洲，以及世世代代生存在這裡的人們，幾千年過去，似乎一切都是當時的模樣。
達克魯山山頂俯瞰綠洲
中午回到旅館休息，我坐在庭院裡的椰棗樹下乘涼，一邊拍著不知死活的蚊子，一邊聽著電影《開羅時間》的原聲音樂。
一位頭髮花白的西方女人走過來對我說：“這是《開羅時間》裡的音樂？”
我回答：“是的，你也喜歡？”
她一臉得意，“這是我最喜歡的電影，看過10多遍了！”
“Once you drink the water of the Nile, you will always come back.”
我們幾乎同時唸完這段經典臺詞，相視一笑，像久別重逢的老友。
聊了會兒，得知她來自澳大利亞，第一次來埃及是5年前，遊客一樣匆匆走過開羅、盧克索這些到此一遊的景點。後來她看了電影《開羅時間》，發現竟然如此想念埃及，於是來了第二次，“這一次是我獨自揹包旅行，幾乎走遍了埃及的每個角落。”
她一邊回憶一邊說：“走到錫瓦綠洲的時候，我無可救藥地愛上了這裡，覺得像是前世留存的歸屬感。”回到澳大利亞之後，她經歷了丈夫的離世，料理好一切之後，決心找個地方了無牽掛地度餘生。“
我後來又去了其他一些地方，蘇格蘭，瑞士，希臘，約旦，但都覺得不是心心想要的感覺，直到我第三次來到埃及，回到錫瓦，我對自己說‘就是這裡了’，就像是命運早已安排好了一樣。”
她的目光如晚霞般平靜，給人一種錯覺——她的人生才剛剛開始。
錫瓦綠洲之行最讓人難忘的要數大沙海的desert safari了，第一天下午出發，第二天中午返回，會在東撒哈拉邊緣的大沙海里露營一晚。同行遊客是我們三個中國人和一個以色列姑娘，還有廚師和司機，下午會先乘坐越野車往沙漠腹地前進，道路漸漸消失在沙子裡。
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
帶著膠片顆粒般的質感
牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
錫瓦綠洲老城
2013年第一次到達埃及時，特地去了大多數遊客不太光顧的錫瓦綠洲，緣由是早些年被水姐安利了這個地方——在撒哈拉大沙海浩瀚的星空下席地而眠，非常美妙。
我沒有從開羅直接去錫瓦綠洲，而是慕名奇蹟海灘先到了馬特魯，在馬特魯收穫了碧海藍天的地中海南岸絕美風光，卻辜負了自己的胃——連續兩天沒有好好吃頓飯，都是饢加蔬菜沙拉的簡單將就，乾巴巴且沒有葷腥，一直處於飢腸轆轆狀態。
錫瓦初印象
到達錫瓦綠洲後，先去了Palm Tree Hostel安頓，在開羅機場結識的鄭大哥和他同伴已經開始做晚飯了，他們自帶了一些簡易廚具和調料，借用旅館廚房做了清炒捲心菜，西紅柿炒蛋和紫菜湯，簡單幾個家常菜簡直就是饕餮盛宴，我也不能吃白食，上街買了只烤雞。這是我旅途中難忘的一頓飯，在撒哈拉的綠洲小城吃到中餐，非常滿足。
次日清晨，趁陽光尚未灼熱，我吃完早飯後租了輛自行車繞錫瓦綠洲騎——王者之山，神諭廟，埃及豔后的浴池，達克魯山——沿途小路隨處可見椰棗樹，熟透的椰棗成簇掛在低垂的枝幹上，隨手摘幾個，在泉水裡沖洗一下就可以直接吃了，甜而不膩的口感有點像小時候吃的柿餅，解饞又補充能量。
神諭廟
埃及豔后浴池
隨處可見的椰棗
爬上整個綠洲海拔最高點達克魯山，俯瞰這片綠洲：棕櫚，橄欖和椰棗樹集中覆蓋了幾十平方公里的區域，除此之外便是茫茫大漠，這片土地上有數以百計的泉水，孕育了綠洲，以及世世代代生存在這裡的人們，幾千年過去，似乎一切都是當時的模樣。
達克魯山山頂俯瞰綠洲
中午回到旅館休息，我坐在庭院裡的椰棗樹下乘涼，一邊拍著不知死活的蚊子，一邊聽著電影《開羅時間》的原聲音樂。
一位頭髮花白的西方女人走過來對我說：“這是《開羅時間》裡的音樂？”
我回答：“是的，你也喜歡？”
她一臉得意，“這是我最喜歡的電影，看過10多遍了！”
“Once you drink the water of the Nile, you will always come back.”
我們幾乎同時唸完這段經典臺詞，相視一笑，像久別重逢的老友。
聊了會兒，得知她來自澳大利亞，第一次來埃及是5年前，遊客一樣匆匆走過開羅、盧克索這些到此一遊的景點。後來她看了電影《開羅時間》，發現竟然如此想念埃及，於是來了第二次，“這一次是我獨自揹包旅行，幾乎走遍了埃及的每個角落。”
她一邊回憶一邊說：“走到錫瓦綠洲的時候，我無可救藥地愛上了這裡，覺得像是前世留存的歸屬感。”回到澳大利亞之後，她經歷了丈夫的離世，料理好一切之後，決心找個地方了無牽掛地度餘生。“
我後來又去了其他一些地方，蘇格蘭，瑞士，希臘，約旦，但都覺得不是心心想要的感覺，直到我第三次來到埃及，回到錫瓦，我對自己說‘就是這裡了’，就像是命運早已安排好了一樣。”
她的目光如晚霞般平靜，給人一種錯覺——她的人生才剛剛開始。
錫瓦綠洲之行最讓人難忘的要數大沙海的desert safari了，第一天下午出發，第二天中午返回，會在東撒哈拉邊緣的大沙海里露營一晚。同行遊客是我們三個中國人和一個以色列姑娘，還有廚師和司機，下午會先乘坐越野車往沙漠腹地前進，道路漸漸消失在沙子裡。
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
帶著膠片顆粒般的質感
牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
錫瓦綠洲老城
2013年第一次到達埃及時，特地去了大多數遊客不太光顧的錫瓦綠洲，緣由是早些年被水姐安利了這個地方——在撒哈拉大沙海浩瀚的星空下席地而眠，非常美妙。
我沒有從開羅直接去錫瓦綠洲，而是慕名奇蹟海灘先到了馬特魯，在馬特魯收穫了碧海藍天的地中海南岸絕美風光，卻辜負了自己的胃——連續兩天沒有好好吃頓飯，都是饢加蔬菜沙拉的簡單將就，乾巴巴且沒有葷腥，一直處於飢腸轆轆狀態。
錫瓦初印象
到達錫瓦綠洲後，先去了Palm Tree Hostel安頓，在開羅機場結識的鄭大哥和他同伴已經開始做晚飯了，他們自帶了一些簡易廚具和調料，借用旅館廚房做了清炒捲心菜，西紅柿炒蛋和紫菜湯，簡單幾個家常菜簡直就是饕餮盛宴，我也不能吃白食，上街買了只烤雞。這是我旅途中難忘的一頓飯，在撒哈拉的綠洲小城吃到中餐，非常滿足。
次日清晨，趁陽光尚未灼熱，我吃完早飯後租了輛自行車繞錫瓦綠洲騎——王者之山，神諭廟，埃及豔后的浴池，達克魯山——沿途小路隨處可見椰棗樹，熟透的椰棗成簇掛在低垂的枝幹上，隨手摘幾個，在泉水裡沖洗一下就可以直接吃了，甜而不膩的口感有點像小時候吃的柿餅，解饞又補充能量。
神諭廟
埃及豔后浴池
隨處可見的椰棗
爬上整個綠洲海拔最高點達克魯山，俯瞰這片綠洲：棕櫚，橄欖和椰棗樹集中覆蓋了幾十平方公里的區域，除此之外便是茫茫大漠，這片土地上有數以百計的泉水，孕育了綠洲，以及世世代代生存在這裡的人們，幾千年過去，似乎一切都是當時的模樣。
達克魯山山頂俯瞰綠洲
中午回到旅館休息，我坐在庭院裡的椰棗樹下乘涼，一邊拍著不知死活的蚊子，一邊聽著電影《開羅時間》的原聲音樂。
一位頭髮花白的西方女人走過來對我說：“這是《開羅時間》裡的音樂？”
我回答：“是的，你也喜歡？”
她一臉得意，“這是我最喜歡的電影，看過10多遍了！”
“Once you drink the water of the Nile, you will always come back.”
我們幾乎同時唸完這段經典臺詞，相視一笑，像久別重逢的老友。
聊了會兒，得知她來自澳大利亞，第一次來埃及是5年前，遊客一樣匆匆走過開羅、盧克索這些到此一遊的景點。後來她看了電影《開羅時間》，發現竟然如此想念埃及，於是來了第二次，“這一次是我獨自揹包旅行，幾乎走遍了埃及的每個角落。”
她一邊回憶一邊說：“走到錫瓦綠洲的時候，我無可救藥地愛上了這裡，覺得像是前世留存的歸屬感。”回到澳大利亞之後，她經歷了丈夫的離世，料理好一切之後，決心找個地方了無牽掛地度餘生。“
我後來又去了其他一些地方，蘇格蘭，瑞士，希臘，約旦，但都覺得不是心心想要的感覺，直到我第三次來到埃及，回到錫瓦，我對自己說‘就是這裡了’，就像是命運早已安排好了一樣。”
她的目光如晚霞般平靜，給人一種錯覺——她的人生才剛剛開始。
錫瓦綠洲之行最讓人難忘的要數大沙海的desert safari了，第一天下午出發，第二天中午返回，會在東撒哈拉邊緣的大沙海里露營一晚。同行遊客是我們三個中國人和一個以色列姑娘，還有廚師和司機，下午會先乘坐越野車往沙漠腹地前進，道路漸漸消失在沙子裡。
司機小哥跟當兵出身的鄭大哥掰手腕
司機是個皮膚黝黑的錫瓦人，年輕氣盛，將車胎放了一些氣之後，直接在沙海中帶我們耍起了越野奔襲，幾十米高的沙坡，緩緩地開上去，兜一圈後，很狡猾地在沙丘頂部的邊緣停下，讓我們感受車身一點點傾斜倒向深淵的驚悚......
一車人的驚呼中車子從50度陡坡上幾乎滑落，明明覺得要翻車，卻通過剎車奇妙地停在了坡上，我們的身體跟車子一起前傾著，神經高度緊張卻又有所期待，忽然又將剎車切換成油門，我們又一次在尖叫聲中極速俯衝下去，失重感極其強烈，很像過山車的體驗。
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
帶著膠片顆粒般的質感
牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
錫瓦綠洲老城
2013年第一次到達埃及時，特地去了大多數遊客不太光顧的錫瓦綠洲，緣由是早些年被水姐安利了這個地方——在撒哈拉大沙海浩瀚的星空下席地而眠，非常美妙。
我沒有從開羅直接去錫瓦綠洲，而是慕名奇蹟海灘先到了馬特魯，在馬特魯收穫了碧海藍天的地中海南岸絕美風光，卻辜負了自己的胃——連續兩天沒有好好吃頓飯，都是饢加蔬菜沙拉的簡單將就，乾巴巴且沒有葷腥，一直處於飢腸轆轆狀態。
錫瓦初印象
到達錫瓦綠洲後，先去了Palm Tree Hostel安頓，在開羅機場結識的鄭大哥和他同伴已經開始做晚飯了，他們自帶了一些簡易廚具和調料，借用旅館廚房做了清炒捲心菜，西紅柿炒蛋和紫菜湯，簡單幾個家常菜簡直就是饕餮盛宴，我也不能吃白食，上街買了只烤雞。這是我旅途中難忘的一頓飯，在撒哈拉的綠洲小城吃到中餐，非常滿足。
次日清晨，趁陽光尚未灼熱，我吃完早飯後租了輛自行車繞錫瓦綠洲騎——王者之山，神諭廟，埃及豔后的浴池，達克魯山——沿途小路隨處可見椰棗樹，熟透的椰棗成簇掛在低垂的枝幹上，隨手摘幾個，在泉水裡沖洗一下就可以直接吃了，甜而不膩的口感有點像小時候吃的柿餅，解饞又補充能量。
神諭廟
埃及豔后浴池
隨處可見的椰棗
爬上整個綠洲海拔最高點達克魯山，俯瞰這片綠洲：棕櫚，橄欖和椰棗樹集中覆蓋了幾十平方公里的區域，除此之外便是茫茫大漠，這片土地上有數以百計的泉水，孕育了綠洲，以及世世代代生存在這裡的人們，幾千年過去，似乎一切都是當時的模樣。
達克魯山山頂俯瞰綠洲
中午回到旅館休息，我坐在庭院裡的椰棗樹下乘涼，一邊拍著不知死活的蚊子，一邊聽著電影《開羅時間》的原聲音樂。
一位頭髮花白的西方女人走過來對我說：“這是《開羅時間》裡的音樂？”
我回答：“是的，你也喜歡？”
她一臉得意，“這是我最喜歡的電影，看過10多遍了！”
“Once you drink the water of the Nile, you will always come back.”
我們幾乎同時唸完這段經典臺詞，相視一笑，像久別重逢的老友。
聊了會兒，得知她來自澳大利亞，第一次來埃及是5年前，遊客一樣匆匆走過開羅、盧克索這些到此一遊的景點。後來她看了電影《開羅時間》，發現竟然如此想念埃及，於是來了第二次，“這一次是我獨自揹包旅行，幾乎走遍了埃及的每個角落。”
她一邊回憶一邊說：“走到錫瓦綠洲的時候，我無可救藥地愛上了這裡，覺得像是前世留存的歸屬感。”回到澳大利亞之後，她經歷了丈夫的離世，料理好一切之後，決心找個地方了無牽掛地度餘生。“
我後來又去了其他一些地方，蘇格蘭，瑞士，希臘，約旦，但都覺得不是心心想要的感覺，直到我第三次來到埃及，回到錫瓦，我對自己說‘就是這裡了’，就像是命運早已安排好了一樣。”
她的目光如晚霞般平靜，給人一種錯覺——她的人生才剛剛開始。
錫瓦綠洲之行最讓人難忘的要數大沙海的desert safari了，第一天下午出發，第二天中午返回，會在東撒哈拉邊緣的大沙海里露營一晚。同行遊客是我們三個中國人和一個以色列姑娘，還有廚師和司機，下午會先乘坐越野車往沙漠腹地前進，道路漸漸消失在沙子裡。
司機小哥跟當兵出身的鄭大哥掰手腕
司機是個皮膚黝黑的錫瓦人，年輕氣盛，將車胎放了一些氣之後，直接在沙海中帶我們耍起了越野奔襲，幾十米高的沙坡，緩緩地開上去，兜一圈後，很狡猾地在沙丘頂部的邊緣停下，讓我們感受車身一點點傾斜倒向深淵的驚悚......
一車人的驚呼中車子從50度陡坡上幾乎滑落，明明覺得要翻車，卻通過剎車奇妙地停在了坡上，我們的身體跟車子一起前傾著，神經高度緊張卻又有所期待，忽然又將剎車切換成油門，我們又一次在尖叫聲中極速俯衝下去，失重感極其強烈，很像過山車的體驗。
在沙丘邊緣準備俯衝
傍晚，空氣開始不那麼燥熱，我們也到達了沙漠露營點。我脫了鞋襪，拿起相機，直奔營地西邊最高的沙丘，去等待一場日落。大沙海的沙子是極細的，光腳踩在沙子裡，涼涼的舒服極了，就是爬坡比較費勁，往上一步要滑落半步。
到了沙丘的脊線上，沙子變得不再鬆軟，經年累月的風已經把沙層表面打磨得非常緻密，踩著比較踏實，我找到一處至高點，坐下來等待日落。
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
帶著膠片顆粒般的質感
牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
錫瓦綠洲老城
2013年第一次到達埃及時，特地去了大多數遊客不太光顧的錫瓦綠洲，緣由是早些年被水姐安利了這個地方——在撒哈拉大沙海浩瀚的星空下席地而眠，非常美妙。
我沒有從開羅直接去錫瓦綠洲，而是慕名奇蹟海灘先到了馬特魯，在馬特魯收穫了碧海藍天的地中海南岸絕美風光，卻辜負了自己的胃——連續兩天沒有好好吃頓飯，都是饢加蔬菜沙拉的簡單將就，乾巴巴且沒有葷腥，一直處於飢腸轆轆狀態。
錫瓦初印象
到達錫瓦綠洲後，先去了Palm Tree Hostel安頓，在開羅機場結識的鄭大哥和他同伴已經開始做晚飯了，他們自帶了一些簡易廚具和調料，借用旅館廚房做了清炒捲心菜，西紅柿炒蛋和紫菜湯，簡單幾個家常菜簡直就是饕餮盛宴，我也不能吃白食，上街買了只烤雞。這是我旅途中難忘的一頓飯，在撒哈拉的綠洲小城吃到中餐，非常滿足。
次日清晨，趁陽光尚未灼熱，我吃完早飯後租了輛自行車繞錫瓦綠洲騎——王者之山，神諭廟，埃及豔后的浴池，達克魯山——沿途小路隨處可見椰棗樹，熟透的椰棗成簇掛在低垂的枝幹上，隨手摘幾個，在泉水裡沖洗一下就可以直接吃了，甜而不膩的口感有點像小時候吃的柿餅，解饞又補充能量。
神諭廟
埃及豔后浴池
隨處可見的椰棗
爬上整個綠洲海拔最高點達克魯山，俯瞰這片綠洲：棕櫚，橄欖和椰棗樹集中覆蓋了幾十平方公里的區域，除此之外便是茫茫大漠，這片土地上有數以百計的泉水，孕育了綠洲，以及世世代代生存在這裡的人們，幾千年過去，似乎一切都是當時的模樣。
達克魯山山頂俯瞰綠洲
中午回到旅館休息，我坐在庭院裡的椰棗樹下乘涼，一邊拍著不知死活的蚊子，一邊聽著電影《開羅時間》的原聲音樂。
一位頭髮花白的西方女人走過來對我說：“這是《開羅時間》裡的音樂？”
我回答：“是的，你也喜歡？”
她一臉得意，“這是我最喜歡的電影，看過10多遍了！”
“Once you drink the water of the Nile, you will always come back.”
我們幾乎同時唸完這段經典臺詞，相視一笑，像久別重逢的老友。
聊了會兒，得知她來自澳大利亞，第一次來埃及是5年前，遊客一樣匆匆走過開羅、盧克索這些到此一遊的景點。後來她看了電影《開羅時間》，發現竟然如此想念埃及，於是來了第二次，“這一次是我獨自揹包旅行，幾乎走遍了埃及的每個角落。”
她一邊回憶一邊說：“走到錫瓦綠洲的時候，我無可救藥地愛上了這裡，覺得像是前世留存的歸屬感。”回到澳大利亞之後，她經歷了丈夫的離世，料理好一切之後，決心找個地方了無牽掛地度餘生。“
我後來又去了其他一些地方，蘇格蘭，瑞士，希臘，約旦，但都覺得不是心心想要的感覺，直到我第三次來到埃及，回到錫瓦，我對自己說‘就是這裡了’，就像是命運早已安排好了一樣。”
她的目光如晚霞般平靜，給人一種錯覺——她的人生才剛剛開始。
錫瓦綠洲之行最讓人難忘的要數大沙海的desert safari了，第一天下午出發，第二天中午返回，會在東撒哈拉邊緣的大沙海里露營一晚。同行遊客是我們三個中國人和一個以色列姑娘，還有廚師和司機，下午會先乘坐越野車往沙漠腹地前進，道路漸漸消失在沙子裡。
司機小哥跟當兵出身的鄭大哥掰手腕
司機是個皮膚黝黑的錫瓦人，年輕氣盛，將車胎放了一些氣之後，直接在沙海中帶我們耍起了越野奔襲，幾十米高的沙坡，緩緩地開上去，兜一圈後，很狡猾地在沙丘頂部的邊緣停下，讓我們感受車身一點點傾斜倒向深淵的驚悚......
一車人的驚呼中車子從50度陡坡上幾乎滑落，明明覺得要翻車，卻通過剎車奇妙地停在了坡上，我們的身體跟車子一起前傾著，神經高度緊張卻又有所期待，忽然又將剎車切換成油門，我們又一次在尖叫聲中極速俯衝下去，失重感極其強烈，很像過山車的體驗。
在沙丘邊緣準備俯衝
傍晚，空氣開始不那麼燥熱，我們也到達了沙漠露營點。我脫了鞋襪，拿起相機，直奔營地西邊最高的沙丘，去等待一場日落。大沙海的沙子是極細的，光腳踩在沙子裡，涼涼的舒服極了，就是爬坡比較費勁，往上一步要滑落半步。
到了沙丘的脊線上，沙子變得不再鬆軟，經年累月的風已經把沙層表面打磨得非常緻密，踩著比較踏實，我找到一處至高點，坐下來等待日落。
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
帶著膠片顆粒般的質感
牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
錫瓦綠洲老城
2013年第一次到達埃及時，特地去了大多數遊客不太光顧的錫瓦綠洲，緣由是早些年被水姐安利了這個地方——在撒哈拉大沙海浩瀚的星空下席地而眠，非常美妙。
我沒有從開羅直接去錫瓦綠洲，而是慕名奇蹟海灘先到了馬特魯，在馬特魯收穫了碧海藍天的地中海南岸絕美風光，卻辜負了自己的胃——連續兩天沒有好好吃頓飯，都是饢加蔬菜沙拉的簡單將就，乾巴巴且沒有葷腥，一直處於飢腸轆轆狀態。
錫瓦初印象
到達錫瓦綠洲後，先去了Palm Tree Hostel安頓，在開羅機場結識的鄭大哥和他同伴已經開始做晚飯了，他們自帶了一些簡易廚具和調料，借用旅館廚房做了清炒捲心菜，西紅柿炒蛋和紫菜湯，簡單幾個家常菜簡直就是饕餮盛宴，我也不能吃白食，上街買了只烤雞。這是我旅途中難忘的一頓飯，在撒哈拉的綠洲小城吃到中餐，非常滿足。
次日清晨，趁陽光尚未灼熱，我吃完早飯後租了輛自行車繞錫瓦綠洲騎——王者之山，神諭廟，埃及豔后的浴池，達克魯山——沿途小路隨處可見椰棗樹，熟透的椰棗成簇掛在低垂的枝幹上，隨手摘幾個，在泉水裡沖洗一下就可以直接吃了，甜而不膩的口感有點像小時候吃的柿餅，解饞又補充能量。
神諭廟
埃及豔后浴池
隨處可見的椰棗
爬上整個綠洲海拔最高點達克魯山，俯瞰這片綠洲：棕櫚，橄欖和椰棗樹集中覆蓋了幾十平方公里的區域，除此之外便是茫茫大漠，這片土地上有數以百計的泉水，孕育了綠洲，以及世世代代生存在這裡的人們，幾千年過去，似乎一切都是當時的模樣。
達克魯山山頂俯瞰綠洲
中午回到旅館休息，我坐在庭院裡的椰棗樹下乘涼，一邊拍著不知死活的蚊子，一邊聽著電影《開羅時間》的原聲音樂。
一位頭髮花白的西方女人走過來對我說：“這是《開羅時間》裡的音樂？”
我回答：“是的，你也喜歡？”
她一臉得意，“這是我最喜歡的電影，看過10多遍了！”
“Once you drink the water of the Nile, you will always come back.”
我們幾乎同時唸完這段經典臺詞，相視一笑，像久別重逢的老友。
聊了會兒，得知她來自澳大利亞，第一次來埃及是5年前，遊客一樣匆匆走過開羅、盧克索這些到此一遊的景點。後來她看了電影《開羅時間》，發現竟然如此想念埃及，於是來了第二次，“這一次是我獨自揹包旅行，幾乎走遍了埃及的每個角落。”
她一邊回憶一邊說：“走到錫瓦綠洲的時候，我無可救藥地愛上了這裡，覺得像是前世留存的歸屬感。”回到澳大利亞之後，她經歷了丈夫的離世，料理好一切之後，決心找個地方了無牽掛地度餘生。“
我後來又去了其他一些地方，蘇格蘭，瑞士，希臘，約旦，但都覺得不是心心想要的感覺，直到我第三次來到埃及，回到錫瓦，我對自己說‘就是這裡了’，就像是命運早已安排好了一樣。”
她的目光如晚霞般平靜，給人一種錯覺——她的人生才剛剛開始。
錫瓦綠洲之行最讓人難忘的要數大沙海的desert safari了，第一天下午出發，第二天中午返回，會在東撒哈拉邊緣的大沙海里露營一晚。同行遊客是我們三個中國人和一個以色列姑娘，還有廚師和司機，下午會先乘坐越野車往沙漠腹地前進，道路漸漸消失在沙子裡。
司機小哥跟當兵出身的鄭大哥掰手腕
司機是個皮膚黝黑的錫瓦人，年輕氣盛，將車胎放了一些氣之後，直接在沙海中帶我們耍起了越野奔襲，幾十米高的沙坡，緩緩地開上去，兜一圈後，很狡猾地在沙丘頂部的邊緣停下，讓我們感受車身一點點傾斜倒向深淵的驚悚......
一車人的驚呼中車子從50度陡坡上幾乎滑落，明明覺得要翻車，卻通過剎車奇妙地停在了坡上，我們的身體跟車子一起前傾著，神經高度緊張卻又有所期待，忽然又將剎車切換成油門，我們又一次在尖叫聲中極速俯衝下去，失重感極其強烈，很像過山車的體驗。
在沙丘邊緣準備俯衝
傍晚，空氣開始不那麼燥熱，我們也到達了沙漠露營點。我脫了鞋襪，拿起相機，直奔營地西邊最高的沙丘，去等待一場日落。大沙海的沙子是極細的，光腳踩在沙子裡，涼涼的舒服極了，就是爬坡比較費勁，往上一步要滑落半步。
到了沙丘的脊線上，沙子變得不再鬆軟，經年累月的風已經把沙層表面打磨得非常緻密，踩著比較踏實，我找到一處至高點，坐下來等待日落。
獨自在沙丘頂上等待日落
遠處的沙丘染盡夕陽的光線，呈現出一種淡粉色，我第一次見到這樣的沙漠之美，世界彷彿純粹得只剩下沙子，環看四周，大沙海新月形的沙丘有著女人胴體般的曲線，低陷處就是脊上凹口，很多人覺得那是最性感的部位，風悄悄經過，貼近表層的沙子被吹起，飛舞著，散落著......
我看過很多地方的日落，這裡的日落，稱不上華麗，但萬籟俱寂的氛圍讓人如此沉醉和愉悅，近處只有沙子和風聲，遠處只有一個天文單位外的一顆恆星，自己顯得那麼微不足道。
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
帶著膠片顆粒般的質感
牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
錫瓦綠洲老城
2013年第一次到達埃及時，特地去了大多數遊客不太光顧的錫瓦綠洲，緣由是早些年被水姐安利了這個地方——在撒哈拉大沙海浩瀚的星空下席地而眠，非常美妙。
我沒有從開羅直接去錫瓦綠洲，而是慕名奇蹟海灘先到了馬特魯，在馬特魯收穫了碧海藍天的地中海南岸絕美風光，卻辜負了自己的胃——連續兩天沒有好好吃頓飯，都是饢加蔬菜沙拉的簡單將就，乾巴巴且沒有葷腥，一直處於飢腸轆轆狀態。
錫瓦初印象
到達錫瓦綠洲後，先去了Palm Tree Hostel安頓，在開羅機場結識的鄭大哥和他同伴已經開始做晚飯了，他們自帶了一些簡易廚具和調料，借用旅館廚房做了清炒捲心菜，西紅柿炒蛋和紫菜湯，簡單幾個家常菜簡直就是饕餮盛宴，我也不能吃白食，上街買了只烤雞。這是我旅途中難忘的一頓飯，在撒哈拉的綠洲小城吃到中餐，非常滿足。
次日清晨，趁陽光尚未灼熱，我吃完早飯後租了輛自行車繞錫瓦綠洲騎——王者之山，神諭廟，埃及豔后的浴池，達克魯山——沿途小路隨處可見椰棗樹，熟透的椰棗成簇掛在低垂的枝幹上，隨手摘幾個，在泉水裡沖洗一下就可以直接吃了，甜而不膩的口感有點像小時候吃的柿餅，解饞又補充能量。
神諭廟
埃及豔后浴池
隨處可見的椰棗
爬上整個綠洲海拔最高點達克魯山，俯瞰這片綠洲：棕櫚，橄欖和椰棗樹集中覆蓋了幾十平方公里的區域，除此之外便是茫茫大漠，這片土地上有數以百計的泉水，孕育了綠洲，以及世世代代生存在這裡的人們，幾千年過去，似乎一切都是當時的模樣。
達克魯山山頂俯瞰綠洲
中午回到旅館休息，我坐在庭院裡的椰棗樹下乘涼，一邊拍著不知死活的蚊子，一邊聽著電影《開羅時間》的原聲音樂。
一位頭髮花白的西方女人走過來對我說：“這是《開羅時間》裡的音樂？”
我回答：“是的，你也喜歡？”
她一臉得意，“這是我最喜歡的電影，看過10多遍了！”
“Once you drink the water of the Nile, you will always come back.”
我們幾乎同時唸完這段經典臺詞，相視一笑，像久別重逢的老友。
聊了會兒，得知她來自澳大利亞，第一次來埃及是5年前，遊客一樣匆匆走過開羅、盧克索這些到此一遊的景點。後來她看了電影《開羅時間》，發現竟然如此想念埃及，於是來了第二次，“這一次是我獨自揹包旅行，幾乎走遍了埃及的每個角落。”
她一邊回憶一邊說：“走到錫瓦綠洲的時候，我無可救藥地愛上了這裡，覺得像是前世留存的歸屬感。”回到澳大利亞之後，她經歷了丈夫的離世，料理好一切之後，決心找個地方了無牽掛地度餘生。“
我後來又去了其他一些地方，蘇格蘭，瑞士，希臘，約旦，但都覺得不是心心想要的感覺，直到我第三次來到埃及，回到錫瓦，我對自己說‘就是這裡了’，就像是命運早已安排好了一樣。”
她的目光如晚霞般平靜，給人一種錯覺——她的人生才剛剛開始。
錫瓦綠洲之行最讓人難忘的要數大沙海的desert safari了，第一天下午出發，第二天中午返回，會在東撒哈拉邊緣的大沙海里露營一晚。同行遊客是我們三個中國人和一個以色列姑娘，還有廚師和司機，下午會先乘坐越野車往沙漠腹地前進，道路漸漸消失在沙子裡。
司機小哥跟當兵出身的鄭大哥掰手腕
司機是個皮膚黝黑的錫瓦人，年輕氣盛，將車胎放了一些氣之後，直接在沙海中帶我們耍起了越野奔襲，幾十米高的沙坡，緩緩地開上去，兜一圈後，很狡猾地在沙丘頂部的邊緣停下，讓我們感受車身一點點傾斜倒向深淵的驚悚......
一車人的驚呼中車子從50度陡坡上幾乎滑落，明明覺得要翻車，卻通過剎車奇妙地停在了坡上，我們的身體跟車子一起前傾著，神經高度緊張卻又有所期待，忽然又將剎車切換成油門，我們又一次在尖叫聲中極速俯衝下去，失重感極其強烈，很像過山車的體驗。
在沙丘邊緣準備俯衝
傍晚，空氣開始不那麼燥熱，我們也到達了沙漠露營點。我脫了鞋襪，拿起相機，直奔營地西邊最高的沙丘，去等待一場日落。大沙海的沙子是極細的，光腳踩在沙子裡，涼涼的舒服極了，就是爬坡比較費勁，往上一步要滑落半步。
到了沙丘的脊線上，沙子變得不再鬆軟，經年累月的風已經把沙層表面打磨得非常緻密，踩著比較踏實，我找到一處至高點，坐下來等待日落。
獨自在沙丘頂上等待日落
遠處的沙丘染盡夕陽的光線，呈現出一種淡粉色，我第一次見到這樣的沙漠之美，世界彷彿純粹得只剩下沙子，環看四周，大沙海新月形的沙丘有著女人胴體般的曲線，低陷處就是脊上凹口，很多人覺得那是最性感的部位，風悄悄經過，貼近表層的沙子被吹起，飛舞著，散落著......
我看過很多地方的日落，這裡的日落，稱不上華麗，但萬籟俱寂的氛圍讓人如此沉醉和愉悅，近處只有沙子和風聲，遠處只有一個天文單位外的一顆恆星，自己顯得那麼微不足道。
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
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牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
錫瓦綠洲老城
2013年第一次到達埃及時，特地去了大多數遊客不太光顧的錫瓦綠洲，緣由是早些年被水姐安利了這個地方——在撒哈拉大沙海浩瀚的星空下席地而眠，非常美妙。
我沒有從開羅直接去錫瓦綠洲，而是慕名奇蹟海灘先到了馬特魯，在馬特魯收穫了碧海藍天的地中海南岸絕美風光，卻辜負了自己的胃——連續兩天沒有好好吃頓飯，都是饢加蔬菜沙拉的簡單將就，乾巴巴且沒有葷腥，一直處於飢腸轆轆狀態。
錫瓦初印象
到達錫瓦綠洲後，先去了Palm Tree Hostel安頓，在開羅機場結識的鄭大哥和他同伴已經開始做晚飯了，他們自帶了一些簡易廚具和調料，借用旅館廚房做了清炒捲心菜，西紅柿炒蛋和紫菜湯，簡單幾個家常菜簡直就是饕餮盛宴，我也不能吃白食，上街買了只烤雞。這是我旅途中難忘的一頓飯，在撒哈拉的綠洲小城吃到中餐，非常滿足。
次日清晨，趁陽光尚未灼熱，我吃完早飯後租了輛自行車繞錫瓦綠洲騎——王者之山，神諭廟，埃及豔后的浴池，達克魯山——沿途小路隨處可見椰棗樹，熟透的椰棗成簇掛在低垂的枝幹上，隨手摘幾個，在泉水裡沖洗一下就可以直接吃了，甜而不膩的口感有點像小時候吃的柿餅，解饞又補充能量。
神諭廟
埃及豔后浴池
隨處可見的椰棗
爬上整個綠洲海拔最高點達克魯山，俯瞰這片綠洲：棕櫚，橄欖和椰棗樹集中覆蓋了幾十平方公里的區域，除此之外便是茫茫大漠，這片土地上有數以百計的泉水，孕育了綠洲，以及世世代代生存在這裡的人們，幾千年過去，似乎一切都是當時的模樣。
達克魯山山頂俯瞰綠洲
中午回到旅館休息，我坐在庭院裡的椰棗樹下乘涼，一邊拍著不知死活的蚊子，一邊聽著電影《開羅時間》的原聲音樂。
一位頭髮花白的西方女人走過來對我說：“這是《開羅時間》裡的音樂？”
我回答：“是的，你也喜歡？”
她一臉得意，“這是我最喜歡的電影，看過10多遍了！”
“Once you drink the water of the Nile, you will always come back.”
我們幾乎同時唸完這段經典臺詞，相視一笑，像久別重逢的老友。
聊了會兒，得知她來自澳大利亞，第一次來埃及是5年前，遊客一樣匆匆走過開羅、盧克索這些到此一遊的景點。後來她看了電影《開羅時間》，發現竟然如此想念埃及，於是來了第二次，“這一次是我獨自揹包旅行，幾乎走遍了埃及的每個角落。”
她一邊回憶一邊說：“走到錫瓦綠洲的時候，我無可救藥地愛上了這裡，覺得像是前世留存的歸屬感。”回到澳大利亞之後，她經歷了丈夫的離世，料理好一切之後，決心找個地方了無牽掛地度餘生。“
我後來又去了其他一些地方，蘇格蘭，瑞士，希臘，約旦，但都覺得不是心心想要的感覺，直到我第三次來到埃及，回到錫瓦，我對自己說‘就是這裡了’，就像是命運早已安排好了一樣。”
她的目光如晚霞般平靜，給人一種錯覺——她的人生才剛剛開始。
錫瓦綠洲之行最讓人難忘的要數大沙海的desert safari了，第一天下午出發，第二天中午返回，會在東撒哈拉邊緣的大沙海里露營一晚。同行遊客是我們三個中國人和一個以色列姑娘，還有廚師和司機，下午會先乘坐越野車往沙漠腹地前進，道路漸漸消失在沙子裡。
司機小哥跟當兵出身的鄭大哥掰手腕
司機是個皮膚黝黑的錫瓦人，年輕氣盛，將車胎放了一些氣之後，直接在沙海中帶我們耍起了越野奔襲，幾十米高的沙坡，緩緩地開上去，兜一圈後，很狡猾地在沙丘頂部的邊緣停下，讓我們感受車身一點點傾斜倒向深淵的驚悚......
一車人的驚呼中車子從50度陡坡上幾乎滑落，明明覺得要翻車，卻通過剎車奇妙地停在了坡上，我們的身體跟車子一起前傾著，神經高度緊張卻又有所期待，忽然又將剎車切換成油門，我們又一次在尖叫聲中極速俯衝下去，失重感極其強烈，很像過山車的體驗。
在沙丘邊緣準備俯衝
傍晚，空氣開始不那麼燥熱，我們也到達了沙漠露營點。我脫了鞋襪，拿起相機，直奔營地西邊最高的沙丘，去等待一場日落。大沙海的沙子是極細的，光腳踩在沙子裡，涼涼的舒服極了，就是爬坡比較費勁，往上一步要滑落半步。
到了沙丘的脊線上，沙子變得不再鬆軟，經年累月的風已經把沙層表面打磨得非常緻密，踩著比較踏實，我找到一處至高點，坐下來等待日落。
獨自在沙丘頂上等待日落
遠處的沙丘染盡夕陽的光線，呈現出一種淡粉色，我第一次見到這樣的沙漠之美，世界彷彿純粹得只剩下沙子，環看四周，大沙海新月形的沙丘有著女人胴體般的曲線，低陷處就是脊上凹口，很多人覺得那是最性感的部位，風悄悄經過，貼近表層的沙子被吹起，飛舞著，散落著......
我看過很多地方的日落，這裡的日落，稱不上華麗，但萬籟俱寂的氛圍讓人如此沉醉和愉悅，近處只有沙子和風聲，遠處只有一個天文單位外的一顆恆星，自己顯得那麼微不足道。
日落之後，金星第一個閃耀在西邊的天空，隨後其他星辰一個接一個躍然於漆黑的天幕上，無論是眼前的茫茫沙海，還是頭頂的漫天星辰，都有種讓人跳出時間之外的空靈感。
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
帶著膠片顆粒般的質感
牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
錫瓦綠洲老城
2013年第一次到達埃及時，特地去了大多數遊客不太光顧的錫瓦綠洲，緣由是早些年被水姐安利了這個地方——在撒哈拉大沙海浩瀚的星空下席地而眠，非常美妙。
我沒有從開羅直接去錫瓦綠洲，而是慕名奇蹟海灘先到了馬特魯，在馬特魯收穫了碧海藍天的地中海南岸絕美風光，卻辜負了自己的胃——連續兩天沒有好好吃頓飯，都是饢加蔬菜沙拉的簡單將就，乾巴巴且沒有葷腥，一直處於飢腸轆轆狀態。
錫瓦初印象
到達錫瓦綠洲後，先去了Palm Tree Hostel安頓，在開羅機場結識的鄭大哥和他同伴已經開始做晚飯了，他們自帶了一些簡易廚具和調料，借用旅館廚房做了清炒捲心菜，西紅柿炒蛋和紫菜湯，簡單幾個家常菜簡直就是饕餮盛宴，我也不能吃白食，上街買了只烤雞。這是我旅途中難忘的一頓飯，在撒哈拉的綠洲小城吃到中餐，非常滿足。
次日清晨，趁陽光尚未灼熱，我吃完早飯後租了輛自行車繞錫瓦綠洲騎——王者之山，神諭廟，埃及豔后的浴池，達克魯山——沿途小路隨處可見椰棗樹，熟透的椰棗成簇掛在低垂的枝幹上，隨手摘幾個，在泉水裡沖洗一下就可以直接吃了，甜而不膩的口感有點像小時候吃的柿餅，解饞又補充能量。
神諭廟
埃及豔后浴池
隨處可見的椰棗
爬上整個綠洲海拔最高點達克魯山，俯瞰這片綠洲：棕櫚，橄欖和椰棗樹集中覆蓋了幾十平方公里的區域，除此之外便是茫茫大漠，這片土地上有數以百計的泉水，孕育了綠洲，以及世世代代生存在這裡的人們，幾千年過去，似乎一切都是當時的模樣。
達克魯山山頂俯瞰綠洲
中午回到旅館休息，我坐在庭院裡的椰棗樹下乘涼，一邊拍著不知死活的蚊子，一邊聽著電影《開羅時間》的原聲音樂。
一位頭髮花白的西方女人走過來對我說：“這是《開羅時間》裡的音樂？”
我回答：“是的，你也喜歡？”
她一臉得意，“這是我最喜歡的電影，看過10多遍了！”
“Once you drink the water of the Nile, you will always come back.”
我們幾乎同時唸完這段經典臺詞，相視一笑，像久別重逢的老友。
聊了會兒，得知她來自澳大利亞，第一次來埃及是5年前，遊客一樣匆匆走過開羅、盧克索這些到此一遊的景點。後來她看了電影《開羅時間》，發現竟然如此想念埃及，於是來了第二次，“這一次是我獨自揹包旅行，幾乎走遍了埃及的每個角落。”
她一邊回憶一邊說：“走到錫瓦綠洲的時候，我無可救藥地愛上了這裡，覺得像是前世留存的歸屬感。”回到澳大利亞之後，她經歷了丈夫的離世，料理好一切之後，決心找個地方了無牽掛地度餘生。“
我後來又去了其他一些地方，蘇格蘭，瑞士，希臘，約旦，但都覺得不是心心想要的感覺，直到我第三次來到埃及，回到錫瓦，我對自己說‘就是這裡了’，就像是命運早已安排好了一樣。”
她的目光如晚霞般平靜，給人一種錯覺——她的人生才剛剛開始。
錫瓦綠洲之行最讓人難忘的要數大沙海的desert safari了，第一天下午出發，第二天中午返回，會在東撒哈拉邊緣的大沙海里露營一晚。同行遊客是我們三個中國人和一個以色列姑娘，還有廚師和司機，下午會先乘坐越野車往沙漠腹地前進，道路漸漸消失在沙子裡。
司機小哥跟當兵出身的鄭大哥掰手腕
司機是個皮膚黝黑的錫瓦人，年輕氣盛，將車胎放了一些氣之後，直接在沙海中帶我們耍起了越野奔襲，幾十米高的沙坡，緩緩地開上去，兜一圈後，很狡猾地在沙丘頂部的邊緣停下，讓我們感受車身一點點傾斜倒向深淵的驚悚......
一車人的驚呼中車子從50度陡坡上幾乎滑落，明明覺得要翻車，卻通過剎車奇妙地停在了坡上，我們的身體跟車子一起前傾著，神經高度緊張卻又有所期待，忽然又將剎車切換成油門，我們又一次在尖叫聲中極速俯衝下去，失重感極其強烈，很像過山車的體驗。
在沙丘邊緣準備俯衝
傍晚，空氣開始不那麼燥熱，我們也到達了沙漠露營點。我脫了鞋襪，拿起相機，直奔營地西邊最高的沙丘，去等待一場日落。大沙海的沙子是極細的，光腳踩在沙子裡，涼涼的舒服極了，就是爬坡比較費勁，往上一步要滑落半步。
到了沙丘的脊線上，沙子變得不再鬆軟，經年累月的風已經把沙層表面打磨得非常緻密，踩著比較踏實，我找到一處至高點，坐下來等待日落。
獨自在沙丘頂上等待日落
遠處的沙丘染盡夕陽的光線，呈現出一種淡粉色，我第一次見到這樣的沙漠之美，世界彷彿純粹得只剩下沙子，環看四周，大沙海新月形的沙丘有著女人胴體般的曲線，低陷處就是脊上凹口，很多人覺得那是最性感的部位，風悄悄經過，貼近表層的沙子被吹起，飛舞著，散落著......
我看過很多地方的日落，這裡的日落，稱不上華麗，但萬籟俱寂的氛圍讓人如此沉醉和愉悅，近處只有沙子和風聲，遠處只有一個天文單位外的一顆恆星，自己顯得那麼微不足道。
日落之後，金星第一個閃耀在西邊的天空，隨後其他星辰一個接一個躍然於漆黑的天幕上，無論是眼前的茫茫沙海，還是頭頂的漫天星辰，都有種讓人跳出時間之外的空靈感。
撒哈拉大沙海日落
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
帶著膠片顆粒般的質感
牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
錫瓦綠洲老城
2013年第一次到達埃及時，特地去了大多數遊客不太光顧的錫瓦綠洲，緣由是早些年被水姐安利了這個地方——在撒哈拉大沙海浩瀚的星空下席地而眠，非常美妙。
我沒有從開羅直接去錫瓦綠洲，而是慕名奇蹟海灘先到了馬特魯，在馬特魯收穫了碧海藍天的地中海南岸絕美風光，卻辜負了自己的胃——連續兩天沒有好好吃頓飯，都是饢加蔬菜沙拉的簡單將就，乾巴巴且沒有葷腥，一直處於飢腸轆轆狀態。
錫瓦初印象
到達錫瓦綠洲後，先去了Palm Tree Hostel安頓，在開羅機場結識的鄭大哥和他同伴已經開始做晚飯了，他們自帶了一些簡易廚具和調料，借用旅館廚房做了清炒捲心菜，西紅柿炒蛋和紫菜湯，簡單幾個家常菜簡直就是饕餮盛宴，我也不能吃白食，上街買了只烤雞。這是我旅途中難忘的一頓飯，在撒哈拉的綠洲小城吃到中餐，非常滿足。
次日清晨，趁陽光尚未灼熱，我吃完早飯後租了輛自行車繞錫瓦綠洲騎——王者之山，神諭廟，埃及豔后的浴池，達克魯山——沿途小路隨處可見椰棗樹，熟透的椰棗成簇掛在低垂的枝幹上，隨手摘幾個，在泉水裡沖洗一下就可以直接吃了，甜而不膩的口感有點像小時候吃的柿餅，解饞又補充能量。
神諭廟
埃及豔后浴池
隨處可見的椰棗
爬上整個綠洲海拔最高點達克魯山，俯瞰這片綠洲：棕櫚，橄欖和椰棗樹集中覆蓋了幾十平方公里的區域，除此之外便是茫茫大漠，這片土地上有數以百計的泉水，孕育了綠洲，以及世世代代生存在這裡的人們，幾千年過去，似乎一切都是當時的模樣。
達克魯山山頂俯瞰綠洲
中午回到旅館休息，我坐在庭院裡的椰棗樹下乘涼，一邊拍著不知死活的蚊子，一邊聽著電影《開羅時間》的原聲音樂。
一位頭髮花白的西方女人走過來對我說：“這是《開羅時間》裡的音樂？”
我回答：“是的，你也喜歡？”
她一臉得意，“這是我最喜歡的電影，看過10多遍了！”
“Once you drink the water of the Nile, you will always come back.”
我們幾乎同時唸完這段經典臺詞，相視一笑，像久別重逢的老友。
聊了會兒，得知她來自澳大利亞，第一次來埃及是5年前，遊客一樣匆匆走過開羅、盧克索這些到此一遊的景點。後來她看了電影《開羅時間》，發現竟然如此想念埃及，於是來了第二次，“這一次是我獨自揹包旅行，幾乎走遍了埃及的每個角落。”
她一邊回憶一邊說：“走到錫瓦綠洲的時候，我無可救藥地愛上了這裡，覺得像是前世留存的歸屬感。”回到澳大利亞之後，她經歷了丈夫的離世，料理好一切之後，決心找個地方了無牽掛地度餘生。“
我後來又去了其他一些地方，蘇格蘭，瑞士，希臘，約旦，但都覺得不是心心想要的感覺，直到我第三次來到埃及，回到錫瓦，我對自己說‘就是這裡了’，就像是命運早已安排好了一樣。”
她的目光如晚霞般平靜，給人一種錯覺——她的人生才剛剛開始。
錫瓦綠洲之行最讓人難忘的要數大沙海的desert safari了，第一天下午出發，第二天中午返回，會在東撒哈拉邊緣的大沙海里露營一晚。同行遊客是我們三個中國人和一個以色列姑娘，還有廚師和司機，下午會先乘坐越野車往沙漠腹地前進，道路漸漸消失在沙子裡。
司機小哥跟當兵出身的鄭大哥掰手腕
司機是個皮膚黝黑的錫瓦人，年輕氣盛，將車胎放了一些氣之後，直接在沙海中帶我們耍起了越野奔襲，幾十米高的沙坡，緩緩地開上去，兜一圈後，很狡猾地在沙丘頂部的邊緣停下，讓我們感受車身一點點傾斜倒向深淵的驚悚......
一車人的驚呼中車子從50度陡坡上幾乎滑落，明明覺得要翻車，卻通過剎車奇妙地停在了坡上，我們的身體跟車子一起前傾著，神經高度緊張卻又有所期待，忽然又將剎車切換成油門，我們又一次在尖叫聲中極速俯衝下去，失重感極其強烈，很像過山車的體驗。
在沙丘邊緣準備俯衝
傍晚，空氣開始不那麼燥熱，我們也到達了沙漠露營點。我脫了鞋襪，拿起相機，直奔營地西邊最高的沙丘，去等待一場日落。大沙海的沙子是極細的，光腳踩在沙子裡，涼涼的舒服極了，就是爬坡比較費勁，往上一步要滑落半步。
到了沙丘的脊線上，沙子變得不再鬆軟，經年累月的風已經把沙層表面打磨得非常緻密，踩著比較踏實，我找到一處至高點，坐下來等待日落。
獨自在沙丘頂上等待日落
遠處的沙丘染盡夕陽的光線，呈現出一種淡粉色，我第一次見到這樣的沙漠之美，世界彷彿純粹得只剩下沙子，環看四周，大沙海新月形的沙丘有著女人胴體般的曲線，低陷處就是脊上凹口，很多人覺得那是最性感的部位，風悄悄經過，貼近表層的沙子被吹起，飛舞著，散落著......
我看過很多地方的日落，這裡的日落，稱不上華麗，但萬籟俱寂的氛圍讓人如此沉醉和愉悅，近處只有沙子和風聲，遠處只有一個天文單位外的一顆恆星，自己顯得那麼微不足道。
日落之後，金星第一個閃耀在西邊的天空，隨後其他星辰一個接一個躍然於漆黑的天幕上，無論是眼前的茫茫沙海，還是頭頂的漫天星辰，都有種讓人跳出時間之外的空靈感。
撒哈拉大沙海日落
等我想起返回的時候，發現來時的腳印已經模糊不清，好在營地的篝火已經升起，指引著我的歸途。晚餐是烤雞，蔬菜沙拉，碳酸飲料還有米飯，印象最深刻的是雞肉雖然外焦裡嫩味道絕佳，但每一口吃下去總會混有一些沙子，這也許就是沙漠的味道吧，享受飯後水果的時候，我注意到廚師是用沙子在清洗餐具，而且洗得很乾淨，真是神奇。
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
帶著膠片顆粒般的質感
牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
錫瓦綠洲老城
2013年第一次到達埃及時，特地去了大多數遊客不太光顧的錫瓦綠洲，緣由是早些年被水姐安利了這個地方——在撒哈拉大沙海浩瀚的星空下席地而眠，非常美妙。
我沒有從開羅直接去錫瓦綠洲，而是慕名奇蹟海灘先到了馬特魯，在馬特魯收穫了碧海藍天的地中海南岸絕美風光，卻辜負了自己的胃——連續兩天沒有好好吃頓飯，都是饢加蔬菜沙拉的簡單將就，乾巴巴且沒有葷腥，一直處於飢腸轆轆狀態。
錫瓦初印象
到達錫瓦綠洲後，先去了Palm Tree Hostel安頓，在開羅機場結識的鄭大哥和他同伴已經開始做晚飯了，他們自帶了一些簡易廚具和調料，借用旅館廚房做了清炒捲心菜，西紅柿炒蛋和紫菜湯，簡單幾個家常菜簡直就是饕餮盛宴，我也不能吃白食，上街買了只烤雞。這是我旅途中難忘的一頓飯，在撒哈拉的綠洲小城吃到中餐，非常滿足。
次日清晨，趁陽光尚未灼熱，我吃完早飯後租了輛自行車繞錫瓦綠洲騎——王者之山，神諭廟，埃及豔后的浴池，達克魯山——沿途小路隨處可見椰棗樹，熟透的椰棗成簇掛在低垂的枝幹上，隨手摘幾個，在泉水裡沖洗一下就可以直接吃了，甜而不膩的口感有點像小時候吃的柿餅，解饞又補充能量。
神諭廟
埃及豔后浴池
隨處可見的椰棗
爬上整個綠洲海拔最高點達克魯山，俯瞰這片綠洲：棕櫚，橄欖和椰棗樹集中覆蓋了幾十平方公里的區域，除此之外便是茫茫大漠，這片土地上有數以百計的泉水，孕育了綠洲，以及世世代代生存在這裡的人們，幾千年過去，似乎一切都是當時的模樣。
達克魯山山頂俯瞰綠洲
中午回到旅館休息，我坐在庭院裡的椰棗樹下乘涼，一邊拍著不知死活的蚊子，一邊聽著電影《開羅時間》的原聲音樂。
一位頭髮花白的西方女人走過來對我說：“這是《開羅時間》裡的音樂？”
我回答：“是的，你也喜歡？”
她一臉得意，“這是我最喜歡的電影，看過10多遍了！”
“Once you drink the water of the Nile, you will always come back.”
我們幾乎同時唸完這段經典臺詞，相視一笑，像久別重逢的老友。
聊了會兒，得知她來自澳大利亞，第一次來埃及是5年前，遊客一樣匆匆走過開羅、盧克索這些到此一遊的景點。後來她看了電影《開羅時間》，發現竟然如此想念埃及，於是來了第二次，“這一次是我獨自揹包旅行，幾乎走遍了埃及的每個角落。”
她一邊回憶一邊說：“走到錫瓦綠洲的時候，我無可救藥地愛上了這裡，覺得像是前世留存的歸屬感。”回到澳大利亞之後，她經歷了丈夫的離世，料理好一切之後，決心找個地方了無牽掛地度餘生。“
我後來又去了其他一些地方，蘇格蘭，瑞士，希臘，約旦，但都覺得不是心心想要的感覺，直到我第三次來到埃及，回到錫瓦，我對自己說‘就是這裡了’，就像是命運早已安排好了一樣。”
她的目光如晚霞般平靜，給人一種錯覺——她的人生才剛剛開始。
錫瓦綠洲之行最讓人難忘的要數大沙海的desert safari了，第一天下午出發，第二天中午返回，會在東撒哈拉邊緣的大沙海里露營一晚。同行遊客是我們三個中國人和一個以色列姑娘，還有廚師和司機，下午會先乘坐越野車往沙漠腹地前進，道路漸漸消失在沙子裡。
司機小哥跟當兵出身的鄭大哥掰手腕
司機是個皮膚黝黑的錫瓦人，年輕氣盛，將車胎放了一些氣之後，直接在沙海中帶我們耍起了越野奔襲，幾十米高的沙坡，緩緩地開上去，兜一圈後，很狡猾地在沙丘頂部的邊緣停下，讓我們感受車身一點點傾斜倒向深淵的驚悚......
一車人的驚呼中車子從50度陡坡上幾乎滑落，明明覺得要翻車，卻通過剎車奇妙地停在了坡上，我們的身體跟車子一起前傾著，神經高度緊張卻又有所期待，忽然又將剎車切換成油門，我們又一次在尖叫聲中極速俯衝下去，失重感極其強烈，很像過山車的體驗。
在沙丘邊緣準備俯衝
傍晚，空氣開始不那麼燥熱，我們也到達了沙漠露營點。我脫了鞋襪，拿起相機，直奔營地西邊最高的沙丘，去等待一場日落。大沙海的沙子是極細的，光腳踩在沙子裡，涼涼的舒服極了，就是爬坡比較費勁，往上一步要滑落半步。
到了沙丘的脊線上，沙子變得不再鬆軟，經年累月的風已經把沙層表面打磨得非常緻密，踩著比較踏實，我找到一處至高點，坐下來等待日落。
獨自在沙丘頂上等待日落
遠處的沙丘染盡夕陽的光線，呈現出一種淡粉色，我第一次見到這樣的沙漠之美，世界彷彿純粹得只剩下沙子，環看四周，大沙海新月形的沙丘有著女人胴體般的曲線，低陷處就是脊上凹口，很多人覺得那是最性感的部位，風悄悄經過，貼近表層的沙子被吹起，飛舞著，散落著......
我看過很多地方的日落，這裡的日落，稱不上華麗，但萬籟俱寂的氛圍讓人如此沉醉和愉悅，近處只有沙子和風聲，遠處只有一個天文單位外的一顆恆星，自己顯得那麼微不足道。
日落之後，金星第一個閃耀在西邊的天空，隨後其他星辰一個接一個躍然於漆黑的天幕上，無論是眼前的茫茫沙海，還是頭頂的漫天星辰，都有種讓人跳出時間之外的空靈感。
撒哈拉大沙海日落
等我想起返回的時候，發現來時的腳印已經模糊不清，好在營地的篝火已經升起，指引著我的歸途。晚餐是烤雞，蔬菜沙拉，碳酸飲料還有米飯，印象最深刻的是雞肉雖然外焦裡嫩味道絕佳，但每一口吃下去總會混有一些沙子，這也許就是沙漠的味道吧，享受飯後水果的時候，我注意到廚師是用沙子在清洗餐具，而且洗得很乾淨，真是神奇。
沙漠晚餐
晚飯後，司機帶我們去了白天經過的一處溫泉，就那麼露天躺在沙漠中，周圍有一些灌木叢，新月的夜晚只剩星光，幾個男人利索地脫光衣服裸泡溫泉，兩個女人坐在溫泉邊泡泡腳，躺靠在溫泉池邊看著流星劃過銀河系最亮的天鵝座，心無雜念，只剩自在。
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
帶著膠片顆粒般的質感
牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
錫瓦綠洲老城
2013年第一次到達埃及時，特地去了大多數遊客不太光顧的錫瓦綠洲，緣由是早些年被水姐安利了這個地方——在撒哈拉大沙海浩瀚的星空下席地而眠，非常美妙。
我沒有從開羅直接去錫瓦綠洲，而是慕名奇蹟海灘先到了馬特魯，在馬特魯收穫了碧海藍天的地中海南岸絕美風光，卻辜負了自己的胃——連續兩天沒有好好吃頓飯，都是饢加蔬菜沙拉的簡單將就，乾巴巴且沒有葷腥，一直處於飢腸轆轆狀態。
錫瓦初印象
到達錫瓦綠洲後，先去了Palm Tree Hostel安頓，在開羅機場結識的鄭大哥和他同伴已經開始做晚飯了，他們自帶了一些簡易廚具和調料，借用旅館廚房做了清炒捲心菜，西紅柿炒蛋和紫菜湯，簡單幾個家常菜簡直就是饕餮盛宴，我也不能吃白食，上街買了只烤雞。這是我旅途中難忘的一頓飯，在撒哈拉的綠洲小城吃到中餐，非常滿足。
次日清晨，趁陽光尚未灼熱，我吃完早飯後租了輛自行車繞錫瓦綠洲騎——王者之山，神諭廟，埃及豔后的浴池，達克魯山——沿途小路隨處可見椰棗樹，熟透的椰棗成簇掛在低垂的枝幹上，隨手摘幾個，在泉水裡沖洗一下就可以直接吃了，甜而不膩的口感有點像小時候吃的柿餅，解饞又補充能量。
神諭廟
埃及豔后浴池
隨處可見的椰棗
爬上整個綠洲海拔最高點達克魯山，俯瞰這片綠洲：棕櫚，橄欖和椰棗樹集中覆蓋了幾十平方公里的區域，除此之外便是茫茫大漠，這片土地上有數以百計的泉水，孕育了綠洲，以及世世代代生存在這裡的人們，幾千年過去，似乎一切都是當時的模樣。
達克魯山山頂俯瞰綠洲
中午回到旅館休息，我坐在庭院裡的椰棗樹下乘涼，一邊拍著不知死活的蚊子，一邊聽著電影《開羅時間》的原聲音樂。
一位頭髮花白的西方女人走過來對我說：“這是《開羅時間》裡的音樂？”
我回答：“是的，你也喜歡？”
她一臉得意，“這是我最喜歡的電影，看過10多遍了！”
“Once you drink the water of the Nile, you will always come back.”
我們幾乎同時唸完這段經典臺詞，相視一笑，像久別重逢的老友。
聊了會兒，得知她來自澳大利亞，第一次來埃及是5年前，遊客一樣匆匆走過開羅、盧克索這些到此一遊的景點。後來她看了電影《開羅時間》，發現竟然如此想念埃及，於是來了第二次，“這一次是我獨自揹包旅行，幾乎走遍了埃及的每個角落。”
她一邊回憶一邊說：“走到錫瓦綠洲的時候，我無可救藥地愛上了這裡，覺得像是前世留存的歸屬感。”回到澳大利亞之後，她經歷了丈夫的離世，料理好一切之後，決心找個地方了無牽掛地度餘生。“
我後來又去了其他一些地方，蘇格蘭，瑞士，希臘，約旦，但都覺得不是心心想要的感覺，直到我第三次來到埃及，回到錫瓦，我對自己說‘就是這裡了’，就像是命運早已安排好了一樣。”
她的目光如晚霞般平靜，給人一種錯覺——她的人生才剛剛開始。
錫瓦綠洲之行最讓人難忘的要數大沙海的desert safari了，第一天下午出發，第二天中午返回，會在東撒哈拉邊緣的大沙海里露營一晚。同行遊客是我們三個中國人和一個以色列姑娘，還有廚師和司機，下午會先乘坐越野車往沙漠腹地前進，道路漸漸消失在沙子裡。
司機小哥跟當兵出身的鄭大哥掰手腕
司機是個皮膚黝黑的錫瓦人，年輕氣盛，將車胎放了一些氣之後，直接在沙海中帶我們耍起了越野奔襲，幾十米高的沙坡，緩緩地開上去，兜一圈後，很狡猾地在沙丘頂部的邊緣停下，讓我們感受車身一點點傾斜倒向深淵的驚悚......
一車人的驚呼中車子從50度陡坡上幾乎滑落，明明覺得要翻車，卻通過剎車奇妙地停在了坡上，我們的身體跟車子一起前傾著，神經高度緊張卻又有所期待，忽然又將剎車切換成油門，我們又一次在尖叫聲中極速俯衝下去，失重感極其強烈，很像過山車的體驗。
在沙丘邊緣準備俯衝
傍晚，空氣開始不那麼燥熱，我們也到達了沙漠露營點。我脫了鞋襪，拿起相機，直奔營地西邊最高的沙丘，去等待一場日落。大沙海的沙子是極細的，光腳踩在沙子裡，涼涼的舒服極了，就是爬坡比較費勁，往上一步要滑落半步。
到了沙丘的脊線上，沙子變得不再鬆軟，經年累月的風已經把沙層表面打磨得非常緻密，踩著比較踏實，我找到一處至高點，坐下來等待日落。
獨自在沙丘頂上等待日落
遠處的沙丘染盡夕陽的光線，呈現出一種淡粉色，我第一次見到這樣的沙漠之美，世界彷彿純粹得只剩下沙子，環看四周，大沙海新月形的沙丘有著女人胴體般的曲線，低陷處就是脊上凹口，很多人覺得那是最性感的部位，風悄悄經過，貼近表層的沙子被吹起，飛舞著，散落著......
我看過很多地方的日落，這裡的日落，稱不上華麗，但萬籟俱寂的氛圍讓人如此沉醉和愉悅，近處只有沙子和風聲，遠處只有一個天文單位外的一顆恆星，自己顯得那麼微不足道。
日落之後，金星第一個閃耀在西邊的天空，隨後其他星辰一個接一個躍然於漆黑的天幕上，無論是眼前的茫茫沙海，還是頭頂的漫天星辰，都有種讓人跳出時間之外的空靈感。
撒哈拉大沙海日落
等我想起返回的時候，發現來時的腳印已經模糊不清，好在營地的篝火已經升起，指引著我的歸途。晚餐是烤雞，蔬菜沙拉，碳酸飲料還有米飯，印象最深刻的是雞肉雖然外焦裡嫩味道絕佳，但每一口吃下去總會混有一些沙子，這也許就是沙漠的味道吧，享受飯後水果的時候，我注意到廚師是用沙子在清洗餐具，而且洗得很乾淨，真是神奇。
沙漠晚餐
晚飯後，司機帶我們去了白天經過的一處溫泉，就那麼露天躺在沙漠中，周圍有一些灌木叢，新月的夜晚只剩星光，幾個男人利索地脫光衣服裸泡溫泉，兩個女人坐在溫泉邊泡泡腳，躺靠在溫泉池邊看著流星劃過銀河系最亮的天鵝座，心無雜念，只剩自在。
沙漠裡的天然溫泉
泡過溫泉全身清爽，洗淨白天粘在身上的汗和沙子，沙漠露營跟我想象的不一樣，並沒有帳篷，但露營地是經過精心選擇的——四面隆起的沙丘就是天然屏風，我們只需要直接把氈子鋪在沙上，席地而睡，再蓋上毛毯，露天而眠，可以安心地躺著一顆一顆數流星，漸漸睡去。
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
帶著膠片顆粒般的質感
牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
錫瓦綠洲老城
2013年第一次到達埃及時，特地去了大多數遊客不太光顧的錫瓦綠洲，緣由是早些年被水姐安利了這個地方——在撒哈拉大沙海浩瀚的星空下席地而眠，非常美妙。
我沒有從開羅直接去錫瓦綠洲，而是慕名奇蹟海灘先到了馬特魯，在馬特魯收穫了碧海藍天的地中海南岸絕美風光，卻辜負了自己的胃——連續兩天沒有好好吃頓飯，都是饢加蔬菜沙拉的簡單將就，乾巴巴且沒有葷腥，一直處於飢腸轆轆狀態。
錫瓦初印象
到達錫瓦綠洲後，先去了Palm Tree Hostel安頓，在開羅機場結識的鄭大哥和他同伴已經開始做晚飯了，他們自帶了一些簡易廚具和調料，借用旅館廚房做了清炒捲心菜，西紅柿炒蛋和紫菜湯，簡單幾個家常菜簡直就是饕餮盛宴，我也不能吃白食，上街買了只烤雞。這是我旅途中難忘的一頓飯，在撒哈拉的綠洲小城吃到中餐，非常滿足。
次日清晨，趁陽光尚未灼熱，我吃完早飯後租了輛自行車繞錫瓦綠洲騎——王者之山，神諭廟，埃及豔后的浴池，達克魯山——沿途小路隨處可見椰棗樹，熟透的椰棗成簇掛在低垂的枝幹上，隨手摘幾個，在泉水裡沖洗一下就可以直接吃了，甜而不膩的口感有點像小時候吃的柿餅，解饞又補充能量。
神諭廟
埃及豔后浴池
隨處可見的椰棗
爬上整個綠洲海拔最高點達克魯山，俯瞰這片綠洲：棕櫚，橄欖和椰棗樹集中覆蓋了幾十平方公里的區域，除此之外便是茫茫大漠，這片土地上有數以百計的泉水，孕育了綠洲，以及世世代代生存在這裡的人們，幾千年過去，似乎一切都是當時的模樣。
達克魯山山頂俯瞰綠洲
中午回到旅館休息，我坐在庭院裡的椰棗樹下乘涼，一邊拍著不知死活的蚊子，一邊聽著電影《開羅時間》的原聲音樂。
一位頭髮花白的西方女人走過來對我說：“這是《開羅時間》裡的音樂？”
我回答：“是的，你也喜歡？”
她一臉得意，“這是我最喜歡的電影，看過10多遍了！”
“Once you drink the water of the Nile, you will always come back.”
我們幾乎同時唸完這段經典臺詞，相視一笑，像久別重逢的老友。
聊了會兒，得知她來自澳大利亞，第一次來埃及是5年前，遊客一樣匆匆走過開羅、盧克索這些到此一遊的景點。後來她看了電影《開羅時間》，發現竟然如此想念埃及，於是來了第二次，“這一次是我獨自揹包旅行，幾乎走遍了埃及的每個角落。”
她一邊回憶一邊說：“走到錫瓦綠洲的時候，我無可救藥地愛上了這裡，覺得像是前世留存的歸屬感。”回到澳大利亞之後，她經歷了丈夫的離世，料理好一切之後，決心找個地方了無牽掛地度餘生。“
我後來又去了其他一些地方，蘇格蘭，瑞士，希臘，約旦，但都覺得不是心心想要的感覺，直到我第三次來到埃及，回到錫瓦，我對自己說‘就是這裡了’，就像是命運早已安排好了一樣。”
她的目光如晚霞般平靜，給人一種錯覺——她的人生才剛剛開始。
錫瓦綠洲之行最讓人難忘的要數大沙海的desert safari了，第一天下午出發，第二天中午返回，會在東撒哈拉邊緣的大沙海里露營一晚。同行遊客是我們三個中國人和一個以色列姑娘，還有廚師和司機，下午會先乘坐越野車往沙漠腹地前進，道路漸漸消失在沙子裡。
司機小哥跟當兵出身的鄭大哥掰手腕
司機是個皮膚黝黑的錫瓦人，年輕氣盛，將車胎放了一些氣之後，直接在沙海中帶我們耍起了越野奔襲，幾十米高的沙坡，緩緩地開上去，兜一圈後，很狡猾地在沙丘頂部的邊緣停下，讓我們感受車身一點點傾斜倒向深淵的驚悚......
一車人的驚呼中車子從50度陡坡上幾乎滑落，明明覺得要翻車，卻通過剎車奇妙地停在了坡上，我們的身體跟車子一起前傾著，神經高度緊張卻又有所期待，忽然又將剎車切換成油門，我們又一次在尖叫聲中極速俯衝下去，失重感極其強烈，很像過山車的體驗。
在沙丘邊緣準備俯衝
傍晚，空氣開始不那麼燥熱，我們也到達了沙漠露營點。我脫了鞋襪，拿起相機，直奔營地西邊最高的沙丘，去等待一場日落。大沙海的沙子是極細的，光腳踩在沙子裡，涼涼的舒服極了，就是爬坡比較費勁，往上一步要滑落半步。
到了沙丘的脊線上，沙子變得不再鬆軟，經年累月的風已經把沙層表面打磨得非常緻密，踩著比較踏實，我找到一處至高點，坐下來等待日落。
獨自在沙丘頂上等待日落
遠處的沙丘染盡夕陽的光線，呈現出一種淡粉色，我第一次見到這樣的沙漠之美，世界彷彿純粹得只剩下沙子，環看四周，大沙海新月形的沙丘有著女人胴體般的曲線，低陷處就是脊上凹口，很多人覺得那是最性感的部位，風悄悄經過，貼近表層的沙子被吹起，飛舞著，散落著......
我看過很多地方的日落，這裡的日落，稱不上華麗，但萬籟俱寂的氛圍讓人如此沉醉和愉悅，近處只有沙子和風聲，遠處只有一個天文單位外的一顆恆星，自己顯得那麼微不足道。
日落之後，金星第一個閃耀在西邊的天空，隨後其他星辰一個接一個躍然於漆黑的天幕上，無論是眼前的茫茫沙海，還是頭頂的漫天星辰，都有種讓人跳出時間之外的空靈感。
撒哈拉大沙海日落
等我想起返回的時候，發現來時的腳印已經模糊不清，好在營地的篝火已經升起，指引著我的歸途。晚餐是烤雞，蔬菜沙拉，碳酸飲料還有米飯，印象最深刻的是雞肉雖然外焦裡嫩味道絕佳，但每一口吃下去總會混有一些沙子，這也許就是沙漠的味道吧，享受飯後水果的時候，我注意到廚師是用沙子在清洗餐具，而且洗得很乾淨，真是神奇。
沙漠晚餐
晚飯後，司機帶我們去了白天經過的一處溫泉，就那麼露天躺在沙漠中，周圍有一些灌木叢，新月的夜晚只剩星光，幾個男人利索地脫光衣服裸泡溫泉，兩個女人坐在溫泉邊泡泡腳，躺靠在溫泉池邊看著流星劃過銀河系最亮的天鵝座，心無雜念，只剩自在。
沙漠裡的天然溫泉
泡過溫泉全身清爽，洗淨白天粘在身上的汗和沙子，沙漠露營跟我想象的不一樣，並沒有帳篷，但露營地是經過精心選擇的——四面隆起的沙丘就是天然屏風，我們只需要直接把氈子鋪在沙上，席地而睡，再蓋上毛毯，露天而眠，可以安心地躺著一顆一顆數流星，漸漸睡去。
撒哈拉星空
第二天清晨醒來時，發現沙子上留下的腳印顯示昨晚我們的營地有狐狸光顧過，我順著狐狸的腳印一路走到東邊一片風化的小巖堆上，找不到狐狸的蹤跡，卻正好遇見了東邊的日出。
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
帶著膠片顆粒般的質感
牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
錫瓦綠洲老城
2013年第一次到達埃及時，特地去了大多數遊客不太光顧的錫瓦綠洲，緣由是早些年被水姐安利了這個地方——在撒哈拉大沙海浩瀚的星空下席地而眠，非常美妙。
我沒有從開羅直接去錫瓦綠洲，而是慕名奇蹟海灘先到了馬特魯，在馬特魯收穫了碧海藍天的地中海南岸絕美風光，卻辜負了自己的胃——連續兩天沒有好好吃頓飯，都是饢加蔬菜沙拉的簡單將就，乾巴巴且沒有葷腥，一直處於飢腸轆轆狀態。
錫瓦初印象
到達錫瓦綠洲後，先去了Palm Tree Hostel安頓，在開羅機場結識的鄭大哥和他同伴已經開始做晚飯了，他們自帶了一些簡易廚具和調料，借用旅館廚房做了清炒捲心菜，西紅柿炒蛋和紫菜湯，簡單幾個家常菜簡直就是饕餮盛宴，我也不能吃白食，上街買了只烤雞。這是我旅途中難忘的一頓飯，在撒哈拉的綠洲小城吃到中餐，非常滿足。
次日清晨，趁陽光尚未灼熱，我吃完早飯後租了輛自行車繞錫瓦綠洲騎——王者之山，神諭廟，埃及豔后的浴池，達克魯山——沿途小路隨處可見椰棗樹，熟透的椰棗成簇掛在低垂的枝幹上，隨手摘幾個，在泉水裡沖洗一下就可以直接吃了，甜而不膩的口感有點像小時候吃的柿餅，解饞又補充能量。
神諭廟
埃及豔后浴池
隨處可見的椰棗
爬上整個綠洲海拔最高點達克魯山，俯瞰這片綠洲：棕櫚，橄欖和椰棗樹集中覆蓋了幾十平方公里的區域，除此之外便是茫茫大漠，這片土地上有數以百計的泉水，孕育了綠洲，以及世世代代生存在這裡的人們，幾千年過去，似乎一切都是當時的模樣。
達克魯山山頂俯瞰綠洲
中午回到旅館休息，我坐在庭院裡的椰棗樹下乘涼，一邊拍著不知死活的蚊子，一邊聽著電影《開羅時間》的原聲音樂。
一位頭髮花白的西方女人走過來對我說：“這是《開羅時間》裡的音樂？”
我回答：“是的，你也喜歡？”
她一臉得意，“這是我最喜歡的電影，看過10多遍了！”
“Once you drink the water of the Nile, you will always come back.”
我們幾乎同時唸完這段經典臺詞，相視一笑，像久別重逢的老友。
聊了會兒，得知她來自澳大利亞，第一次來埃及是5年前，遊客一樣匆匆走過開羅、盧克索這些到此一遊的景點。後來她看了電影《開羅時間》，發現竟然如此想念埃及，於是來了第二次，“這一次是我獨自揹包旅行，幾乎走遍了埃及的每個角落。”
她一邊回憶一邊說：“走到錫瓦綠洲的時候，我無可救藥地愛上了這裡，覺得像是前世留存的歸屬感。”回到澳大利亞之後，她經歷了丈夫的離世，料理好一切之後，決心找個地方了無牽掛地度餘生。“
我後來又去了其他一些地方，蘇格蘭，瑞士，希臘，約旦，但都覺得不是心心想要的感覺，直到我第三次來到埃及，回到錫瓦，我對自己說‘就是這裡了’，就像是命運早已安排好了一樣。”
她的目光如晚霞般平靜，給人一種錯覺——她的人生才剛剛開始。
錫瓦綠洲之行最讓人難忘的要數大沙海的desert safari了，第一天下午出發，第二天中午返回，會在東撒哈拉邊緣的大沙海里露營一晚。同行遊客是我們三個中國人和一個以色列姑娘，還有廚師和司機，下午會先乘坐越野車往沙漠腹地前進，道路漸漸消失在沙子裡。
司機小哥跟當兵出身的鄭大哥掰手腕
司機是個皮膚黝黑的錫瓦人，年輕氣盛，將車胎放了一些氣之後，直接在沙海中帶我們耍起了越野奔襲，幾十米高的沙坡，緩緩地開上去，兜一圈後，很狡猾地在沙丘頂部的邊緣停下，讓我們感受車身一點點傾斜倒向深淵的驚悚......
一車人的驚呼中車子從50度陡坡上幾乎滑落，明明覺得要翻車，卻通過剎車奇妙地停在了坡上，我們的身體跟車子一起前傾著，神經高度緊張卻又有所期待，忽然又將剎車切換成油門，我們又一次在尖叫聲中極速俯衝下去，失重感極其強烈，很像過山車的體驗。
在沙丘邊緣準備俯衝
傍晚，空氣開始不那麼燥熱，我們也到達了沙漠露營點。我脫了鞋襪，拿起相機，直奔營地西邊最高的沙丘，去等待一場日落。大沙海的沙子是極細的，光腳踩在沙子裡，涼涼的舒服極了，就是爬坡比較費勁，往上一步要滑落半步。
到了沙丘的脊線上，沙子變得不再鬆軟，經年累月的風已經把沙層表面打磨得非常緻密，踩著比較踏實，我找到一處至高點，坐下來等待日落。
獨自在沙丘頂上等待日落
遠處的沙丘染盡夕陽的光線，呈現出一種淡粉色，我第一次見到這樣的沙漠之美，世界彷彿純粹得只剩下沙子，環看四周，大沙海新月形的沙丘有著女人胴體般的曲線，低陷處就是脊上凹口，很多人覺得那是最性感的部位，風悄悄經過，貼近表層的沙子被吹起，飛舞著，散落著......
我看過很多地方的日落，這裡的日落，稱不上華麗，但萬籟俱寂的氛圍讓人如此沉醉和愉悅，近處只有沙子和風聲，遠處只有一個天文單位外的一顆恆星，自己顯得那麼微不足道。
日落之後，金星第一個閃耀在西邊的天空，隨後其他星辰一個接一個躍然於漆黑的天幕上，無論是眼前的茫茫沙海，還是頭頂的漫天星辰，都有種讓人跳出時間之外的空靈感。
撒哈拉大沙海日落
等我想起返回的時候，發現來時的腳印已經模糊不清，好在營地的篝火已經升起，指引著我的歸途。晚餐是烤雞，蔬菜沙拉，碳酸飲料還有米飯，印象最深刻的是雞肉雖然外焦裡嫩味道絕佳，但每一口吃下去總會混有一些沙子，這也許就是沙漠的味道吧，享受飯後水果的時候，我注意到廚師是用沙子在清洗餐具，而且洗得很乾淨，真是神奇。
沙漠晚餐
晚飯後，司機帶我們去了白天經過的一處溫泉，就那麼露天躺在沙漠中，周圍有一些灌木叢，新月的夜晚只剩星光，幾個男人利索地脫光衣服裸泡溫泉，兩個女人坐在溫泉邊泡泡腳，躺靠在溫泉池邊看著流星劃過銀河系最亮的天鵝座，心無雜念，只剩自在。
沙漠裡的天然溫泉
泡過溫泉全身清爽，洗淨白天粘在身上的汗和沙子，沙漠露營跟我想象的不一樣，並沒有帳篷，但露營地是經過精心選擇的——四面隆起的沙丘就是天然屏風，我們只需要直接把氈子鋪在沙上，席地而睡，再蓋上毛毯，露天而眠，可以安心地躺著一顆一顆數流星，漸漸睡去。
撒哈拉星空
第二天清晨醒來時，發現沙子上留下的腳印顯示昨晚我們的營地有狐狸光顧過，我順著狐狸的腳印一路走到東邊一片風化的小巖堆上，找不到狐狸的蹤跡，卻正好遇見了東邊的日出。
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
帶著膠片顆粒般的質感
牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
錫瓦綠洲老城
2013年第一次到達埃及時，特地去了大多數遊客不太光顧的錫瓦綠洲，緣由是早些年被水姐安利了這個地方——在撒哈拉大沙海浩瀚的星空下席地而眠，非常美妙。
我沒有從開羅直接去錫瓦綠洲，而是慕名奇蹟海灘先到了馬特魯，在馬特魯收穫了碧海藍天的地中海南岸絕美風光，卻辜負了自己的胃——連續兩天沒有好好吃頓飯，都是饢加蔬菜沙拉的簡單將就，乾巴巴且沒有葷腥，一直處於飢腸轆轆狀態。
錫瓦初印象
到達錫瓦綠洲後，先去了Palm Tree Hostel安頓，在開羅機場結識的鄭大哥和他同伴已經開始做晚飯了，他們自帶了一些簡易廚具和調料，借用旅館廚房做了清炒捲心菜，西紅柿炒蛋和紫菜湯，簡單幾個家常菜簡直就是饕餮盛宴，我也不能吃白食，上街買了只烤雞。這是我旅途中難忘的一頓飯，在撒哈拉的綠洲小城吃到中餐，非常滿足。
次日清晨，趁陽光尚未灼熱，我吃完早飯後租了輛自行車繞錫瓦綠洲騎——王者之山，神諭廟，埃及豔后的浴池，達克魯山——沿途小路隨處可見椰棗樹，熟透的椰棗成簇掛在低垂的枝幹上，隨手摘幾個，在泉水裡沖洗一下就可以直接吃了，甜而不膩的口感有點像小時候吃的柿餅，解饞又補充能量。
神諭廟
埃及豔后浴池
隨處可見的椰棗
爬上整個綠洲海拔最高點達克魯山，俯瞰這片綠洲：棕櫚，橄欖和椰棗樹集中覆蓋了幾十平方公里的區域，除此之外便是茫茫大漠，這片土地上有數以百計的泉水，孕育了綠洲，以及世世代代生存在這裡的人們，幾千年過去，似乎一切都是當時的模樣。
達克魯山山頂俯瞰綠洲
中午回到旅館休息，我坐在庭院裡的椰棗樹下乘涼，一邊拍著不知死活的蚊子，一邊聽著電影《開羅時間》的原聲音樂。
一位頭髮花白的西方女人走過來對我說：“這是《開羅時間》裡的音樂？”
我回答：“是的，你也喜歡？”
她一臉得意，“這是我最喜歡的電影，看過10多遍了！”
“Once you drink the water of the Nile, you will always come back.”
我們幾乎同時唸完這段經典臺詞，相視一笑，像久別重逢的老友。
聊了會兒，得知她來自澳大利亞，第一次來埃及是5年前，遊客一樣匆匆走過開羅、盧克索這些到此一遊的景點。後來她看了電影《開羅時間》，發現竟然如此想念埃及，於是來了第二次，“這一次是我獨自揹包旅行，幾乎走遍了埃及的每個角落。”
她一邊回憶一邊說：“走到錫瓦綠洲的時候，我無可救藥地愛上了這裡，覺得像是前世留存的歸屬感。”回到澳大利亞之後，她經歷了丈夫的離世，料理好一切之後，決心找個地方了無牽掛地度餘生。“
我後來又去了其他一些地方，蘇格蘭，瑞士，希臘，約旦，但都覺得不是心心想要的感覺，直到我第三次來到埃及，回到錫瓦，我對自己說‘就是這裡了’，就像是命運早已安排好了一樣。”
她的目光如晚霞般平靜，給人一種錯覺——她的人生才剛剛開始。
錫瓦綠洲之行最讓人難忘的要數大沙海的desert safari了，第一天下午出發，第二天中午返回，會在東撒哈拉邊緣的大沙海里露營一晚。同行遊客是我們三個中國人和一個以色列姑娘，還有廚師和司機，下午會先乘坐越野車往沙漠腹地前進，道路漸漸消失在沙子裡。
司機小哥跟當兵出身的鄭大哥掰手腕
司機是個皮膚黝黑的錫瓦人，年輕氣盛，將車胎放了一些氣之後，直接在沙海中帶我們耍起了越野奔襲，幾十米高的沙坡，緩緩地開上去，兜一圈後，很狡猾地在沙丘頂部的邊緣停下，讓我們感受車身一點點傾斜倒向深淵的驚悚......
一車人的驚呼中車子從50度陡坡上幾乎滑落，明明覺得要翻車，卻通過剎車奇妙地停在了坡上，我們的身體跟車子一起前傾著，神經高度緊張卻又有所期待，忽然又將剎車切換成油門，我們又一次在尖叫聲中極速俯衝下去，失重感極其強烈，很像過山車的體驗。
在沙丘邊緣準備俯衝
傍晚，空氣開始不那麼燥熱，我們也到達了沙漠露營點。我脫了鞋襪，拿起相機，直奔營地西邊最高的沙丘，去等待一場日落。大沙海的沙子是極細的，光腳踩在沙子裡，涼涼的舒服極了，就是爬坡比較費勁，往上一步要滑落半步。
到了沙丘的脊線上，沙子變得不再鬆軟，經年累月的風已經把沙層表面打磨得非常緻密，踩著比較踏實，我找到一處至高點，坐下來等待日落。
獨自在沙丘頂上等待日落
遠處的沙丘染盡夕陽的光線，呈現出一種淡粉色，我第一次見到這樣的沙漠之美，世界彷彿純粹得只剩下沙子，環看四周，大沙海新月形的沙丘有著女人胴體般的曲線，低陷處就是脊上凹口，很多人覺得那是最性感的部位，風悄悄經過，貼近表層的沙子被吹起，飛舞著，散落著......
我看過很多地方的日落，這裡的日落，稱不上華麗，但萬籟俱寂的氛圍讓人如此沉醉和愉悅，近處只有沙子和風聲，遠處只有一個天文單位外的一顆恆星，自己顯得那麼微不足道。
日落之後，金星第一個閃耀在西邊的天空，隨後其他星辰一個接一個躍然於漆黑的天幕上，無論是眼前的茫茫沙海，還是頭頂的漫天星辰，都有種讓人跳出時間之外的空靈感。
撒哈拉大沙海日落
等我想起返回的時候，發現來時的腳印已經模糊不清，好在營地的篝火已經升起，指引著我的歸途。晚餐是烤雞，蔬菜沙拉，碳酸飲料還有米飯，印象最深刻的是雞肉雖然外焦裡嫩味道絕佳，但每一口吃下去總會混有一些沙子，這也許就是沙漠的味道吧，享受飯後水果的時候，我注意到廚師是用沙子在清洗餐具，而且洗得很乾淨，真是神奇。
沙漠晚餐
晚飯後，司機帶我們去了白天經過的一處溫泉，就那麼露天躺在沙漠中，周圍有一些灌木叢，新月的夜晚只剩星光，幾個男人利索地脫光衣服裸泡溫泉，兩個女人坐在溫泉邊泡泡腳，躺靠在溫泉池邊看著流星劃過銀河系最亮的天鵝座，心無雜念，只剩自在。
沙漠裡的天然溫泉
泡過溫泉全身清爽，洗淨白天粘在身上的汗和沙子，沙漠露營跟我想象的不一樣，並沒有帳篷，但露營地是經過精心選擇的——四面隆起的沙丘就是天然屏風，我們只需要直接把氈子鋪在沙上，席地而睡，再蓋上毛毯，露天而眠，可以安心地躺著一顆一顆數流星，漸漸睡去。
撒哈拉星空
第二天清晨醒來時，發現沙子上留下的腳印顯示昨晚我們的營地有狐狸光顧過，我順著狐狸的腳印一路走到東邊一片風化的小巖堆上，找不到狐狸的蹤跡，卻正好遇見了東邊的日出。
日出
第一次到達錫瓦之前，我從未覺得自己會喜歡沙漠，之後，我便無可救藥地愛上了。
關於錫瓦綠洲(Siwa Oasis)的回憶
帶著膠片顆粒般的質感
牆皮斑駁的泥磚老房子
浩瀚荒涼的大沙海
錫瓦人白袍下黝黑的皮膚
遺世而獨立的安寧
錫瓦綠洲老城
2013年第一次到達埃及時，特地去了大多數遊客不太光顧的錫瓦綠洲，緣由是早些年被水姐安利了這個地方——在撒哈拉大沙海浩瀚的星空下席地而眠，非常美妙。
我沒有從開羅直接去錫瓦綠洲，而是慕名奇蹟海灘先到了馬特魯，在馬特魯收穫了碧海藍天的地中海南岸絕美風光，卻辜負了自己的胃——連續兩天沒有好好吃頓飯，都是饢加蔬菜沙拉的簡單將就，乾巴巴且沒有葷腥，一直處於飢腸轆轆狀態。
錫瓦初印象
到達錫瓦綠洲後，先去了Palm Tree Hostel安頓，在開羅機場結識的鄭大哥和他同伴已經開始做晚飯了，他們自帶了一些簡易廚具和調料，借用旅館廚房做了清炒捲心菜，西紅柿炒蛋和紫菜湯，簡單幾個家常菜簡直就是饕餮盛宴，我也不能吃白食，上街買了只烤雞。這是我旅途中難忘的一頓飯，在撒哈拉的綠洲小城吃到中餐，非常滿足。
次日清晨，趁陽光尚未灼熱，我吃完早飯後租了輛自行車繞錫瓦綠洲騎——王者之山，神諭廟，埃及豔后的浴池，達克魯山——沿途小路隨處可見椰棗樹，熟透的椰棗成簇掛在低垂的枝幹上，隨手摘幾個，在泉水裡沖洗一下就可以直接吃了，甜而不膩的口感有點像小時候吃的柿餅，解饞又補充能量。
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達克魯山山頂俯瞰綠洲
中午回到旅館休息，我坐在庭院裡的椰棗樹下乘涼，一邊拍著不知死活的蚊子，一邊聽著電影《開羅時間》的原聲音樂。
一位頭髮花白的西方女人走過來對我說：“這是《開羅時間》裡的音樂？”
我回答：“是的，你也喜歡？”
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“Once you drink the water of the Nile, you will always come back.”
我們幾乎同時唸完這段經典臺詞，相視一笑，像久別重逢的老友。
聊了會兒，得知她來自澳大利亞，第一次來埃及是5年前，遊客一樣匆匆走過開羅、盧克索這些到此一遊的景點。後來她看了電影《開羅時間》，發現竟然如此想念埃及，於是來了第二次，“這一次是我獨自揹包旅行，幾乎走遍了埃及的每個角落。”
她一邊回憶一邊說：“走到錫瓦綠洲的時候，我無可救藥地愛上了這裡，覺得像是前世留存的歸屬感。”回到澳大利亞之後，她經歷了丈夫的離世，料理好一切之後，決心找個地方了無牽掛地度餘生。“
我後來又去了其他一些地方，蘇格蘭，瑞士，希臘，約旦，但都覺得不是心心想要的感覺，直到我第三次來到埃及，回到錫瓦，我對自己說‘就是這裡了’，就像是命運早已安排好了一樣。”
她的目光如晚霞般平靜，給人一種錯覺——她的人生才剛剛開始。
錫瓦綠洲之行最讓人難忘的要數大沙海的desert safari了，第一天下午出發，第二天中午返回，會在東撒哈拉邊緣的大沙海里露營一晚。同行遊客是我們三個中國人和一個以色列姑娘，還有廚師和司機，下午會先乘坐越野車往沙漠腹地前進，道路漸漸消失在沙子裡。
司機小哥跟當兵出身的鄭大哥掰手腕
司機是個皮膚黝黑的錫瓦人，年輕氣盛，將車胎放了一些氣之後，直接在沙海中帶我們耍起了越野奔襲，幾十米高的沙坡，緩緩地開上去，兜一圈後，很狡猾地在沙丘頂部的邊緣停下，讓我們感受車身一點點傾斜倒向深淵的驚悚......
一車人的驚呼中車子從50度陡坡上幾乎滑落，明明覺得要翻車，卻通過剎車奇妙地停在了坡上，我們的身體跟車子一起前傾著，神經高度緊張卻又有所期待，忽然又將剎車切換成油門，我們又一次在尖叫聲中極速俯衝下去，失重感極其強烈，很像過山車的體驗。
在沙丘邊緣準備俯衝
傍晚，空氣開始不那麼燥熱，我們也到達了沙漠露營點。我脫了鞋襪，拿起相機，直奔營地西邊最高的沙丘，去等待一場日落。大沙海的沙子是極細的，光腳踩在沙子裡，涼涼的舒服極了，就是爬坡比較費勁，往上一步要滑落半步。
到了沙丘的脊線上，沙子變得不再鬆軟，經年累月的風已經把沙層表面打磨得非常緻密，踩著比較踏實，我找到一處至高點，坐下來等待日落。
獨自在沙丘頂上等待日落
遠處的沙丘染盡夕陽的光線，呈現出一種淡粉色，我第一次見到這樣的沙漠之美，世界彷彿純粹得只剩下沙子，環看四周，大沙海新月形的沙丘有著女人胴體般的曲線，低陷處就是脊上凹口，很多人覺得那是最性感的部位，風悄悄經過，貼近表層的沙子被吹起，飛舞著，散落著......
我看過很多地方的日落，這裡的日落，稱不上華麗，但萬籟俱寂的氛圍讓人如此沉醉和愉悅，近處只有沙子和風聲，遠處只有一個天文單位外的一顆恆星，自己顯得那麼微不足道。
日落之後，金星第一個閃耀在西邊的天空，隨後其他星辰一個接一個躍然於漆黑的天幕上，無論是眼前的茫茫沙海，還是頭頂的漫天星辰，都有種讓人跳出時間之外的空靈感。
撒哈拉大沙海日落
等我想起返回的時候，發現來時的腳印已經模糊不清，好在營地的篝火已經升起，指引著我的歸途。晚餐是烤雞，蔬菜沙拉，碳酸飲料還有米飯，印象最深刻的是雞肉雖然外焦裡嫩味道絕佳，但每一口吃下去總會混有一些沙子，這也許就是沙漠的味道吧，享受飯後水果的時候，我注意到廚師是用沙子在清洗餐具，而且洗得很乾淨，真是神奇。
沙漠晚餐
晚飯後，司機帶我們去了白天經過的一處溫泉，就那麼露天躺在沙漠中，周圍有一些灌木叢，新月的夜晚只剩星光，幾個男人利索地脫光衣服裸泡溫泉，兩個女人坐在溫泉邊泡泡腳，躺靠在溫泉池邊看著流星劃過銀河系最亮的天鵝座，心無雜念，只剩自在。
沙漠裡的天然溫泉
泡過溫泉全身清爽，洗淨白天粘在身上的汗和沙子，沙漠露營跟我想象的不一樣，並沒有帳篷，但露營地是經過精心選擇的——四面隆起的沙丘就是天然屏風，我們只需要直接把氈子鋪在沙上，席地而睡，再蓋上毛毯，露天而眠，可以安心地躺著一顆一顆數流星，漸漸睡去。
撒哈拉星空
第二天清晨醒來時，發現沙子上留下的腳印顯示昨晚我們的營地有狐狸光顧過，我順著狐狸的腳印一路走到東邊一片風化的小巖堆上，找不到狐狸的蹤跡，卻正好遇見了東邊的日出。
日出
第一次到達錫瓦之前，我從未覺得自己會喜歡沙漠，之後，我便無可救藥地愛上了。