提到中國風的珠寶，人們腦中第一印象就是金玉滿堂的富貴相，金戒指、玉手鐲，翡翠墜子彌勒佛——這些中國傳統珠寶除了在婚慶典禮上短暫地端上臺面以外，似乎就沒有其他的舞臺可以發光發熱。然而在中國珠寶風格的刻板印象越來越沉重的時代，仍然有一批年輕的珠寶設計師致力於打破這種觀念的桎梏。他們用自己的理解重新解構並詮釋新語境下的中國風珠寶，讓人眼前一亮之餘，更對中國傳統文化產生更深刻的認知。
5月中旬，一場名為“什麼東•西”的中國獨立珠寶設計師聯展在上海豫園拉開帷幕。此次聯展由中國最大的匠人手作平臺——東家•守藝人主辦，聯合王焜、大樹劉明明、蘇潔鋒等國內13位獨立珠寶設計師共同打造，旨在表達屬於這個時代的“東方美”。
“2011年的時候，我曾經想找到12名獨立珠寶設計師，我只找到了7位。到今天，我們國內的設計師隊伍發展的非常迅速，已經有上百名獨立設計師活躍在中國珠寶界。”中國珠寶玉石首飾行業協會主任呂海燕女士看展後表示，雖然參展出席的只是13位中國獨立珠寶設計師，但已是近年來極少見的“大規模”聚會，標誌著一批中國珠寶設計勢力的悄然崛起。這些珠寶設計師帶來的作品有著強烈的中國文化元素，但又以前所未有的方式加以呈現，“中國風”因此綻放出另一番生命力。
解構黃金，再賦靈動氣韻
“為什麼一提到黃金，大家都是覺得土呢？因為是80年代、90年代初的工業化的產品，大批量生產出的東西，給人一種不好的印象。”此次參展的珠寶設計師程園在論壇上表示，“其實黃金最初是全世界範圍公認的，它的意義非常重要，象徵生命，象徵陽光，象徵財富，象徵權力，它的含義是非常深刻的。這種侷限性應該早就被打破了，把那種人性化的，自然的東西給它提純、放大。”
正如程園所說，此次展覽中，最令人印象深刻的是中國獨立珠寶設計師在處理黃金這一材質的時候，打破了原有的侷限性。比如此次獨立珠寶設計師蘇潔鋒就帶來了自己的作品《幽蘭》，包括一枚金鑲玉的戒指，以及一件蘭花造型的髮簪。
作品運用金和玉的相互無縫鑲嵌工藝，通過有機建築的張力曲面造型，講述霍金宇宙弦理論所展現的空間與時間相互契合的瞬間，並以此造型融入傳統中式作品當中。於是，你可以在這件作品中，看到蘭花，但又能欣賞到蘭花以外的曲線之美。
設計師金栩如的作品充滿了對空間的解構。
設計師金栩如的作品中，黃金不再具有特殊的意義，標籤被摘除殆盡，最終成為設計師表達理念的語彙。這位設計師的設計理念中充滿了對空間的解讀，正如她所說：“對外界的碰撞、分歧、矛盾、問題，構成了我和我的作品。”在這對耳釘中，黃金搭建成規整的框架，但內裡卻包含著無序繚亂的金絲，矛盾與衝突形成強烈的反差。
以西式雕塑的錘錐，鑿開規整的枷鎖
“中國的傳統珠寶造型講究對稱，至少是規整的，所以你總會看到的花朵、動物、符號總是精緻又相似。可是世界上沒有同樣的兩朵花，也沒有同樣的兩片葉子，既然每一片花瓣都是獨特的，那為什麼在打造珠寶的時候不能這樣做呢？”馬瑞是新生代珠寶設計師中風格獨具的一位：他家學深厚，從小隨父親（中國玉雕大師馬學武）學習珠寶雕刻技藝，另一方面他在大學又主修雕塑，這讓他對玉雕這件傳統手藝有了新的認識。
在馬瑞的作品中，當真沒有一片葉子是相同的。細膩的紋理賦予葉片和花朵以生命，而看似隨機散落其間的寶石，則如同露水一樣沒有規則——正是這種不規整，才讓這些珠寶作品彷彿有了柔軟而生機勃勃的姿態。
馬瑞作品：《玉蘭花》胸針
馬瑞作品：《暗香》耳墜
馬瑞作品：《精靈系列•朝露》胸針
馬瑞的作品《精靈系列•朝露》 採用18K金鑲嵌新疆和田羊脂籽玉、鑽石及翡翠塑造出一枚清晨的蝴蝶。不規則的邊緣線條勾勒出不對稱的翅膀，打破常規凸顯動感，翅膀輕盈、舒展、流暢，微微向上揚起，彷彿飛舞時被風吹動；觸角略厚重，充滿生命力的弧度，向前伸延，中式的含蓄和西式的張揚揮灑在這件作品中相互融匯。整件作品鑲嵌了1044顆鑽石營造蝴蝶璀璨變幻的色彩，輕輕轉動，隨著翅膀肌理起伏迸發出迷人的火彩。
孫倩作品：《蔓蔓花兮-蘭花》耳環
孫倩作品：《蔓蔓花兮-燈籠花》耳環
孫倩更為人所熟知的名字是Sun Chin，她的作品曾經多次登陸香港保利的拍賣會。學藝術出身，她出生於玉石世家，畢業於中央美術學院壁畫系，這樣的專業背景讓她對珠寶造型有著精準把控。紮實的專業功底讓她對作品的雕蠟工作遊刃有餘——這種古老的珠寶工藝採用雕刻蠟模再熔鑄的方式打造，可以帶來靈動立體的造型，但也非常考驗工匠的手藝。
因此，在孫倩的作品中，樹枝與藤蔓有著各自的生長軌跡，而花瓣也遵從著自己的意願肆意綻放。依然是珍珠、玉石與黃金，依然是花好月圓的美好寓意，但在孫倩的描繪雕塑下，它們有了全新的面貌和感覺。孫倩表示：“用不復雜不璀璨的材料創作新文人珠寶是我的理想。對我而言美好的珠寶是不打擾的，既不張揚財富又能優雅靜立；同時也是價值觀和審美修養的傳承。”孫倩表示：“我的作品裡把經過加硬技術處理的黃金錶現成360度體現結構的立體小雕塑，在佩戴時可以全方位立體地帶給佩戴者生動的參與感。這是一種由心及物、由內而外的展現東方珠寶關於時間、空間、自然、情懷和美的思考與表達。”
打破禁忌，從死亡元素中汲取生命力
“百年老鴞成木魅，笑聲碧火巢中起”是鬼才詩人李賀的名句，但也許詩人本人也料想不到，時隔千年，竟然有工匠在珠寶中做出了與之相呼應的鬼魅意境。
“骸是骸骨，是死亡，是熱烈活過的證明。”這是首飾設計師尹相錕始終在通過他的作品傳達的一種對於生命的思考。畢業於中央美術學院設計學院的尹相錕早在畢業之前，就在798“火車頭廣場”附近租下一個30平方米的工作室，取名“骸”，少年時期的尹就醉心於生物解剖和標本製作，對於生物結構的捕捉也十分敏銳。在他的作品中，傳統道家對於生老病死的自然之道有了具象的展示，而白骨森森的直白表述又是直面死亡禁忌的一種離經叛道。
尹相錕的作品中充滿骸骨的元素，他相信“骸是骸骨，是死亡，是熱烈活過的證明。”
尹相錕說：“骸是一個抽象的概念 ，乍聽起來有些悲傷，但是乾枯的表象之下蘊含著生命的大美。”因此他收集了各種動物的骸骨，並用金銀銅等各種材質手工雕刻出飛蝶、金絲雀鳥頭、長江鰣魚等形態逼真的動物首飾。
另一位設計師劉過的作品更有一種《聊齋志異》的“妖氣”。他的每一件作品都如同一個魑魅魍魎的靈異故事，帶著媚鬼狐妖的襲人軟香，奇情頑豔，攝人心魄。與大多數珠寶設計師不同，他的作品並沒有一味地採用貴重的材質——寶石總是未經精細雕琢地保留著質樸的姿態，而金屬部分也大都採用白銀來鑄造。也正因為這種對於材質“貴氣”的捨棄，更讓人能夠關注到作品本身想要敘述的故事。
設計師劉過在親自佈置自己的展品珠寶。
劉過的作品：《蘭花螳螂》
劉過在此次展覽上的珠寶作品
劉過的作品中，佩戴的實用性永遠不是最重要的，如何用珠寶講述一個故事，才是他著力表現的。