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咱大中華作為吃貨民族的
歷史源遠流長
對於好吃的東西
我們總是抱有極大的熱情
可是這樣的架勢你見過麼
帝都一個路邊攤兒前
每天都排著
幾十甚至上百人的長隊
無論颳風還是下雨
就算是大北京的霧霾天
人們也大老遠一早跑來這裡
讓他們不惜花費數個小時等待的
並不是什麼
凡夫俗子難得一見的山珍海味
而是尋常百姓餐桌上也不時出現的
醬肘子和豬蹄
之前一個美食節目聞勢而來
嘉賓岳雲鵬看到
這上百人的隊伍都在等
一隻醬肘子和豬蹄
忍不住拽住一個從河北保定
專程趕來的吃貨
“河北都沒有個豬嗎？！”
能有如此之大的影響力
這個地攤兒到底是有多神奇
這還得從攤位的經營者
人稱翠微大爺的徐文堂說起
徐大爺的名字
你也許沒有聽說過
但是他在廚師界的資歷可不一般
1952年
17歲的徐文堂離開老家山東德州
來到北京闖蕩
在前門外的天福樓入了廚師這一行
師父拜的黃紹清
當年周總理評烹飪界的“四大名旦”
黃紹清的徒弟就佔了一半
中國烹飪界四大名廚右起：王蘭、羅國榮、範俊康、陳勝
當時的天福樓就是以售賣各種滷製品出名
徐文堂的醬肘子、醬豬蹄配方
就是那時學習傳承下來的
1954年
徐文堂進入北京301醫院做烹飪工作
先後被單位派往
西單德興居、同和居學習魯菜
而且在國務院機關事務管理局烹飪學校
進行過烹飪理論和實踐的系統學習
301醫院接待過許多將軍、首長
朱德總司令愛吃鴨子
周恩來總理愛吃開水白菜
首長們的口味徐文堂最清楚
當年鄧小平到301醫院檢查身體
最喜歡吃徐中堂做的川味
只要是他開的菜單
一個都不改
一晃幾十年過去
徐中堂從301醫院退休了
閒不住的他想起了
在天福樓學到的傳統醬貨
就依照記下的配方
開始做醬肘子、醬豬蹄
當時家裡有兩口大鍋
一個鍋裡可以放七八個肘子
最開始只做一鍋
推著三輪車在小區院子裡賣
瞬間就被搶購一空
後來連小區外面的人
都聞著香味來院裡買他的醬肘子
徐中堂就開始到院外擺攤
起初是每天下午3點出來
後不想顧客們等的著急
改為中午12點
因為他的三輪車擺在
西翠路三號院外
所以大家都親切地稱他
“翠微大爺”
他賣的豬蹄就被人們稱作
“老頭豬蹄”
來買的人越來越多
每天做的醬肘子、豬蹄
很快從一盆變成了四盆
但做的再多也經不住有些人
一次十幾斤地買
為了每天都讓儘可能多的人吃上
徐大爺只好開啟了限購模式
每人每天只能買一份
一隻肘子和四隻豬蹄
買多了誰給錢都不賣
就算是吃了七八年的老相識
老爺子也是這一套規矩
只認排隊不認人
也正是這種堅守規矩的軸勁兒
才能做出如此讓人追捧的美味
為了買到最好的食材
徐文堂要每天凌晨三點多起床
騎著三輪車到4公里外的菜市場
每一隻肘子、豬蹄都親自挑選
回到家後清洗
去雜毛
焯水
下鍋醬制
也都是親力親為
每天循環往復
老爺子也不由得感慨
“那時候是真辛苦”
其實賣一斤肘子最多能掙個幾塊錢
老爺子說主要是想活動活動
有個精氣神兒
但既然選擇了這個
作為打發時間的方式
那就一定要做的最好
對得起顧客
對得起自己的良心
哪怕是肘子和豬蹄上的雜毛
也要一邊用風扇吹，使毛孔張開
再一邊用火槍烤
這樣才能把每一個毛孔
都清除得乾乾淨淨
無論什麼事
想要做到最好就不能心急
做豬蹄更是急不得
處理好的肘子要先焯水去腥
再醃製一夜來入味
山奈、花椒大料、肉蔻、白芷、肉桂......
等等香料自然必不可少
第二天開火醬制
要煮上三個半小時
煮好後還得擱置一夜
這些工序一個都不能少
才能做出軟爛脫骨
卻肥而不膩的醬肉
吃著這樣做出來的醬肘子和豬蹄
有網友表示
我特麼是吃著哼著歌，跳著走的
我只能說，感覺跟上天一樣
如今徐老爺子都已經84歲了
騎三輪車出攤不太現實
不過這門手藝不會丟
他的小兒子徐殿軍
接過了父親的手藝
還有了自己的店鋪
時間能夠改變很多東西
但只要這份醇厚的味道還在
徐老爺子門前的長龍
就會每天準時排起
美食是最好的交流方式
也是這個世界上最大的幸福
用溫暖我們胃的方式
撫慰我們的心
最美好的味道
只在人與人之間
