儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
你第一個會想到誰？
Nike x Off-White？
雖然今年很可能是 Virgil Abloh 最後一次與 Nike 合作，可相比第一次橫空出世的 The Ten 系列， 也許是大家對這樣工業說明書般的設計不再感覺新鮮，雙方的聯名似乎總差那麼一口氣，達不到當初的轟動效應。
儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
你第一個會想到誰？
Nike x Off-White？
雖然今年很可能是 Virgil Abloh 最後一次與 Nike 合作，可相比第一次橫空出世的 The Ten 系列， 也許是大家對這樣工業說明書般的設計不再感覺新鮮，雙方的聯名似乎總差那麼一口氣，達不到當初的轟動效應。
那麼是 Fear of God，還是 A-COLD-WALL* 呢，亦或者 COMME des GARCONS？
前兩個用二級市場的話術來形容，都屬於“高開低走”系列，也就說聯名初熱熱鬧鬧，可最終市場反饋卻不及預期。
而 CdG 與 Nike 的每一次合作都算得上獨特非凡，但往往會侷限在小範圍的圈子中，一般人很難接受理解，沒辦法擴散到更廣的範圍。
儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
你第一個會想到誰？
Nike x Off-White？
雖然今年很可能是 Virgil Abloh 最後一次與 Nike 合作，可相比第一次橫空出世的 The Ten 系列， 也許是大家對這樣工業說明書般的設計不再感覺新鮮，雙方的聯名似乎總差那麼一口氣，達不到當初的轟動效應。
那麼是 Fear of God，還是 A-COLD-WALL* 呢，亦或者 COMME des GARCONS？
前兩個用二級市場的話術來形容，都屬於“高開低走”系列，也就說聯名初熱熱鬧鬧，可最終市場反饋卻不及預期。
而 CdG 與 Nike 的每一次合作都算得上獨特非凡，但往往會侷限在小範圍的圈子中，一般人很難接受理解，沒辦法擴散到更廣的範圍。
那麼剩下的答案就不言而喻了，是 Sacai 與 Nike 的聯名。
不間斷的各種配色款式，以及市場的熱度反饋，都在說明 Sacai 正在取代 Off-White 扛起了 Nike 的聯名大旗。
也不只是在 Nike 裡面，放眼今年目前所有的 sneaker 聯名系列，時時刻刻的刷屏程度，讓 Sacai x Nike 有希望勇奪今年的第一聯名。
儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
你第一個會想到誰？
Nike x Off-White？
雖然今年很可能是 Virgil Abloh 最後一次與 Nike 合作，可相比第一次橫空出世的 The Ten 系列， 也許是大家對這樣工業說明書般的設計不再感覺新鮮，雙方的聯名似乎總差那麼一口氣，達不到當初的轟動效應。
那麼是 Fear of God，還是 A-COLD-WALL* 呢，亦或者 COMME des GARCONS？
前兩個用二級市場的話術來形容，都屬於“高開低走”系列，也就說聯名初熱熱鬧鬧，可最終市場反饋卻不及預期。
而 CdG 與 Nike 的每一次合作都算得上獨特非凡，但往往會侷限在小範圍的圈子中，一般人很難接受理解，沒辦法擴散到更廣的範圍。
那麼剩下的答案就不言而喻了，是 Sacai 與 Nike 的聯名。
不間斷的各種配色款式，以及市場的熱度反饋，都在說明 Sacai 正在取代 Off-White 扛起了 Nike 的聯名大旗。
也不只是在 Nike 裡面，放眼今年目前所有的 sneaker 聯名系列，時時刻刻的刷屏程度，讓 Sacai x Nike 有希望勇奪今年的第一聯名。
儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
你第一個會想到誰？
Nike x Off-White？
雖然今年很可能是 Virgil Abloh 最後一次與 Nike 合作，可相比第一次橫空出世的 The Ten 系列， 也許是大家對這樣工業說明書般的設計不再感覺新鮮，雙方的聯名似乎總差那麼一口氣，達不到當初的轟動效應。
那麼是 Fear of God，還是 A-COLD-WALL* 呢，亦或者 COMME des GARCONS？
前兩個用二級市場的話術來形容，都屬於“高開低走”系列，也就說聯名初熱熱鬧鬧，可最終市場反饋卻不及預期。
而 CdG 與 Nike 的每一次合作都算得上獨特非凡，但往往會侷限在小範圍的圈子中，一般人很難接受理解，沒辦法擴散到更廣的範圍。
那麼剩下的答案就不言而喻了，是 Sacai 與 Nike 的聯名。
不間斷的各種配色款式，以及市場的熱度反饋，都在說明 Sacai 正在取代 Off-White 扛起了 Nike 的聯名大旗。
也不只是在 Nike 裡面，放眼今年目前所有的 sneaker 聯名系列，時時刻刻的刷屏程度，讓 Sacai x Nike 有希望勇奪今年的第一聯名。
毫無疑問，Sacai 火了，甚至可以不那麼負責地說，是 Nike 帶火了它。
正是通過與 Nike 的聯名，讓很多年輕的，原本對時裝不那麼通曉的鞋迷，知道到了這個時裝品牌，尤其 Sacai 還是個日本的時裝品牌。
不過，除了聯名鞋款之外。
葉子覺得 Sacai 還有很多值得我們深入去了解的東西，就如它迷人眼的“解構混搭”，以及人見人愛的“軍事時裝”。
儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
你第一個會想到誰？
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雖然今年很可能是 Virgil Abloh 最後一次與 Nike 合作，可相比第一次橫空出世的 The Ten 系列， 也許是大家對這樣工業說明書般的設計不再感覺新鮮，雙方的聯名似乎總差那麼一口氣，達不到當初的轟動效應。
那麼是 Fear of God，還是 A-COLD-WALL* 呢，亦或者 COMME des GARCONS？
前兩個用二級市場的話術來形容，都屬於“高開低走”系列，也就說聯名初熱熱鬧鬧，可最終市場反饋卻不及預期。
而 CdG 與 Nike 的每一次合作都算得上獨特非凡，但往往會侷限在小範圍的圈子中，一般人很難接受理解，沒辦法擴散到更廣的範圍。
那麼剩下的答案就不言而喻了，是 Sacai 與 Nike 的聯名。
不間斷的各種配色款式，以及市場的熱度反饋，都在說明 Sacai 正在取代 Off-White 扛起了 Nike 的聯名大旗。
也不只是在 Nike 裡面，放眼今年目前所有的 sneaker 聯名系列，時時刻刻的刷屏程度，讓 Sacai x Nike 有希望勇奪今年的第一聯名。
毫無疑問，Sacai 火了，甚至可以不那麼負責地說，是 Nike 帶火了它。
正是通過與 Nike 的聯名，讓很多年輕的，原本對時裝不那麼通曉的鞋迷，知道到了這個時裝品牌，尤其 Sacai 還是個日本的時裝品牌。
不過，除了聯名鞋款之外。
葉子覺得 Sacai 還有很多值得我們深入去了解的東西，就如它迷人眼的“解構混搭”，以及人見人愛的“軍事時裝”。
儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
你第一個會想到誰？
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那麼是 Fear of God，還是 A-COLD-WALL* 呢，亦或者 COMME des GARCONS？
前兩個用二級市場的話術來形容，都屬於“高開低走”系列，也就說聯名初熱熱鬧鬧，可最終市場反饋卻不及預期。
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不間斷的各種配色款式，以及市場的熱度反饋，都在說明 Sacai 正在取代 Off-White 扛起了 Nike 的聯名大旗。
也不只是在 Nike 裡面，放眼今年目前所有的 sneaker 聯名系列，時時刻刻的刷屏程度，讓 Sacai x Nike 有希望勇奪今年的第一聯名。
毫無疑問，Sacai 火了，甚至可以不那麼負責地說，是 Nike 帶火了它。
正是通過與 Nike 的聯名，讓很多年輕的，原本對時裝不那麼通曉的鞋迷，知道到了這個時裝品牌，尤其 Sacai 還是個日本的時裝品牌。
不過，除了聯名鞋款之外。
葉子覺得 Sacai 還有很多值得我們深入去了解的東西，就如它迷人眼的“解構混搭”，以及人見人愛的“軍事時裝”。
當“軍事”遇上“解構”
便有了 Sacai
很多人對日本時裝品牌都不會那麼熟悉，很大的原因是日本時裝的設計風格會相對冷門一點，即使是大家都能叫得上 山本耀司、川久保玲，可每每也僅於此。
事實也表明，這些牌子在實際的討論曝光中，熱度都不會太高，就更不用說上身了。
（還有個原因可能是日本人的名字聽著都差不多，沒有太深刻的印象）
然而，日系設計卻對整個時尚界的設計理念產生了深遠影響，例如近些年蔚然成風的“解構”手法。
不管是高高在時裝，還是大眾化的球鞋，解構早已成為了其中的趨勢潮流，儘管它最先不是由日本品牌提出，但以日本的品牌最具有代表性。
Sacai 也是一個這樣的解構鬼才。
儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
你第一個會想到誰？
Nike x Off-White？
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那麼是 Fear of God，還是 A-COLD-WALL* 呢，亦或者 COMME des GARCONS？
前兩個用二級市場的話術來形容，都屬於“高開低走”系列，也就說聯名初熱熱鬧鬧，可最終市場反饋卻不及預期。
而 CdG 與 Nike 的每一次合作都算得上獨特非凡，但往往會侷限在小範圍的圈子中，一般人很難接受理解，沒辦法擴散到更廣的範圍。
那麼剩下的答案就不言而喻了，是 Sacai 與 Nike 的聯名。
不間斷的各種配色款式，以及市場的熱度反饋，都在說明 Sacai 正在取代 Off-White 扛起了 Nike 的聯名大旗。
也不只是在 Nike 裡面，放眼今年目前所有的 sneaker 聯名系列，時時刻刻的刷屏程度，讓 Sacai x Nike 有希望勇奪今年的第一聯名。
毫無疑問，Sacai 火了，甚至可以不那麼負責地說，是 Nike 帶火了它。
正是通過與 Nike 的聯名，讓很多年輕的，原本對時裝不那麼通曉的鞋迷，知道到了這個時裝品牌，尤其 Sacai 還是個日本的時裝品牌。
不過，除了聯名鞋款之外。
葉子覺得 Sacai 還有很多值得我們深入去了解的東西，就如它迷人眼的“解構混搭”，以及人見人愛的“軍事時裝”。
當“軍事”遇上“解構”
便有了 Sacai
很多人對日本時裝品牌都不會那麼熟悉，很大的原因是日本時裝的設計風格會相對冷門一點，即使是大家都能叫得上 山本耀司、川久保玲，可每每也僅於此。
事實也表明，這些牌子在實際的討論曝光中，熱度都不會太高，就更不用說上身了。
（還有個原因可能是日本人的名字聽著都差不多，沒有太深刻的印象）
然而，日系設計卻對整個時尚界的設計理念產生了深遠影響，例如近些年蔚然成風的“解構”手法。
不管是高高在時裝，還是大眾化的球鞋，解構早已成為了其中的趨勢潮流，儘管它最先不是由日本品牌提出，但以日本的品牌最具有代表性。
Sacai 也是一個這樣的解構鬼才。
Sacai 成立於 1999 年，儘管與底蘊悠久的時裝屋品牌相比，至今還算是年輕。
可放在一個品牌自身的層面來看，20 年時光已經算是比較漫長了，也該功成名就，而 Sacai 一直都是那樣低調。
實際上，這個牌子成立之初的定位基調就是小眾時裝牌子，即便是早前在日本，Sacai 也沒有太過熱門。
儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
你第一個會想到誰？
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那麼是 Fear of God，還是 A-COLD-WALL* 呢，亦或者 COMME des GARCONS？
前兩個用二級市場的話術來形容，都屬於“高開低走”系列，也就說聯名初熱熱鬧鬧，可最終市場反饋卻不及預期。
而 CdG 與 Nike 的每一次合作都算得上獨特非凡，但往往會侷限在小範圍的圈子中，一般人很難接受理解，沒辦法擴散到更廣的範圍。
那麼剩下的答案就不言而喻了，是 Sacai 與 Nike 的聯名。
不間斷的各種配色款式，以及市場的熱度反饋，都在說明 Sacai 正在取代 Off-White 扛起了 Nike 的聯名大旗。
也不只是在 Nike 裡面，放眼今年目前所有的 sneaker 聯名系列，時時刻刻的刷屏程度，讓 Sacai x Nike 有希望勇奪今年的第一聯名。
毫無疑問，Sacai 火了，甚至可以不那麼負責地說，是 Nike 帶火了它。
正是通過與 Nike 的聯名，讓很多年輕的，原本對時裝不那麼通曉的鞋迷，知道到了這個時裝品牌，尤其 Sacai 還是個日本的時裝品牌。
不過，除了聯名鞋款之外。
葉子覺得 Sacai 還有很多值得我們深入去了解的東西，就如它迷人眼的“解構混搭”，以及人見人愛的“軍事時裝”。
當“軍事”遇上“解構”
便有了 Sacai
很多人對日本時裝品牌都不會那麼熟悉，很大的原因是日本時裝的設計風格會相對冷門一點，即使是大家都能叫得上 山本耀司、川久保玲，可每每也僅於此。
事實也表明，這些牌子在實際的討論曝光中，熱度都不會太高，就更不用說上身了。
（還有個原因可能是日本人的名字聽著都差不多，沒有太深刻的印象）
然而，日系設計卻對整個時尚界的設計理念產生了深遠影響，例如近些年蔚然成風的“解構”手法。
不管是高高在時裝，還是大眾化的球鞋，解構早已成為了其中的趨勢潮流，儘管它最先不是由日本品牌提出，但以日本的品牌最具有代表性。
Sacai 也是一個這樣的解構鬼才。
Sacai 成立於 1999 年，儘管與底蘊悠久的時裝屋品牌相比，至今還算是年輕。
可放在一個品牌自身的層面來看，20 年時光已經算是比較漫長了，也該功成名就，而 Sacai 一直都是那樣低調。
實際上，這個牌子成立之初的定位基調就是小眾時裝牌子，即便是早前在日本，Sacai 也沒有太過熱門。
如果非要糾結一下 Sacai 上次出名是什麼時候，其實也是這兩三年的事情。
大家都應該對下面這件 The North Face 的派克大衣印象深刻，是當時的刷街“爆款”，從明星到網紅博主都可以見到其身影，它就是來自於 The North Face 與 Sacai 的 17 秋冬聯名系列。
透過它，我們也能嗅到一點有關 Sacai 的拼接解構美學和軍事時裝的特殊魅力。
儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
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那麼是 Fear of God，還是 A-COLD-WALL* 呢，亦或者 COMME des GARCONS？
前兩個用二級市場的話術來形容，都屬於“高開低走”系列，也就說聯名初熱熱鬧鬧，可最終市場反饋卻不及預期。
而 CdG 與 Nike 的每一次合作都算得上獨特非凡，但往往會侷限在小範圍的圈子中，一般人很難接受理解，沒辦法擴散到更廣的範圍。
那麼剩下的答案就不言而喻了，是 Sacai 與 Nike 的聯名。
不間斷的各種配色款式，以及市場的熱度反饋，都在說明 Sacai 正在取代 Off-White 扛起了 Nike 的聯名大旗。
也不只是在 Nike 裡面，放眼今年目前所有的 sneaker 聯名系列，時時刻刻的刷屏程度，讓 Sacai x Nike 有希望勇奪今年的第一聯名。
毫無疑問，Sacai 火了，甚至可以不那麼負責地說，是 Nike 帶火了它。
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不過，除了聯名鞋款之外。
葉子覺得 Sacai 還有很多值得我們深入去了解的東西，就如它迷人眼的“解構混搭”，以及人見人愛的“軍事時裝”。
當“軍事”遇上“解構”
便有了 Sacai
很多人對日本時裝品牌都不會那麼熟悉，很大的原因是日本時裝的設計風格會相對冷門一點，即使是大家都能叫得上 山本耀司、川久保玲，可每每也僅於此。
事實也表明，這些牌子在實際的討論曝光中，熱度都不會太高，就更不用說上身了。
（還有個原因可能是日本人的名字聽著都差不多，沒有太深刻的印象）
然而，日系設計卻對整個時尚界的設計理念產生了深遠影響，例如近些年蔚然成風的“解構”手法。
不管是高高在時裝，還是大眾化的球鞋，解構早已成為了其中的趨勢潮流，儘管它最先不是由日本品牌提出，但以日本的品牌最具有代表性。
Sacai 也是一個這樣的解構鬼才。
Sacai 成立於 1999 年，儘管與底蘊悠久的時裝屋品牌相比，至今還算是年輕。
可放在一個品牌自身的層面來看，20 年時光已經算是比較漫長了，也該功成名就，而 Sacai 一直都是那樣低調。
實際上，這個牌子成立之初的定位基調就是小眾時裝牌子，即便是早前在日本，Sacai 也沒有太過熱門。
如果非要糾結一下 Sacai 上次出名是什麼時候，其實也是這兩三年的事情。
大家都應該對下面這件 The North Face 的派克大衣印象深刻，是當時的刷街“爆款”，從明星到網紅博主都可以見到其身影，它就是來自於 The North Face 與 Sacai 的 17 秋冬聯名系列。
透過它，我們也能嗅到一點有關 Sacai 的拼接解構美學和軍事時裝的特殊魅力。
儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
你第一個會想到誰？
Nike x Off-White？
雖然今年很可能是 Virgil Abloh 最後一次與 Nike 合作，可相比第一次橫空出世的 The Ten 系列， 也許是大家對這樣工業說明書般的設計不再感覺新鮮，雙方的聯名似乎總差那麼一口氣，達不到當初的轟動效應。
那麼是 Fear of God，還是 A-COLD-WALL* 呢，亦或者 COMME des GARCONS？
前兩個用二級市場的話術來形容，都屬於“高開低走”系列，也就說聯名初熱熱鬧鬧，可最終市場反饋卻不及預期。
而 CdG 與 Nike 的每一次合作都算得上獨特非凡，但往往會侷限在小範圍的圈子中，一般人很難接受理解，沒辦法擴散到更廣的範圍。
那麼剩下的答案就不言而喻了，是 Sacai 與 Nike 的聯名。
不間斷的各種配色款式，以及市場的熱度反饋，都在說明 Sacai 正在取代 Off-White 扛起了 Nike 的聯名大旗。
也不只是在 Nike 裡面，放眼今年目前所有的 sneaker 聯名系列，時時刻刻的刷屏程度，讓 Sacai x Nike 有希望勇奪今年的第一聯名。
毫無疑問，Sacai 火了，甚至可以不那麼負責地說，是 Nike 帶火了它。
正是通過與 Nike 的聯名，讓很多年輕的，原本對時裝不那麼通曉的鞋迷，知道到了這個時裝品牌，尤其 Sacai 還是個日本的時裝品牌。
不過，除了聯名鞋款之外。
葉子覺得 Sacai 還有很多值得我們深入去了解的東西，就如它迷人眼的“解構混搭”，以及人見人愛的“軍事時裝”。
當“軍事”遇上“解構”
便有了 Sacai
很多人對日本時裝品牌都不會那麼熟悉，很大的原因是日本時裝的設計風格會相對冷門一點，即使是大家都能叫得上 山本耀司、川久保玲，可每每也僅於此。
事實也表明，這些牌子在實際的討論曝光中，熱度都不會太高，就更不用說上身了。
（還有個原因可能是日本人的名字聽著都差不多，沒有太深刻的印象）
然而，日系設計卻對整個時尚界的設計理念產生了深遠影響，例如近些年蔚然成風的“解構”手法。
不管是高高在時裝，還是大眾化的球鞋，解構早已成為了其中的趨勢潮流，儘管它最先不是由日本品牌提出，但以日本的品牌最具有代表性。
Sacai 也是一個這樣的解構鬼才。
Sacai 成立於 1999 年，儘管與底蘊悠久的時裝屋品牌相比，至今還算是年輕。
可放在一個品牌自身的層面來看，20 年時光已經算是比較漫長了，也該功成名就，而 Sacai 一直都是那樣低調。
實際上，這個牌子成立之初的定位基調就是小眾時裝牌子，即便是早前在日本，Sacai 也沒有太過熱門。
如果非要糾結一下 Sacai 上次出名是什麼時候，其實也是這兩三年的事情。
大家都應該對下面這件 The North Face 的派克大衣印象深刻，是當時的刷街“爆款”，從明星到網紅博主都可以見到其身影，它就是來自於 The North Face 與 Sacai 的 17 秋冬聯名系列。
透過它，我們也能嗅到一點有關 Sacai 的拼接解構美學和軍事時裝的特殊魅力。
▲ Sacai x The North Face
Sacai 的創始人是 阿部千登勢（Chitose Abe）。
沒錯，她是川久保玲的弟子之一，曾擔任 COMME des GARCONS 品牌剪裁師職位，剪裁技法師承這位世界頂級的日本設計師，讓阿部千登勢更能從純粹的結構角度去考慮衣服的設計，進而創造出獨特的服裝形式。
儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
你第一個會想到誰？
Nike x Off-White？
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那麼是 Fear of God，還是 A-COLD-WALL* 呢，亦或者 COMME des GARCONS？
前兩個用二級市場的話術來形容，都屬於“高開低走”系列，也就說聯名初熱熱鬧鬧，可最終市場反饋卻不及預期。
而 CdG 與 Nike 的每一次合作都算得上獨特非凡，但往往會侷限在小範圍的圈子中，一般人很難接受理解，沒辦法擴散到更廣的範圍。
那麼剩下的答案就不言而喻了，是 Sacai 與 Nike 的聯名。
不間斷的各種配色款式，以及市場的熱度反饋，都在說明 Sacai 正在取代 Off-White 扛起了 Nike 的聯名大旗。
也不只是在 Nike 裡面，放眼今年目前所有的 sneaker 聯名系列，時時刻刻的刷屏程度，讓 Sacai x Nike 有希望勇奪今年的第一聯名。
毫無疑問，Sacai 火了，甚至可以不那麼負責地說，是 Nike 帶火了它。
正是通過與 Nike 的聯名，讓很多年輕的，原本對時裝不那麼通曉的鞋迷，知道到了這個時裝品牌，尤其 Sacai 還是個日本的時裝品牌。
不過，除了聯名鞋款之外。
葉子覺得 Sacai 還有很多值得我們深入去了解的東西，就如它迷人眼的“解構混搭”，以及人見人愛的“軍事時裝”。
當“軍事”遇上“解構”
便有了 Sacai
很多人對日本時裝品牌都不會那麼熟悉，很大的原因是日本時裝的設計風格會相對冷門一點，即使是大家都能叫得上 山本耀司、川久保玲，可每每也僅於此。
事實也表明，這些牌子在實際的討論曝光中，熱度都不會太高，就更不用說上身了。
（還有個原因可能是日本人的名字聽著都差不多，沒有太深刻的印象）
然而，日系設計卻對整個時尚界的設計理念產生了深遠影響，例如近些年蔚然成風的“解構”手法。
不管是高高在時裝，還是大眾化的球鞋，解構早已成為了其中的趨勢潮流，儘管它最先不是由日本品牌提出，但以日本的品牌最具有代表性。
Sacai 也是一個這樣的解構鬼才。
Sacai 成立於 1999 年，儘管與底蘊悠久的時裝屋品牌相比，至今還算是年輕。
可放在一個品牌自身的層面來看，20 年時光已經算是比較漫長了，也該功成名就，而 Sacai 一直都是那樣低調。
實際上，這個牌子成立之初的定位基調就是小眾時裝牌子，即便是早前在日本，Sacai 也沒有太過熱門。
如果非要糾結一下 Sacai 上次出名是什麼時候，其實也是這兩三年的事情。
大家都應該對下面這件 The North Face 的派克大衣印象深刻，是當時的刷街“爆款”，從明星到網紅博主都可以見到其身影，它就是來自於 The North Face 與 Sacai 的 17 秋冬聯名系列。
透過它，我們也能嗅到一點有關 Sacai 的拼接解構美學和軍事時裝的特殊魅力。
▲ Sacai x The North Face
Sacai 的創始人是 阿部千登勢（Chitose Abe）。
沒錯，她是川久保玲的弟子之一，曾擔任 COMME des GARCONS 品牌剪裁師職位，剪裁技法師承這位世界頂級的日本設計師，讓阿部千登勢更能從純粹的結構角度去考慮衣服的設計，進而創造出獨特的服裝形式。
儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
你第一個會想到誰？
Nike x Off-White？
雖然今年很可能是 Virgil Abloh 最後一次與 Nike 合作，可相比第一次橫空出世的 The Ten 系列， 也許是大家對這樣工業說明書般的設計不再感覺新鮮，雙方的聯名似乎總差那麼一口氣，達不到當初的轟動效應。
那麼是 Fear of God，還是 A-COLD-WALL* 呢，亦或者 COMME des GARCONS？
前兩個用二級市場的話術來形容，都屬於“高開低走”系列，也就說聯名初熱熱鬧鬧，可最終市場反饋卻不及預期。
而 CdG 與 Nike 的每一次合作都算得上獨特非凡，但往往會侷限在小範圍的圈子中，一般人很難接受理解，沒辦法擴散到更廣的範圍。
那麼剩下的答案就不言而喻了，是 Sacai 與 Nike 的聯名。
不間斷的各種配色款式，以及市場的熱度反饋，都在說明 Sacai 正在取代 Off-White 扛起了 Nike 的聯名大旗。
也不只是在 Nike 裡面，放眼今年目前所有的 sneaker 聯名系列，時時刻刻的刷屏程度，讓 Sacai x Nike 有希望勇奪今年的第一聯名。
毫無疑問，Sacai 火了，甚至可以不那麼負責地說，是 Nike 帶火了它。
正是通過與 Nike 的聯名，讓很多年輕的，原本對時裝不那麼通曉的鞋迷，知道到了這個時裝品牌，尤其 Sacai 還是個日本的時裝品牌。
不過，除了聯名鞋款之外。
葉子覺得 Sacai 還有很多值得我們深入去了解的東西，就如它迷人眼的“解構混搭”，以及人見人愛的“軍事時裝”。
當“軍事”遇上“解構”
便有了 Sacai
很多人對日本時裝品牌都不會那麼熟悉，很大的原因是日本時裝的設計風格會相對冷門一點，即使是大家都能叫得上 山本耀司、川久保玲，可每每也僅於此。
事實也表明，這些牌子在實際的討論曝光中，熱度都不會太高，就更不用說上身了。
（還有個原因可能是日本人的名字聽著都差不多，沒有太深刻的印象）
然而，日系設計卻對整個時尚界的設計理念產生了深遠影響，例如近些年蔚然成風的“解構”手法。
不管是高高在時裝，還是大眾化的球鞋，解構早已成為了其中的趨勢潮流，儘管它最先不是由日本品牌提出，但以日本的品牌最具有代表性。
Sacai 也是一個這樣的解構鬼才。
Sacai 成立於 1999 年，儘管與底蘊悠久的時裝屋品牌相比，至今還算是年輕。
可放在一個品牌自身的層面來看，20 年時光已經算是比較漫長了，也該功成名就，而 Sacai 一直都是那樣低調。
實際上，這個牌子成立之初的定位基調就是小眾時裝牌子，即便是早前在日本，Sacai 也沒有太過熱門。
如果非要糾結一下 Sacai 上次出名是什麼時候，其實也是這兩三年的事情。
大家都應該對下面這件 The North Face 的派克大衣印象深刻，是當時的刷街“爆款”，從明星到網紅博主都可以見到其身影，它就是來自於 The North Face 與 Sacai 的 17 秋冬聯名系列。
透過它，我們也能嗅到一點有關 Sacai 的拼接解構美學和軍事時裝的特殊魅力。
▲ Sacai x The North Face
Sacai 的創始人是 阿部千登勢（Chitose Abe）。
沒錯，她是川久保玲的弟子之一，曾擔任 COMME des GARCONS 品牌剪裁師職位，剪裁技法師承這位世界頂級的日本設計師，讓阿部千登勢更能從純粹的結構角度去考慮衣服的設計，進而創造出獨特的服裝形式。
▲ 阿部千登勢
離開 COMME des GARCONS 後，阿部千登勢還在 Junya Watanabe 裡面工作過 8 年之久，擔任設計工作。
非常巧合的是，她跟 Junya Watanabe 的創始人渡邊淳彌師出同門，同樣也是負責製版工作。
可能是兩位設計師的設計思考以及概念表達比較“投緣”，如今來對比一下，會發現 Sacai 和 Junya Watanabe 在某些角度上的設計感覺是比較接近的，都有解構以及軍事風元素。
儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
你第一個會想到誰？
Nike x Off-White？
雖然今年很可能是 Virgil Abloh 最後一次與 Nike 合作，可相比第一次橫空出世的 The Ten 系列， 也許是大家對這樣工業說明書般的設計不再感覺新鮮，雙方的聯名似乎總差那麼一口氣，達不到當初的轟動效應。
那麼是 Fear of God，還是 A-COLD-WALL* 呢，亦或者 COMME des GARCONS？
前兩個用二級市場的話術來形容，都屬於“高開低走”系列，也就說聯名初熱熱鬧鬧，可最終市場反饋卻不及預期。
而 CdG 與 Nike 的每一次合作都算得上獨特非凡，但往往會侷限在小範圍的圈子中，一般人很難接受理解，沒辦法擴散到更廣的範圍。
那麼剩下的答案就不言而喻了，是 Sacai 與 Nike 的聯名。
不間斷的各種配色款式，以及市場的熱度反饋，都在說明 Sacai 正在取代 Off-White 扛起了 Nike 的聯名大旗。
也不只是在 Nike 裡面，放眼今年目前所有的 sneaker 聯名系列，時時刻刻的刷屏程度，讓 Sacai x Nike 有希望勇奪今年的第一聯名。
毫無疑問，Sacai 火了，甚至可以不那麼負責地說，是 Nike 帶火了它。
正是通過與 Nike 的聯名，讓很多年輕的，原本對時裝不那麼通曉的鞋迷，知道到了這個時裝品牌，尤其 Sacai 還是個日本的時裝品牌。
不過，除了聯名鞋款之外。
葉子覺得 Sacai 還有很多值得我們深入去了解的東西，就如它迷人眼的“解構混搭”，以及人見人愛的“軍事時裝”。
當“軍事”遇上“解構”
便有了 Sacai
很多人對日本時裝品牌都不會那麼熟悉，很大的原因是日本時裝的設計風格會相對冷門一點，即使是大家都能叫得上 山本耀司、川久保玲，可每每也僅於此。
事實也表明，這些牌子在實際的討論曝光中，熱度都不會太高，就更不用說上身了。
（還有個原因可能是日本人的名字聽著都差不多，沒有太深刻的印象）
然而，日系設計卻對整個時尚界的設計理念產生了深遠影響，例如近些年蔚然成風的“解構”手法。
不管是高高在時裝，還是大眾化的球鞋，解構早已成為了其中的趨勢潮流，儘管它最先不是由日本品牌提出，但以日本的品牌最具有代表性。
Sacai 也是一個這樣的解構鬼才。
Sacai 成立於 1999 年，儘管與底蘊悠久的時裝屋品牌相比，至今還算是年輕。
可放在一個品牌自身的層面來看，20 年時光已經算是比較漫長了，也該功成名就，而 Sacai 一直都是那樣低調。
實際上，這個牌子成立之初的定位基調就是小眾時裝牌子，即便是早前在日本，Sacai 也沒有太過熱門。
如果非要糾結一下 Sacai 上次出名是什麼時候，其實也是這兩三年的事情。
大家都應該對下面這件 The North Face 的派克大衣印象深刻，是當時的刷街“爆款”，從明星到網紅博主都可以見到其身影，它就是來自於 The North Face 與 Sacai 的 17 秋冬聯名系列。
透過它，我們也能嗅到一點有關 Sacai 的拼接解構美學和軍事時裝的特殊魅力。
▲ Sacai x The North Face
Sacai 的創始人是 阿部千登勢（Chitose Abe）。
沒錯，她是川久保玲的弟子之一，曾擔任 COMME des GARCONS 品牌剪裁師職位，剪裁技法師承這位世界頂級的日本設計師，讓阿部千登勢更能從純粹的結構角度去考慮衣服的設計，進而創造出獨特的服裝形式。
▲ 阿部千登勢
離開 COMME des GARCONS 後，阿部千登勢還在 Junya Watanabe 裡面工作過 8 年之久，擔任設計工作。
非常巧合的是，她跟 Junya Watanabe 的創始人渡邊淳彌師出同門，同樣也是負責製版工作。
可能是兩位設計師的設計思考以及概念表達比較“投緣”，如今來對比一下，會發現 Sacai 和 Junya Watanabe 在某些角度上的設計感覺是比較接近的，都有解構以及軍事風元素。
▲ Junya Watanabe 2019 春夏系列
儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
你第一個會想到誰？
Nike x Off-White？
雖然今年很可能是 Virgil Abloh 最後一次與 Nike 合作，可相比第一次橫空出世的 The Ten 系列， 也許是大家對這樣工業說明書般的設計不再感覺新鮮，雙方的聯名似乎總差那麼一口氣，達不到當初的轟動效應。
那麼是 Fear of God，還是 A-COLD-WALL* 呢，亦或者 COMME des GARCONS？
前兩個用二級市場的話術來形容，都屬於“高開低走”系列，也就說聯名初熱熱鬧鬧，可最終市場反饋卻不及預期。
而 CdG 與 Nike 的每一次合作都算得上獨特非凡，但往往會侷限在小範圍的圈子中，一般人很難接受理解，沒辦法擴散到更廣的範圍。
那麼剩下的答案就不言而喻了，是 Sacai 與 Nike 的聯名。
不間斷的各種配色款式，以及市場的熱度反饋，都在說明 Sacai 正在取代 Off-White 扛起了 Nike 的聯名大旗。
也不只是在 Nike 裡面，放眼今年目前所有的 sneaker 聯名系列，時時刻刻的刷屏程度，讓 Sacai x Nike 有希望勇奪今年的第一聯名。
毫無疑問，Sacai 火了，甚至可以不那麼負責地說，是 Nike 帶火了它。
正是通過與 Nike 的聯名，讓很多年輕的，原本對時裝不那麼通曉的鞋迷，知道到了這個時裝品牌，尤其 Sacai 還是個日本的時裝品牌。
不過，除了聯名鞋款之外。
葉子覺得 Sacai 還有很多值得我們深入去了解的東西，就如它迷人眼的“解構混搭”，以及人見人愛的“軍事時裝”。
當“軍事”遇上“解構”
便有了 Sacai
很多人對日本時裝品牌都不會那麼熟悉，很大的原因是日本時裝的設計風格會相對冷門一點，即使是大家都能叫得上 山本耀司、川久保玲，可每每也僅於此。
事實也表明，這些牌子在實際的討論曝光中，熱度都不會太高，就更不用說上身了。
（還有個原因可能是日本人的名字聽著都差不多，沒有太深刻的印象）
然而，日系設計卻對整個時尚界的設計理念產生了深遠影響，例如近些年蔚然成風的“解構”手法。
不管是高高在時裝，還是大眾化的球鞋，解構早已成為了其中的趨勢潮流，儘管它最先不是由日本品牌提出，但以日本的品牌最具有代表性。
Sacai 也是一個這樣的解構鬼才。
Sacai 成立於 1999 年，儘管與底蘊悠久的時裝屋品牌相比，至今還算是年輕。
可放在一個品牌自身的層面來看，20 年時光已經算是比較漫長了，也該功成名就，而 Sacai 一直都是那樣低調。
實際上，這個牌子成立之初的定位基調就是小眾時裝牌子，即便是早前在日本，Sacai 也沒有太過熱門。
如果非要糾結一下 Sacai 上次出名是什麼時候，其實也是這兩三年的事情。
大家都應該對下面這件 The North Face 的派克大衣印象深刻，是當時的刷街“爆款”，從明星到網紅博主都可以見到其身影，它就是來自於 The North Face 與 Sacai 的 17 秋冬聯名系列。
透過它，我們也能嗅到一點有關 Sacai 的拼接解構美學和軍事時裝的特殊魅力。
▲ Sacai x The North Face
Sacai 的創始人是 阿部千登勢（Chitose Abe）。
沒錯，她是川久保玲的弟子之一，曾擔任 COMME des GARCONS 品牌剪裁師職位，剪裁技法師承這位世界頂級的日本設計師，讓阿部千登勢更能從純粹的結構角度去考慮衣服的設計，進而創造出獨特的服裝形式。
▲ 阿部千登勢
離開 COMME des GARCONS 後，阿部千登勢還在 Junya Watanabe 裡面工作過 8 年之久，擔任設計工作。
非常巧合的是，她跟 Junya Watanabe 的創始人渡邊淳彌師出同門，同樣也是負責製版工作。
可能是兩位設計師的設計思考以及概念表達比較“投緣”，如今來對比一下，會發現 Sacai 和 Junya Watanabe 在某些角度上的設計感覺是比較接近的，都有解構以及軍事風元素。
▲ Junya Watanabe 2019 春夏系列
▲ Sacai 2020 春夏系列
但在阿部千登勢的手法中，可能是因為她在兩個品牌裡都工作過，葉子認為她採取了一個折中的辦法。
Sacai 的解構程度位於 COMME des GARCONS 到 Junya Watanabe 之間，不會像前者太無“邊際”，變得抽象撕裂，一般人難以理解，也不至於跟 Junya Watanabe 那樣層次感略少，兼具了創意概念與實穿效果。
儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
你第一個會想到誰？
Nike x Off-White？
雖然今年很可能是 Virgil Abloh 最後一次與 Nike 合作，可相比第一次橫空出世的 The Ten 系列， 也許是大家對這樣工業說明書般的設計不再感覺新鮮，雙方的聯名似乎總差那麼一口氣，達不到當初的轟動效應。
那麼是 Fear of God，還是 A-COLD-WALL* 呢，亦或者 COMME des GARCONS？
前兩個用二級市場的話術來形容，都屬於“高開低走”系列，也就說聯名初熱熱鬧鬧，可最終市場反饋卻不及預期。
而 CdG 與 Nike 的每一次合作都算得上獨特非凡，但往往會侷限在小範圍的圈子中，一般人很難接受理解，沒辦法擴散到更廣的範圍。
那麼剩下的答案就不言而喻了，是 Sacai 與 Nike 的聯名。
不間斷的各種配色款式，以及市場的熱度反饋，都在說明 Sacai 正在取代 Off-White 扛起了 Nike 的聯名大旗。
也不只是在 Nike 裡面，放眼今年目前所有的 sneaker 聯名系列，時時刻刻的刷屏程度，讓 Sacai x Nike 有希望勇奪今年的第一聯名。
毫無疑問，Sacai 火了，甚至可以不那麼負責地說，是 Nike 帶火了它。
正是通過與 Nike 的聯名，讓很多年輕的，原本對時裝不那麼通曉的鞋迷，知道到了這個時裝品牌，尤其 Sacai 還是個日本的時裝品牌。
不過，除了聯名鞋款之外。
葉子覺得 Sacai 還有很多值得我們深入去了解的東西，就如它迷人眼的“解構混搭”，以及人見人愛的“軍事時裝”。
當“軍事”遇上“解構”
便有了 Sacai
很多人對日本時裝品牌都不會那麼熟悉，很大的原因是日本時裝的設計風格會相對冷門一點，即使是大家都能叫得上 山本耀司、川久保玲，可每每也僅於此。
事實也表明，這些牌子在實際的討論曝光中，熱度都不會太高，就更不用說上身了。
（還有個原因可能是日本人的名字聽著都差不多，沒有太深刻的印象）
然而，日系設計卻對整個時尚界的設計理念產生了深遠影響，例如近些年蔚然成風的“解構”手法。
不管是高高在時裝，還是大眾化的球鞋，解構早已成為了其中的趨勢潮流，儘管它最先不是由日本品牌提出，但以日本的品牌最具有代表性。
Sacai 也是一個這樣的解構鬼才。
Sacai 成立於 1999 年，儘管與底蘊悠久的時裝屋品牌相比，至今還算是年輕。
可放在一個品牌自身的層面來看，20 年時光已經算是比較漫長了，也該功成名就，而 Sacai 一直都是那樣低調。
實際上，這個牌子成立之初的定位基調就是小眾時裝牌子，即便是早前在日本，Sacai 也沒有太過熱門。
如果非要糾結一下 Sacai 上次出名是什麼時候，其實也是這兩三年的事情。
大家都應該對下面這件 The North Face 的派克大衣印象深刻，是當時的刷街“爆款”，從明星到網紅博主都可以見到其身影，它就是來自於 The North Face 與 Sacai 的 17 秋冬聯名系列。
透過它，我們也能嗅到一點有關 Sacai 的拼接解構美學和軍事時裝的特殊魅力。
▲ Sacai x The North Face
Sacai 的創始人是 阿部千登勢（Chitose Abe）。
沒錯，她是川久保玲的弟子之一，曾擔任 COMME des GARCONS 品牌剪裁師職位，剪裁技法師承這位世界頂級的日本設計師，讓阿部千登勢更能從純粹的結構角度去考慮衣服的設計，進而創造出獨特的服裝形式。
▲ 阿部千登勢
離開 COMME des GARCONS 後，阿部千登勢還在 Junya Watanabe 裡面工作過 8 年之久，擔任設計工作。
非常巧合的是，她跟 Junya Watanabe 的創始人渡邊淳彌師出同門，同樣也是負責製版工作。
可能是兩位設計師的設計思考以及概念表達比較“投緣”，如今來對比一下，會發現 Sacai 和 Junya Watanabe 在某些角度上的設計感覺是比較接近的，都有解構以及軍事風元素。
▲ Junya Watanabe 2019 春夏系列
▲ Sacai 2020 春夏系列
但在阿部千登勢的手法中，可能是因為她在兩個品牌裡都工作過，葉子認為她採取了一個折中的辦法。
Sacai 的解構程度位於 COMME des GARCONS 到 Junya Watanabe 之間，不會像前者太無“邊際”，變得抽象撕裂，一般人難以理解，也不至於跟 Junya Watanabe 那樣層次感略少，兼具了創意概念與實穿效果。
▲ Sacai 2020 春夏系列
儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
你第一個會想到誰？
Nike x Off-White？
雖然今年很可能是 Virgil Abloh 最後一次與 Nike 合作，可相比第一次橫空出世的 The Ten 系列， 也許是大家對這樣工業說明書般的設計不再感覺新鮮，雙方的聯名似乎總差那麼一口氣，達不到當初的轟動效應。
那麼是 Fear of God，還是 A-COLD-WALL* 呢，亦或者 COMME des GARCONS？
前兩個用二級市場的話術來形容，都屬於“高開低走”系列，也就說聯名初熱熱鬧鬧，可最終市場反饋卻不及預期。
而 CdG 與 Nike 的每一次合作都算得上獨特非凡，但往往會侷限在小範圍的圈子中，一般人很難接受理解，沒辦法擴散到更廣的範圍。
那麼剩下的答案就不言而喻了，是 Sacai 與 Nike 的聯名。
不間斷的各種配色款式，以及市場的熱度反饋，都在說明 Sacai 正在取代 Off-White 扛起了 Nike 的聯名大旗。
也不只是在 Nike 裡面，放眼今年目前所有的 sneaker 聯名系列，時時刻刻的刷屏程度，讓 Sacai x Nike 有希望勇奪今年的第一聯名。
毫無疑問，Sacai 火了，甚至可以不那麼負責地說，是 Nike 帶火了它。
正是通過與 Nike 的聯名，讓很多年輕的，原本對時裝不那麼通曉的鞋迷，知道到了這個時裝品牌，尤其 Sacai 還是個日本的時裝品牌。
不過，除了聯名鞋款之外。
葉子覺得 Sacai 還有很多值得我們深入去了解的東西，就如它迷人眼的“解構混搭”，以及人見人愛的“軍事時裝”。
當“軍事”遇上“解構”
便有了 Sacai
很多人對日本時裝品牌都不會那麼熟悉，很大的原因是日本時裝的設計風格會相對冷門一點，即使是大家都能叫得上 山本耀司、川久保玲，可每每也僅於此。
事實也表明，這些牌子在實際的討論曝光中，熱度都不會太高，就更不用說上身了。
（還有個原因可能是日本人的名字聽著都差不多，沒有太深刻的印象）
然而，日系設計卻對整個時尚界的設計理念產生了深遠影響，例如近些年蔚然成風的“解構”手法。
不管是高高在時裝，還是大眾化的球鞋，解構早已成為了其中的趨勢潮流，儘管它最先不是由日本品牌提出，但以日本的品牌最具有代表性。
Sacai 也是一個這樣的解構鬼才。
Sacai 成立於 1999 年，儘管與底蘊悠久的時裝屋品牌相比，至今還算是年輕。
可放在一個品牌自身的層面來看，20 年時光已經算是比較漫長了，也該功成名就，而 Sacai 一直都是那樣低調。
實際上，這個牌子成立之初的定位基調就是小眾時裝牌子，即便是早前在日本，Sacai 也沒有太過熱門。
如果非要糾結一下 Sacai 上次出名是什麼時候，其實也是這兩三年的事情。
大家都應該對下面這件 The North Face 的派克大衣印象深刻，是當時的刷街“爆款”，從明星到網紅博主都可以見到其身影，它就是來自於 The North Face 與 Sacai 的 17 秋冬聯名系列。
透過它，我們也能嗅到一點有關 Sacai 的拼接解構美學和軍事時裝的特殊魅力。
▲ Sacai x The North Face
Sacai 的創始人是 阿部千登勢（Chitose Abe）。
沒錯，她是川久保玲的弟子之一，曾擔任 COMME des GARCONS 品牌剪裁師職位，剪裁技法師承這位世界頂級的日本設計師，讓阿部千登勢更能從純粹的結構角度去考慮衣服的設計，進而創造出獨特的服裝形式。
▲ 阿部千登勢
離開 COMME des GARCONS 後，阿部千登勢還在 Junya Watanabe 裡面工作過 8 年之久，擔任設計工作。
非常巧合的是，她跟 Junya Watanabe 的創始人渡邊淳彌師出同門，同樣也是負責製版工作。
可能是兩位設計師的設計思考以及概念表達比較“投緣”，如今來對比一下，會發現 Sacai 和 Junya Watanabe 在某些角度上的設計感覺是比較接近的，都有解構以及軍事風元素。
▲ Junya Watanabe 2019 春夏系列
▲ Sacai 2020 春夏系列
但在阿部千登勢的手法中，可能是因為她在兩個品牌裡都工作過，葉子認為她採取了一個折中的辦法。
Sacai 的解構程度位於 COMME des GARCONS 到 Junya Watanabe 之間，不會像前者太無“邊際”，變得抽象撕裂，一般人難以理解，也不至於跟 Junya Watanabe 那樣層次感略少，兼具了創意概念與實穿效果。
▲ Sacai 2020 春夏系列
▲ Sacai 2019 春夏系列
Sacai 標誌性的解構與重塑 設計手法，說得通俗一點也可以理解成“混搭”。
用阿部千登勢自己的話解釋就是：
從不同的風格、服裝上提取喜歡的元素，然後揉碎拼接成一個全新的創意整體，這個整體比各個拼接部分的總和還要豐富，最終成品稱之為混搭······
因而，Sacai 的服裝剪裁也被人稱之為“Free Form”技法。
在它身上你能看到覆合的多重層次，多種材質破壞過後的重疊糾纏，這便是 Sacai 的品牌 DNA，也是它最吸引人的一點。
儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
你第一個會想到誰？
Nike x Off-White？
雖然今年很可能是 Virgil Abloh 最後一次與 Nike 合作，可相比第一次橫空出世的 The Ten 系列， 也許是大家對這樣工業說明書般的設計不再感覺新鮮，雙方的聯名似乎總差那麼一口氣，達不到當初的轟動效應。
那麼是 Fear of God，還是 A-COLD-WALL* 呢，亦或者 COMME des GARCONS？
前兩個用二級市場的話術來形容，都屬於“高開低走”系列，也就說聯名初熱熱鬧鬧，可最終市場反饋卻不及預期。
而 CdG 與 Nike 的每一次合作都算得上獨特非凡，但往往會侷限在小範圍的圈子中，一般人很難接受理解，沒辦法擴散到更廣的範圍。
那麼剩下的答案就不言而喻了，是 Sacai 與 Nike 的聯名。
不間斷的各種配色款式，以及市場的熱度反饋，都在說明 Sacai 正在取代 Off-White 扛起了 Nike 的聯名大旗。
也不只是在 Nike 裡面，放眼今年目前所有的 sneaker 聯名系列，時時刻刻的刷屏程度，讓 Sacai x Nike 有希望勇奪今年的第一聯名。
毫無疑問，Sacai 火了，甚至可以不那麼負責地說，是 Nike 帶火了它。
正是通過與 Nike 的聯名，讓很多年輕的，原本對時裝不那麼通曉的鞋迷，知道到了這個時裝品牌，尤其 Sacai 還是個日本的時裝品牌。
不過，除了聯名鞋款之外。
葉子覺得 Sacai 還有很多值得我們深入去了解的東西，就如它迷人眼的“解構混搭”，以及人見人愛的“軍事時裝”。
當“軍事”遇上“解構”
便有了 Sacai
很多人對日本時裝品牌都不會那麼熟悉，很大的原因是日本時裝的設計風格會相對冷門一點，即使是大家都能叫得上 山本耀司、川久保玲，可每每也僅於此。
事實也表明，這些牌子在實際的討論曝光中，熱度都不會太高，就更不用說上身了。
（還有個原因可能是日本人的名字聽著都差不多，沒有太深刻的印象）
然而，日系設計卻對整個時尚界的設計理念產生了深遠影響，例如近些年蔚然成風的“解構”手法。
不管是高高在時裝，還是大眾化的球鞋，解構早已成為了其中的趨勢潮流，儘管它最先不是由日本品牌提出，但以日本的品牌最具有代表性。
Sacai 也是一個這樣的解構鬼才。
Sacai 成立於 1999 年，儘管與底蘊悠久的時裝屋品牌相比，至今還算是年輕。
可放在一個品牌自身的層面來看，20 年時光已經算是比較漫長了，也該功成名就，而 Sacai 一直都是那樣低調。
實際上，這個牌子成立之初的定位基調就是小眾時裝牌子，即便是早前在日本，Sacai 也沒有太過熱門。
如果非要糾結一下 Sacai 上次出名是什麼時候，其實也是這兩三年的事情。
大家都應該對下面這件 The North Face 的派克大衣印象深刻，是當時的刷街“爆款”，從明星到網紅博主都可以見到其身影，它就是來自於 The North Face 與 Sacai 的 17 秋冬聯名系列。
透過它，我們也能嗅到一點有關 Sacai 的拼接解構美學和軍事時裝的特殊魅力。
▲ Sacai x The North Face
Sacai 的創始人是 阿部千登勢（Chitose Abe）。
沒錯，她是川久保玲的弟子之一，曾擔任 COMME des GARCONS 品牌剪裁師職位，剪裁技法師承這位世界頂級的日本設計師，讓阿部千登勢更能從純粹的結構角度去考慮衣服的設計，進而創造出獨特的服裝形式。
▲ 阿部千登勢
離開 COMME des GARCONS 後，阿部千登勢還在 Junya Watanabe 裡面工作過 8 年之久，擔任設計工作。
非常巧合的是，她跟 Junya Watanabe 的創始人渡邊淳彌師出同門，同樣也是負責製版工作。
可能是兩位設計師的設計思考以及概念表達比較“投緣”，如今來對比一下，會發現 Sacai 和 Junya Watanabe 在某些角度上的設計感覺是比較接近的，都有解構以及軍事風元素。
▲ Junya Watanabe 2019 春夏系列
▲ Sacai 2020 春夏系列
但在阿部千登勢的手法中，可能是因為她在兩個品牌裡都工作過，葉子認為她採取了一個折中的辦法。
Sacai 的解構程度位於 COMME des GARCONS 到 Junya Watanabe 之間，不會像前者太無“邊際”，變得抽象撕裂，一般人難以理解，也不至於跟 Junya Watanabe 那樣層次感略少，兼具了創意概念與實穿效果。
▲ Sacai 2020 春夏系列
▲ Sacai 2019 春夏系列
Sacai 標誌性的解構與重塑 設計手法，說得通俗一點也可以理解成“混搭”。
用阿部千登勢自己的話解釋就是：
從不同的風格、服裝上提取喜歡的元素，然後揉碎拼接成一個全新的創意整體，這個整體比各個拼接部分的總和還要豐富，最終成品稱之為混搭······
因而，Sacai 的服裝剪裁也被人稱之為“Free Form”技法。
在它身上你能看到覆合的多重層次，多種材質破壞過後的重疊糾纏，這便是 Sacai 的品牌 DNA，也是它最吸引人的一點。
儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
你第一個會想到誰？
Nike x Off-White？
雖然今年很可能是 Virgil Abloh 最後一次與 Nike 合作，可相比第一次橫空出世的 The Ten 系列， 也許是大家對這樣工業說明書般的設計不再感覺新鮮，雙方的聯名似乎總差那麼一口氣，達不到當初的轟動效應。
那麼是 Fear of God，還是 A-COLD-WALL* 呢，亦或者 COMME des GARCONS？
前兩個用二級市場的話術來形容，都屬於“高開低走”系列，也就說聯名初熱熱鬧鬧，可最終市場反饋卻不及預期。
而 CdG 與 Nike 的每一次合作都算得上獨特非凡，但往往會侷限在小範圍的圈子中，一般人很難接受理解，沒辦法擴散到更廣的範圍。
那麼剩下的答案就不言而喻了，是 Sacai 與 Nike 的聯名。
不間斷的各種配色款式，以及市場的熱度反饋，都在說明 Sacai 正在取代 Off-White 扛起了 Nike 的聯名大旗。
也不只是在 Nike 裡面，放眼今年目前所有的 sneaker 聯名系列，時時刻刻的刷屏程度，讓 Sacai x Nike 有希望勇奪今年的第一聯名。
毫無疑問，Sacai 火了，甚至可以不那麼負責地說，是 Nike 帶火了它。
正是通過與 Nike 的聯名，讓很多年輕的，原本對時裝不那麼通曉的鞋迷，知道到了這個時裝品牌，尤其 Sacai 還是個日本的時裝品牌。
不過，除了聯名鞋款之外。
葉子覺得 Sacai 還有很多值得我們深入去了解的東西，就如它迷人眼的“解構混搭”，以及人見人愛的“軍事時裝”。
當“軍事”遇上“解構”
便有了 Sacai
很多人對日本時裝品牌都不會那麼熟悉，很大的原因是日本時裝的設計風格會相對冷門一點，即使是大家都能叫得上 山本耀司、川久保玲，可每每也僅於此。
事實也表明，這些牌子在實際的討論曝光中，熱度都不會太高，就更不用說上身了。
（還有個原因可能是日本人的名字聽著都差不多，沒有太深刻的印象）
然而，日系設計卻對整個時尚界的設計理念產生了深遠影響，例如近些年蔚然成風的“解構”手法。
不管是高高在時裝，還是大眾化的球鞋，解構早已成為了其中的趨勢潮流，儘管它最先不是由日本品牌提出，但以日本的品牌最具有代表性。
Sacai 也是一個這樣的解構鬼才。
Sacai 成立於 1999 年，儘管與底蘊悠久的時裝屋品牌相比，至今還算是年輕。
可放在一個品牌自身的層面來看，20 年時光已經算是比較漫長了，也該功成名就，而 Sacai 一直都是那樣低調。
實際上，這個牌子成立之初的定位基調就是小眾時裝牌子，即便是早前在日本，Sacai 也沒有太過熱門。
如果非要糾結一下 Sacai 上次出名是什麼時候，其實也是這兩三年的事情。
大家都應該對下面這件 The North Face 的派克大衣印象深刻，是當時的刷街“爆款”，從明星到網紅博主都可以見到其身影，它就是來自於 The North Face 與 Sacai 的 17 秋冬聯名系列。
透過它，我們也能嗅到一點有關 Sacai 的拼接解構美學和軍事時裝的特殊魅力。
▲ Sacai x The North Face
Sacai 的創始人是 阿部千登勢（Chitose Abe）。
沒錯，她是川久保玲的弟子之一，曾擔任 COMME des GARCONS 品牌剪裁師職位，剪裁技法師承這位世界頂級的日本設計師，讓阿部千登勢更能從純粹的結構角度去考慮衣服的設計，進而創造出獨特的服裝形式。
▲ 阿部千登勢
離開 COMME des GARCONS 後，阿部千登勢還在 Junya Watanabe 裡面工作過 8 年之久，擔任設計工作。
非常巧合的是，她跟 Junya Watanabe 的創始人渡邊淳彌師出同門，同樣也是負責製版工作。
可能是兩位設計師的設計思考以及概念表達比較“投緣”，如今來對比一下，會發現 Sacai 和 Junya Watanabe 在某些角度上的設計感覺是比較接近的，都有解構以及軍事風元素。
▲ Junya Watanabe 2019 春夏系列
▲ Sacai 2020 春夏系列
但在阿部千登勢的手法中，可能是因為她在兩個品牌裡都工作過，葉子認為她採取了一個折中的辦法。
Sacai 的解構程度位於 COMME des GARCONS 到 Junya Watanabe 之間，不會像前者太無“邊際”，變得抽象撕裂，一般人難以理解，也不至於跟 Junya Watanabe 那樣層次感略少，兼具了創意概念與實穿效果。
▲ Sacai 2020 春夏系列
▲ Sacai 2019 春夏系列
Sacai 標誌性的解構與重塑 設計手法，說得通俗一點也可以理解成“混搭”。
用阿部千登勢自己的話解釋就是：
從不同的風格、服裝上提取喜歡的元素，然後揉碎拼接成一個全新的創意整體，這個整體比各個拼接部分的總和還要豐富，最終成品稱之為混搭······
因而，Sacai 的服裝剪裁也被人稱之為“Free Form”技法。
在它身上你能看到覆合的多重層次，多種材質破壞過後的重疊糾纏，這便是 Sacai 的品牌 DNA，也是它最吸引人的一點。
例如，在去年的 Sacai 2019 春夏系列上，品牌就大膽地在軍裝上融入了美國印第安原住民傳統的 Chimayo 圖案，繽紛彩色的幾何圖形碰撞出極濃的異域民族風情。
軍裝以軍綠色的 Pendleton 布料製作，加入了拉鍊作為“解”跟“拼”的細節重點，寬闊碩大的輪廓下分割出了多重的層次邊界，使結構變得輕盈自由，沒有了軍裝原本的僵硬感，更加颯爽輕盈。
再結合濃情的色彩圖案搭配，幻化出了復古原生態的野性出來。
儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
你第一個會想到誰？
Nike x Off-White？
雖然今年很可能是 Virgil Abloh 最後一次與 Nike 合作，可相比第一次橫空出世的 The Ten 系列， 也許是大家對這樣工業說明書般的設計不再感覺新鮮，雙方的聯名似乎總差那麼一口氣，達不到當初的轟動效應。
那麼是 Fear of God，還是 A-COLD-WALL* 呢，亦或者 COMME des GARCONS？
前兩個用二級市場的話術來形容，都屬於“高開低走”系列，也就說聯名初熱熱鬧鬧，可最終市場反饋卻不及預期。
而 CdG 與 Nike 的每一次合作都算得上獨特非凡，但往往會侷限在小範圍的圈子中，一般人很難接受理解，沒辦法擴散到更廣的範圍。
那麼剩下的答案就不言而喻了，是 Sacai 與 Nike 的聯名。
不間斷的各種配色款式，以及市場的熱度反饋，都在說明 Sacai 正在取代 Off-White 扛起了 Nike 的聯名大旗。
也不只是在 Nike 裡面，放眼今年目前所有的 sneaker 聯名系列，時時刻刻的刷屏程度，讓 Sacai x Nike 有希望勇奪今年的第一聯名。
毫無疑問，Sacai 火了，甚至可以不那麼負責地說，是 Nike 帶火了它。
正是通過與 Nike 的聯名，讓很多年輕的，原本對時裝不那麼通曉的鞋迷，知道到了這個時裝品牌，尤其 Sacai 還是個日本的時裝品牌。
不過，除了聯名鞋款之外。
葉子覺得 Sacai 還有很多值得我們深入去了解的東西，就如它迷人眼的“解構混搭”，以及人見人愛的“軍事時裝”。
當“軍事”遇上“解構”
便有了 Sacai
很多人對日本時裝品牌都不會那麼熟悉，很大的原因是日本時裝的設計風格會相對冷門一點，即使是大家都能叫得上 山本耀司、川久保玲，可每每也僅於此。
事實也表明，這些牌子在實際的討論曝光中，熱度都不會太高，就更不用說上身了。
（還有個原因可能是日本人的名字聽著都差不多，沒有太深刻的印象）
然而，日系設計卻對整個時尚界的設計理念產生了深遠影響，例如近些年蔚然成風的“解構”手法。
不管是高高在時裝，還是大眾化的球鞋，解構早已成為了其中的趨勢潮流，儘管它最先不是由日本品牌提出，但以日本的品牌最具有代表性。
Sacai 也是一個這樣的解構鬼才。
Sacai 成立於 1999 年，儘管與底蘊悠久的時裝屋品牌相比，至今還算是年輕。
可放在一個品牌自身的層面來看，20 年時光已經算是比較漫長了，也該功成名就，而 Sacai 一直都是那樣低調。
實際上，這個牌子成立之初的定位基調就是小眾時裝牌子，即便是早前在日本，Sacai 也沒有太過熱門。
如果非要糾結一下 Sacai 上次出名是什麼時候，其實也是這兩三年的事情。
大家都應該對下面這件 The North Face 的派克大衣印象深刻，是當時的刷街“爆款”，從明星到網紅博主都可以見到其身影，它就是來自於 The North Face 與 Sacai 的 17 秋冬聯名系列。
透過它，我們也能嗅到一點有關 Sacai 的拼接解構美學和軍事時裝的特殊魅力。
▲ Sacai x The North Face
Sacai 的創始人是 阿部千登勢（Chitose Abe）。
沒錯，她是川久保玲的弟子之一，曾擔任 COMME des GARCONS 品牌剪裁師職位，剪裁技法師承這位世界頂級的日本設計師，讓阿部千登勢更能從純粹的結構角度去考慮衣服的設計，進而創造出獨特的服裝形式。
▲ 阿部千登勢
離開 COMME des GARCONS 後，阿部千登勢還在 Junya Watanabe 裡面工作過 8 年之久，擔任設計工作。
非常巧合的是，她跟 Junya Watanabe 的創始人渡邊淳彌師出同門，同樣也是負責製版工作。
可能是兩位設計師的設計思考以及概念表達比較“投緣”，如今來對比一下，會發現 Sacai 和 Junya Watanabe 在某些角度上的設計感覺是比較接近的，都有解構以及軍事風元素。
▲ Junya Watanabe 2019 春夏系列
▲ Sacai 2020 春夏系列
但在阿部千登勢的手法中，可能是因為她在兩個品牌裡都工作過，葉子認為她採取了一個折中的辦法。
Sacai 的解構程度位於 COMME des GARCONS 到 Junya Watanabe 之間，不會像前者太無“邊際”，變得抽象撕裂，一般人難以理解，也不至於跟 Junya Watanabe 那樣層次感略少，兼具了創意概念與實穿效果。
▲ Sacai 2020 春夏系列
▲ Sacai 2019 春夏系列
Sacai 標誌性的解構與重塑 設計手法，說得通俗一點也可以理解成“混搭”。
用阿部千登勢自己的話解釋就是：
從不同的風格、服裝上提取喜歡的元素，然後揉碎拼接成一個全新的創意整體，這個整體比各個拼接部分的總和還要豐富，最終成品稱之為混搭······
因而，Sacai 的服裝剪裁也被人稱之為“Free Form”技法。
在它身上你能看到覆合的多重層次，多種材質破壞過後的重疊糾纏，這便是 Sacai 的品牌 DNA，也是它最吸引人的一點。
例如，在去年的 Sacai 2019 春夏系列上，品牌就大膽地在軍裝上融入了美國印第安原住民傳統的 Chimayo 圖案，繽紛彩色的幾何圖形碰撞出極濃的異域民族風情。
軍裝以軍綠色的 Pendleton 布料製作，加入了拉鍊作為“解”跟“拼”的細節重點，寬闊碩大的輪廓下分割出了多重的層次邊界，使結構變得輕盈自由，沒有了軍裝原本的僵硬感，更加颯爽輕盈。
再結合濃情的色彩圖案搭配，幻化出了復古原生態的野性出來。
儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
你第一個會想到誰？
Nike x Off-White？
雖然今年很可能是 Virgil Abloh 最後一次與 Nike 合作，可相比第一次橫空出世的 The Ten 系列， 也許是大家對這樣工業說明書般的設計不再感覺新鮮，雙方的聯名似乎總差那麼一口氣，達不到當初的轟動效應。
那麼是 Fear of God，還是 A-COLD-WALL* 呢，亦或者 COMME des GARCONS？
前兩個用二級市場的話術來形容，都屬於“高開低走”系列，也就說聯名初熱熱鬧鬧，可最終市場反饋卻不及預期。
而 CdG 與 Nike 的每一次合作都算得上獨特非凡，但往往會侷限在小範圍的圈子中，一般人很難接受理解，沒辦法擴散到更廣的範圍。
那麼剩下的答案就不言而喻了，是 Sacai 與 Nike 的聯名。
不間斷的各種配色款式，以及市場的熱度反饋，都在說明 Sacai 正在取代 Off-White 扛起了 Nike 的聯名大旗。
也不只是在 Nike 裡面，放眼今年目前所有的 sneaker 聯名系列，時時刻刻的刷屏程度，讓 Sacai x Nike 有希望勇奪今年的第一聯名。
毫無疑問，Sacai 火了，甚至可以不那麼負責地說，是 Nike 帶火了它。
正是通過與 Nike 的聯名，讓很多年輕的，原本對時裝不那麼通曉的鞋迷，知道到了這個時裝品牌，尤其 Sacai 還是個日本的時裝品牌。
不過，除了聯名鞋款之外。
葉子覺得 Sacai 還有很多值得我們深入去了解的東西，就如它迷人眼的“解構混搭”，以及人見人愛的“軍事時裝”。
當“軍事”遇上“解構”
便有了 Sacai
很多人對日本時裝品牌都不會那麼熟悉，很大的原因是日本時裝的設計風格會相對冷門一點，即使是大家都能叫得上 山本耀司、川久保玲，可每每也僅於此。
事實也表明，這些牌子在實際的討論曝光中，熱度都不會太高，就更不用說上身了。
（還有個原因可能是日本人的名字聽著都差不多，沒有太深刻的印象）
然而，日系設計卻對整個時尚界的設計理念產生了深遠影響，例如近些年蔚然成風的“解構”手法。
不管是高高在時裝，還是大眾化的球鞋，解構早已成為了其中的趨勢潮流，儘管它最先不是由日本品牌提出，但以日本的品牌最具有代表性。
Sacai 也是一個這樣的解構鬼才。
Sacai 成立於 1999 年，儘管與底蘊悠久的時裝屋品牌相比，至今還算是年輕。
可放在一個品牌自身的層面來看，20 年時光已經算是比較漫長了，也該功成名就，而 Sacai 一直都是那樣低調。
實際上，這個牌子成立之初的定位基調就是小眾時裝牌子，即便是早前在日本，Sacai 也沒有太過熱門。
如果非要糾結一下 Sacai 上次出名是什麼時候，其實也是這兩三年的事情。
大家都應該對下面這件 The North Face 的派克大衣印象深刻，是當時的刷街“爆款”，從明星到網紅博主都可以見到其身影，它就是來自於 The North Face 與 Sacai 的 17 秋冬聯名系列。
透過它，我們也能嗅到一點有關 Sacai 的拼接解構美學和軍事時裝的特殊魅力。
▲ Sacai x The North Face
Sacai 的創始人是 阿部千登勢（Chitose Abe）。
沒錯，她是川久保玲的弟子之一，曾擔任 COMME des GARCONS 品牌剪裁師職位，剪裁技法師承這位世界頂級的日本設計師，讓阿部千登勢更能從純粹的結構角度去考慮衣服的設計，進而創造出獨特的服裝形式。
▲ 阿部千登勢
離開 COMME des GARCONS 後，阿部千登勢還在 Junya Watanabe 裡面工作過 8 年之久，擔任設計工作。
非常巧合的是，她跟 Junya Watanabe 的創始人渡邊淳彌師出同門，同樣也是負責製版工作。
可能是兩位設計師的設計思考以及概念表達比較“投緣”，如今來對比一下，會發現 Sacai 和 Junya Watanabe 在某些角度上的設計感覺是比較接近的，都有解構以及軍事風元素。
▲ Junya Watanabe 2019 春夏系列
▲ Sacai 2020 春夏系列
但在阿部千登勢的手法中，可能是因為她在兩個品牌裡都工作過，葉子認為她採取了一個折中的辦法。
Sacai 的解構程度位於 COMME des GARCONS 到 Junya Watanabe 之間，不會像前者太無“邊際”，變得抽象撕裂，一般人難以理解，也不至於跟 Junya Watanabe 那樣層次感略少，兼具了創意概念與實穿效果。
▲ Sacai 2020 春夏系列
▲ Sacai 2019 春夏系列
Sacai 標誌性的解構與重塑 設計手法，說得通俗一點也可以理解成“混搭”。
用阿部千登勢自己的話解釋就是：
從不同的風格、服裝上提取喜歡的元素，然後揉碎拼接成一個全新的創意整體，這個整體比各個拼接部分的總和還要豐富，最終成品稱之為混搭······
因而，Sacai 的服裝剪裁也被人稱之為“Free Form”技法。
在它身上你能看到覆合的多重層次，多種材質破壞過後的重疊糾纏，這便是 Sacai 的品牌 DNA，也是它最吸引人的一點。
例如，在去年的 Sacai 2019 春夏系列上，品牌就大膽地在軍裝上融入了美國印第安原住民傳統的 Chimayo 圖案，繽紛彩色的幾何圖形碰撞出極濃的異域民族風情。
軍裝以軍綠色的 Pendleton 布料製作，加入了拉鍊作為“解”跟“拼”的細節重點，寬闊碩大的輪廓下分割出了多重的層次邊界，使結構變得輕盈自由，沒有了軍裝原本的僵硬感，更加颯爽輕盈。
再結合濃情的色彩圖案搭配，幻化出了復古原生態的野性出來。
儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
你第一個會想到誰？
Nike x Off-White？
雖然今年很可能是 Virgil Abloh 最後一次與 Nike 合作，可相比第一次橫空出世的 The Ten 系列， 也許是大家對這樣工業說明書般的設計不再感覺新鮮，雙方的聯名似乎總差那麼一口氣，達不到當初的轟動效應。
那麼是 Fear of God，還是 A-COLD-WALL* 呢，亦或者 COMME des GARCONS？
前兩個用二級市場的話術來形容，都屬於“高開低走”系列，也就說聯名初熱熱鬧鬧，可最終市場反饋卻不及預期。
而 CdG 與 Nike 的每一次合作都算得上獨特非凡，但往往會侷限在小範圍的圈子中，一般人很難接受理解，沒辦法擴散到更廣的範圍。
那麼剩下的答案就不言而喻了，是 Sacai 與 Nike 的聯名。
不間斷的各種配色款式，以及市場的熱度反饋，都在說明 Sacai 正在取代 Off-White 扛起了 Nike 的聯名大旗。
也不只是在 Nike 裡面，放眼今年目前所有的 sneaker 聯名系列，時時刻刻的刷屏程度，讓 Sacai x Nike 有希望勇奪今年的第一聯名。
毫無疑問，Sacai 火了，甚至可以不那麼負責地說，是 Nike 帶火了它。
正是通過與 Nike 的聯名，讓很多年輕的，原本對時裝不那麼通曉的鞋迷，知道到了這個時裝品牌，尤其 Sacai 還是個日本的時裝品牌。
不過，除了聯名鞋款之外。
葉子覺得 Sacai 還有很多值得我們深入去了解的東西，就如它迷人眼的“解構混搭”，以及人見人愛的“軍事時裝”。
當“軍事”遇上“解構”
便有了 Sacai
很多人對日本時裝品牌都不會那麼熟悉，很大的原因是日本時裝的設計風格會相對冷門一點，即使是大家都能叫得上 山本耀司、川久保玲，可每每也僅於此。
事實也表明，這些牌子在實際的討論曝光中，熱度都不會太高，就更不用說上身了。
（還有個原因可能是日本人的名字聽著都差不多，沒有太深刻的印象）
然而，日系設計卻對整個時尚界的設計理念產生了深遠影響，例如近些年蔚然成風的“解構”手法。
不管是高高在時裝，還是大眾化的球鞋，解構早已成為了其中的趨勢潮流，儘管它最先不是由日本品牌提出，但以日本的品牌最具有代表性。
Sacai 也是一個這樣的解構鬼才。
Sacai 成立於 1999 年，儘管與底蘊悠久的時裝屋品牌相比，至今還算是年輕。
可放在一個品牌自身的層面來看，20 年時光已經算是比較漫長了，也該功成名就，而 Sacai 一直都是那樣低調。
實際上，這個牌子成立之初的定位基調就是小眾時裝牌子，即便是早前在日本，Sacai 也沒有太過熱門。
如果非要糾結一下 Sacai 上次出名是什麼時候，其實也是這兩三年的事情。
大家都應該對下面這件 The North Face 的派克大衣印象深刻，是當時的刷街“爆款”，從明星到網紅博主都可以見到其身影，它就是來自於 The North Face 與 Sacai 的 17 秋冬聯名系列。
透過它，我們也能嗅到一點有關 Sacai 的拼接解構美學和軍事時裝的特殊魅力。
▲ Sacai x The North Face
Sacai 的創始人是 阿部千登勢（Chitose Abe）。
沒錯，她是川久保玲的弟子之一，曾擔任 COMME des GARCONS 品牌剪裁師職位，剪裁技法師承這位世界頂級的日本設計師，讓阿部千登勢更能從純粹的結構角度去考慮衣服的設計，進而創造出獨特的服裝形式。
▲ 阿部千登勢
離開 COMME des GARCONS 後，阿部千登勢還在 Junya Watanabe 裡面工作過 8 年之久，擔任設計工作。
非常巧合的是，她跟 Junya Watanabe 的創始人渡邊淳彌師出同門，同樣也是負責製版工作。
可能是兩位設計師的設計思考以及概念表達比較“投緣”，如今來對比一下，會發現 Sacai 和 Junya Watanabe 在某些角度上的設計感覺是比較接近的，都有解構以及軍事風元素。
▲ Junya Watanabe 2019 春夏系列
▲ Sacai 2020 春夏系列
但在阿部千登勢的手法中，可能是因為她在兩個品牌裡都工作過，葉子認為她採取了一個折中的辦法。
Sacai 的解構程度位於 COMME des GARCONS 到 Junya Watanabe 之間，不會像前者太無“邊際”，變得抽象撕裂，一般人難以理解，也不至於跟 Junya Watanabe 那樣層次感略少，兼具了創意概念與實穿效果。
▲ Sacai 2020 春夏系列
▲ Sacai 2019 春夏系列
Sacai 標誌性的解構與重塑 設計手法，說得通俗一點也可以理解成“混搭”。
用阿部千登勢自己的話解釋就是：
從不同的風格、服裝上提取喜歡的元素，然後揉碎拼接成一個全新的創意整體，這個整體比各個拼接部分的總和還要豐富，最終成品稱之為混搭······
因而，Sacai 的服裝剪裁也被人稱之為“Free Form”技法。
在它身上你能看到覆合的多重層次，多種材質破壞過後的重疊糾纏，這便是 Sacai 的品牌 DNA，也是它最吸引人的一點。
例如，在去年的 Sacai 2019 春夏系列上，品牌就大膽地在軍裝上融入了美國印第安原住民傳統的 Chimayo 圖案，繽紛彩色的幾何圖形碰撞出極濃的異域民族風情。
軍裝以軍綠色的 Pendleton 布料製作，加入了拉鍊作為“解”跟“拼”的細節重點，寬闊碩大的輪廓下分割出了多重的層次邊界，使結構變得輕盈自由，沒有了軍裝原本的僵硬感，更加颯爽輕盈。
再結合濃情的色彩圖案搭配，幻化出了復古原生態的野性出來。
自 Sacai 在 2008 年正式發佈男裝線以來，軍裝一直都是品牌男裝的主要看點。
以往我們熟悉的軍事單品，經歷瞭解構重置過後，不對稱的層次版型煥發出極為優雅的全新魅力。
儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
你第一個會想到誰？
Nike x Off-White？
雖然今年很可能是 Virgil Abloh 最後一次與 Nike 合作，可相比第一次橫空出世的 The Ten 系列， 也許是大家對這樣工業說明書般的設計不再感覺新鮮，雙方的聯名似乎總差那麼一口氣，達不到當初的轟動效應。
那麼是 Fear of God，還是 A-COLD-WALL* 呢，亦或者 COMME des GARCONS？
前兩個用二級市場的話術來形容，都屬於“高開低走”系列，也就說聯名初熱熱鬧鬧，可最終市場反饋卻不及預期。
而 CdG 與 Nike 的每一次合作都算得上獨特非凡，但往往會侷限在小範圍的圈子中，一般人很難接受理解，沒辦法擴散到更廣的範圍。
那麼剩下的答案就不言而喻了，是 Sacai 與 Nike 的聯名。
不間斷的各種配色款式，以及市場的熱度反饋，都在說明 Sacai 正在取代 Off-White 扛起了 Nike 的聯名大旗。
也不只是在 Nike 裡面，放眼今年目前所有的 sneaker 聯名系列，時時刻刻的刷屏程度，讓 Sacai x Nike 有希望勇奪今年的第一聯名。
毫無疑問，Sacai 火了，甚至可以不那麼負責地說，是 Nike 帶火了它。
正是通過與 Nike 的聯名，讓很多年輕的，原本對時裝不那麼通曉的鞋迷，知道到了這個時裝品牌，尤其 Sacai 還是個日本的時裝品牌。
不過，除了聯名鞋款之外。
葉子覺得 Sacai 還有很多值得我們深入去了解的東西，就如它迷人眼的“解構混搭”，以及人見人愛的“軍事時裝”。
當“軍事”遇上“解構”
便有了 Sacai
很多人對日本時裝品牌都不會那麼熟悉，很大的原因是日本時裝的設計風格會相對冷門一點，即使是大家都能叫得上 山本耀司、川久保玲，可每每也僅於此。
事實也表明，這些牌子在實際的討論曝光中，熱度都不會太高，就更不用說上身了。
（還有個原因可能是日本人的名字聽著都差不多，沒有太深刻的印象）
然而，日系設計卻對整個時尚界的設計理念產生了深遠影響，例如近些年蔚然成風的“解構”手法。
不管是高高在時裝，還是大眾化的球鞋，解構早已成為了其中的趨勢潮流，儘管它最先不是由日本品牌提出，但以日本的品牌最具有代表性。
Sacai 也是一個這樣的解構鬼才。
Sacai 成立於 1999 年，儘管與底蘊悠久的時裝屋品牌相比，至今還算是年輕。
可放在一個品牌自身的層面來看，20 年時光已經算是比較漫長了，也該功成名就，而 Sacai 一直都是那樣低調。
實際上，這個牌子成立之初的定位基調就是小眾時裝牌子，即便是早前在日本，Sacai 也沒有太過熱門。
如果非要糾結一下 Sacai 上次出名是什麼時候，其實也是這兩三年的事情。
大家都應該對下面這件 The North Face 的派克大衣印象深刻，是當時的刷街“爆款”，從明星到網紅博主都可以見到其身影，它就是來自於 The North Face 與 Sacai 的 17 秋冬聯名系列。
透過它，我們也能嗅到一點有關 Sacai 的拼接解構美學和軍事時裝的特殊魅力。
▲ Sacai x The North Face
Sacai 的創始人是 阿部千登勢（Chitose Abe）。
沒錯，她是川久保玲的弟子之一，曾擔任 COMME des GARCONS 品牌剪裁師職位，剪裁技法師承這位世界頂級的日本設計師，讓阿部千登勢更能從純粹的結構角度去考慮衣服的設計，進而創造出獨特的服裝形式。
▲ 阿部千登勢
離開 COMME des GARCONS 後，阿部千登勢還在 Junya Watanabe 裡面工作過 8 年之久，擔任設計工作。
非常巧合的是，她跟 Junya Watanabe 的創始人渡邊淳彌師出同門，同樣也是負責製版工作。
可能是兩位設計師的設計思考以及概念表達比較“投緣”，如今來對比一下，會發現 Sacai 和 Junya Watanabe 在某些角度上的設計感覺是比較接近的，都有解構以及軍事風元素。
▲ Junya Watanabe 2019 春夏系列
▲ Sacai 2020 春夏系列
但在阿部千登勢的手法中，可能是因為她在兩個品牌裡都工作過，葉子認為她採取了一個折中的辦法。
Sacai 的解構程度位於 COMME des GARCONS 到 Junya Watanabe 之間，不會像前者太無“邊際”，變得抽象撕裂，一般人難以理解，也不至於跟 Junya Watanabe 那樣層次感略少，兼具了創意概念與實穿效果。
▲ Sacai 2020 春夏系列
▲ Sacai 2019 春夏系列
Sacai 標誌性的解構與重塑 設計手法，說得通俗一點也可以理解成“混搭”。
用阿部千登勢自己的話解釋就是：
從不同的風格、服裝上提取喜歡的元素，然後揉碎拼接成一個全新的創意整體，這個整體比各個拼接部分的總和還要豐富，最終成品稱之為混搭······
因而，Sacai 的服裝剪裁也被人稱之為“Free Form”技法。
在它身上你能看到覆合的多重層次，多種材質破壞過後的重疊糾纏，這便是 Sacai 的品牌 DNA，也是它最吸引人的一點。
例如，在去年的 Sacai 2019 春夏系列上，品牌就大膽地在軍裝上融入了美國印第安原住民傳統的 Chimayo 圖案，繽紛彩色的幾何圖形碰撞出極濃的異域民族風情。
軍裝以軍綠色的 Pendleton 布料製作，加入了拉鍊作為“解”跟“拼”的細節重點，寬闊碩大的輪廓下分割出了多重的層次邊界，使結構變得輕盈自由，沒有了軍裝原本的僵硬感，更加颯爽輕盈。
再結合濃情的色彩圖案搭配，幻化出了復古原生態的野性出來。
自 Sacai 在 2008 年正式發佈男裝線以來，軍裝一直都是品牌男裝的主要看點。
以往我們熟悉的軍事單品，經歷瞭解構重置過後，不對稱的層次版型煥發出極為優雅的全新魅力。
到前不久的 2020 春夏系列，Sacai 省略了顏色圖案點綴，看似收斂，沒有破壞的整潔表面之下，大玩層次重疊。
這個系列的軍裝在繼承之前闊身輪廓的基礎上，設計出了內外兩個層次，而且大小版型不同，面料材質也不同，渲染了“大小混搭”、“材質混搭”的解構概念，豐富了版型的多樣性，看似簡單的表層下，擁有足夠的造型程度，讓我們看到了不流於俗套，更加自由解構形式。
儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
你第一個會想到誰？
Nike x Off-White？
雖然今年很可能是 Virgil Abloh 最後一次與 Nike 合作，可相比第一次橫空出世的 The Ten 系列， 也許是大家對這樣工業說明書般的設計不再感覺新鮮，雙方的聯名似乎總差那麼一口氣，達不到當初的轟動效應。
那麼是 Fear of God，還是 A-COLD-WALL* 呢，亦或者 COMME des GARCONS？
前兩個用二級市場的話術來形容，都屬於“高開低走”系列，也就說聯名初熱熱鬧鬧，可最終市場反饋卻不及預期。
而 CdG 與 Nike 的每一次合作都算得上獨特非凡，但往往會侷限在小範圍的圈子中，一般人很難接受理解，沒辦法擴散到更廣的範圍。
那麼剩下的答案就不言而喻了，是 Sacai 與 Nike 的聯名。
不間斷的各種配色款式，以及市場的熱度反饋，都在說明 Sacai 正在取代 Off-White 扛起了 Nike 的聯名大旗。
也不只是在 Nike 裡面，放眼今年目前所有的 sneaker 聯名系列，時時刻刻的刷屏程度，讓 Sacai x Nike 有希望勇奪今年的第一聯名。
毫無疑問，Sacai 火了，甚至可以不那麼負責地說，是 Nike 帶火了它。
正是通過與 Nike 的聯名，讓很多年輕的，原本對時裝不那麼通曉的鞋迷，知道到了這個時裝品牌，尤其 Sacai 還是個日本的時裝品牌。
不過，除了聯名鞋款之外。
葉子覺得 Sacai 還有很多值得我們深入去了解的東西，就如它迷人眼的“解構混搭”，以及人見人愛的“軍事時裝”。
當“軍事”遇上“解構”
便有了 Sacai
很多人對日本時裝品牌都不會那麼熟悉，很大的原因是日本時裝的設計風格會相對冷門一點，即使是大家都能叫得上 山本耀司、川久保玲，可每每也僅於此。
事實也表明，這些牌子在實際的討論曝光中，熱度都不會太高，就更不用說上身了。
（還有個原因可能是日本人的名字聽著都差不多，沒有太深刻的印象）
然而，日系設計卻對整個時尚界的設計理念產生了深遠影響，例如近些年蔚然成風的“解構”手法。
不管是高高在時裝，還是大眾化的球鞋，解構早已成為了其中的趨勢潮流，儘管它最先不是由日本品牌提出，但以日本的品牌最具有代表性。
Sacai 也是一個這樣的解構鬼才。
Sacai 成立於 1999 年，儘管與底蘊悠久的時裝屋品牌相比，至今還算是年輕。
可放在一個品牌自身的層面來看，20 年時光已經算是比較漫長了，也該功成名就，而 Sacai 一直都是那樣低調。
實際上，這個牌子成立之初的定位基調就是小眾時裝牌子，即便是早前在日本，Sacai 也沒有太過熱門。
如果非要糾結一下 Sacai 上次出名是什麼時候，其實也是這兩三年的事情。
大家都應該對下面這件 The North Face 的派克大衣印象深刻，是當時的刷街“爆款”，從明星到網紅博主都可以見到其身影，它就是來自於 The North Face 與 Sacai 的 17 秋冬聯名系列。
透過它，我們也能嗅到一點有關 Sacai 的拼接解構美學和軍事時裝的特殊魅力。
▲ Sacai x The North Face
Sacai 的創始人是 阿部千登勢（Chitose Abe）。
沒錯，她是川久保玲的弟子之一，曾擔任 COMME des GARCONS 品牌剪裁師職位，剪裁技法師承這位世界頂級的日本設計師，讓阿部千登勢更能從純粹的結構角度去考慮衣服的設計，進而創造出獨特的服裝形式。
▲ 阿部千登勢
離開 COMME des GARCONS 後，阿部千登勢還在 Junya Watanabe 裡面工作過 8 年之久，擔任設計工作。
非常巧合的是，她跟 Junya Watanabe 的創始人渡邊淳彌師出同門，同樣也是負責製版工作。
可能是兩位設計師的設計思考以及概念表達比較“投緣”，如今來對比一下，會發現 Sacai 和 Junya Watanabe 在某些角度上的設計感覺是比較接近的，都有解構以及軍事風元素。
▲ Junya Watanabe 2019 春夏系列
▲ Sacai 2020 春夏系列
但在阿部千登勢的手法中，可能是因為她在兩個品牌裡都工作過，葉子認為她採取了一個折中的辦法。
Sacai 的解構程度位於 COMME des GARCONS 到 Junya Watanabe 之間，不會像前者太無“邊際”，變得抽象撕裂，一般人難以理解，也不至於跟 Junya Watanabe 那樣層次感略少，兼具了創意概念與實穿效果。
▲ Sacai 2020 春夏系列
▲ Sacai 2019 春夏系列
Sacai 標誌性的解構與重塑 設計手法，說得通俗一點也可以理解成“混搭”。
用阿部千登勢自己的話解釋就是：
從不同的風格、服裝上提取喜歡的元素，然後揉碎拼接成一個全新的創意整體，這個整體比各個拼接部分的總和還要豐富，最終成品稱之為混搭······
因而，Sacai 的服裝剪裁也被人稱之為“Free Form”技法。
在它身上你能看到覆合的多重層次，多種材質破壞過後的重疊糾纏，這便是 Sacai 的品牌 DNA，也是它最吸引人的一點。
例如，在去年的 Sacai 2019 春夏系列上，品牌就大膽地在軍裝上融入了美國印第安原住民傳統的 Chimayo 圖案，繽紛彩色的幾何圖形碰撞出極濃的異域民族風情。
軍裝以軍綠色的 Pendleton 布料製作，加入了拉鍊作為“解”跟“拼”的細節重點，寬闊碩大的輪廓下分割出了多重的層次邊界，使結構變得輕盈自由，沒有了軍裝原本的僵硬感，更加颯爽輕盈。
再結合濃情的色彩圖案搭配，幻化出了復古原生態的野性出來。
自 Sacai 在 2008 年正式發佈男裝線以來，軍裝一直都是品牌男裝的主要看點。
以往我們熟悉的軍事單品，經歷瞭解構重置過後，不對稱的層次版型煥發出極為優雅的全新魅力。
到前不久的 2020 春夏系列，Sacai 省略了顏色圖案點綴，看似收斂，沒有破壞的整潔表面之下，大玩層次重疊。
這個系列的軍裝在繼承之前闊身輪廓的基礎上，設計出了內外兩個層次，而且大小版型不同，面料材質也不同，渲染了“大小混搭”、“材質混搭”的解構概念，豐富了版型的多樣性，看似簡單的表層下，擁有足夠的造型程度，讓我們看到了不流於俗套，更加自由解構形式。
儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
你第一個會想到誰？
Nike x Off-White？
雖然今年很可能是 Virgil Abloh 最後一次與 Nike 合作，可相比第一次橫空出世的 The Ten 系列， 也許是大家對這樣工業說明書般的設計不再感覺新鮮，雙方的聯名似乎總差那麼一口氣，達不到當初的轟動效應。
那麼是 Fear of God，還是 A-COLD-WALL* 呢，亦或者 COMME des GARCONS？
前兩個用二級市場的話術來形容，都屬於“高開低走”系列，也就說聯名初熱熱鬧鬧，可最終市場反饋卻不及預期。
而 CdG 與 Nike 的每一次合作都算得上獨特非凡，但往往會侷限在小範圍的圈子中，一般人很難接受理解，沒辦法擴散到更廣的範圍。
那麼剩下的答案就不言而喻了，是 Sacai 與 Nike 的聯名。
不間斷的各種配色款式，以及市場的熱度反饋，都在說明 Sacai 正在取代 Off-White 扛起了 Nike 的聯名大旗。
也不只是在 Nike 裡面，放眼今年目前所有的 sneaker 聯名系列，時時刻刻的刷屏程度，讓 Sacai x Nike 有希望勇奪今年的第一聯名。
毫無疑問，Sacai 火了，甚至可以不那麼負責地說，是 Nike 帶火了它。
正是通過與 Nike 的聯名，讓很多年輕的，原本對時裝不那麼通曉的鞋迷，知道到了這個時裝品牌，尤其 Sacai 還是個日本的時裝品牌。
不過，除了聯名鞋款之外。
葉子覺得 Sacai 還有很多值得我們深入去了解的東西，就如它迷人眼的“解構混搭”，以及人見人愛的“軍事時裝”。
當“軍事”遇上“解構”
便有了 Sacai
很多人對日本時裝品牌都不會那麼熟悉，很大的原因是日本時裝的設計風格會相對冷門一點，即使是大家都能叫得上 山本耀司、川久保玲，可每每也僅於此。
事實也表明，這些牌子在實際的討論曝光中，熱度都不會太高，就更不用說上身了。
（還有個原因可能是日本人的名字聽著都差不多，沒有太深刻的印象）
然而，日系設計卻對整個時尚界的設計理念產生了深遠影響，例如近些年蔚然成風的“解構”手法。
不管是高高在時裝，還是大眾化的球鞋，解構早已成為了其中的趨勢潮流，儘管它最先不是由日本品牌提出，但以日本的品牌最具有代表性。
Sacai 也是一個這樣的解構鬼才。
Sacai 成立於 1999 年，儘管與底蘊悠久的時裝屋品牌相比，至今還算是年輕。
可放在一個品牌自身的層面來看，20 年時光已經算是比較漫長了，也該功成名就，而 Sacai 一直都是那樣低調。
實際上，這個牌子成立之初的定位基調就是小眾時裝牌子，即便是早前在日本，Sacai 也沒有太過熱門。
如果非要糾結一下 Sacai 上次出名是什麼時候，其實也是這兩三年的事情。
大家都應該對下面這件 The North Face 的派克大衣印象深刻，是當時的刷街“爆款”，從明星到網紅博主都可以見到其身影，它就是來自於 The North Face 與 Sacai 的 17 秋冬聯名系列。
透過它，我們也能嗅到一點有關 Sacai 的拼接解構美學和軍事時裝的特殊魅力。
▲ Sacai x The North Face
Sacai 的創始人是 阿部千登勢（Chitose Abe）。
沒錯，她是川久保玲的弟子之一，曾擔任 COMME des GARCONS 品牌剪裁師職位，剪裁技法師承這位世界頂級的日本設計師，讓阿部千登勢更能從純粹的結構角度去考慮衣服的設計，進而創造出獨特的服裝形式。
▲ 阿部千登勢
離開 COMME des GARCONS 後，阿部千登勢還在 Junya Watanabe 裡面工作過 8 年之久，擔任設計工作。
非常巧合的是，她跟 Junya Watanabe 的創始人渡邊淳彌師出同門，同樣也是負責製版工作。
可能是兩位設計師的設計思考以及概念表達比較“投緣”，如今來對比一下，會發現 Sacai 和 Junya Watanabe 在某些角度上的設計感覺是比較接近的，都有解構以及軍事風元素。
▲ Junya Watanabe 2019 春夏系列
▲ Sacai 2020 春夏系列
但在阿部千登勢的手法中，可能是因為她在兩個品牌裡都工作過，葉子認為她採取了一個折中的辦法。
Sacai 的解構程度位於 COMME des GARCONS 到 Junya Watanabe 之間，不會像前者太無“邊際”，變得抽象撕裂，一般人難以理解，也不至於跟 Junya Watanabe 那樣層次感略少，兼具了創意概念與實穿效果。
▲ Sacai 2020 春夏系列
▲ Sacai 2019 春夏系列
Sacai 標誌性的解構與重塑 設計手法，說得通俗一點也可以理解成“混搭”。
用阿部千登勢自己的話解釋就是：
從不同的風格、服裝上提取喜歡的元素，然後揉碎拼接成一個全新的創意整體，這個整體比各個拼接部分的總和還要豐富，最終成品稱之為混搭······
因而，Sacai 的服裝剪裁也被人稱之為“Free Form”技法。
在它身上你能看到覆合的多重層次，多種材質破壞過後的重疊糾纏，這便是 Sacai 的品牌 DNA，也是它最吸引人的一點。
例如，在去年的 Sacai 2019 春夏系列上，品牌就大膽地在軍裝上融入了美國印第安原住民傳統的 Chimayo 圖案，繽紛彩色的幾何圖形碰撞出極濃的異域民族風情。
軍裝以軍綠色的 Pendleton 布料製作，加入了拉鍊作為“解”跟“拼”的細節重點，寬闊碩大的輪廓下分割出了多重的層次邊界，使結構變得輕盈自由，沒有了軍裝原本的僵硬感，更加颯爽輕盈。
再結合濃情的色彩圖案搭配，幻化出了復古原生態的野性出來。
自 Sacai 在 2008 年正式發佈男裝線以來，軍裝一直都是品牌男裝的主要看點。
以往我們熟悉的軍事單品，經歷瞭解構重置過後，不對稱的層次版型煥發出極為優雅的全新魅力。
到前不久的 2020 春夏系列，Sacai 省略了顏色圖案點綴，看似收斂，沒有破壞的整潔表面之下，大玩層次重疊。
這個系列的軍裝在繼承之前闊身輪廓的基礎上，設計出了內外兩個層次，而且大小版型不同，面料材質也不同，渲染了“大小混搭”、“材質混搭”的解構概念，豐富了版型的多樣性，看似簡單的表層下，擁有足夠的造型程度，讓我們看到了不流於俗套，更加自由解構形式。
儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
你第一個會想到誰？
Nike x Off-White？
雖然今年很可能是 Virgil Abloh 最後一次與 Nike 合作，可相比第一次橫空出世的 The Ten 系列， 也許是大家對這樣工業說明書般的設計不再感覺新鮮，雙方的聯名似乎總差那麼一口氣，達不到當初的轟動效應。
那麼是 Fear of God，還是 A-COLD-WALL* 呢，亦或者 COMME des GARCONS？
前兩個用二級市場的話術來形容，都屬於“高開低走”系列，也就說聯名初熱熱鬧鬧，可最終市場反饋卻不及預期。
而 CdG 與 Nike 的每一次合作都算得上獨特非凡，但往往會侷限在小範圍的圈子中，一般人很難接受理解，沒辦法擴散到更廣的範圍。
那麼剩下的答案就不言而喻了，是 Sacai 與 Nike 的聯名。
不間斷的各種配色款式，以及市場的熱度反饋，都在說明 Sacai 正在取代 Off-White 扛起了 Nike 的聯名大旗。
也不只是在 Nike 裡面，放眼今年目前所有的 sneaker 聯名系列，時時刻刻的刷屏程度，讓 Sacai x Nike 有希望勇奪今年的第一聯名。
毫無疑問，Sacai 火了，甚至可以不那麼負責地說，是 Nike 帶火了它。
正是通過與 Nike 的聯名，讓很多年輕的，原本對時裝不那麼通曉的鞋迷，知道到了這個時裝品牌，尤其 Sacai 還是個日本的時裝品牌。
不過，除了聯名鞋款之外。
葉子覺得 Sacai 還有很多值得我們深入去了解的東西，就如它迷人眼的“解構混搭”，以及人見人愛的“軍事時裝”。
當“軍事”遇上“解構”
便有了 Sacai
很多人對日本時裝品牌都不會那麼熟悉，很大的原因是日本時裝的設計風格會相對冷門一點，即使是大家都能叫得上 山本耀司、川久保玲，可每每也僅於此。
事實也表明，這些牌子在實際的討論曝光中，熱度都不會太高，就更不用說上身了。
（還有個原因可能是日本人的名字聽著都差不多，沒有太深刻的印象）
然而，日系設計卻對整個時尚界的設計理念產生了深遠影響，例如近些年蔚然成風的“解構”手法。
不管是高高在時裝，還是大眾化的球鞋，解構早已成為了其中的趨勢潮流，儘管它最先不是由日本品牌提出，但以日本的品牌最具有代表性。
Sacai 也是一個這樣的解構鬼才。
Sacai 成立於 1999 年，儘管與底蘊悠久的時裝屋品牌相比，至今還算是年輕。
可放在一個品牌自身的層面來看，20 年時光已經算是比較漫長了，也該功成名就，而 Sacai 一直都是那樣低調。
實際上，這個牌子成立之初的定位基調就是小眾時裝牌子，即便是早前在日本，Sacai 也沒有太過熱門。
如果非要糾結一下 Sacai 上次出名是什麼時候，其實也是這兩三年的事情。
大家都應該對下面這件 The North Face 的派克大衣印象深刻，是當時的刷街“爆款”，從明星到網紅博主都可以見到其身影，它就是來自於 The North Face 與 Sacai 的 17 秋冬聯名系列。
透過它，我們也能嗅到一點有關 Sacai 的拼接解構美學和軍事時裝的特殊魅力。
▲ Sacai x The North Face
Sacai 的創始人是 阿部千登勢（Chitose Abe）。
沒錯，她是川久保玲的弟子之一，曾擔任 COMME des GARCONS 品牌剪裁師職位，剪裁技法師承這位世界頂級的日本設計師，讓阿部千登勢更能從純粹的結構角度去考慮衣服的設計，進而創造出獨特的服裝形式。
▲ 阿部千登勢
離開 COMME des GARCONS 後，阿部千登勢還在 Junya Watanabe 裡面工作過 8 年之久，擔任設計工作。
非常巧合的是，她跟 Junya Watanabe 的創始人渡邊淳彌師出同門，同樣也是負責製版工作。
可能是兩位設計師的設計思考以及概念表達比較“投緣”，如今來對比一下，會發現 Sacai 和 Junya Watanabe 在某些角度上的設計感覺是比較接近的，都有解構以及軍事風元素。
▲ Junya Watanabe 2019 春夏系列
▲ Sacai 2020 春夏系列
但在阿部千登勢的手法中，可能是因為她在兩個品牌裡都工作過，葉子認為她採取了一個折中的辦法。
Sacai 的解構程度位於 COMME des GARCONS 到 Junya Watanabe 之間，不會像前者太無“邊際”，變得抽象撕裂，一般人難以理解，也不至於跟 Junya Watanabe 那樣層次感略少，兼具了創意概念與實穿效果。
▲ Sacai 2020 春夏系列
▲ Sacai 2019 春夏系列
Sacai 標誌性的解構與重塑 設計手法，說得通俗一點也可以理解成“混搭”。
用阿部千登勢自己的話解釋就是：
從不同的風格、服裝上提取喜歡的元素，然後揉碎拼接成一個全新的創意整體，這個整體比各個拼接部分的總和還要豐富，最終成品稱之為混搭······
因而，Sacai 的服裝剪裁也被人稱之為“Free Form”技法。
在它身上你能看到覆合的多重層次，多種材質破壞過後的重疊糾纏，這便是 Sacai 的品牌 DNA，也是它最吸引人的一點。
例如，在去年的 Sacai 2019 春夏系列上，品牌就大膽地在軍裝上融入了美國印第安原住民傳統的 Chimayo 圖案，繽紛彩色的幾何圖形碰撞出極濃的異域民族風情。
軍裝以軍綠色的 Pendleton 布料製作，加入了拉鍊作為“解”跟“拼”的細節重點，寬闊碩大的輪廓下分割出了多重的層次邊界，使結構變得輕盈自由，沒有了軍裝原本的僵硬感，更加颯爽輕盈。
再結合濃情的色彩圖案搭配，幻化出了復古原生態的野性出來。
自 Sacai 在 2008 年正式發佈男裝線以來，軍裝一直都是品牌男裝的主要看點。
以往我們熟悉的軍事單品，經歷瞭解構重置過後，不對稱的層次版型煥發出極為優雅的全新魅力。
到前不久的 2020 春夏系列，Sacai 省略了顏色圖案點綴，看似收斂，沒有破壞的整潔表面之下，大玩層次重疊。
這個系列的軍裝在繼承之前闊身輪廓的基礎上，設計出了內外兩個層次，而且大小版型不同，面料材質也不同，渲染了“大小混搭”、“材質混搭”的解構概念，豐富了版型的多樣性，看似簡單的表層下，擁有足夠的造型程度，讓我們看到了不流於俗套，更加自由解構形式。
除了軍裝以外，Sacai 的襯衫、西裝、牛仔等等都是十分難得的解構單品。
對比於普通款式，它們在結構上有了顛覆性變化，通過巧妙的拼貼或拆解之後，儘管出現了更為多重的層次，但就風格效果來說，卻要更加地無拘無束，看似天馬行空，實則行雲流水。
儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
你第一個會想到誰？
Nike x Off-White？
雖然今年很可能是 Virgil Abloh 最後一次與 Nike 合作，可相比第一次橫空出世的 The Ten 系列， 也許是大家對這樣工業說明書般的設計不再感覺新鮮，雙方的聯名似乎總差那麼一口氣，達不到當初的轟動效應。
那麼是 Fear of God，還是 A-COLD-WALL* 呢，亦或者 COMME des GARCONS？
前兩個用二級市場的話術來形容，都屬於“高開低走”系列，也就說聯名初熱熱鬧鬧，可最終市場反饋卻不及預期。
而 CdG 與 Nike 的每一次合作都算得上獨特非凡，但往往會侷限在小範圍的圈子中，一般人很難接受理解，沒辦法擴散到更廣的範圍。
那麼剩下的答案就不言而喻了，是 Sacai 與 Nike 的聯名。
不間斷的各種配色款式，以及市場的熱度反饋，都在說明 Sacai 正在取代 Off-White 扛起了 Nike 的聯名大旗。
也不只是在 Nike 裡面，放眼今年目前所有的 sneaker 聯名系列，時時刻刻的刷屏程度，讓 Sacai x Nike 有希望勇奪今年的第一聯名。
毫無疑問，Sacai 火了，甚至可以不那麼負責地說，是 Nike 帶火了它。
正是通過與 Nike 的聯名，讓很多年輕的，原本對時裝不那麼通曉的鞋迷，知道到了這個時裝品牌，尤其 Sacai 還是個日本的時裝品牌。
不過，除了聯名鞋款之外。
葉子覺得 Sacai 還有很多值得我們深入去了解的東西，就如它迷人眼的“解構混搭”，以及人見人愛的“軍事時裝”。
當“軍事”遇上“解構”
便有了 Sacai
很多人對日本時裝品牌都不會那麼熟悉，很大的原因是日本時裝的設計風格會相對冷門一點，即使是大家都能叫得上 山本耀司、川久保玲，可每每也僅於此。
事實也表明，這些牌子在實際的討論曝光中，熱度都不會太高，就更不用說上身了。
（還有個原因可能是日本人的名字聽著都差不多，沒有太深刻的印象）
然而，日系設計卻對整個時尚界的設計理念產生了深遠影響，例如近些年蔚然成風的“解構”手法。
不管是高高在時裝，還是大眾化的球鞋，解構早已成為了其中的趨勢潮流，儘管它最先不是由日本品牌提出，但以日本的品牌最具有代表性。
Sacai 也是一個這樣的解構鬼才。
Sacai 成立於 1999 年，儘管與底蘊悠久的時裝屋品牌相比，至今還算是年輕。
可放在一個品牌自身的層面來看，20 年時光已經算是比較漫長了，也該功成名就，而 Sacai 一直都是那樣低調。
實際上，這個牌子成立之初的定位基調就是小眾時裝牌子，即便是早前在日本，Sacai 也沒有太過熱門。
如果非要糾結一下 Sacai 上次出名是什麼時候，其實也是這兩三年的事情。
大家都應該對下面這件 The North Face 的派克大衣印象深刻，是當時的刷街“爆款”，從明星到網紅博主都可以見到其身影，它就是來自於 The North Face 與 Sacai 的 17 秋冬聯名系列。
透過它，我們也能嗅到一點有關 Sacai 的拼接解構美學和軍事時裝的特殊魅力。
▲ Sacai x The North Face
Sacai 的創始人是 阿部千登勢（Chitose Abe）。
沒錯，她是川久保玲的弟子之一，曾擔任 COMME des GARCONS 品牌剪裁師職位，剪裁技法師承這位世界頂級的日本設計師，讓阿部千登勢更能從純粹的結構角度去考慮衣服的設計，進而創造出獨特的服裝形式。
▲ 阿部千登勢
離開 COMME des GARCONS 後，阿部千登勢還在 Junya Watanabe 裡面工作過 8 年之久，擔任設計工作。
非常巧合的是，她跟 Junya Watanabe 的創始人渡邊淳彌師出同門，同樣也是負責製版工作。
可能是兩位設計師的設計思考以及概念表達比較“投緣”，如今來對比一下，會發現 Sacai 和 Junya Watanabe 在某些角度上的設計感覺是比較接近的，都有解構以及軍事風元素。
▲ Junya Watanabe 2019 春夏系列
▲ Sacai 2020 春夏系列
但在阿部千登勢的手法中，可能是因為她在兩個品牌裡都工作過，葉子認為她採取了一個折中的辦法。
Sacai 的解構程度位於 COMME des GARCONS 到 Junya Watanabe 之間，不會像前者太無“邊際”，變得抽象撕裂，一般人難以理解，也不至於跟 Junya Watanabe 那樣層次感略少，兼具了創意概念與實穿效果。
▲ Sacai 2020 春夏系列
▲ Sacai 2019 春夏系列
Sacai 標誌性的解構與重塑 設計手法，說得通俗一點也可以理解成“混搭”。
用阿部千登勢自己的話解釋就是：
從不同的風格、服裝上提取喜歡的元素，然後揉碎拼接成一個全新的創意整體，這個整體比各個拼接部分的總和還要豐富，最終成品稱之為混搭······
因而，Sacai 的服裝剪裁也被人稱之為“Free Form”技法。
在它身上你能看到覆合的多重層次，多種材質破壞過後的重疊糾纏，這便是 Sacai 的品牌 DNA，也是它最吸引人的一點。
例如，在去年的 Sacai 2019 春夏系列上，品牌就大膽地在軍裝上融入了美國印第安原住民傳統的 Chimayo 圖案，繽紛彩色的幾何圖形碰撞出極濃的異域民族風情。
軍裝以軍綠色的 Pendleton 布料製作，加入了拉鍊作為“解”跟“拼”的細節重點，寬闊碩大的輪廓下分割出了多重的層次邊界，使結構變得輕盈自由，沒有了軍裝原本的僵硬感，更加颯爽輕盈。
再結合濃情的色彩圖案搭配，幻化出了復古原生態的野性出來。
自 Sacai 在 2008 年正式發佈男裝線以來，軍裝一直都是品牌男裝的主要看點。
以往我們熟悉的軍事單品，經歷瞭解構重置過後，不對稱的層次版型煥發出極為優雅的全新魅力。
到前不久的 2020 春夏系列，Sacai 省略了顏色圖案點綴，看似收斂，沒有破壞的整潔表面之下，大玩層次重疊。
這個系列的軍裝在繼承之前闊身輪廓的基礎上，設計出了內外兩個層次，而且大小版型不同，面料材質也不同，渲染了“大小混搭”、“材質混搭”的解構概念，豐富了版型的多樣性，看似簡單的表層下，擁有足夠的造型程度，讓我們看到了不流於俗套，更加自由解構形式。
除了軍裝以外，Sacai 的襯衫、西裝、牛仔等等都是十分難得的解構單品。
對比於普通款式，它們在結構上有了顛覆性變化，通過巧妙的拼貼或拆解之後，儘管出現了更為多重的層次，但就風格效果來說，卻要更加地無拘無束，看似天馬行空，實則行雲流水。
儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
你第一個會想到誰？
Nike x Off-White？
雖然今年很可能是 Virgil Abloh 最後一次與 Nike 合作，可相比第一次橫空出世的 The Ten 系列， 也許是大家對這樣工業說明書般的設計不再感覺新鮮，雙方的聯名似乎總差那麼一口氣，達不到當初的轟動效應。
那麼是 Fear of God，還是 A-COLD-WALL* 呢，亦或者 COMME des GARCONS？
前兩個用二級市場的話術來形容，都屬於“高開低走”系列，也就說聯名初熱熱鬧鬧，可最終市場反饋卻不及預期。
而 CdG 與 Nike 的每一次合作都算得上獨特非凡，但往往會侷限在小範圍的圈子中，一般人很難接受理解，沒辦法擴散到更廣的範圍。
那麼剩下的答案就不言而喻了，是 Sacai 與 Nike 的聯名。
不間斷的各種配色款式，以及市場的熱度反饋，都在說明 Sacai 正在取代 Off-White 扛起了 Nike 的聯名大旗。
也不只是在 Nike 裡面，放眼今年目前所有的 sneaker 聯名系列，時時刻刻的刷屏程度，讓 Sacai x Nike 有希望勇奪今年的第一聯名。
毫無疑問，Sacai 火了，甚至可以不那麼負責地說，是 Nike 帶火了它。
正是通過與 Nike 的聯名，讓很多年輕的，原本對時裝不那麼通曉的鞋迷，知道到了這個時裝品牌，尤其 Sacai 還是個日本的時裝品牌。
不過，除了聯名鞋款之外。
葉子覺得 Sacai 還有很多值得我們深入去了解的東西，就如它迷人眼的“解構混搭”，以及人見人愛的“軍事時裝”。
當“軍事”遇上“解構”
便有了 Sacai
很多人對日本時裝品牌都不會那麼熟悉，很大的原因是日本時裝的設計風格會相對冷門一點，即使是大家都能叫得上 山本耀司、川久保玲，可每每也僅於此。
事實也表明，這些牌子在實際的討論曝光中，熱度都不會太高，就更不用說上身了。
（還有個原因可能是日本人的名字聽著都差不多，沒有太深刻的印象）
然而，日系設計卻對整個時尚界的設計理念產生了深遠影響，例如近些年蔚然成風的“解構”手法。
不管是高高在時裝，還是大眾化的球鞋，解構早已成為了其中的趨勢潮流，儘管它最先不是由日本品牌提出，但以日本的品牌最具有代表性。
Sacai 也是一個這樣的解構鬼才。
Sacai 成立於 1999 年，儘管與底蘊悠久的時裝屋品牌相比，至今還算是年輕。
可放在一個品牌自身的層面來看，20 年時光已經算是比較漫長了，也該功成名就，而 Sacai 一直都是那樣低調。
實際上，這個牌子成立之初的定位基調就是小眾時裝牌子，即便是早前在日本，Sacai 也沒有太過熱門。
如果非要糾結一下 Sacai 上次出名是什麼時候，其實也是這兩三年的事情。
大家都應該對下面這件 The North Face 的派克大衣印象深刻，是當時的刷街“爆款”，從明星到網紅博主都可以見到其身影，它就是來自於 The North Face 與 Sacai 的 17 秋冬聯名系列。
透過它，我們也能嗅到一點有關 Sacai 的拼接解構美學和軍事時裝的特殊魅力。
▲ Sacai x The North Face
Sacai 的創始人是 阿部千登勢（Chitose Abe）。
沒錯，她是川久保玲的弟子之一，曾擔任 COMME des GARCONS 品牌剪裁師職位，剪裁技法師承這位世界頂級的日本設計師，讓阿部千登勢更能從純粹的結構角度去考慮衣服的設計，進而創造出獨特的服裝形式。
▲ 阿部千登勢
離開 COMME des GARCONS 後，阿部千登勢還在 Junya Watanabe 裡面工作過 8 年之久，擔任設計工作。
非常巧合的是，她跟 Junya Watanabe 的創始人渡邊淳彌師出同門，同樣也是負責製版工作。
可能是兩位設計師的設計思考以及概念表達比較“投緣”，如今來對比一下，會發現 Sacai 和 Junya Watanabe 在某些角度上的設計感覺是比較接近的，都有解構以及軍事風元素。
▲ Junya Watanabe 2019 春夏系列
▲ Sacai 2020 春夏系列
但在阿部千登勢的手法中，可能是因為她在兩個品牌裡都工作過，葉子認為她採取了一個折中的辦法。
Sacai 的解構程度位於 COMME des GARCONS 到 Junya Watanabe 之間，不會像前者太無“邊際”，變得抽象撕裂，一般人難以理解，也不至於跟 Junya Watanabe 那樣層次感略少，兼具了創意概念與實穿效果。
▲ Sacai 2020 春夏系列
▲ Sacai 2019 春夏系列
Sacai 標誌性的解構與重塑 設計手法，說得通俗一點也可以理解成“混搭”。
用阿部千登勢自己的話解釋就是：
從不同的風格、服裝上提取喜歡的元素，然後揉碎拼接成一個全新的創意整體，這個整體比各個拼接部分的總和還要豐富，最終成品稱之為混搭······
因而，Sacai 的服裝剪裁也被人稱之為“Free Form”技法。
在它身上你能看到覆合的多重層次，多種材質破壞過後的重疊糾纏，這便是 Sacai 的品牌 DNA，也是它最吸引人的一點。
例如，在去年的 Sacai 2019 春夏系列上，品牌就大膽地在軍裝上融入了美國印第安原住民傳統的 Chimayo 圖案，繽紛彩色的幾何圖形碰撞出極濃的異域民族風情。
軍裝以軍綠色的 Pendleton 布料製作，加入了拉鍊作為“解”跟“拼”的細節重點，寬闊碩大的輪廓下分割出了多重的層次邊界，使結構變得輕盈自由，沒有了軍裝原本的僵硬感，更加颯爽輕盈。
再結合濃情的色彩圖案搭配，幻化出了復古原生態的野性出來。
自 Sacai 在 2008 年正式發佈男裝線以來，軍裝一直都是品牌男裝的主要看點。
以往我們熟悉的軍事單品，經歷瞭解構重置過後，不對稱的層次版型煥發出極為優雅的全新魅力。
到前不久的 2020 春夏系列，Sacai 省略了顏色圖案點綴，看似收斂，沒有破壞的整潔表面之下，大玩層次重疊。
這個系列的軍裝在繼承之前闊身輪廓的基礎上，設計出了內外兩個層次，而且大小版型不同，面料材質也不同，渲染了“大小混搭”、“材質混搭”的解構概念，豐富了版型的多樣性，看似簡單的表層下，擁有足夠的造型程度，讓我們看到了不流於俗套，更加自由解構形式。
除了軍裝以外，Sacai 的襯衫、西裝、牛仔等等都是十分難得的解構單品。
對比於普通款式，它們在結構上有了顛覆性變化，通過巧妙的拼貼或拆解之後，儘管出現了更為多重的層次，但就風格效果來說，卻要更加地無拘無束，看似天馬行空，實則行雲流水。
▲ Sacai 2020 春夏系列
儘管 2019 年還剩下三分之一，但如果讓大家來大膽評選一下“ 18 至 19 年 Nike 最具話題性的球鞋聯名系列”。
你第一個會想到誰？
Nike x Off-White？
雖然今年很可能是 Virgil Abloh 最後一次與 Nike 合作，可相比第一次橫空出世的 The Ten 系列， 也許是大家對這樣工業說明書般的設計不再感覺新鮮，雙方的聯名似乎總差那麼一口氣，達不到當初的轟動效應。
那麼是 Fear of God，還是 A-COLD-WALL* 呢，亦或者 COMME des GARCONS？
前兩個用二級市場的話術來形容，都屬於“高開低走”系列，也就說聯名初熱熱鬧鬧，可最終市場反饋卻不及預期。
而 CdG 與 Nike 的每一次合作都算得上獨特非凡，但往往會侷限在小範圍的圈子中，一般人很難接受理解，沒辦法擴散到更廣的範圍。
那麼剩下的答案就不言而喻了，是 Sacai 與 Nike 的聯名。
不間斷的各種配色款式，以及市場的熱度反饋，都在說明 Sacai 正在取代 Off-White 扛起了 Nike 的聯名大旗。
也不只是在 Nike 裡面，放眼今年目前所有的 sneaker 聯名系列，時時刻刻的刷屏程度，讓 Sacai x Nike 有希望勇奪今年的第一聯名。
毫無疑問，Sacai 火了，甚至可以不那麼負責地說，是 Nike 帶火了它。
正是通過與 Nike 的聯名，讓很多年輕的，原本對時裝不那麼通曉的鞋迷，知道到了這個時裝品牌，尤其 Sacai 還是個日本的時裝品牌。
不過，除了聯名鞋款之外。
葉子覺得 Sacai 還有很多值得我們深入去了解的東西，就如它迷人眼的“解構混搭”，以及人見人愛的“軍事時裝”。
當“軍事”遇上“解構”
便有了 Sacai
很多人對日本時裝品牌都不會那麼熟悉，很大的原因是日本時裝的設計風格會相對冷門一點，即使是大家都能叫得上 山本耀司、川久保玲，可每每也僅於此。
事實也表明，這些牌子在實際的討論曝光中，熱度都不會太高，就更不用說上身了。
（還有個原因可能是日本人的名字聽著都差不多，沒有太深刻的印象）
然而，日系設計卻對整個時尚界的設計理念產生了深遠影響，例如近些年蔚然成風的“解構”手法。
不管是高高在時裝，還是大眾化的球鞋，解構早已成為了其中的趨勢潮流，儘管它最先不是由日本品牌提出，但以日本的品牌最具有代表性。
Sacai 也是一個這樣的解構鬼才。
Sacai 成立於 1999 年，儘管與底蘊悠久的時裝屋品牌相比，至今還算是年輕。
可放在一個品牌自身的層面來看，20 年時光已經算是比較漫長了，也該功成名就，而 Sacai 一直都是那樣低調。
實際上，這個牌子成立之初的定位基調就是小眾時裝牌子，即便是早前在日本，Sacai 也沒有太過熱門。
如果非要糾結一下 Sacai 上次出名是什麼時候，其實也是這兩三年的事情。
大家都應該對下面這件 The North Face 的派克大衣印象深刻，是當時的刷街“爆款”，從明星到網紅博主都可以見到其身影，它就是來自於 The North Face 與 Sacai 的 17 秋冬聯名系列。
透過它，我們也能嗅到一點有關 Sacai 的拼接解構美學和軍事時裝的特殊魅力。
▲ Sacai x The North Face
Sacai 的創始人是 阿部千登勢（Chitose Abe）。
沒錯，她是川久保玲的弟子之一，曾擔任 COMME des GARCONS 品牌剪裁師職位，剪裁技法師承這位世界頂級的日本設計師，讓阿部千登勢更能從純粹的結構角度去考慮衣服的設計，進而創造出獨特的服裝形式。
▲ 阿部千登勢
離開 COMME des GARCONS 後，阿部千登勢還在 Junya Watanabe 裡面工作過 8 年之久，擔任設計工作。
非常巧合的是，她跟 Junya Watanabe 的創始人渡邊淳彌師出同門，同樣也是負責製版工作。
可能是兩位設計師的設計思考以及概念表達比較“投緣”，如今來對比一下，會發現 Sacai 和 Junya Watanabe 在某些角度上的設計感覺是比較接近的，都有解構以及軍事風元素。
▲ Junya Watanabe 2019 春夏系列
▲ Sacai 2020 春夏系列
但在阿部千登勢的手法中，可能是因為她在兩個品牌裡都工作過，葉子認為她採取了一個折中的辦法。
Sacai 的解構程度位於 COMME des GARCONS 到 Junya Watanabe 之間，不會像前者太無“邊際”，變得抽象撕裂，一般人難以理解，也不至於跟 Junya Watanabe 那樣層次感略少，兼具了創意概念與實穿效果。
▲ Sacai 2020 春夏系列
▲ Sacai 2019 春夏系列
Sacai 標誌性的解構與重塑 設計手法，說得通俗一點也可以理解成“混搭”。
用阿部千登勢自己的話解釋就是：
從不同的風格、服裝上提取喜歡的元素，然後揉碎拼接成一個全新的創意整體，這個整體比各個拼接部分的總和還要豐富，最終成品稱之為混搭······
因而，Sacai 的服裝剪裁也被人稱之為“Free Form”技法。
在它身上你能看到覆合的多重層次，多種材質破壞過後的重疊糾纏，這便是 Sacai 的品牌 DNA，也是它最吸引人的一點。
例如，在去年的 Sacai 2019 春夏系列上，品牌就大膽地在軍裝上融入了美國印第安原住民傳統的 Chimayo 圖案，繽紛彩色的幾何圖形碰撞出極濃的異域民族風情。
軍裝以軍綠色的 Pendleton 布料製作，加入了拉鍊作為“解”跟“拼”的細節重點，寬闊碩大的輪廓下分割出了多重的層次邊界，使結構變得輕盈自由，沒有了軍裝原本的僵硬感，更加颯爽輕盈。
再結合濃情的色彩圖案搭配，幻化出了復古原生態的野性出來。
自 Sacai 在 2008 年正式發佈男裝線以來，軍裝一直都是品牌男裝的主要看點。
以往我們熟悉的軍事單品，經歷瞭解構重置過後，不對稱的層次版型煥發出極為優雅的全新魅力。
到前不久的 2020 春夏系列，Sacai 省略了顏色圖案點綴，看似收斂，沒有破壞的整潔表面之下，大玩層次重疊。
這個系列的軍裝在繼承之前闊身輪廓的基礎上，設計出了內外兩個層次，而且大小版型不同，面料材質也不同，渲染了“大小混搭”、“材質混搭”的解構概念，豐富了版型的多樣性，看似簡單的表層下，擁有足夠的造型程度，讓我們看到了不流於俗套，更加自由解構形式。
除了軍裝以外，Sacai 的襯衫、西裝、牛仔等等都是十分難得的解構單品。
對比於普通款式，它們在結構上有了顛覆性變化，通過巧妙的拼貼或拆解之後，儘管出現了更為多重的層次，但就風格效果來說，卻要更加地無拘無束，看似天馬行空，實則行雲流水。
▲ Sacai 2020 春夏系列
▲ Sacai 2019 春夏系列
現在，因為解構成為了主要的設計潮流，我們大體上也知道它是什麼意思，不對稱解構，更多的層次······
但是，真正能夠玩得好解構設計的品牌沒有幾個，要不是層次細節變得雜亂起來，就是總感覺還欠缺點什麼？
而 Sacai 是少有的能夠巧妙地平衡這個由簡到繁的解構過程，眾多繁複的層疊之中，設計師並沒有讓層次失控，也不像其他解構品牌那樣，看得累贅。故意的解構設計，給人以不經意的風格享受。